Anuncio que el relato constará con nada menos que veinte vídeos y varias decenas de fotografías. Será una especie de post-documental que refleje con detalle lo que absorbimos en Tanjung Puting con nuestros cinco sentidos. Un recorrido en barco a contracorriente en el río Sekonyer que atraviesa el corazón del Parque Natural en el que fueron sucediéndose escenas a cada cual más sorprendente.  Y un enorme cariño a la que es una de las especies animales más desvaforecidas del Planeta, el orangután, que sobrevive en áreas muy reducidas de Borneo y de Sumatra, y el cual nos proporcionó unos momentos que aún puedo revivir con los ojos cerrados.  Aún no está completo pero puedo asegurar que lo que leáis estará hecho con sumo cuidado para que pueda convertirse en un relato espectacular a la vez que esencial dentro de esta página web. Aunque no será yo quien lo decida.

El lunes, la respuesta. No os lo perdáis!

Sele

Viajar es lo más parecido que hay a despertarse dentro de un bonito sueño. De repente te ves en mitad de un pequeño paraíso y te olvidas de todo lo que te rodea en tu mundo real. Recuerdo que un día abrí mis ojos y me encontré en el mismo centro de un lago hermosísimo que atraía el reflejo de el cielo azul más limpio que jamás había visto. Estaba sentado en una barca, con muchas dudas sobre cómo demonios había ido a parar allí. Pero no estaba solo. A mi derecha estaba situada otra persona, un chico con camiseta naranja y gafas de sol que no reconocía y que también parecía estar despertándose en ese mismo momento. ¿Quién era?, ¿Dónde estábamos realmente?, ¿Qué estaba sucediendo? -me preguntaba. Entonces me dirigí a él directamente y entablamos una conversación en aquel lago que nos llevó a comprender muchas cosas. Vaya, lo recuerdo como si hubiese sido ayer….

Aquel lugar donde despertamos en sueños era el Lago Sanabria, en Zamora. Decorado de una bonita metáfora que explica un encuentro que deseábamos tener hace mucho tiempo. Isaac y Paula, de la web de viajes Chavetas.es, y Rebeca y yo, de elrincondesele.com, por fín nos juntábamos para conocernos personalmente y darnos cuenta de que nuestras vidas son más paralelas de lo que podíamos imaginar. Enfermos incurables de los viajes y de que no queden en el olvido una vez finalicen. Un fin de semana a medio camino entre Madrid y La Coruña donde se estrecharon unos lazos muy fuertes y se plantearon proyectos y sueños futuros.

DECIDIDO, NOS VAMOS A SANABRIA

Todo esto se lleva barruntando mucho tiempo. Yo diría que desde hace dos años, cuando de repente un día supe de la existencia de la web Chavetas.es. Isaac dedicó unas bonitas palabras al Rincón de Sele y me puse en contacto con él para agradecérselo. Desde entonces los chavetas se convirtieron en una de mis webs de viajes preferidas, por su frescura, por su pasión, por su colorido, por su dinamismo y su información siempre detallada y útil. Directamente era lo que andaba buscando y me costaba encontrar en la red de redes. A partir de ese momento tuvimos una comunicación fluida y constante e incluso llegamos a definir una “hermandad” entre ambas páginas web. Hubo guiños desde distintos puntos del mundo, Perú o la Antártida, Indonesia o el Sur de África.

Nunca dábamos el paso de conocernos personalmente hasta que un día de agosto me animé a proponer encontrarnos en un lugar intermedio entre nuestras ciudades, La Coruña y Madrid. Surgió entonces la posibilidad de ir al Lago de Sanabria y nos pusimos a trabajar en esta idea. Conseguimos reservar una cabaña de madera en el pequeño pueblo de San Justo (25€/pers/día en cabaña de 4 plazas) para el fin de semana del 27 al 29 de agosto. Y allí nos encontramos…por fín.

Viernes 27 de agosto: EL ENCUENTRO

Los cuatro llegamos más o menos a la misma hora, a las siete de la tarde. Aunque fueron Paula e Isaac quienes vieron la cabaña por primera vez. Nos dimos un fuerte abrazo y comenzó una conversación que duraría en torno a 48 horas… No haría falta ni un solo minuto para darnos cuenta que habíamos congeniado y que lo de pasar un fin de semana en Sanabria había sido una idea genial. Además la cabaña estaba fenomenal, perfecta para los cuatro. Y a un precio realmente bueno.

Dejamos las mochilas en las habitaciones y nos marchamos de San Justo hasta El Puente, un pueblo más grande y con un buen número de terrazas al aire libre donde poder beber algo. Una ronda en la que aprovechamos a preguntarnos mil cosas sobre las que teníamos curiosidad los unos de los otros. En realidad nos conocíamos de antes, pero virtualmente, y nos interesaba de forma mutua la opinión que teníamos de ciertos viajes y anécdotas, de las webs, de cómo anda la blogosfera, etc… 

Cuando el fresco pasaba al frío clásico de las noches sanabresas decidimos irnos a cenar a un lugar que nos habían recomendado nada más llegar, la Pizzería Stop, en Villarino de Sanabria, apenas a 1 km de las cabañas. No era una pizzería corriente, sino más bien un buen restaurante que servía todo tipo de platos y que estaba especializado en la cocina con setas recolectadas en la comarca. Simplemente trasladamos allí una charla que no se detenía. Porque siempre surgían preguntas que hacernos los unos a los otros.

Y cada respuesta ofrecía un mismo poso. Teníamos muchas cosas en común. Isaac y yo vivíamos de la misma manera nuestra pasión obsesiva por los viajes y por trabajar en nuestras respectivas webs. Rebeca y Paula tenían una forma similar de ver la vida, incluso compartiendo su fobia a volar y su afición a hacer compras durante los viajes (siempre para los demás, no para ellas). La sensación permanente de los cuatro era que ambas parejas teníamos unas vidas muy paralelas.

Se nos hizo algo tarde y después de haber trabajado por la mañana y viajado en coche durante varias horas regresamos a las cabañas, emplazándonos a la mañana para disfrutar de un sábado muy completo. Curiosamente la cerradura sólo funcionaba desde fuera por lo que la cabaña sólo se podía cerrar con llave saliendo por la ventana…

Sábado 28 de agosto: CÓMO SE NOTA QUE NOS GUSTA VIAJAR…

Nos levantamos pasadas las nueve de la mañana. Para poder abrir la puerta y salir a ver qué día hacía, Isaac tuvo que salir por la ventana. Una situación cómica que Paula no dudó en retratar.

Entonces fue momento de abrir por unos instantes los dos portátiles desde los que trabajamos cada día en Chavetas.es y el Rincón de Sele respectivamente. Mostramos el uno al otro el esqueleto de nuestras páginas web, cómo editamos los relatos y trabajamos con las fotos, las estadísticas de nuestras visitas y algunos detalles más que nos sirvieron para tomar buena nota de algunas cosas que nos resultaron interesantes. Un mano a mano, teclado a teclado, pantalla a pantalla, de lo que hay detrás de todo lo que véis cada día en vuestros ordenadores.

Paula y Rebeca se rieron de nosotros y nos dijeron casi a la vez la misma frase: “¡Si es las páginas parecen vuestros hijos!”. Después insistieron en ir a desayunar, por lo que cerramos nuestros “submundos” y nos marchamos a una pastelería de El Puente para cargar las pilas a base de bien antes de ir al lago. Rebeca y yo comimos una ensaimada rellena de crema que estaba para chuparse los dedos.

En el coche de Isaac nos fuimos a dar un rodeo al Lago de Sanabria, el único de origen glaciar que hay en España. Más de 300 hectáreas de paraíso acuático rodeado de monte y bosques en los que aún puede llegar a escucharse el aullido de los lobos (Está muy cerca de la Sierra de la Culebra, el lugar de España con mayor densidad de ejemplares de lobo ibérico).

Dejamos el coche y nos retiramos a una orilla para disfrutar de aquel entorno y remojar los pies en el lago.

Por un lado las chicas…

Y por otro los chicos…

O aún mejor los cuatro juntos estrenando en primicia las nuevas camisetas de los Chavetas…

Lo estábamos pasando de miedo en Sanabria. Todo bajo un cielo y un sol espectacular.

Aunque como quisimos disfrutar del lago desde otro prisma, alquilamos durante una hora una barca de patines (15€ total) con la que poder perdernos en mitad de lo que Miguel de Unamundo definiría como “Espejo de Soledades”.

En pleno centro del lago nos dejamos cegar por el Sol y nos sentimos como en un yate navegando en el Océano (alguno lejano, seguro). Creo que tan ciegos nos quedamos que nos volvió un poco locos para atrevernos a hacer el vídeo que ha encabezado este post. Una maquinación de los cuatro que grabamos a la primera. No cabían tomas falsas, siendo así más divertido. Tampoco pensábamos ser seleccionados para la próxima película de Amenábar.

A Isaac y a mí nos tocó pedalear bien fuerte cuando nos dimos cuenta que la hora de alquiler de la barca se pasaba y aún estábamos muy lejos de la miniplaya donde debíamos dejarla bien aparcada. Llegaríamos unos minutos tarde, pero llegaríamos.

El reloj marcaba que eran cerca de las dos y media y nos fuimos a buscar un buen sitio para comer. Necesitábamos llevar a cabo un homenaje gastronómico y se me ocurrió buscar un lugar donde muchos años antes, en una parada técnica que hice con mi familia en unas vacaciones a Galicia, había podido ver uno de los chuletones más grandes de mi vida. No recordaba el nombre del restaurante. Sólo el chuletón, una crema de limón deliciosa y, por supuesto, unas vistas sensacionales del lago. Tampoco es que hubiera muchos lugares donde servían comidas a pie del Lago de Sanabria, por lo que la memoria no tardó en situar dicho restaurante en un punto intermedio de la carretera entre Puebla y Ribadelago (altura kilómetro 13.400). Era el Restaurante Los Robles, parte del Camping de primera más solicitado de la comarca. Y sí…los chuletones y las distintas carnes de dinosaurio seguían preparándolas de maravilla.

Pulpo a la gallega de aperitivo, un chuletón que no cabía en un plato tamaño fuente o un irresistible solomillo con roquefort fueron algunos de los platos degustados. Previo postre de crema de limón. Todo por menos de 20€ por cabeza…

Y con el aliciente de tener a la vista el hermoso Lago de Sanabria. Es decir, que lo único que hubiera mejorado la comida hubiera sido que nos invitaran.

Tanteamos diversas opciones para hacer después de comer. Una charla sobre el lobo ibérico nos llevó a preguntar por la zona sobre algún experto en este tema que nos recomendara dónde existe la remota posibilidad de ver a estos animales. Sabíamos que hoy en día es casi imposible tener un avistamiento de lobos, pero aún así quisimos intentarlo. Conseguimos un teléfono de alguien que organizaba caminatas en la Sierra de la Culebra pero cuando le llamamos nos dijo que en agosto, con tanto calor, las ínfimas posibilidades de incluso escucharlos se reducían a la nada. Nos recomendó intentarlo ya en septiembre, en época de berrea, cuando los lobos salen a buscar a los ciervos en pleno frenesí hormonal.

Desechamos la idea de los lobos y nos volcamos en otra que no podía pasar de largo a alguien que le gusta viajar y contar con la más mínima excusa para salir al extranjero. Teníamos Portugal a tiro de piedra, y visitar alguno de los pueblos de la zona rural de Montesinho se antojaba como una excelente idea. Así que tras curvas y más curvas…y más curvas cruzamos la frontera con el país vecino.

Montesinho es para muchos la zona más silvestre de Portugal, una continuación de La Culebra y con unos accesos limitados a distintas poblaciones lusas. Con unas carreteras dignas del Paleolítico el aislamiento de muchas de las aldeas es casi una constante en cada invierno. Miramos un mapa del Parque Nacional que había en la carretera antes de decantarnos por algún lugar donde detenernos.

En el coche de Isaac, nos internamos los cuatro en la Portugal más solitaria y rural colindante con España.

Estuvimos en dos aldeas. La primera, diminuta, llamada França, de poco más de 100 habitantes, con apenas dos viejecillos tomando el fresco en una parada de autobús. Y la segunda, donde más tiempo pasamos, Rabal, un claro ejemplo de la arquitectura tradicional del nordeste portugués.

Las pocas personas que había en el pueblo nos saludaron con gran amabilidad. No parecían estar demasiado acostumbradas a forasteros. Y menos con ese calor que hacía.

Las viejas casas de piedra y tejado de losa pulido con las centurias daban cobijo a las enredaderas que, junto a las flores, rebañaban un nostálgico escaparate rural.

Tomamos unos refrescos bien fríos en un bar del pueblo para saciar nuestra sed antes de cruzar de nuevo la frontera a España. Una frontera casi imaginaria sin rastro de barreras ni aduanas pasadas en la que sólo unos carteles de bienvenida te hacen saber el preciso instante en que pasas de un país a otro. Curvas, curvas y más curvas antes de llegar al principal núcleo de la comarca sanabresa, Puebla de Sanabria.

Puebla es un conjunto arquitectónico muy destacable que se ha mantenido durante siglos en su posición estratégica de lo que en tiempos fuera una frontera incómoda. Aún conserva su castillo y, sobre todo, unas calles llenas de personalidad que se agolpan en empinadísimas cuestas. La piedra regula la temperatura en invierno y en verano, y sus casas solariegas invitan a adentrarse en un reducido pero interesante espacio histórico.

Estuvimos sentados en una terracita hasta que empezó a atardecer. Con la proximidad de la noche numerosas bandadas de pájaros se alejaban para resguardarse de una fría luna llena que tampoco perdona en agosto. Fue en aquellas sillas donde sentimos que era buen momento de regresar a la cabaña.

Aunque antes nos detuvimos en la misma pastelería de El Puente en que habíamos desayunado para comprar unas riquísimas empanadas y cenarlas a cubierto. De esa forma pasaríamos lo poco que quedaba de tarde y parte de la noche dentro de nuestro acogedor y rústico hogar de fin de semana.

Nos contamos anécdotas divertidísimas con las que estuvimos dando la vuelta al mundo una y otra vez. Al fin y al cabo eso es lo que hacen las personas a las que viajar es su máxima pasión. Y continuaron los paralelismos una y otra vez. Teníamos más cosas en común de lo que nos hubieramos imaginado en un principio.

Sobre la una de la madrugada nos marchamos a dormir. Aún quedaba un plato fuerte para el domingo…

Domingo 29 de agosto: CORRE, CORRE CABALLITO

Dejamos niquelada la cabaña por la mañana. Lista para marcharnos y que pasaran los siguientes. Aunque no quisimos cerrar la puerta sin dejarles un breve texto en su libro de visitas que contaba con algunos comentarios realmente divertidos. Muchos de sus protagonistas eran unos gatos que nosotros no llegamos a ver y que, al parecer, sólo les falta poder hablar.

Marchamos a El Puente a desayunar y justo después nos fuimos a la pequeña aldea de Los Pedrazales donde se encuentra un picadero que organiza rutas a caballo por el Parque Natural del Lago de Sanabria (www.sanabriacaballo.com). Por 15€ cada uno nos apuntamos a un paseo a caballo de 60 minutos de duración. Sin duda una forma diferente de moverse por aquel entorno natural.

Yo ya había montado a caballo en varias ocasiones (en Mallorca, en el Pirineo francés, en el Parque Nacional del Rincón de la Vieja, o en Monteverde, estos últimos en Costa Rica) e Isaac unavez de la que casi ni se acordaba. En cambio Rebeca y Paula eran primerizas en agarrar los estribos.

A los cuatro nos tocó montar caballos blancos. En fila india iniciamos una tranquila marcha por el bosque que duraría una hora.

El caballo es, a mi juicio, uno de los animales más bonitos y elegantes que existen, por lo que toda ocasión es buena para subirse a uno. Hacía tres años de la última vez que lo hacía y reconozco que me trajo muy buenos recuerdos. Aunque eché en falta poder ir un poco más deprisa en algunos momentos en que el terreno era más apto para hacerlo. Aún así fue muy divertido compartir esta “experiencia equina” con Rebeca y los chavetas.

Se nos pasó volando la ruta a caballo. A lo tonto ya era más tarde de la una y media y si no queríamos quedar atrapados en los clásicos atascos de la operación retorno de las vacaciones de verano, debíamos salir ya cada uno hacia sus respectivas ciudades.

De esta forma se pondría fin al Primer Encuentro Chavetas/El Rincón de Sele & El Rincón de Sele/Chavetas en el que tuvimos la oportunidad de conocernos mucho mejor, de hablar largo y tendido de viajes y, sobre todo, de saber que contamos con nuevos buenos amigos.  Respecto a ambos, personalmente me quedo con el entusiasmo y el optimismo de Isaac y con la dulzura de Paula. Son una pareja fantástica.

Presumo que esta fue la primera vez de muchas y que lo que se inició no en Sanabria, sino en nuestros blogs dos años antes, terminará culminando, quien sabe, en un viaje increíble.

Por hoy y por siempre, Chavetas.es será la hermanísima de elrincondesele.com.

Sele

En el mes septiembre el Ayuntamiento de la villa vizcaína de Balmaseda ha tenido a bien invitarme a organizar una Exposición fotográfica de viajes con las mejores imágenes de elrincondesele.com (18-23 de septiembre), y el día de la inauguración de la misma, el sábado 18 de septiembre, a las seis de la tarde, a participar en una charla-coloquio titulada “Mochila y Pasaporte”, obviamente de la misma temática. Tomo el testigo y el nombre del evento que tuvo lugar en Olías del Rey en el mes de febrero y que fue un rotundo éxito (Puedes revivirlo haciendo clic aquí). En aquel momento tuve la oportunidad de mostrar por primera vez mis fotografías en las paredes y no en la pantalla del ordenador y, sobre todo, compartir una jornada inolvidable con muchos lectores del Rincón de Sele, amigos y amantes de los viajes en general. Fue el primer contacto cara a cara con un público ávido de darle vueltas y más vueltas al Globo Terráqueo y a compartir sus impresiones viajeras con otras personas. Un momento idóneo para ponerle cara a muchos lectores conocidos por mí únicamente por la red y a otros anónimos que allí acudieron. Y, por supuesto, para hablar de lo que más me gusta… viajar.

Estoy realmente contento de que se me brinde una nueva oportunidad de vivir una jornada inolvidable como aquella y poder viajar con mis fotografías y mis historias a un nuevo destino, Balmaseda. Esta villa del País Vasco, situada en la histórica Comarca de las Encartaciones, dentro de la provincia de Vizcaya y a dos pasitos de Bilbao (30 km.), será la capital de esta web de viajes durante la semana del 18 al 23 de septiembre. Su Casa de Cultura (Kultur Etxea) se convertirá en un avión en el que todo el que acuda realizará un vuelo ipso facto alrededor del Planeta. Y gratis, ¿qué más se puede pedir?

Y si estas palabras no os convencen, espero lo haga el vídeo que grabé en un lugar muy especial para mí, donde os invito a acudir tanto a la Exposición como a la Mesa Redonda. Luces, cámara…acción!! Subid bien el volumen!!

Como os cuento en el propio vídeo grabado en la Isla de Komodo, no sé si podré llevarme al dragón conmigo a Balmaseda, pero seguro que traeré una mochila llena de recuerdos, de países, de animales, de amigos, de atardeceres… Y, sobre todo, la ilusión de poder compartirlo “en vivo y en directo” con tod@s vosotr@s.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “RINCONES DEL MUNDO”

Un rincón del mundo no es únicamente un lugar físico que poder fijar en un punto exacto del mapa. En esta Exposición de fotos demostraremos que es mucho más que eso. Porque también lo es una mirada que te inspira y emociona, una sonrisa, una escena cotidiana, un astuto leopardo vigilando dede lo alto de un árbol o un reflejo en el agua. En realidad a través de los rincones del mundo plasmados en distintas fotografías trataremos de mostrar la realidad que percibimos cuando viajamos y, en mayor medida, conseguir que quien los observa desde una pared se traslade con la mente a los mismos y les devuelva el movimiento que la cámara les arrebató.

En esta ocasión y, salvo cambios de última hora, serán 50 las fotografías de elrincondesele.com las que permanezcan expuestas en la Casa de Cultura (Kultur Etxea) de Balmaseda entre el 18 y 23 de septiembre, ambos inclusive, mañana y tarde. Una persona esencial para que todo esto saliera adelante, Mikel Goikoetxea (www.goikoviajes.tk), balmasedano de pura cepa y apasionado del mundillo viajero, ha querido compartir 13 imágenes suyas para la ocasión, por lo que si acudís también encontraréis sus trabajos expuestos junto a los míos.

He logrado recopilar fotografías de numerosos países como India, Japón, Marruecos, Costa Rica, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Costa Rica, Jordania, Túnez, Israel o Francia, por poner los primero ejemplos que se me vienen a la cabeza. Muchas de estas instantáneas ya se pudieron ver en la Exposición celebrada en Olías del Rey, pero para esta muestra habrá nuevas incorporaciones en las que Camboya o Indonesia, recientemente visitados, tendrán su peso.

Como ya hiciera en su momento, tengo que decir que en absoluto nadie pretenda encontrar la obra de un fotógrafo profesional, porque ni lo soy ni pretendo serlo. Es más, mi cámara fotográfica es bastante corriente. Lo que sí quiero es que os encontréis de cara con la visión de un simple viajero que quiere mostraros algunos de sus rincones del mundo preferidos sin más objeto de que paséis un buen rato y disfrutéis de la visita. Lo mismo se puede aplicar en torno a mi amigo Mikel, que si viérais la ilusión que ha depositado en todo esto, entenderéis porqué tengo confianza ciega en todo su trabajo.

Por último en lo que al apartado “Fotografías” se refiere, decir que el sábado 18 de septiembre estaré desde por la mañana en la Casa de Cultura de Balmaseda, encantado de mostrar, atender y explicar la colección a quien desee acudir a la muestra durante la jornada. Salvo a las 18:00 horas, que es cuando comienza la charla. A eso precisamente es a lo que voy ahora…

CHARLA-COLOQUIO ”MOCHILA Y PASAPORTE”

En la misma sede de la Exposición se acondicionará una Sala para que quienes quieran puedan asistir a una charla que versará sobre Viajes Independientes. Será el momento (18/09/2010, 18:00 h.) en el que me tocará hablar en público para tratar desde lo más general hasta lo más particular sobre qué es lo que supone animarse a viajar por cuenta propia, cuándo es mejor hacerlo en compañía o en solitario, cómo suelo organizar mis escapadas por el mundo, consejos y trucos prácticos para aminorar costes antes y durante el viaje, la plasmación de las vivencias en un blog de viajes y, por supuesto, los avatares más curiosos que me han sucedido en este tiempo.

Irán saliendo temas y, por experiencia, los irá sacando el público, quien será el que lleve la charla donde desee. Esa es la intención, que desde un lado se plasme una opinión o una historia, y desde el otro, el de las personas que allí acudan, nos participen las conjeturas o los pareceres que vayan teniendo. Es decir, que prime la interacción entre las partes y se logre el gran objetivo que pretendemos: QUE SE CONVIERTA EN UNA CONVERSACIÓN DE AMIGOS CON UNA MISMA PASIÓN.

En Olías del Rey, después de la charla, fuimos muchos los que nos quedamos varias horas hablando, aconsejándonos sobre futuros viajes… En fín, conociéndonos mejor. Eso es lo que espero llevarme de Balmaseda, conocer a los demás.

BALMASEDA: UBICACIÓN Y PRINCIPALES TRANSPORTES

Balmaseda, se fundó en el año 1199, siendo la primera Villa del Señorío de Vizcaya, uno de los más importantes y prósperos en la Península durante la Edad Media.  Por ello es un lugar con un claro marcado carácter histórico y, afortunadamente, con un rico Patrimonio Histórico (pincha aquí para saber más de los monumentos de Balmaseda). Además está situada en un valle rodeada de montañas, cortado por la mitad por el Río Cadagua, lo que indica que además está rodeada de un bonito entorno natural.

Con esto quiero decir que la exposición y la charla pueden ser una excusa perfecta para hacer una escapada a esta preciosa villa vasca y disfrutar de todas sus facetas (monumentos, museos, restaurantes…qué decir de sus pintxos).

Se encuentra a tan sólo 30 kilómetros de la capital vizcaína, Bilbao, con quien está más que bien comunicada por carretera (duración: media hora como mucho), tren (son frecuentes y baratos: 2´50€ ida, 4´75€ ida y vuelta, duración: 50 minutos. CONSULTAR HORARIOS DEL TREN) y, por supuesto, autobús, del que como mínimo sale uno cada hora (ver horarios y recorrido de Bizkaibus) entre los dos destinos.

Con otras provincias hay distintos servicios en autobús (Con Alsa, por ejemplo, desde la ciudad de Burgos, etc…).

Si alguien tiene más información sobre los medios de transporte que se pueden utilizar que me lo comuniquen o lo compartan con los demás en “Comentarios”.

¿A QUÉ ESTÁIS ESPERANDO PARA VENIR?

Estoy deseoso de que llegue la fecha y poder estar allí con todos los que queráis venir. Sé que me voy a sentir muy arropado y que lo vamos a pasar todos fenomenal. Mi idea es estar en el País Vasco todo el fin de semana. Si todo va bien llegaré el viernes 17 a Bilbao más o menos para la hora de cenar y me hospedaré en dicha ciudad. El sábado 18 marcharé temprano a Balmaseda y dejaremos la Sala de Exposiciones lista para que desde esa misma mañana la gente pueda ir entrando y, espero, disfrutando, de las fotografías. Salvo para comer (que será alguna delicia vasca de chuparse los dedos) estaré todo el día en la Casa de Cultura. Una vez los estómagos estén llenos volveré al mismo lugar para seguir recibiendo gente mientras se aproxima la hora de la charla-coloquio, las seis de la tarde, donde sabemos cuándo entraremos pero no cuándo saldremos porque eso dependerá… de vosotr@s.

El domingo 19 aprovecharé para conocer un poco mejor Bilbao, donde nunca he estado y al que le tengo ya ganas. Además allí viven unos amigos y estoy seguro serán unos buenos anfitriones.

Desde que anuncié este evento de Balmaseda ha sido mucha gente la que me ha preguntado al respecto y ya unos cuantos quienes me han asegurado van a venir (e incluso han reservado hotel antes de nosotros). La cosa pinta bien y parece que serán muchos amigos viajeros los que se acerquen a Balmaseda, y de distintos puntos de nuestra geografía.

AGRADECIMIENTOS

No puedo cerrar este post sin dar las gracias a Mikel Goikoetxea (www.goikoviajes.tk), responsable de que todo esto sea posible. Mikel es un incondicional de elrincondesele.com desde sus comienzos y ha sido la persona que ha movido Roma con Santiago para que se pudiera realizar esta Exposición y Charla viajera. Se ha volcado al máximo con que yo estuviera allí y se ha mojado para que pudiese desarrollarse el formato que le planteé y que ya funcionó en el evento anterior de Olías del Rey que va tomando forma para darse en más ocasiones en otros puntos de España. Se ha encargado absolutamente de todo y sé de buena fe que está muy ilusionado y esperanzado en que todo salga a pedir de boca. Y no me olvido de Sheila García, su chica, quien también va a aportar su granito de arena, ya lo veréis allí mismo.

Aunque las ilusiones de Mikel, de Sheila o mías no tendrían sentido sin un soporte o una institución que apueste por ello. En este caso es el Ayuntamiento de Balmaseda y, por extensión, la Casa de Cultura quienes nos dejarán estar allí y dar un poco la lata con tanto viaje.

Y, por supuesto, gracias a los que váis a venir. Será un placer encontrarnos en… Balmaseda.

Muchas gracias / Eskerrik Asko

Sele

7 de julio: BOROBUDUR O EL CAMINO A LA VERDAD; DIENG O LA CHIMENEA DE AZUFRE

Para mí un lugar GRANDIOSO con mayúsculas, es aquel que logra arrebatarme el habla, elevar mi ritmo cardíaco, ponerme la carne de gallina e incluso los ojos vidriosos. Que cuando lo tengo delante el sosiego se convierte en una conmoción casi incontrolable y el mero hecho de llegar hasta allí justifica todos los esfuerzos empleados para hacerlo. El sentido de viajar se impulsa gracias a la belleza del mundo, capaz de regalar momentos de incuestionable emoción. Pero no son tantos los lugares GRANDIOSOS con mayúsculas. Sólo unos pocos, en función de cada persona, logran transmitir esa sensación de felicidad no contenida y vulnerabilidad ante un empequeñecimiento progresivo del “Yo” para ser tan sólo una pieza ínfima de un puzzle casi infinito. Y eso es algo que vi nítidamente reflejado en Borobudur.

Porque Borobudur logró emocionarme como pocos. El monumento budista más grande del mundo, levantado sobre una colina del centro de Java hace más de un milenio,  contiene todos los elementos que lo elevan a las cotas más altas de la Belleza y la Pureza, del Arte visto como la representación de lo intangible, de una idea que muestra cómo llegar al último estado de la perfección, cómo alcanzar el Nirvana.

Aquel 7 de julio de 2010 anduvimos por el Camino a la Verdad última, viajamos a través de distintas etapas del Ser Humano cinceladas delicadamente en la piedra por los artesanos celestiales. Borobudur, donde estuvimos desde primera hora de la mañana, dio paso después a otro lugar de Java más remoto situado en las alturas, Dieng Plateau, donde la Tierra late a ritmo de volcán y de fumarolas con un humo continuo y agua hirviente buscando la superficie.

LA HOJA DE RUTA

Con más razón que nunca había que madrugar más de la cuenta. Los planes lo exigían porque eran bastante ambiciosos. Aunque el templo de Borobudur (a 40 km) estaba encaminado a ser el sumo protagonista, teníamos interés en llegar un poco más allá, a la Meseta de Dieng (a 100 km más), donde sabíamos no iba a haber ni la décima parte de turistas y en la que estábamos dispuestos a dejarnos sorprender por un área menos conocida pero realmente recomendable. Para llegar a estos lugares y, sobre todo, poder invertir el tiempo suficiente, no podíamos remolonear de más. De hecho nos levantamos a las cuatro y cuarto de la mañana puesto que quince minutos después vendría a buscarnos el conductor con el que habíamo ido a Prambanan el día anterior.

A Borobudur sería fácil y rápido llegar, sobre todo a esas horas en las que Yogya se estaba empezando a despertar y aún no había demasiado tráfico. Pero lo de Dieng iba a ser arena de otro costal puesto que la carretera que se dirige hacia allí es penosa a más no poder y uno puede aspirar a hacer cerca de 25 kilómetros en una hora. Afortunadamente todo esfuerzo tiene su recompensa.

A pesar de ser todavía de noche Yogya comenzaba su ritmo diario tal y como pudimos ver desde la ventanilla del coche, un vehículo diferente al que habíamos utilizado para Prambanan. Los mercados de abastos ya se habían puesto en pie, con sus productos iniciando un ciclo largo que pasaría de un lugar a otro hasta llegar finalmente a su consumidor final. La fruta y el pescado fresco se vendían al por mayor desde las propias furgonetas, aunque no era lo único con lo que se comerciaba a pie de calle. Las bicicletas, las motos y los becaks imprimían ritmo a una metrópoli aún en penumbra.

La distancia de Yogyakarta a Borobudur es de unos 40 kilómetros que, sin tráfico, hicimos en algo más de tres cuartos de hora. Casi inapreciables gotas de luz se proyectaban a las palmeras que había a uno y otro lado de la carretera junto a líneas de niebla muy tenues pero muy normales en estos lares en los que aún huele a selva profunda y húmeda. De hecho cuando llegamos al dormido mercado a la vez que parking de Borobudur y nos aproximamos a la puerta de acceso al complejo, aún cerrada, absorbimos las mismas esencias que yo ya había probado en otras junglas, como por ejemplo la de Costa Rica.

HORARIOS Y PRECIOS DE BOROBUDUR

El conductor había dejado su coche en un todavía vacío parking repleto de puestos aún cerrados. Salvo uno en el que pudimos comprar algo de bebida y unas galletas de desayuno. Rebeca y yo fuimos los primeros en acercarnos a las puertas de acceso a la “Taquilla de Extranjeros”, ya que al igual que en Prambanan, los indonesios pasan por una caja diferente y desembolsan una cantidad mucho menor que la que necesita depositar uno de fuera. Faltaban cerca de quince minutos para que se abrieran dichas puertas por lo que aprovechamos para desayunar tranquilamente.

El horario de Borobudur va desde las seis de la mañana hasta aproximadamente las seis de la tarde, aunque ya a las cinco comienza a desalojarse para que cuando sea de noche quede completamente vacío de turistas. Es uno de los monumentos más visitados tanto de Indonesia como del Sudeste Asiático, por lo que se puede lograr una intimidad relativa en los primeros momentos de apertura y los últimos del cierre. El resto del tiempo está completamente lleno de gente, sea el día que sea. Aunque julio y agosto son meses predilectos para que esto rebose mucho más de la cuenta.

Los precios de acceso a Borobudur para extranjeros son de 15 dólares la entrada de adultos y 8 dólares la de estudiantes con carnet que lo acredite. En mi caso conseguí hacerme con la más barata gracias a una tarjeta que no tenía nada que ver con el mundo estudiantil pero que justifiqué como la universitaria normal y corriente en España. Y como en Prambanan, coló sin el menor atisbo de duda. Y como premio, supongo que por pagar un precio de turista, nos invitaron tomar un té y a que nos lleváramos alguna que otra botella de agua.

En el momento en que el reloj dio las seis en punto de la mañana debíamos estar allí en torno a quince personas. Pero el goteo iba a ser incesante, por lo que no dudamos en aprovechar la coyuntura y disfrutar de un Borobudur más tranquilo que el que habría a horas más tardías. La ocasión la merecía. 

LA NIEBLA, PRIMER TELÓN DE UN MONUMENTO HISTÓRICO

Nos encaminamos bajo una ligerísima capa de niebla hacia algo que era, como decía al inicio del capítulo, GRANDIOSO con mayúsculas. Un lugar especial incapaz de dejar indiferente a cualquier viajero que se precie. Alrededor olía a jungla, sonaba a jungla…  y caminábamos como si estuviésemos a punto de ser nosotros quienes fuéramos a hacer un hallazgo que ya había llegado realmente doscientos años antes. Y es que sería Sir Thomas Stamford Raffles, Gobernador Británico en Java y fundador de la colonia de Singapur, quien en el año 1814 se atribuyera el descubrimiento de lo que se conocía en Java como Candi Borobudur. Aunque en realidad lo que hizo Raffles fue mandar a un ingenieron holandés llamado H.C. Cornellius a que le reportara si era verdad lo que le habían contado al respecto a un inmenso templo en una colina rodeada de selva. Sería este, junto a otros hombres, quien se encontraría de lleno con un Borobudur cubierto de vegetación y tapado por varias capas de ceniza volcánica.

Durante dos meses se ocuparía de limpiarlo profundamente antes de llevar sus primeros informes al Gobernador. A partir de ese momento en que Raffles haría propaganda deldescubrimiento, el control del templo daría vueltas con otros Gobiernos (Java, así como gran parte de Indonesia pasaría a ser colonia holandesa) y otros personajes que lograrían mantener el templo como estaba (hubo quien propuso desmontarlo y llevar las piezas a un museo) e incluso restaurarlo, tarea más difícil de lo que parecía porque peligró su estructura por pequeños derrumbes y, sobre todo, por los clásicos terremotos que asolaban año tras año a la isla. Imposible pero cierto, Borobudur permaneció intacto, y eso que ha soportado incluso algún que otro atentado terrorista. Estaba destinado a soportar los ataques de la Naturaleza y los del propio Ser Humano. Podemos decir que el templo tenía suerte, tenía flor.

Pero es inevitable preguntarse, ¿Y qué es exactamente Borobudur?, ¿Cuál fue su función?, ¿Por qué razón cautivó y sigue cautivando a todo el que lo visita? He aquí algunas pistas de lo que se conoce, lo que se presume y lo que se desconoce de un lugar fascinante.

ÉRASE UN MANDALA, ÉRASE UN CAMINO…

Se calcula que Borobudur fue construido en torno al año 800 D.C. durante el reinado de la Dinastía Saliendra, los cuales fueron grandes impulsores del Budismo. Durante algo más de siete décadas se trasladaron cerca de dos millones de bloques de piedras a una colina, para después ser esculpidos in situ bajo estrictos patrones sólo explicables por medio del Universo Budista. Etimológicamente Borobudur quiere decir algo así como “Monasterio budista de la montaña” y pretendió ser una representación terrenal de las historias, los valores y parámetros de la religión de Siddhartha Gautama, Buda. Y vaya si lo consiguieron, puesto que el inmenso monumento posee todos los elementos necesarios para comprender de arriba a abajo la filosofía y creencias del budismo de la época.

Visto desde abajo Borobudur es una inmensa stupa, relicario que simboliza el camino a la iluminación, levantado a través de varios niveles y compuesto por numerosas stupas más pequeñas. Pero visto desde el aire, es un perfecto mandala de piedra, es decir, el diagrama que representa la totalidad del cosmos (círculo dentro de un cuadrado). El templo de la montaña es probablemente lo más cercano y perfecto que existe a un Universo tridimensional.

Borobudur, el mandala arquitectónico, se compone de nueve plataformas superpuestas y decrecientes (cuadrangulares y circulares) que corresponden a las tres etapas necesarias para alcanzar el Nirvana:

• 1ª plataforma-base (forma cuadrada): Kamadhatu o el mundo de los deseos. La vida terrenal, en la que nos dejamos envolver por necesidades materiales y mundanas. 
• 2ª a 6ª plataforma (forma cuadrada): Rupadhatu  o el mundo de las formas. La vida de Buda y la posibilidad de ir ascendiendo a través del ciclo de reencarnaciones.
• 7ª a 9ª plataforma (forma circular): Arupadhatu o el mundo de las no-formas. Se han soltado las cadenas con lo terrenal y se ha obtenido, por tanto, la liberación. En la stupa principal, en su último extremo, se ha logrado alcanzar el Nirvana.

En cada una una de las plataformas cuadrangulares, por las que se va accediendo a través de escaleras al norte, sur, este y oeste (los puntos cardinales abiertos son básicos para desarrollar un mandala), hay dispuestos algo más de 2600 paneles en relieve que tienen que narran escenas totalmente acordes a cada uno de los “mundos” a los que pertenecen. Al igual que 504 estatuas de Buda, resguardadas en nichos. En el caso de las plataformas circulares, lo que hay son estupas con forma de campana, y los Budas se encuentran en el interior de cada una de ellas.

El monumento está dispuesto para que ir recorriendo todas y cada una de las galerías de cada plataforma hasta llegar a la última stupa. De esa forma los peregrinos caminarían aproximadamente 5 kilómetros en el sentido de las agujas del reloj en las que leyendo cada una de las esculturas en relieve y cubriendo etapas llegarían simbólicamente al culmen de la perfecta vida de un budista.

CAMINANDO A TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS CUADRANGULARES

Nosotros fuimos siguiendo la ruta de los peregrinos desde la base hasta la cúspide rodeando el monumento a cada nivel en el sentido que marca la tradición. El comienzo nos lleva al los aspectos más mundanos de la vida, al apego a lo material y el desapego a lo espiritual. El Kamadhatu es el día a día de cualquier ser humano amarrado al mundo de los deseos.

A primera hora de la mañana no éramos muchos los que iniciábamos la marcha en Borobudur. Nos extrañó que la mayor parte de los turistas se saltaran el recorrido lógico y se encaminaran directamente a la estupa de arriba sin acometer los pasos necesarios con los que se logra ascender “física y metafísicamente” al final. Pienso con firmeza que el templo se “comprende” mejor en su totalidad si se hace poco a poco, atando cabos en un ensablaje realmente perfecto.

Superada la base cuadramos el nivel uno, el dos, el tres… Estábamos en el mundo de las formas, en el que el proceso de liberación comienza. Los relieves, con un sentido narrativo sensacional, tratan de ser ejemplificantes. Gran parte del camino es un recorrido escultórico a través de la vida de Buda, de sus distintas encarnaciones. Son capítulos que un peregrino de la época comprendería con sólo observar las piedras. Si se dice que en el cristianismo los conjuntos escultóricos y pinturas de catedrales e inglesia forman la Biblia de los iletrados, Borobudur es la perfecta plasmación física de todos los aspectos de la religión budista, incluida la misión que tienen encomendadas las almas para deshacerse de una vez por todas del sufrimiento relacionado con las necesidades materiales. 

Cada panel es la hoja de un libro, por lo que a cada paso que se da en las galerías uno se empapa de un concepto diferente, de una idea secundaria que sumada una con otra lleva a la idea principal, al Nirvana. Aunque para llegar hasta allí es necesario nada menos que 5 kilómetros de superación.

Haber llegado a Borobudur con el amanecer fue un rotundo acierto. Gracias a evitar a las masas (que pueden llegarse a contar por miles) tuvimos la fortuna de seguir el sendero de forma relajada, disfrutando del Arte y las formas que se nos iban desplegando en pleno silencio, importunado únicamente por el sonido de la naturaleza que rodea al conjunto.

El Rupadhatu tiene un sentido puramente aleccionador. Sus esculturas tratan de demostrar qué es lo que no se debe hacer y que si se actúa de forma inadecuada el alma tomará forma de un ser inferior en la otra vida. Mientras que si uno obedece a lo que sí se debe hacer y se actúa en consonancia con las encomiendas del Budismo, el alma prosperará y ascenderá otro nivel. Esta es una idea que de forma abstracta se repite en gran parte de las religiones del mundo. Si nos olvidamos de las reencarnaciones, a nadie nos debe chocar esta sucesión de: Bueno-premio, Malo-castigo… cielo, infierno. De una forma u otra cada religión es una misma idea dentro de un envoltorio diferente.

Continuamos el ascenso a través de las plataformas cuadrangulares en las que todo permanecía relativamente igual, no había variaciones demasiado reseñables. Por supuesto, siempre el siguiente nivel es de menor tamaño que el anterior. Eso por supuesto afecta al número de estatuas de Buda que observan al visitante desde sus nichos. Así en las plataformas cuadradas 2ª-6ª, es decir, en el Rupadhatu hay un total de 432 figuras repartidas de abajo a arriba de la siguiente manera: 104-104-88-72-64, quedando entonces 72 en los niveles circulares.

Lamentablemente de las 504 estatuas de Buda, unas 300 están mutiladas por culpa de saqueadores y cazatesoros que se encontraron con un auténtico museo al aire libre cuando los Cornellius y sus hombres, enviados por Raffles, dejaron totalmente al descubierto el templo después de siglos de abandono bajo un denso manto de ceniza volcánica y matorrales. Sobrevivieron durante mucho tiempo aunque el re-descubrimiento (nunca se dejó de tener constancia de su existencia) no sólo tuvo consecuencias positivias. Hoy día muchas de ellas están decapitadas, pero sigue siendo un número importantísimo de figuras intactas colocadas en sus nichos o stupas correspondientes.

Uno de los detalles que se nos pasaron por alto en el momento de la visita tiene que ver precisamente con dichas estatuas. Nos pareció que todas eran exactamente idénticas, sentadas de una misma manera, con las piernas cruzadas. Pero a mi vuelta, para profundizar más sobre el tema consulté el blog del peruano Carlos Zeballos, Mi Moleskine Arquitectónico, donde había un monográfico espléndido que había realizado al respecto (como todos los que tiene). En él supe que en realidad no todos los Budas de Borobudur son iguales, sino que hay variaciones entre unos y otros en la posición de sus manos. En función de dónde estén situadas estas estatuas (sentido norte, sur, este u oeste), las manos representarán distintos estados de meditación. Este es otro ejemplo que deja claro que las personas que diseñaron el “Monasterio Budista de la montaña” no dejaron ni un solo detalle al azar.

Además de los Budas y de las figuras esculpidas en relieve son visibles en Borobudur otro tipo de criaturas, más monstruosas, como las que dan forma a los caños que desagüan cuando hay lluvias, las cuales son abundantes en esta región. Algo así como las gárgolas de las Catedrales son estos seres esculpidos en las esquinas denominados makaras, los cuales están situados en todas las esquinas de los niveles existentes. Sin ellos todo se hubiera venido abajo porque no hubieran soportado la más mínima inundación.

Es complicado caer en la cuenta de todos los detalles del templo, pero es sencillo apreciar su armonía e incluso su energía, caminando por sus largos corredores mientras la niebla se va disipando lentamente para demostrar que el entorno natural es otra de sus virtudes.

Durante nuestro “peregrinaje” tuve la sensación constante de que Borobudur lograba transmitirme mucha Paz, como si fuera una máquina hecha en piedra para hacer meditar y reflexionar al que va. Aquel viaje virtual al Nirvana se estaba convirtiendo en un sendero de sensaciones y sentimientos que afloraban al igual que lo hacía un Sol cada vez menos tímido.

En ese momento ya estábamos listos para ascender al siguiente nivel…

BIENVENIDOS AL MUNDO DE LAS NO-FORMAS

Otras escaleras nos llevaron a iniciar el camino a través de las plataformas circulares, las tres últimas de Borobudur, y así abandonar los pasillos del mundo de las formas. Nos encontrábamos en el Arupadhatu, el lugar que representa la liberación definitiva de las necesidades materiales, condición imprescindible para alcanzar el Nirvana. La estructura y la decoración del templo en este último nivel constituye un cambio radical respecto a los dos niveles inferiores. Otra etapa, otro Borobudur…

En esta parte se agrupan stupas perforadas formando un círculo concéntrico que abraza el punto central y definitivo, la stupa mayor.

Los paneles con relieves dejan de existir para mostrarnos únicamente 72 stupas distribuidas en 32, 24 y 16 en las que son las tres últimas plataformas. No hay que olvidar que la stupa es el elemento primordial dentro de la arquitectura budista, por lo que se entiende que los últimos movimientos que deben hacer los peregrinos consistirán en rodear de izquierda a derecha y de abajo a arriba estas construcciones que recuerdan bastante a las campanas.

Salvo la última y más grande, las 72 stupas estaban preparadas para contener figuras de Buda en su interior. Aunque algunas han desaparecido, es posible ver aún bastantes en el interior de las mismas a través de las incisiones, bien cuadrangulares o bien romboidales, por las que uno puede asomarse si así desea.

Una de las imágenes más fotogénicas de Borobudur se encuentra en una stupa que se ha partido por la mitad, dejando al descubierto uno de estos hermosos Budas en piedra.

Aunque es bien complicado no encontrar lugares donde poder tomar cientos de fotos de lo que puede considerarse una aunténtica maravilla para todo aquel que le guste la fotografía. No hay más que mirar a un lado u otro y encontrará algo digno de inmortalizar, como el mar de stupas con la verde selva como telón de fondo.

Al final es la sencillez la que hace aún mayor esa Grandiosidad de la que hablaba en un principio. La parafernalia y el afán detallista se termina a los pies de la stupa principal, que definitivamente premia al peregrino con un Nirvana de preciosas vistas. Un regalo que se puede disfrutar mejor acudiendo a primeras horas de la mañana, con una temperatura más benévola y una menor presencia de turistas.

De eso quería hablar ahora, de la gente y, sobre todo, de esas casualidades que nos hacen ver que, en realidad, no vivimos en un mundo tan grande ni que estamos tan lejos, por muchos miles de kilómetros que recorramos. En la cúspide del Templo de Borobudur viví una de estas situaciones curiosas y difíciles de olvidar que corroboran esta teoría. Debía haber no más de quince o veinte personas dentro de esas tres últimas plataformas circulares. Pero entre ellas, apostados sobre la stupa principal, me pareció ver a dos españoles, chico y chica, charlando con unos niños. Su inglés les delataba. Pasamos por delante suyo y les saludamos con un “Bueeenas” característico. En ese instante él le hizo una señal a ella y me pareció escucharle decir en voz baja algo así como “Ese es Sele”, algo que me preguntaría directamente justo después. Sin casi creérmelo le respondí que sí, que era yo. En ese momento iniciamos una conversación con ambos. Sus nombres, Ángel y Bea. Él era lector y buen conocedor de lo que se cocía en www.elrincondesele.com y por eso me había reconocido. Además demostró que eso era así porque se sabía el número exacto de países en los que había estado y se había leído en varias ocasiones algunos de los relatos de la web como por ejemplo el del Transiberiano o el de la Costa Oeste de USA. Recordó a Rebeca además que fue parte de este último.

Tengo que reconocer que me sorprendió mucho esta situación. Encontrarme a un buen lector de mis crónicas viajeras a tantos miles de kilómetros fue algo que, sin ser la primera vez, me ruborizó y alegró a partes iguales. Sinceramente fue un orgullo y, más aún, cuando resultó ser gente tan simpática y agradable con la que compartimos unos minutos realmente especiales en un lugar como en el que estábamos.

BOROBUDUR VISTO DESDE ABAJO

Nos despedimos de quienes habían sido nuestra “sorpresa” de la cima del templo y permanecimos allí sentado un rato más cuando comenzó a aparecer mucha más gente que ya copaba las plataformas superiores. Se repitieron de nuevo las escenas que habíamos vivido en Prambanan cuando un buen número de indonesios nos pidieron en múltiples ocasiones que nos tomáramos una fotografía con ellos. Nos hicieron más fotos que a los Budas de piedra utilizando incluso los teléfonos móviles. Lo que se salió de madre fue cuando nos echaron a los niños (bebés incluidos) en brazos para que posáramos con ellos. Nos colocaban a los pequeños como si fuesen muñecos. Alguno de ellos no se nos cayó rodando por las escaleras de milagro. Pero el afán porque se los sostuviésemos para la foto fue tan grande que no tuvimos más remedio que prolongar unas sonrisas de anuncio de pasta de dientes y dedicar la mejor de nuestras poses a la causa.

Ya se sabe que todo lo que sube tiene que bajar, y eso fue precisamente lo que hubo que hacer una vez finalizado nuestra peregrinación virtual al Nirvana en aquel Mandala gigante de piedra. Cierto es que Borobudur se aprecia en toda su magnitud caminando a través de sus galerías, observando sus relieves, budas y stupas casi a quemarropa. Pero para hacerse una idea de la excelencia del monumento conviene también alejarse de la base y, en la distancia, obtener una panorámica de lo que a todas luces es la Gran Pirámide del Sudeste Asiático.

Es entonces cuando los Budas te empequeñecen con la mirada, transmitiendo serenidad y constancia en sus ejercicios de meditación. Como si un día hubieran sido monjes y un hechizo les hubiera petrificado dejándoles tal y como se les puede ver ahora. Quien sabe si el volcán, siempre ambiguo con Borobudur por abandonarlo primero y resguardarlo después con su manto de ceniza, es el único en conocer la verdad.

He aquí un video tomado desde abajo:

Sería el momento entonces de hacer lo más difícil, marcharse del lugar y echar la vista atrás por penúltima vez, porque siempre queda un último vuelco, casi furtivo, con el que decir adiós definitivamente. Aunque no me resigno a no regresar a Borobudur y recordarlo únicamente a través de estas líneas. De una forma u otra tengo toda una vida para hacer el camino al Nirvana.

RUMBO A DIENG: TRES HORAS PARA CIEN KILÓMETROS

¿Cien kilómetros en tres horas? - le preguntamos a nuestro conductor que nos esperaba medio dormido dentro del coche. Eran las nueve de la mañana y hasta mediodía, siendo optimistas, no llegaríamos hasta Dieng Plateau tal y como nos acababa de contar el buen hombre  tras nuestro paso por Borobudur. En ningún momento habíamos pensado que era necesario tanto tiempo de trayecto, pero puesto que habíamos madrugado suficientemente, sí vimos conveniente ir hasta allá puesto que queríamos ver otra faceta de Java menos conocida que las que habíamos estado hasta el momento.

Que tardáramos tanto en llegar a Dieng desde Borobudur se explica con que la hasta el momento confortable carretera que habíamos tomado para llegar al Templo de la Montaña se convirtió más adelante en un infierno de curvas, cuestas, baches y badenes utilizado por otros coches, motocicletas, camiones e incluso carros tirados por bueyes que hacen tremendamente lento el camino. Aquel fue un trayecto en el que no faltaron conductores kamikaze, adelantamientos en los que nos vimos obligados a cerrar los ojos y rezar, o giros bruscos con los que esquivar profundos socavones.

Afortunadamente también vivimos el lado más positivo, que no fue otro que disfrutar de unos paisajes impresionantes, muy verdes, con arrozales por todas partes y deliciosas escenas de la vida rural en el centro de Java. Pasamos por aldeas de otro tiempo con bulliciosos mercados o nos cruzamos con campesinos portando el típico “sombrero chino” que dirigían a los patos y al ganado al campo. La vida rural es, en realidad, la mayoritaria en Indonesia, y son estas imágenes campestres las verdaderamente cotidianas en las 18000 islas.

En Wonosobo, la población más grande antes de llegar a Dieng viniendo desde Borobudur o Yogyakarta, y base para muchos viajeros, advertimos un cartel que indicaba que faltaban 26 kilómetros para llegar a nuestro destino. Una distancia que no parecía ser demasiado grande pero que requirió de nada menos que una hora de viaje sentido subida. Es a partir de Wonosobo cuando da inicio el ascenso por carretera a la montaña, ya que Dieng es un altiplano situado a  2093 metros de altitud. Y fue en el momento exacto en que dejamos atrás dicho pueblo cuando el cielo azul nos abandonó para dejarnos a expensas de unos grotescos nubarrones grises y, lo que era peor aún, una fortísima lluvia que no dejaba apenas visibilidad en el cristal delantero. Daba la impresión de que en vez de subir al un altiplano, nos adentrábamos de lleno en Mordor y que más arriba nos esperaba el malvado Sauron con toda su furia.

Tuvimos que abonar una tasa de acceso a Dieng de 9000 rupias cada uno poco después de comenzar a subir. Las gotas de lluvia, que más bien parecían piedras, provocaron incluso el abandono masivo de sus labores a los campesinos, quienes trataban de resguardarse a duras penas de aquella tormenta. Para colmo apareció también la niebla. Desde el coche se escuchó una pregunta: ¿Adónde demonios vamos con este temporal? No podiamos hacer más que encomendarnos a la buena suerte y a que lo que iba in crescendo nos diera una tregua cuando llegáramos. Aunque era pedir demasiado. Nos detuvimos a mitad de camino para contemplar una panorámica que en condiciones normales debía ser maravillosa pero que en ese momento era tan sólo una imagen borrosa de un valle.

Yo mismo dudé si se nos iba a torcer Dieng Plateau y si no hubiera sido mejor haber escogido otro destino a hacer después de Borobudur. Había oído hablar muy bien de este lugar pero qué podíamos hacer si no dejaba de llover. Esperar la suerte, nada más.

RAZONES POR LAS QUE DIENG ES TAN ESPECIAL

La apuesta por Dieng se había puesto sobre la mesa por distintos motivos, pero sobre todo por ser un lugar diferente. Situada en plena montaña, esta altiplanicie es consecuencia de la inquietud de los volcanes, que ya se sabe en Indonesia son especialmente juguetones, una especie de caldera humeante que se confunde con las neblinas casi permanentes que se agarran con fuerza a los cerros. La piedra se abre para hervir como si fuera una colección de chimeneas que rebrotan todo el calor del subsuelo.

Y para más inri, inmersos en este paisaje hostil mucho más húmedo y fresco que el del resto del territorio javanés, se encuentran antiquísimos templos hinduístas, levantados tiempo antes que Prambanan o Borobudur, que se cuentan por centenares.

Por sus montañas y cráteres, por sus lagos, por sus construcciones milenarias, por sus fumarolas y, sobre todo, por ser otra Java bien distinta, Dieng estaba encaminada a ser una de las revelaciones del viaje. Por lo menos si el tiempo no impedía que así fuera.

PACIENCIA Y UN POCO DE FE

Cuando llegamos a Dieng (pueblo) siguió jarreando de lo lindo. Eran chuzos de punta los que caían, haciendo imposible cualquier mínima posibilidad de hacer alguna ruta. Por lo menos hasta que aminorara un poco la intensidad de la lluvia. El conductor se detuvo en un pequeño aparcamiento rodeado de tiendas donde estaba uno de los accesos al Complejo Arjuna, poseedor de los principales templos de la meseta. Nos compró una entrada a cada uno (20.000 Rupias/pers., incluyendo el Cráter de Sikidang) pero no había valiente que saliera fuera con la que estaba cayendo.

No nos quedó más opción que esperar dentro del coche a que escampara, algo que haríamos durante un buen rato. Aunque sí aprovechamos el tiempo en conseguir en una tienda que había junto al aparcamiento unos paraguas de alquiler” por 5000 rupias cada uno. Poco después, cuando dábamos casi por perdido Dieng, disminuyó la intensidad de la lluvia y aprovechamos para salir por fín a aprovechar el tiempo con el que contábamos. No fuera a regresar el Diluvio Universal.

EL COMPLEJO ARJUNA

Dieng deriva de Di-Hyang, que quiere decir “Morada de los Dioses”, nombre que explica el valor sagrado de la meseta en la que residió un elevado número de sacerdotes hinduístas dispersos en los cerca de 400 templos existentes durante los últimos siglos del primer milenio. Al igual que sucedería con muchos de los lugares sagrados de Java, sucumbieron ante un abandono repentino y prolongado que los expertos tratan de achacar precisamente a los volcanes y terremotos, que incidieron severamente a que la mayor parte de los habitantes del centro de la isla se marcharan bien lejos. Aunque sería precisamente este hecho el que una vez más sirviera para que monumentos antiquísimos como los existentes en Dieng, permanezcan en pie hoy en día en un estado de conservación espectacular. El complejo Arjuna es un claro ejemplo de ello (Entrada= 20.000 Rupias).

Los cinco templos de Arjuna son shivaístas, aunque sus nombres (añadidos con posterioridad) sean meros caprichos relacionados con la Mitología y el Epicismo del Mahabharata (Srikandi, Sembadra, Semar, Puntadewa y Arjuna), una de las mayores epopeyas del Hinduísmo. Todos ellos están bien comunicados por medio de senderos, aunque eché en falta algún que otro cartel o panel con información de cada uno, sobre todo porque no logramos identificarlos ni si quiera por los nombres, que sólo conocíamos a través de la guía Lonely Planet.

Su aspecto y, sobre todo, su tamaño, poco o nada tienen que ver con Prambanan y Compañía. Los templos del Complejo Arjuna son bastante más pequeños y casi carentes de los ornamentos si los comparamos con éstos. No son, por tanto, inmensas construcciones repletas de relieves ni nada parecido. Esa no fue la intención de sus arquitectos y menos de los monjes que los habitaron. En realidad se pretendió que fueran conjuntos armónicos a la vez que prácticos para servir a la escasa población de la Meseta de Dieng. Es por ello que sus dimensiones son ciertamente discretas, que no quiere decir que estos templos dejen de ser hermosos. En absoluto, porque sin duda lo son.

La lluvia siguió con nosotros pero a un nivel menor al que habíamos soportado minutos antes. Además, con aquellos paraguas alquilados de colorines que más bien se asemejaban a sombrillas de playa, no había gota de agua que llegara hasta nosotros. Aunque era bien seguro que no debimos pasar demasiado desapercibidos.

En realidad la lluvia y la niebla de las montañas pegaban mucho con el entorno que nos rodeaba. Eran elementos idóneos para construir una atmósfera de misterio bastante evocadora. Los oscuros templos hinduístas eran una extensión más del carácter poco benigno de la meteorología a más de 2000 metros sobre el nivel del mar cuyo parecido con la de Yogyakarta es inexistente.

En Arjuna se entra por un lado y se sale por otro, justo donde se encuentra otro pequeño templo llamado Candi Gatutkaca, lugar en el que nos subimos de nuevo al coche para continuar una hoja de ruta que habíamos diseñado rápido y corriendo.

CANDI BIMA

De camino al cráter Sikidang, apenas un kilómetro después del Complejo Arjuna, nos detuvimos unos instantes en un pequeño templo de tres plantas llamado Candi Bima. La particularidad existente en sus ocho metros de altura tiene que ver con un conjunto interesante de cabezas humanas esculpidas (kudus) en las paredes. Es un ejemplo único en Java.

Por acceder a dicho templo no pagamos nada. Es simplemente una parada a destacar antes de llegar a lo que de verdad nos impactó tanto a Rebeca como a mí en Dieng… Kawah Sikidang.

KAWAH SIKIDANG: FUMAROLAS, AZUFRE Y AGUA HIRVIENDO

Kawah en lengua indonesia significa Cráter. Dieng está repleto de ellos, por lo que Sikidang es tan sólo uno más dentro de este colador que separa el altiplano de un subsuelo de confusa estabilidad.  Los carteles de PELIGRO advierten que hay que andar con cuidado por la zona, sobre todo cuando se está junto al cráter, en el que si uno cayera no quedarían ni los huesos por recoger. (Acceso con entrada combinada “Arjuna Complex + Sikidang” por 20.000 Rupias).

Pero Sikidang no es únicamente su cráter. Porque alrededor quiebran la piedra incesantes fumarolas que actúan como chimeneas por las que respira la caldera que hay bajo los pies del que camina por allí. Parece una estampa del averno donde el humo y el hedor a azufre brotan por doquier. El suelo no está quieto un solo instante.

Aquel espectro volcánico y humeante nos pareció sencillamente espectacular, la demostración de que la Tierra nos tiene en un puño y que en una milésima de segundo podría acabar con nosotros. Indonesia, levantado sobre un círculo de fuego, es propensa en el exceso a erupciones y terremotos, muchos de ellos causantes de desastres naturales y humanos que aún se recuerdan.

Nos fuimos acercando al cráter, del que salía una columna de humo impresionante, y mientras lo hacíamos escuchamos con nitidez el sonido del agua hirviendo. Y digo escuchamos porque no lo veíamos. Era el ruido que se transmitía bajo algunos pequeños agujeros que había junto a las rocas. Había que mirar bien dónde pisábamos, no fuéramos a tener un escurrir tonto en que lo mínimo que podía pasar era ponernos perdidos de azufre y oler a gato muerto. Lo demás prefería no imaginarlo. Y escurrirse no era complicado porque no paraba de llover y estaba todo mojado.

Rebeca posó para una foto junto a un cartel de peligro como si estuviese al lado de una columna romana. Muy pancha y muy tranquila con el cráter de fondo.

Pero poco más adelante me esperó a que fuera yo quien se comiese de lleno el humo de olor apestoso y comprobar si se veía algo más allá. Ciertamente tenía mucha curiosidad en acercarme al límite, aunque para ello tuviese que aguantar la respiración como si estuviera bajo el agua. La pestilencia del cráter era inaguantable, pero el viento lo proyectaba directamente a la cara, dejando apenas visible el camino. Hasta que me coloqué en una posición más idónea y pude saber qué era lo que dejaba ver aquel agujero.

 ¡Agua hirviendo! El interior del cráter era una verdadera caldera donde el agua burbujeaba y explosionaba con más potencia cada cuatro o cinco segundos. Era la representación fiel de la hediondez. ¿A cuántos grados estará el agua? me preguntaba mientras las gotas de lluvia caían cada vez con más fuerza sobre mi ridículo paraguas de colores. Fui a por Rebeca a que viera por ella misma aquella olla caliente antes de marcharnos a otra parte porque regresaba un nuevo diluvio imparable.

¡Dieng se inunda, Dieng se quema! Sin duda, un lugar apasionante y por el que estaba valiendo la pena el largo trayecto hasta allí.

Nos cubrimos junto a un mercado tradicional de especias y frutas que había junto al aparcamiento. Era el único sitio, además del coche, donde podíamos estar tranquilamente sin empaparnos. Aunque esto no supondría esfuerzo alguno puesto que es sabida mi afición por ver lo que se cuece en los mercados corrientes y molientes de las ciudades y los pueblos del mundo, que de una forma u otra son el espejo de una región. Y donde siempre se pueden atrapar fotografías ciertamente interesantes de esa normalidad tan llamativa para nosotros.

TELAGA WARNA, EL LAGO TURQUESA

La lluvia volvía a las andadas y no estaba la cosa para hacerse un trekking o una ruta a pie en la que no nos empapáramos. Llegaba la hora de comer y no queríamos marcharnos sin tachar de la lista de objetivos el lago más hermoso de toda la meseta, Telaga Warna, por lo que apretamos los dientes ante el aguacero y salimos para ir hasta su orilla y contemplar su color turquesa. Pagamos una entrada de 9000 Rp. y le dimos un rodeo casi completo al lago, a pesar de los pesares.

Telaga Warna es en realidad un cráter cubierto de agua en el cual el azufre es el causante de los colores que se forman, principalmente una mezcla de azul, verde y amarillo. Que haya material sufúreo y ciertas zonas en las que se asoma una tímida capa de humo explica que no sea apto para el baño.

Nos tomamos unas fotos con unos indonesios que insistieron en ello y nos fuimos para el coche. Era imposible caminar mínimamente tranquilos porque era demasiada el agua que estaba cayendo. Y no tenía pinta de parar viendo las nubes cerradas que volaban casi al ras de las montañas.

Nos paramos a la entrada del Complejo Arjuna a devolver los paraguas y abandonamos Dieng para marcharnos a comer a Wonosobo, al que tardamos una hora en llegar, durante la cual nos quedamos totalmente traspuestos. Empezábamos a pagar habernos levantado a las cuatro de la mañana.

DIENG-WONOSOBO-YOGYAKARTA

En total tres horas y cuarenta y cinco minutos para hacer el recorrido de vuelta a Yogya. Sin contar, por supuesto, el tiempo invertido en comer en un restaurante de Wonosobo algo mediocre con comida más mediocre todavía y unos precios para nada indonesios (50.000 Rp.). El Krishna Corner, que así se llamaba, no permanecerá demasiado tiempo en nuestros recuerdos, ya que tuvimos más suerte en otros lugares con platos más agradecidos.

Lo que no olvidaremos serán los paisajes durante el camino y que regresó el buen tiempo en cuanto pisamos Yogyakarta, ya de noche, con las estrellas en todo su esplendor.

Dejamos cerrado el coche a Semarang para el día siguiente a horas también tempranas (400.000 Rp.), ya que a las 11:40 salía nuestro avión dirección Pangkalan Bun, es decir, dirección Borneo.

Ya en el hotel nos despedimos de nuestros amigos madrileños Tirso, Nieves y Oto, quienes ya habían solucionado sus problemas logísticos. Y conocimos a una pareja de navarros que iban a hacer Java, Sulawesi y Bali. Lo más curioso es que la mujer me reconoció al rato de estar hablando con ellos. Sabía del Rincón de Sele y de mi participación en el Foro Lonely Planet. Otro mundo dentro de un pañuelo…

Dimos una vuelta por Malioboro Street y cenamos algo de pollo frito antes de irnos a la cama y dormir como unos benditos. A las cinco de la mañana nos iría a buscar el coche que nos tenía que llevar al Aeropuerto de Semarang.

Esa noche soñé con el rumor de la selva, con una larga travesía en barca, con unos traviesos orangutanes trepando por los árboles… Un sueño destinado a ser pura realidad en pocas horas. Iniciábamos una fase de tres días que podría calificar de insuperables. Aún se me eriza el vello de pensarlo. Dejad que os cuente qué sucedió en el Borneo indonesio…

CONTINUARÁ…

6 de julio: LOS TEMPLOS DE PRAMBANAN, MARAVILLAS HINDUISTAS EN LA ISLA DE JAVA

Java es poseedora de dos joyas arquitectónicas sin igual, dos diamantes bien pulidos entre los volcanes y la selva que invocan esa dualidad Budista-Hinduista con la que han estado marcados sus Reinos a lo largo de la Historia, salvo este último periodo en que el Islam es la religión con más adeptos entre sus ciudadanos. Borobudur es la estructura budista de mayor tamaño en el mundo. Y el Conjunto de Prambanan es la más importante construcción hinduista del país. Ambos, más ancianos que un milenio, se encuentran en el centro de la isla, a una distancia relativamente cercana de Yogyakarta. Y probablemente son los monumentos que más interés despiertan entre los viajeros que acuden a Indonesia. Yo diría que con toda la razón del mundo.

Ese día, martes 6 de julio, nos dedicaríamos por entero a los templos de Prambanan y a otros muchos que les rodean. Y disfrutaríamos de una deliciosa conjunción cuya simetría apunta al cielo entre la vegetación, que guarda una Leyenda y mil secretos, muchos de los cuales se los llevó la tierra enfurecida. Pero el estremecer de terremotos y volcanes no lograron arrebatar su envidiable belleza, ni ese misterio sugerente grabado a fuego en la piedra.

Estos templos, por si solos, son un motivo más que loable para visitar la isla de Java. Sólo de esa forma se podrá agradecer a Shiva, Brahma y Visnú que los salvaran de ser un mar disperso de polvo y cenizas, de convertirse un cuento repleto de fantasía e irrealidad. Porque, por fortuna para el mundo, Prambanan continúa en pie esperándonos.

Como nuevos. Así nos encontrábamos después de poder dormir profundamente durante una larga noche. Con ganas de comernos el mundo. En este caso, con ganas de comernos Prambanan, Yogyakarta, Java e Indonesia entera. El día anterior había sido de aclimatación, pero por fín era el momento de echarnos las ilusiones a la espalda y llegar a lugares soñados en los que habíamos depositado muchas esperanzas.

Para iniciar la jornada con fuerzas, desayunamos lo mejor posible en el hotel. Nos prepararon unas deliciosísimas tortillas de verduras que nos hicieron perder el sentido durante unos minutos. Al igual que la sandía, el mango, la papaya o el plátano, con los que formamos una saludable macedonia tropical. Teníamos tiempo hasta las nueve, cuando vendría a buscarnos el conductor que habíamos contratado en una pequeña oficina próxima al hotel. También esperábamos confirmación de si la familia madrileña venía con nosotros finalmente o no. Cuestión que resolvimos en pleno desayuno cuando los tres se acercaron a la mesa para decirnos que no contáramos con ellos porque querían invertir ese día en hacerse con todas las reservas necesarias para proseguir su viaje de un mes por Indonesia. Querían cerrar todo el billetaje que iban a requerir en todo ese tiempo. Así que entonces, como en un principio estaba previsto, Rebeca y yo acudiríamos solos a cubrir los objetivos que nos habíamos propuesto.

EL PLAN A GRANDES RASGOS

A las nueve en punto se presentó en el hotel la persona que sería nuestro conductor durante tres días.Era un hombre algo tímido pero agradable y, sobre todo, muy correcto. Le contamos cuáles eran nuestros planes, en los cuales él también participó ofreciéndonos algún consejo respecto al orden que podíamos efectuar en las visitas.

Acordamos hacer en primer lugar el Conjunto de Prambanan, que era lo que más tiempo nos iba a llevar. Hay que tener en cuenta que no son sólo los templos principales, que aparecen en los catálogos y fotografías de viajes, sino que hay otros secundarios pero también  importantes que se sitúan en el mismo recinto (como por ejemplo Candi Sewu). Después de estos acudiríamos a ver los Templos de Plaosan, situados aproximadamente a 3 km de Prambanan, y de los que guardaba excelentes referencias. Probablemente tras ellos haríamos una parada para comer, dejando para la tarde a otros tesoros hindúes más esparcidos y menos conocidos como, por ejemplo, los que conforman el denominado ”Grupo del oeste” (Candi Sari, Candi Kalasan, Candi Sambisari) o incluso el Palacio del Rey Boko (del que finalmente desistiríamos por razones que explicaré más adelante).

Muchos viajeros, quizás por no contar con demasiado tiempo, juntan de una vez la visita a Prambanan con la de Borobudur. En nuestro caso, ya que contábamos con dos días completos, preferimos escudriñar más las posibilidades que nos permitían ambos lugares dedicándoles una jornada para cada uno de ellos por separado. De esa forma podríamos ver esos “otros lugares” que hay alrededor de Prambanan y que la gente apenas visita. Y hacer Borobudur con un viaje express a la Meseta de Dieng.

EL CONJUNTO DE PRAMBANAN

Prambanan no está para nada lejos de Yogyakarta. Son tan sólo 18 kilómetros de distancia sentido nordeste los que separan ambos lugares. Su ubicación y su fácil acceso son razones de peso para ser un sitio turístico muy visitado. Todos, locales y extranjeros, quieren acudir a ver los templos. Y es normal, porque son realmente maravillosos. Por ello, los organismos indonesios no fueron ajenos a esto y lo transformaron en un negocio, una auténtica máquina de hacer dinero. Algo que pudimos apreciar en la presencia de incontables mercadillos anexos al parking y, ya dentro, en la disposición de restaurantes y de una parafernalia turística de primer orden.

Horarios y entradas

El conductor dejó su coche y nos emplazó a ir a la Taquilla para extranjeros (Los indonesios pasan por otro lado y pagan mucho menos que los venidos de fuera) donde poder adquirir nuestros pases para visitar el Conjunto de Prambanan. Allí nos enteramos de los horarios de apertura (6:00 - 17:00) y de los precios de las entradas (13$ la General y 7$ la de Estudiantes). Como suelo hacer en muchos lugares, probé suerte a mostrar una tarjeta cualquiera explicándole a la señora taquillera que era una de estudiante, entregada directamente por la Universidad. Y, pese a haber terminado los estudios años atrás y no disponer de carnet estudiantil, el truco sigue funcionando. Así que pagué 7 y no 13 dólares. Basta con ser convincente, no dudar y enseñar, si es necesario, el carnet de socio del videoclub del barrio. Curiosamente el acceso a extranjeros da derecho a té, café y un agua mineral. Debe ser un premio por casi quintuplicar el coste de la entrada de un indonesio de tomo y lomo.

Una vez nos metimos en vereda seguimos las indicaciones para llegar a los templos principales del recinto, los más impresionantes de todos, los que roban millones de fotografías turísticas de Java. Aquello era una infraestructura más propia de un parque de atracciones que de un monumento en sí. No cabe duda que está preparado para absorber a las miles de personas que pueden juntarse en un solo día. Por tener, tienen hasta un trenecito para turistas… e incluso caballos para que monten los niños. Da la impresión que unicamente les falta Espinete para convertirse en Barrio Sésamo. Por fortuna lo que se va a ver, una vez quitado todo el artificio, es asombroso. Basta con asomarse un poco y tener la primera imagen del Complejo Principal de Prambanan.

El Conjunto de la Trimurti

Uffff, espectacular, inmenso, extraordinario…. ninguna expresión u onomatopeya de esa índole sobraba para expresar nuestra impresión de aquella explanada verde de la que sobresalían las torres supervivientes a guerras, terremotos y saqueos. Los templos de Prambanan, corazón de uno de los Complejos Hinduístas más sobresalientes del mundo, se presentaban ante nosotros como gotas de agua regresando al cielo de donde cualquiera aseguraría su justa procedencia.

Lo primero que me vino a la cabeza fue Angkor puesto que guarda cierta similitud con algunos de los templos más importantes de este Paraíso Arqueológico camboyano que tuve la suerte de conocer in situ apenas tres meses antes. Coinciden prácticamente con su construcción durante el período de crecimiento del Reino Jemer (S. IX), aunque en este caso habría que volverse al instante en que el Reino hindú de Mataram gobernaba el Centro de Java y la Dinastía imperante era la Sanjaya, que rivalizaba con un creciente Budismo plasmado por todo lo grande, por ejemplo, con Borobudur. Se calcula que Prambanan fue levantado en torno al 850 D.C como respuesta presunta a este auge y a conmemorar que los Sanjayas retomaban con más fuerza el mando en la zona.

El conjunto original contaba con 237 templos (entre grandes y pequeños, la mayoría destruidos), una estructura inmensa cuyo núcleo principal son los tres edificios dedicados a la denominada Trimurti, es decir, a Brahma, Visnú y Shiva, las principales deidades de la mitología hindú. Brahma como el creador del Universo, Visnú como conservador y regenerador, y Shiva como el destructor. Es precisamente Shiva el objeto último del Complejo de Prambanan puesto que su torre es la más grande, ubicándose además en el mismo centro del conjunto y permaneciendo flanqueada a los lados por las dedicadas a Brahma y Visnú. Delante suyo tienen otros tres templos menores dedicados a los animales mitológicos que transportan a dichos Dioses (vahana): Garuda para Shiva, El cisne sagrado para Brahma y el toro Nandi para Visnú. Alrededor de los mismos, dispuestos en hilera, se encontraban los templos pervara, pequeños santurarios que apenas han sobrevivido al paso de los años.

Son de un impacto visual esplendoroso, sobre todo cuando se les tiene a cierta distancia en la cual se puede distinguir perfectamente cómo están estructurados. Momento idóneo para realizar fotografías, aunque en nuestro caso esto no fue para nada un acto que haríamos en solitario. Porque, sin comerlo ni beberlo, parecimos habernos convertido en el foco de atención de buen número de turistas indonesios que nos pidieron insistentemente tomarse fotos con nosotros. No fueron casos aislados como los de Yogyakarta el día anterior sino que vinieron hacia nosotros familias al completo rogando su instantánea con Rebeca, conmigo, juntos, separados y revueltos. Dicen que todo el mundo merece al menos quince minutos de fama. En este caso vivimos una fama fingida y más bien debida a una particularidad muy común con miles de millones de personas… ser de fuera. Por una cosa u otra quienes nos convertimos en extranjeros despertamos la atención en muchos lugares de Asia, quien sabe si por feos, guapos o simplemente por ser llamativos. Atención al siguiente video:

Por unos instantes pudimos comprobar qué siente un actor o un futbolista cuando va por la calle. Desconozco cómo debe ser tener esa situación día a día, pero en nuestro caso nos hizo bastante gracia y disfrutamos protagonizando decenas de escenas con una gente siempre educada y agradable que, simplemente, quería que compartiéramos un mismo recuerdo. Esto es algo por lo que pasa la práctica totalidad de los turistas que visitan Indonesia, por lo que hay que tomárselo con buen humor, como algo positivo y una oportunidad estupenda de poder hablar con otras personas.

Los momentos en soledad y silencio son complicados de obtener a no ser que se madrugue para llegar a las seis en punto de la mañana, algo que era seguro íbamos a hacer cuando fuéramos a Borobudur al día siguiente. De lo contrario lo mejor es cuanto antes hacerse a la idea de que ese tesoro arqueológico incluido dentro de la Lista del Patrimonio de la Humanidad debe compartirse con mucha gente, más de lo que uno se imagina.

En los templos de Prambanan, una vez se está cerca de ellos, se aprecia de lleno el detalle con el que están edificados hace nada menos que doce siglos. Los majestuosos Candi Brahma (candi es templo en indonesio) y Candi Visnú secundan con sus 33 metros de altura al sobresaliente Candi Shiva, que se eleva en el centro a 47 metros. Es en este precisamente donde se guarda la estatua de Durga, la esposa de Shiva, que muchos identifican con la figura petrificada de la princesa Loro Jonggrang , la Virgen Esbelta, protagonista de una hermosa Leyenda que guarda sentido con este lugar.

Esta Leyenda cuenta que un príncipe se enamoró de la hija del Rey Boko, monarca al que él precisamente había dado muerte para hacerse con el poder. Razón por la que la princesa sólo tenía odio para un pretendiente que insistía constantemente en casarse con él. Dado que ella estaba ciertamente obligada a contraer matrimonio con el verdugo de su padre, cada vez más poderoso, le puso una condición a priori imposible. Debía construir mil templos en una sola noche. El principe aceptó y se encomendó a los demonios de la Tierra para cumplir el trato. Cuando aún era de  noche la princesa se dio cuenta que ya había 999 templos y que el milagro estaba a punto de obrarse. Entonces urdió un ardid con la gente del pueblo, quienes quemaron campos al este de los templos para hacer creer al príncipe y sus demonios que el día había llegado y que habían fracasado en su intento. Al ver las luces y escuchar el cantar de los gallos los espíritus que habían ayudado al príncipe desaparecieron y este se lamentó por no haber terminado a tiempo. Pero no tardó en enterarse de que todo había sido una artimaña, por lo que quiso castigar el engaño de la princesa convirtiéndola en la más hermosa estatua de los mil templos construidos en su honor, porque terminaría el trabajo para cumplir el juramento que habían hecho. Esa es la famosa Virgen Esbelta que se encuentra en Candi Shiva.

Pero este templo, a diferencia de los demás, estaba cerrado a las visitas porque estaban restaurándolo por dentro, así que fue imposible ver a la princesa petrificada. En realidad esta restauración lleva en pie desde el Siglo XIX. Tras quedar sumido en el abandono cientos de años antes fue pasto del pillaje y de los terremotos, razones por las que probablemente explusara huyó la corte. Razones Naturales y Humanas son las que explican este deterioro que, por ejemplo, no llegó tanto a Angkor, quien tuvo a la selva como aliada para cubrirlo de todo mal. Es evidente que las tareas de restauración en Candi Shiva y en todos los templos de Prambanan han sido y siguen siendo bastante profundas.

Sí que pudimos entrar a otros templos como Candi Brahma y Candi Visnú, en los cuales lo más interesante no era el interior, casi vacío, sino dar un rodeo por sus terrazas exteriores donde el Ramayana corre por las paredes como si fuera una película de animación. El dinamismo de sus relieves permite recrear múltiples escenas comprensibles para un pueblo devoto y deseoso de leer en piedra mil historias que conocían desde su infancia. Las criaturas mitológicas copan paredes, puertas y ventanas de una construcción absolutamente viva.

Podéis hacer un breve recorrido por estas terrazas a través de este video:

Disfrutamos de los templos tanto aproximándonos a un palmo de sus muros como alejándonos para poder apreciar su simetría y su perfección. Con cada uno de los templos se trata de representar el mítico Monte Meru hindú, el lugar habitado por millones de Dioses, hogar del venerado destructor, Shiva. Ese es el motivo principal de las agujas apuntando al cielo, o como había comentado al principio, gotas de agua regresando a su ser.

Sólo a estos templos le pudimos dedicar fácilmente una hora y media, ya que aprovechamos también para movernos por muchos de los ángulos del recinto, a cada cual mejor para tomar fotografías. Bien sobre las piedras de sus ruinosos pervara, que fueron más de doscientos cuando se levantó el conjunto o bien desde los caminos que uno se va encontrando y que llegan a otros templos situados más al norte.

Sea como fuere, el más mínimo gusto por la Historia y por el Arte son suficientes para convertir Prambanan en un lugar absolutamente imprescindible.

Candi Sewu

Aproximadamente 1 kilómetro al norte de Candi Shiva, dejando atrás construcciones menores como Candi Lumbung y Candi Bubrah, se encuentra el representante del Budismo en el área de Prambanan. Candi Sewu es un conjunto independiente de este y, quizás por estar separado de los accesos principales, no tiene apenas visitas más que de viajeros que acuden a él a conciencia y seguidos bajo un afán de indagar un poco más de lo típico. La entrada adquirida en las taquillas sirvió, por supuesto, para acceder a este recinto, previo paseo por un camino ardiente y caluroso a más no poder. Se nos había olvidado comprar agua en la entrada por lo que nuestra única salvación fue una mujer que se acercó hasta nosotros para vendernos dos botellas por un dólar. Bien es cierto que la caminata por el bochorno era salvable porque dicho trayecto lo efectuaba también un trenecito por el que había que pagar, pero preferimos no dejarnos llevar por la turistada de turno en la que no me hubiera extrañado ver a la bruja dando escobazos en los vagones de atrás. Invento que puede ser útil pero que irremediablemente resta magia a lo que uno siempre ha considerado remoto y hasta hace poco inaccesible. Hechizo devuelto en un instante nada más ver a dos grandes guardianes de piedra (Dvarapalas) custodiando la entrada al fantástico Candi Sewu. Con sus espadas en alto parecen decir: Podéis pasar.

Sin la espectacularidad y grandiosidad de Prambanan, este lugar reúne suficientes condiciones para ser visitado indiscutiblemente. La Leyenda de Loro Jonggrang, de la que he escrito anteriormente al respecto de la Princesa petrificada, ubica los míticos mil templos aquí. Candi Sewu quiere decir precisamente eso: Mil Templos. Obviamente esto no deja de ser parte de una Leyenda porque incluso nunca hubo aquí tal cantidad de monumentos. En concreto son 257 construcciones reunidas ante un punto concéntrico y cuatro accesos norte, sur, este y oeste. Es decir, la estructura de un mandala, el diagrama que simboliza el microcosmos del Budismo y el Hinduísmo, en el que un círculo de poder forma un núcleo dentro de un cuadrado con una abertura situada en cada uno de los puntos cardinales.

Su construcción fue algo anterior a la de Prambanan (aprox 800 D.C), en un momento en el que en el Reino Mataram el Budismo era la religión más fuerte. Y aunque el regreso del Hinduísmo poco después fue un hecho se ha demostrado que ambas religiones debieron convivir un tiempo en pura armonía. No hay que olvidar que, de una forma u otra, el Budismo es un hijo díscolo de las corrientes hinduístas. En Java, aunque se peleaban entre Dinastías y Reinos por imponer sus cuestiones de Fe, hubo cierta tolerancia en este sentido. Al menos en aquella época.

La lástima fue que una vez más los terremotos y erupciones volcánicas de una tierra que respira fuego dañaran fuertemente Candi Sewu. El último terremoto de 2006, de inmensa fuerza y no pocas víctimas, tiró gran parte de este complejo del Siglo IX, con más consecuencias que las traídas por las muchas contiendas que ha habido en esta región. Es por ello que el santuario central, el núcleo sagrado del templo, aún conservaba andamios durante nuestra visita, y que no se pudiera transitar por el 100% del mismo. Habían pasado cuatro años del terremoto y aún no se podía garantizar la sostenibilidad de algunas de las estructuras.

Aún así si fue posible entrar al templo principal que algún día guardó una gran estatua de Buda hecha en bronce y que o bien forma parte de alguna colección privada o directamente ya ni existe. En los accesos nos llamó la atención la escalera y sus pasamanos de serpientes mitológicas con figuras de aspecto humano saliendo de sus fauces. Este tipo de criauturas se puede ver en otros templos del área que no son precisamente budistas. Sin ser un experto en el tema me da que pensar que son probablemente las nagas hinduístas, unos seres con cuerpos de serpiente enemigos acérrimos de Garuda. Esa conjunción de criaturas y monstruos son propios de ambas religiones y no es de extrañar que se confundan en construcciones que son contemporáneas.

Charlamos unos instantes con unos chicos indonesios que parecían los obreros encargados de la restauración del templo, quienes nos desearon mucha suerte para el encuentro de España de semifinales del Mundial contra Alemania. A pesar de que los partidos les cogían muy a deshora, no se perdían ni uno solo. Y por lo que estábamos sondeando por la calle, la gente iba con España. Así que el fútbol, una vez más como era común en muchos viajes, se convertía en un vehículo idóneo para iniciar una conversación con otras personas. Es un tema que nunca falla, incluso en los momentos menos benévolos en los que uno no tiene las mejores circunstancias a su favor.

Nos marchamos de Candi Sewu y de Prambanan casi a la una de la tarde. Para salir al parking tuvimos que recorrer un laberinto de tiendas inteligentemente dispuestas para que los turistas hagan sus compras al final de la visita. Pero no era nuestra intención gastar demasiado, por lo que comerciantes tuvieron que conformarse con vendernos unos refrescos. Más concretamente té verde helado que, en mi caso, consumo con gran fervor durante mis viajes al continente asiático. Una vez llegados al parking, nos introdujimos en el coche, en el cual el conductor que habíamos contratado en Yogyakarta nos estaba esperando.

LOS TEMPLOS DE PLAOSAN

Aún había tiempo de hacer antes de comer otro lugar señalado con una X. Supe de Plaosan gracias a un lector de Canarias asiduo del Rincón de Sele que acababa de venir de Indonesia apenas una semana antes de marchar nosotros y me  lo mencionó en un correo electrónico. Por curiosidad lo busqué en el servicio de imágenes de Google (Google Images) y me llamó poderosamente la atención. Finalmente vi que aparecía en Lonely Planet así como en algunas páginas web en la que hablaban muy bien de sus dos templos gemelos. Desde ese momento no había duda, Plaosan entraba en nuestros planes. Y si de algo estoy convencido es de que acertamos en incluirlo.

Los Templos de Plaosan se encuentran a 3 kilómetros sentido norte de Prambanan. Llegamos a través de una carretera estrecha en cuyos arcenes los campesinos dejaban secándose al Sol los granos de arroz. En la taquilla había un hombre dormitando en su silla. No parecía haber tenido demasiado trabajo. Fuimos nosotros quien le sacamos de su letargo con objeto de abonar 15000 rupias cada uno, un coste nada parecido al que habíamos pagado para entrar al Complejo de Prambanan. Además aquí tuvimos el gustazo de poder recorrerlos en absoluta soledad, ya que unicamente estábamos nosotros y un falso guía merodeando entre las piedras que nos contó algún que otro dato sobre lo que teníamos delante.

Plaosan en realidad consta de dos partes. En el norte está Plaosan Dor y en el sur Plaosan Kidul. Nosotros visitamos el primero, poseedor de dos fantásticos templos gemelos del Siglo IX supervivientes entre ruinosos santuarios y estupas que se contaban por encima del centenar. La curiosidad de Plaosan estriba en la mezcla de conceptos del Hinduísmo y el Budismo, ya que pertenecen a una época en la que ambas religiones despuntaban en el Reino de Mataram. Por ello no es extraño encontrarse la escultura de un Bodhishattva junto a la cabeza de Kala ornamentando una puerta o una ventana. Aunque hay que decir que el sentido de los templos de Plaosan es eminentemente budista, como uno puede ver en estupas y en figuras nada discutibles.

Ambos edificios son idénticos, aunque si se profundiza en ellos sí se pueden captar algunas diferencias, más ornamentales que estructurales. Al igual que Candi Sewu, los Dvarapalas guardan con firmeza un lugar venido abajo tras varios terremotos. Los trabajos de restauración están tratando de dejar las cosas en su sitio, ya que la situación del complejo es de ruina en general. Salvo los templos gemelos, alguna stupa y figuras budistas que se lograron recuperar de los escombros, Candi Plaosan está desperdigado en la hierba. Aún así es lo recomiendo porque muestra otras cosas no vistas en Prambanan y, sobre todo, porque de cada cien turistas que visitan los otros templos, sólo uno llega hasta estos.

UN PARÉNTESIS PARA COMER Y UN NEGOCIO DONDE NO PAGAR

Llevábamos una buena losa encima con tantos templos y necesitábamos hacer una parada para almorzar y descansar un poco. Prambanan, Candi Sewu y Candi Plaosan habían consumido la mañana como si de una mecha se tratara y aún quedaban más lugares por descubrir. Le pedimos al conductor nos mostrara algún sitio para ir a come,r por lo que indagó en un pueblo cercano de donde estábamos y nos llevó a un restaurante muy confortable y fresco que daba a un riachuelo. Allí comimos de vicio y particularmente probé unas gambas agridulces que de pensar en ellas se me hace la boca agua. Lástima que me despisté y que olvidé anotar el nombre del sitio. Aunque tengo que reconocer que no fue de los sitios más baratos en que comeríamos en Indonesia, sobre todo tras la inclusión de ese 21% de impuestos + servicio que si hubiésemos estado más ágiles podríamos haber luchado por su exclusión (algo que en ese momento no sabíamos pero que haríamos y conseguiríamos en Bali).

En la mesa con los postres sacamos a la luz varios nombres con los que poder movernos por otros monumentos/templos hindúes que pasan casi desapercibidos para mucha gente y por los que teníamos interés en conocer: El Palacio del Rey Boko (Kraton Ratu Boko), Candi Sari, Candi Kalasan y Candi Sambisari, estos tres últimos parte de lo que en los libros se define como “Grupo del oeste” por su ubicación con respecto a Prambanan.

Justo dos minutos después de ponernos de nuevo en marcha nos topamos con una panorámica fabulosa de los templos de Prambanan avanzando hacia el cielo entre las arboledas.

Reanudamos el camino definitivamente. El primer lugar que intentaríamos ver sería el Palacio del Rey Boko, situado en lo alto de una colina y más importante por las vistas que regala de la llanura que por sus ruinas en sí. Dejamos atrás una tierra repleta campos de cultivo (casi todos arrozales) para ascender en busca del “Kraton”, pero resultó que cuando estábamos a punto de llegar nos detuvimos en un puesto de control donde nos pidieron el pago de una entrada a cada uno por la cantidad no desdeñable de 10 dólares. Era más de lo que nos había costado Prambanan, el cual es mucho más grande, el summum de la arquitectura hindú, Patrimonio de la Humanidad. Kraton Ratu Boko, particularmente pienso que no merecía ese dinero. Incluso no me creí que lo que nos pedían fuese verdad. Finalmente comprobé que sí eran ciertas tales cantidades pero que este área estaba controlada por un magnate que había venido a hacer negocio. Ahora tengo claro que con nosotros no lo logró.

CANDI SARI

Decepcionados por “bajarnos del carro del Rey Boko” nos dirigimos a los templos del Grupo del Oeste que comparten la característica de sus pequeñas dimensiones y su buen estado general. Y, por supuesto, un precio más lógico, más indonesio. 2000 rupias cuesta entrar a cada uno de ellos. El primero de la lista fue Candi Sari. Candi, como ya he comentado antes, significa templo, y se pronuncia como “Chandi”. Y Sari, por lo que pude saber, tiene que ver con el verbo “dormir”. Esa es una referencia que hace mención a las hipótesis de los historiadores que explican Candi Sari como un monasterio o un pequeño edificio-dormitorio para los monjes budistas que se ocupaban de Candi Kalasan, situado a poco más de 100 metros de este.

Es igual de antiguo que Prambanan y compañía, no pasando del Siglo IX después de Cristo. Sus formas son casi idénticas a la de los templos gemelos de Plaosan. Se aprecia en sus muros una profusión decorativa que cubre sus 18 metros de altura mediante la presencia de estilizadas figuras de semblante alegre y bastante dinamismo.

Candi Sari se encuentra en mitad de un pueblo minúsculo en el que las gallinas en mitad de la calle sobrepasan a cualquier vehículo a motor. Se nota a la legua que aquí acude muy poca gente. Y el tiempo de visita a invertir es escaso, ya que es realmente pequeño. Diez minutos como mucho.

Próximo templo: Candi Kalasan.

CANDI KALASAN

A finales del Siglo VIII pertenece históricamente este templo budista que se construyó con la Dinastía Saliendra en el poder. De todo el área de Prambanan es, sin duda, la más antigua de las construcciones religiosas existentes . Fue mantenido por los monjes budistas más cercanos a la Corte, quienes, al parecer, utilizaban también el edificio Candi Sari que acabábamos de visitar y del que tan poca distancia hay. Aunque, el estado de conservación de Candi Kalasan es bastante peor que este. El pequeño edificio tiene algunas partes en ruina que permanecen dispersas por el suelo. Un suelo que los hombres, mujeres y niños del pueblo estaban utilizando para disfrutar de una buena merendola en la que no faltaba el primer producto alimenticio de Indonesia y de toda Asia… el arroz.

De Candi Kalasan me sorprendieron las Caras de Kala de las ventanas. Son verdaderas obras maestras que definen una de las particularidades artísticas más interesantes de los monumentos javaneses.

Precio: 2000 rupias. ¡Ni 20 céntimos de euro! Siguiente: Candi Sambisari.

CANDI SAMBISARI

A mediados de los años sesenta, un campesino que acudía a trabajar el campo se dio cuenta que su azadón había dado con algo duro que no parecía una simple piedra. Sin comerlo ni beberlo acababa de descubrir un yacimiento arqueológico de primer orden del que se desconocía incluso su existencia. Habían sido las cenizas del volcán Merapi las que habían sepultado por completo Candi Sambisari, un modesto templo hinduísta consagrado a Shiva. Durante dos décadas los arqueólogos trabajaron incesantemente hasta que se abrió al público (precio: 2000 Rupias) en 1987.

A la vista desde arriba, Sambisari se asemeja a una maqueta perfectamente colocada en una fosa. No parece que tenga once siglos de antigüedad, pero esa fue la suerte que tuvo al permanecer tapado de cenizas y no sucumbir a otros daños que sí afectaron seriamente a otros templos de la zona. Esa fue la razón de la importancia de este hallazgo fortuito.

El interior del templo posee símbolos fálicos (lingam), propios de templos shivaístas, con los que se pedía prosperidad y fertilidad a las distintas deidades. Como Ganesh, el elefante, siempre dispuesto a escuchar los ruegos y demandas de los devotos ciudadanos de Mataram.

Precio: 2000 rupias. Fin del recorrido.

NO ERA MÁS QUE EL PRINCIPIO…

Terminábamos por ese día nuestras introspecciones arqueológicas en las llanuras de Prambanan. Se había hecho tarde y debíamos volver a Yogyakarta. Contentos con nuestro conductor, fuimos con él hasta la oficina para hacer el pago de la ruta a emprender en la jornada siguiente. Un miércoles de anchas miras en las que estábamos dispuestos a madrugar lo que hiciera falta para ser los primeros en estar en Borobudur. De esa forma tendríamos tiempo para alejarnos mucho más y así llegar a la Meseta de Dieng, una lugar de altura en el que el suelo ruge y donde se puede a la Isla de Java desde arriba.

Durante la tarde-noche aprovechamos para llamar por teléfono a casa desde un locutorio cercano al hotel (precio de 10000 rupias el minuto), darnos un baño en la piscina, conectarnos a internet y salir a cenar tranquilamente por Malioboro Street, que rebosaba de gente.

Pensábamos en todo lo que nos estaba aportando Indonesia y en algo aún mejor. Que aquello no era más que el principio…

CONTINUARÁ…

2 de Julio: PISTOLETAZO DE SALIDA A UN GRAN VIAJE

Tres, dos, uno…cero!! Se terminó una cuenta atrás que había arrancado el mes de marzo cuando compramos los billetes de avión destino Indonesia. Cualquier mínimo tema laboral dejaba de tener sentido para mi. Al menos, hasta que pasaran 24 días muy pero que muy lejos de cualquier atisbo de normalidad y rutina. El padre de Rebeca pasaba por casa para acercarnos al aeropuerto. A partir de ese mismo instante sólo teníamos un baluarte que defender hasta morir, la mochila. Desde que jurara lealtad a la misma que me llevé a los campamentos con catorce y quince años, nunca nos hemos separado. Parafraseando a Mel Gibson en Braveheart “Podrán quitarnos la vida, pero jamás nos quitarán…LA MOCHILA !!!!!”. Bueno, en la película no se dice eso exactamente, pero viene al pelo.

El viaje de Madrid a Jakarta prometía ser largo. Para ir casi de una punta a otra del mundo teníamos previsto lo siguiente: Ir a Londres y hacer noche ese viernes. El sábado a la hora de comer tomar un avión de Emirates a Dubai, hacer escala de cuatro horas en su aeropuerto y marchar definitivamente a la capital de Indonesia a la que llegaríamos el domingo a eso de las cuatro de la tarde (hora local). Muchas horas subidos a un avión, muchos miles de kilómetros bajo nuestros pies, y un objetivo muy claro…INDONESIA. Hacia allá íbamos con ilusión y fervor, e incluso con cierto enloquecimiento. Ya se había dado el pistoletazo de salida, y la meta era aún lejana.

Pedir puntualidad en un vuelo en el Aeropuerto de Barajas es como pretender que Belén Esteban gane el Premio Nobel de Literatura. Es decir, Misión Imposible. En ese momento llevaba una racha de lo menos diez retrasos seguidos en trayectos originados en Madrid. Si no es por culpa de los controladores, lo es por haber un excesivo tráfico aéreo. Y si no es ninguno de los casos anteriores, como esta última vez, por estar cayendo una tormenta sobre la capital de España.

El avión de Ryanair salió una hora y media tarde, pero tal y como estábamos viendo el panorama en las pantallas del aeropuerto, la cosa podía haber sido mucho peor. Finalmente llegaríamos a la ciudad del Támesis casi a las diez, con tiempo de tomar un Gatwick Express al centro (sale cada 15 min. un tren de 30 minutos, 25´80 libras i/v), hospedarnos en un hotelito muy sencillo junto a la Estación Victoria (Belgrave House Hotel, 55 libras total 1 noche), darnos una pequeña vuelta por la ciudad y escuchar al Big Ben dar las campanadas de la medianoche.

Hacía una noche fantástica, mucho menos calurosa que las que estábamos pasando en Madrid desde la entrada del verano. Aunque como es típico en Londres sea el mes que sea, unas ligeras gotas de lluvia hicieron acto de presencia y golpearon durante unos minutos muy tímidamente la ventana de nuestro cuarto bien enmoquetado como manda la tradición en las Islas Británicas.

3 de Julio: MEDIODÍA LONDINENSE, MEDIANOCHE DUBAITÍ

Con una mañana absolutamente radiante y soleada y unas horas más de “escala interruptus” quisimos darnos un homenaje lo más british posible. En primer lugar yendo al Garfunkel´s Restaurant de Victoria Street para desayunar las clásicas judías estofadas con bacon, salchicha y algún ingrediente más de esos tan hipercalóricos que gustan en el Reino Unido. Y en segundo lugar saliendo a buscar la imagen por antonomasia de la ciudad de Londres, que no es otra que la del Big Ben y el Parlamento británico vistos desde el Puente de Westminster. Tanto para Rebeca como para mí era nuestra cuarta vez en la capital inglesa y nunca nos perdemos esa panorámica que en realidad todos conocemos desde que nacemos.

Siempre he creido que Londres y Nueva York se disputan la capitalidad mundial, tener el record de más nacionalidades diferentes por metro cuadrado. Ambas son dignas candidatas para conseguir ser esa Gran Torre de Babel del Antiguo Testamento. Sea como fuera, Londres, que era la ciudad en la que nos encontrábamos en esa larga etapa hacia Jakarta, sigue pareciéndonos apasionante e igual de atractiva que la primera vez en que la visitamos. Por unas razones u otras, aquella era la cuarta vez en cuatro años, que teníamos un cara a cara rotundo con su símbolo más reconocible.

En cuanto avanzó la mañana un par de horas más tuvimos que recoger nuestras mochilas en Belgrave Street y volver de nuevo al Aeropuerto de Gatwick para tomar un avión de nada menos que siete horas de duración a Dubai. Con Emirates esto es una escala imprescindible, algo que pudimos conocer un año antes cuando volamos hasta Johannesburgo (Sudáfrica) en el marco de un Viaje al Sur de África. Aunque en esta ocasión no íbamos a tener tiempo ni de salir del Aeropuerto, ya que a las tres horas embarcaríamos destino Jakarta, Indonesia.

Lo más destacable del vuelo a Dubai fue que sobrevolamos Irak durante algo más de treinta minutos, cuando el avión nos dejó a la vista en plena oscuridad el fuego de sus muchos yacimientos petrolíferos. Los nombres que desplegaba el mapa que teníamos enfrente de nuestros asientos nos eran familiares por las noticias de las guerras que han azotado el país en las últimas décadas. Bagdad, Mosul, Kirkuk o Basora fueron los mayores núcleos de población que dejamos abajo a más de 10.000 metros. Mientras tanto la Selección Española de Fútbol se jugaba los cuartos de final del Mundial frente a Paraguay, aunque las únicas noticias que teníamos nos hablaban de un empate a cero en el primer tiempo. Llegamos pasadas las doce y media de la noche con la noticia de que España era semifinalista y se encontraría con Alemania, que había vencido por cuatro goles a cero a Argentina. Un partidazo que si todo iba bien nos pillaría en Yogyakarta en unos días.

Las escalerillas del avión nos mostraron dos caras de la ciudad emiratí. La del calor asfixiante de sus treinta y dos grados bien pasada la medianoche, y la de una lejana pero visible imagen del mayor rascacielos del mundo, el Burj Dubai, que nos devolvió unos gratísimos recuerdos de cuando estuvimos frente a él en el mes de agosto de 2009 (ver video que hicimos junto al edificio de aproximadamente 840 metros de altura).

La alegría futbolística se mezclaba con el cansancio y el hartazgo que le tengo a los aeropuertos, a esperar en una fría silla de plástico a que nos avisaran para embarcar. El sueño ya golpeaba nuestras cabezas aunque Rebeca tenía que sumarle su enorme miedo a volar que sobrelleva como buenamente puede. Yo diría que a duras penas pero con resistencia voraz ante una fobia que los que no la tenemos nos cuesta comprender.

A las cuatro de la mañana saldría nuestro último Emirates, el definitivo a Jakarta. Puntual, como todos a los que me he subido de esta compañía que, particularmente, me parece la mejor. Por el equipamiento de sus aviones, por su seriedad, por la exquisita amabilidad de su tripulación, por los varios centenares de películas que se pueden ver en sus pantallas (algunas antes incluso de su estreno en los cines españoles) y quizás, porque mi experiencia con ellos siempre ha sido positiva.

Fue un viaje de siete horas que pasé entre cabezazos y diálogos de cine. Volví a ver incluso Aladdin, que siendo más pequeño había canturreado hasta la extenuación. Lástima que no estaba mi favorita de Disney, “El Rey León”, porque también la hubiera puesto. Mientras tanto cruzábamos casi sin darnos cuenta la India y el Golfo de Bengala. Lo que sí sabíamos era que cuando volviera la luz natural nos encontraríamos ya en nuestra ansiada Indonesia.

4 de Julio: ¿QUE NO HAY BILLETES A YOGYA? CLARO QUE LOS HAY…

Desde la ventanilla del avión, a muy pocos minutos de aterrizar en el Soekarno-Hatta International Airport de Jakarta, tuvimos una pequeña idea de lo que nos podía esperar en el viaje. Pequeñas islas con formas redondeadas pintaban de turquesa el Océano Índico, y muy al fondo, conos pertenecientes a algunos de los muchos volcanes indonesios, daban cuenta de la orografía compleja de la isla de Java. De repente el agua se convirtió en praderas verdes y palmeras y finalmente una larga pista sería la diana de un dardo en forma de avión de Emirates. Welcome to Jakarta, Welcome to Indonesia, dijeron por megafonía. Por fín habíamos llegado. El viaje de verdad acababa de comenzar.

Eran las 15:45 en Jakarta, cinco horas más que en España (en horario de verano), por lo que retrasamos nuestros relojes mientras avanzábamos por la terminal del aeropuerto. Nuestro primer desembarco en el cuarto de baño nos dejó dos detalles, una sala de oración contigua para musulmanes y un acuario lleno de peces naranjas a la altura de los urinarios. Que no se diga que en estos servicios uno no puede estar entretenido.

Fue momento entonces de una de las esperas más tortuosas que haríamos durante el viaje (aunque no la mayor). La de la obtención del Visado para el que no sólo tuvimos que rellenar dos formularios (registro de entrada y declaración de aduana) sino también esperar una cola de más de una hora de duración con objeto de pagar 25 dólares y ver estampado el sello indonesio en nuestros pasaportes con una validez de 30 días. Ahí ya aprendimos que en Indonesia las cosas se hacen despacio, con mucha calma. Habíamos dejado Occidente a un lado. Las prisas carecían de sentido alguno. En realidad tampoco las teníamos, puesto que para nuestros planes íbamos bastante bien de hora.

Siendo ya “legales en Indonesia” y con nuestro equipaje sano y salvo lo primero que hicimos fue surtirnos de rupias en una Casa de Cambio que había en la misma terminal, para después salir a la búsqueda de un taxi que nos llevara lo antes posible a la Estación de Gambir, la más importante conexión ferroviaria de esta capital con aproximadamente ocho millones de habitantes. Por 180.000 rupias (1 euro eran aproximadamente 11000 rupias) contratamos un taxi desde el mostrador de Llegadas para ir hasta Gambir, asegurándonos que también iban incluidos los peajes y tasas de aparcamiento.

El trayecto a la Estación duró aproximadamente 40 minutos por carreteras más que aceptables y pasando por edificios bastante modernos. Que nadie piense que Jakarta es una especie de Nueva Delhi. Para nada, esta ciudad con sus peculiaridades y sus trasiegos típicos del Sudeste Asiático, está más avanzada de lo que uno puede suponer de antemano. Ya aviso que en Indonesia hay muchos mundos completamente diferentes y a este le ha tocado gran parte de las inversiones estatales. Es algo evidente se mire donde se mire.

CÓMO SUBIR A UN TREN NOCTURNO Y NO MORIR EN EL INTENTO

El taxista nos dejó en la Estación de Gambir, junto a la entrada más próxima a las taquillas, en las cuales ya había gente haciendo cola. Sabíamos que había fijo un tren nocturno a Yogyakarta. Esa era nuestra baza porque no queríamos quedarnos a dormir en Jakarta a menos que no hubiera otro remedio. Preferíamos dedicar a Yogya y los templos de Borobudur y Prambanan un mínimo de tres días. No pensamos que nos fuera a acarrear dificultad alguna, pero eso era porque aún no conocíamos los trapicheos que se traen con la venta de los billetes de tren a destinos solicitados como era este. Algo que comprenderíamos después de divagaciones y diálogos con un amigo local que nos echamos, al que apodamos por sus barbas y su boina como “El Ché Guevara indonesio”. Como nosotros, quería ir a Yogya y, por tanto, nos sirvió de traductor de aquel despropósito.

En primer lugar en taquilla nos informaron que el Tren Taksaka II dirección Yogyakarta de las 20:45 llevaba un ligero retraso. Después que para adquirir los billetes nos fuésemos a la fila del centro que…¡¡ellos atendían también!!. Así que cerraron la ventanilla y se pusieron en la otra. Pero en ese momento ya no es que hubiera retraso sino que no había disponibilidad de un solo billete ni para ese tren ni para el del día siguiente. Algo que no podíamos plantearnos ni por asomo. Lo que nos extrañó fue que las palabras “Full, it´s full” no echara a nadie de la fila. Todos se quedaron al igual que haríamos Rebeca, el Ché indonesio y yo. El chico de la boina fue quien nos explicó cómo estaba la situación realmente, que era la siguiente:

Los billetes de trayectos con cierta demanda se agotan enseguida porque hay una mafia que los revende en hoteles y agencias de viajes. Estos reventas se hacen con tacos de billetes y por ello la venta en la estación se paraliza. En aquel instante, a menos de dos horas para que el tren saliera directo a su destino, debíamos encomendarnos a que los reventas aparecieran en el último momento y devolvieran los excedentes en taquilla para que pudiesen venderlos a los pacientes clientes que debíamos aguardar esperando un “por si acaso”.

No era seguro que los reventas fueran a aparecer pero nos daba esperanzas ver que la gente no se marchaba y que éramos de los primeros en la taquilla. Es decir, si salían billetes de última hora, nosotros teníamos bastantes papeletas para llevárnoslos. Pero debíamos permanecer de pie y encomendarnos a la suerte. Mientras tanto distintos personajes trataban de ponerse delante de nosotros y de conseguir los favores de los taquilleros extendiendo sus rupias.

Cuando el calor casi ahogaba, la multitud de personas en busca del billete perdido aumentaba y el Ché indonesio no dejaba de enseñarnos las fotos de sus hijos, nos pareció escuchar hablar castellano muy cerca de nosotros. Entonces me encontré con una mujer que parecía indignada porque la gente trataba de colárseles. Ella viajaba con su niño y su marido, qiuenes esparaban más atrás en la cola. Para ambos fue un soplo de aire fresco encontrarnos. Necesitábamos como fuera estar en Yogyakarta a la mañana siguiente. Y estábamos dispuestos a conseguirlo. Acordamos, si estaba en nuestra mano, comprar billetes para ellos también, ya que estaban situados en una parte de la cola donde era más complicado conseguirlos. Sus nombres: Nieves, Tirso y el pequeño Oto. Además, madrileños como nosotros. Íbamos a intentar echarles un cable y si era posible ir juntos en el tren. Un tren que ya iba con retraso y del que seguíamos sin tener noticias de si iba a aparecer o no la reventa.

He aquí un video que refleja lo que os estoy contando:

Cuando ya llevábamos más de tres horas de espera infructuosa nos estábamos planteando incluso alquilar un coche para los cinco e incluso ir al aeropuerto para buscar un billete de avión que saliera la mañana siguiente. Pero aún había fe porque todas las personas que había detrás la tenían intacta. No parecían preocupados en absoluto. De repente vimos movimientos de dinero en las taquillas. La reventa había llegado y había devuelto los billetes del tren. ¡Estábamos salvados y nos íbamos a Yogyakarta!

Compramos cinco asientos para nosotros y para la familia. El coste del billete no nos pareció nada asequible: 320.000 rupias (aprox 30€), pero no teníamos otra opción. Al menos habíamos solventado la papeleta y contábamos un lugar donde pasar la noche, el vagón del tren.

NOCHE EN EL TREN

Salimos a eso de las once de la noche (retraso de dos horas y cuarto). Nuestro vagón debía ser de primera o segunda clase como poco. Había bastante espacio entre asientos y teníamos aire acondicionado (a una potencia fortísima, digna de taparse con algo para no pasar frío). Vídeos musicales con karaoke se encontraban frontalmente con el silencio que uno espera de un Expreso nocturno, pero ya se sabe que en el Sudeste Asiático están realmente enganchados a estos disparates antimelódicos.

Para celebrar que estábamos en marcha me pedí un mejunje que mezclaba fresa y soda con los nada recomendables hielos con los que enfriar el vaso. Tuvimos un rato de charla con nuestros nuevos amigos españoles Tirso, quien conocía El rincón de Sele, Nieves y con el simpatiquísimo Oto, un niño hecho por y para los viajes, que cuando se haga mayor va a tener un bagaje impresionante de experiencias.

Mientras cruzábamos los más de 500 kilómetros (en 9 horas) que cosen la isla de Java para unir Jakarta con Yogyakarta tratamos de dormir como buenamente pudimos. Con una luz tan intensa, el sonido del karaoke y los vendedores de refrescos y chucherías gritando a viva voz una impronunciable secuencia del tipo “Gopi, gopi, yopi, yopi, gopi, popi..etc…” sin cesar, fue bastante complicado conciliar el sueño. Digamos que conseguimos pegar ojo con parches poco duraderos.

Primera noche en Indonesia, preludio de tres semanas donde ocurriría de todo…

5 de Julio: ACLIMATACIÓN EN YOGYAKARTA

Entreabrí los ojos sin demasiado afán y comencé a recibir imágenes de un paisaje extraordinario de palmeras y campos de arroz corriendo deprisa tras la ventanilla. El resto del vagón dormía todavía, quizás porque afortunadamente alguien con un poco de sentido había pedido que apagaran la televisión para poder ahorrarnos el suplicio a los demás. Por una parte quería despertar definitivamente y no quitar la mirada de la ventana, donde se sucedía a gran velocidad una película absolutamente real de una isla de Java verde y resplandeciente, pero por otra el sueño volvía a cerrarme los ojos como si llevara yunques bien sujetos a las pestañas. Aunque eso no era descansar, echaba en falta una buena cama donde romper tantas horas de avión y de tren. Por fortuna sería un deseo que alcanzaría a la noche siguiente.

Rebeca se despertó a la par que yo, al igual que la familia madrileña que habíamos conocido en Jakarta. Nieves, Tirso y Oto sí parecían haber logrado pegar ojo durante la noche. Al igual que nosotros el primer objetivo de la semana iba a estar en Yogyakarta y los Templos de Prambanan y Borobudur. Aunque su itinerario no estaba para nada cerrado y debían hacer antes unas gestiones. El viaje de esta familia estaba completamente abierto. Por no tener, no tenían ni hotel en Yogya, aunque iban a probar suerte en el que nosotros habíamos reservado.

A las ocho de la mañana el tren se detuvo en la Estación de Tugu, la principal de esta ciudad de más de medio millón de habitantes. Todos y cada uno de los vagones se vaciaron rápidamente para que Yogyakarta absorbiera a todos sus ocupantes. Nosotros salimos en busca de nuestro hotel, el Istana Batik, del que teníamos una reserva hecha por internet de días antes. Lo habíamos elegido en función del precio (14€/pers/noche), de las críticas y recomendaciones de sus clientes y, sobre todo, de su ubicación, a no más de 100 metros de la Estación y de una de las arterias principales de la ciudad, Malioboro Street. Tirso, Nieves y Oto vinieron con nosotros para ver si había habitaciones triples y si tenía un coste acorde a lo que tenían previsto gastarse. En el camino tuvimos que sortear a una decena de becaks, los clasiquísimos ciclorickshaws javaneses, que pedalada tras pedalada buscaban nuevos clientes a los que transportar.

Por lo que pudimos comprobar el precio de nuestra habitación en internet era mejor que el que mostraban a las personas que no tenían reserva previa. Conseguimos que a la familia madrileña se lo ajustaran, pero finalmente prefirieron salir en busca de otras opciones. Nos emplazamos a encontrarnos en la ciudad a lo largo del día, algo que suponíamos ocurriría solo y fácilmente. Mientras nosotros nos fuimos a nuestro cuarto a dejar las mochilas y a darnos una Santa Ducha que necesitábamos como el comer. El hotel, siendo sencillo, nos gustó bastante. Sobre todo la atención y la amabilidad de las personas que trabajaban en él. Finalmente nos daríamos cuenta que ese el santo y seña de los indonesios, una sonrisa sincera y su disposición a ayudar al extranjero siempre que pueden.

DESGRANANDO YOGYA…MALIOBORO STREET

Esta jornada nos la tomamos como pura aclimatación. Deshacernos definitivamente del jet lag, adaptarnos al horario, al calor húmedo, a la comida, a estar por fin de vacaciones… a Indonesia. El único objetivo era movernos tranquilamente por la ciudad de Yogyakarta y, a ser posible, preparar los días posteriores cuando debíamos requerir de un medio de transporte. Habíamos pensado en alquilar coche con conductor, algo que trataríamos de cerrar como muy tarde antes de ir a cenar. Mientras tanto nos esperaba la ciudad más cultural, artística y literaria de la Isla de Java, el paraíso de los batiks, las marionetas y la música tradicional indonesia. Yogyakarta, Yogya para los amigos, es el único resquicio que queda en el país de los viejos sultanatos. De hecho posee un estatus de Región Especial, siendo oficialmente el Sultanato de Ngayogyakarta Hadinngrat. Es el corazón de Java que, por si solo, y por los tesoros arqueológicos tan próximos a la ciudad, atrae a un amplio porcentaje de los viajeros que visitan Indonesia.

De esa forma, la ciudad acunada por el inmenso volcán Merapi, sería la protagonista de un día sin demasiadas exigencias ni pretensiones, un día para nada planificado que nos llevaría en primer lugar a la avenida más larga e intensamente vivida del centro de la isla de Java: Jalan Malioboro.

Jalan Malioboro, Malioboro Street, nombre indonesio o inglés para un mismo lugar. A esta arteria que parte Yogya de norte a sur se la conoce como la calle de las compras. Y es que es un auténtico bazar en ambas aceras, casi sepultadas por los comercios de ropa, artesanía y souvenirs. Se sabe cuándo uno la empieza pero no cuando la termina porque cuando menos te lo esperas acabarás subido a una calesa (andong) o a un ciclorickshaw (becak) pidiendo salir de allí.

De todas las clases de comercios existentes en Malioboro, hay una que sobresale muy por encima de las demás. Me refiero a las numerosísimas tiendas de batiks. Y es que si hay un producto con un 100% de ADN javanés es el batik, una técnica de teñido de telas en la que se utiliza la cera de abeja para cubrir las zonas no coloreadas. Su aplicación bastará para realizar un vestido, un mantel o una camisa con colores vivos y figuras que gozan de una simetría y una extraordinaria calidad. El batik ha sobrevivido a distintas épocas y ha entrado de lleno en el Siglo XXI para ser la cara más visible de la Artesanía de Indonesia. Yogyakarta es el núcleo en que mayor instauración y salida tienen los productos realizados con esta técnica. Algo que conlleva que Malioboro Street sea su más insigne santuario.

Hello Mister, Hi Sir, Bonjour Monsieur, Hola amigo… cualquier saludo bastaba a los comerciantes para intentar atraer nuestra atención y que les compráramos algo. Pero pincharon en hueso duro porque no somos de aligerar con facilidad nuestra cartera, y mucho menos el primer día. En mi caso compro poco y es algo que suelo dejar para el final.

LA VIDA DE YOGYA A BORDO DE UN BECAK

Un efecto del jet lag es el hambre a deshoras. Apenas debían ser las once de la mañana y tuvimos que meternos en un centro comercial de Malioboro para buscar un local abierto y comer Ayam Goreng (Pollo frito) porque con sueño y el estómago vacío no lográbamos ser personas. Aquel centro comercial tenía poco o nada que envidiar a cualquiera de los que se pueden ver en Europa o Norteamérica. Yogyakarta está bastante más avanzada de lo que podíamos pensar en un principio. Dispone de unos servicios y unas infraestructuras relativamente buenas que hacen entendible que algunos se refieran a ella como la niña bonita de Indonesia.

Aunque aún cuenta con tradiciones que se resignan a dejar de existir, como la de los Becaks o los Andongs que, junto a las motocicletas, forman parte del tráfico hormiguero de la ciudad. Nosotros probamos un becak para ir al Palacio del Sultán (Kraton). Por dicho trayecto pagamos, después del clásico regateo con el conductor, 10.000 rupias (menos de 1 euro). Un precio más que asequible por acoplarse a un maremagnum circulatorio de caos y desorden, por tener un Welcome to Indonesia como Dios manda.

Yogyakarta tiene miles y miles de becaks. Están en todas partes y sus conductores te reclaman a cada momento los necesites o no. Cuando los tomas, vives in situ de la palpitación de la ciudad con la fuerza de unas piernas capaces de transportar los kilos que sean necesarios.

He aquí un vídeo realizado a bordo de un becak:

Sobrevivimos al tráfico y llegamos finalmente al Kraton.

EL KRATON DE YOGYAKARTA, REFUGIO DEL ÚLTIMO SULTANATO

Con el nombre de Kraton no sólo se conoce al Palacio del Sultán del Siglo XVIII sino también al barrio que lo rodea, que es la parte más antigua y relativamente tradicional que conserva Yogyakarta donde viven aproximadamente 25000 personas. Aunque es el propio Palacio el lugar de mayor interés y quizás el mas visitado de toda la ciudad. Es de lo poco que ha quedado de la época pre-colonial, aunque después de ser azotado por no pocos terremotos a lo largo de su Historia ha sufrido numerosos cambios y añadiduras que han modificado el original casi por completo. Pagamos una entrada de 12500 rupias por el acceso al conjunto + 1000 rupias , que incluía además una guía de habla española, quien nos fue trasladando de una dependencia a otra y explicándonos entre otras cosas las peculiaridades de Palacio, de la condición especial de Sultanato que conserva Yogyakarta y la vida y milagros del Sultán IX, una especie de Semidios idolatrado por todos los ciudadanos.

Y es que gracias, en parte, al sultán Hamengkubuwono IX, la región de Yogyakarta es diferente a las demás. Como premio a su resistencia y tesón contra los invasores holandeses, el Primer Presidente de la República, contó con él para su Gobierno y aseguró a Yogyakarta este contexto administrativo de Región Especial en la que el Sultán podía seguir tomando decisiones políticas en este pequeño territorio javanés. Es, por tanto, el último resquicio de Sultanato que tiene su centro de poder en el Kraton. Ya no vive el Sultán IX pero sí su hijo Hamengkubueono X junto a su familia en un edificio que no se puede visitar. En el complejo además resisten los guardianes, ya ancianos, ataviados con ropajes antiguos y una daga con la que proteger a su señor.

Aunque sí se pueden recorrer otras dependencias de Palacio como el pabellón donde se reciben a políticos, diplomáticos y personalidades de cierto rango, un espacio porticado y amplio capaz de acoger a mucha gente. O el pabellón dedicado a la Música y a las representaciones artísticas donde, casualmente, nos encontramos de frente con una actuación de una Orquesta de Voz e instrumentación tradicional indonesia, el Gamelan. Distintas voces cantantes secundaban los sonidos del xilófono y los gongs, los cuales marcaban una lenta melodía que resonaba en todo el Palacio.

La parte más interesante de la visita fue esta además del pequeño Pabellón dorado, cuyos techos de madera son una verdadera obra de arte.

Porque el resto es más bien un museo dedicado recorrer la vida del Sultán IX, del cual pudimos ver sus fotos de graduación en Leiden, sus trofeos y recuerdos y un largo número de objetos personales que la guía fue repasando “uno por uno”. Esta fase de la visita nos pareció realmente tediosa porque sólo faltó enseñarnos la primera taza de café del sultán. Rebeca y yo terminamos tan desquiciados de este personaje que estuvimos casi todo el día bromeando con frases del tipo: “Mira, aquí el Sultán IX orinó una noche de borrachera, aquí tuvo su primera erección, aquí tuvo su última erección, aquí fumó su primer cigarro, aquí directamente se dio un trompazo…” Tonterías fruto de nuestro hartazgo y las ganas de prescindir de cualquier explicación añadida.

En resumen, el Kraton está bien para visitar, pero tampoco hay que esperar encontrarse el Palacio Real de Phnom Penh ni la octava maravilla del mundo.

Particularmente pienso que aporta mucho más interés el barrio tradicional que tiene alrededor de sus muros. Un vecindario de casas bajas muy tranquilo donde da gusto darse un paseo. Nosotros indagamos en su pequeño laberinto en el momento de la llamada a la oración que se propagaba desde las mezquitas aledañas. Supuestamente buscábamos el Taman Sari (Castillo del agua) pero nos perdimos casi aposta por no hacer caso de las indicaciones de un señor que se vendió como falso guía para recorrer la zona. Pero fue la amabilidad de una mujer, que nos invitó a entrar a su casa y nos presentó a su familia, quien nos sacó de allí después de acompañarnos hasta Taman Sari simplemente buscando unos minutos en los que hablar inglés con dos forasteros. Fue realmente encantadora con nosotros si es que no bastaba el “haberle sacado de su casa” literalmente.

TAMAN SARI: EL CASTILLO DEL AGUA

A diez minutos del Kraton sentido suroeste se encuentra el Castillo del Agua, que es el nombre que recibe lo que en tiempos del primer Sultán de Yogyakarta (Mediados Siglo XVIII) fuera un gigantesco complejo dedicado al ocio, el descanso y el placer del Señor y su séquito. Aquí hubo Palacios finísimamente ornamentados, jardines exhuberantes y piscinas que justifican la denominación de Castillo sobre el agua. Todo diseñado por un arquitecto portugués del que se cuenta fue asesinado para que jamás fueran revelados los secretos de algunas de las dependencias construidas. Aunque la guerra y los terremotos sepultaron Taman Sari en su totalidad hoy en día hay una reconstrucción en la que se puede atisbar una pequeña parte de lo que allí se dio.

El precio de la visita que pagamos fue de 7000 rupias + 1000 por entrar la cámara de fotos. Muy pronto se nos ofrecieron guías, pero después de la experiencia anterior preferimos verlo por nosotros mismos. Aunque el centro de Taman Sari fue siempre el Lago Artificial y sus palacios, sólo sobrevive un Complejo de baños don dos puertas de entrada bastante interesantes. Pero tanto en ellas como en las piscinas se adivina una restauración más que notable, dando a entender que lo que existe es una simple gota de agua de un gran Océano casi olvidado.

Es una zona relajada para pasear, sobre todo por el Kampung (pueblo o barrio tradicional) que se levantó entre finales del siglo XIX y principios del XX utilizando parte de las ruinas que milagrosamente siguen en pie. Algunas tiendas de marionetas y batiks aprovechan la presencia de los pocos turistas que caminaban por sus calles.

Lo que comenzó en Taman Sari fue una constante durante todo el viaje con la gente de Java, sobre todo. Y es que nos pararon en numerosas ocasiones para tomarse fotografías con Rebeca, conmigo o con los dos a la vez. Esto es algo que había visto en otros países de Asia como por ejemplo China, aunque sin duda fue Indonesia donde me pareció ver que los extranjeros despertábamos una mayor atención. Aunque en Yogya lo de las fotos con la gente fue sólo un aperitivo de lo que vendría en días sucesivos.

PASAR NGASEM: EL MERCADO DE LAS AVES

La guía Lonely Planet así como distintas páginas web que había consultado antes de volar a Indonesia hablaban de un Mercado de Aves muy próximo a Taman Sari. En bahasa (la lengua oficial y más hablada en el país) se le conoce como Pasar Ngasem (Pasar=Mercado; Ngasem= Pájaros). Tardamos mucho en encontrarlo y es que, al parecer, el clásico y más antiguo estaba cerrado no sé si por obras o por la razón que fuera, por lo que fuimos a otro Mercado de Aves en un becak (15.000 Rupias). Estaba algo más lejos que este, pero no a una distancia insalvable. Como mucho a diez minutos pedaleando de donde nos hallábamos. 

En el Pasar Ngasem vendían jaulas de todas las clases y todos los tamaños. Algunas eran verdaderas obras de arte. Y por supuesto tenían pájaros de todo tipo, puesto que en Indonesia si algo no les falta es tener numerosas especies de aves en muchas de sus islas. Es, digamos, un absoluto Paraíso Ornitológico. En un país donde en cada casa hay pájaros en jaulas de madera un Mercado de las Aves como este tiene mucho sentido.

Pero en este Pasar no sólo hay pájaros. Hay mucho más. Iguanas, serpientes, perros e incluso murciélagos. Sin olvidarnos de los gallos de pelea, pasto de los exitosos cockfighting de muchas de las islas indonesias, combates sangrientos y desagradables donde los haya. Un maremagnum animal de compra y venta con bastante color y un infinito y melodioso piar.

Inmensa la iguana que estaba fuera de su jaula e “inmensísima” la serpiente pitón que guardaban en un terrario. Junto a ella otras muchas serpientes de llamativos colores sacando a la luz sus lenguas bífidas y sus afilados colmillos, custodios de un veneno en ocasiones mortal.

Una de las cosas más interesantes del mercado de las aves fue observar in situ el adiestramiento de las palomas mensajeras. Dos personas con sendas palomas sujetas con sus manos se ubicaban en los extremos del mercado, a una distancia importante el uno del otro. Uno de ellos lanzaba al aire su paloma, que acudía rauda y veloz a la otra punta donde la otra persona la estaba esperando con su brazo bien extendido. Y por lo que vimos, estas aves cumplían perfectamente con su cometido. En Indonesia hay gran afición por las palomas mensajeras, con las cuales incluso compiten por cuál es capaz de conseguir los mayores retos. Y por lo que pude saber después, hay concursos en los que participan otros pájaros para saber cuál tiene mejor canto. Sea como fuere, la predilección por las aves de los indonesios está fuera de toda duda. No hay más que fijarse en las ventanas y balcones de las casas…

TARDE NOCHE CON EFECTO JET LAG

Del Mercado de las Aves volvimos al hotel, ya que por esa zona había más sitios para comer. La más de media hora de trayecto en el becak (20000 rupias) se convirtió en una siesta en movimiento. La descompensación de horarios y el cansancio fueron haciéndonos mella y ya puedo imaginarme el show de los dos durmiendo con la boca abierta en nuestro peculiar carruaje.

Para espabilarnos nada mejor que comer, aunque ya estuviéramos más cerca de la cena que de la hora del almuerzo. Decidimos probar el restaurante del hotel, donde dimos muy buena cuenta de los zumos tropicales (mango y papaya), de la sopa de noodles y de unos excelentes satays (pinchos) de pollo bañados en salsa de cacahuete. La comida particularmente es un punto muy a destacar de Indonesia, una razón más para tener una consideración más que favorable de este país sudasiático.

Se hizo de noche enseguida. A las seis de la tarde parecía que fueran las dos de la madrugada. Dado que tampoco íbamos a visitar nada, nos fuimos al meollo de Malioboro Street para gestionar los tres días siguientes en los que necesitaríamos un automóvil. Pensábamos que se nos ofrecerían los conductores por la calle como nos habían contado pero no fue tan fácil. Porque al parecer casi todos ellos se ponen en contacto con las múltiples agencias locales que hay en la ciudad, quienes son las que presupuestan este tipo de alquileres. Cuando íbamos a entrar a una agencia para preguntar nos encontramos en la calle con Tirso, Nieves y Oto, quienes en principio estaban interesados en compartir coche. Aunque tenían un problema, las gestiones que debían realizar iban mucho más allá que las nuestras, ya que no tenían nada reservado, ni un hotel ni siquiera los vuelos. Por no tener no tenían demasiado claro el itinerario que iban a hacer ni cómo lo iban a hacer.

Les acompañamos para preguntar por los precios de unos billetes de avión y se encontraron con que no había demasiadas plazas disponibles para ir a Kalimantan o a Sulawesi. Después fueron ellos los que nos acompañaron a una agencia cualquiera a pie de calle situada muy próxima a la Estación de Trenes donde negociamos arduamente con el responsable para que nos dejara un coche con conductor a un precio que no se saliera en demasía de nuestro presupuesto. Le contamos los planes de Rebeca y míos, que eran los siguientes:

+ Martes 6 de julio: Hacer los templos de Prambanan y los de los alrededores, que están algo dispersos.
+ Miércoles 7 de julio: Ir a Borobudur muy temprano y después a la Meseta de Dieng. Este viaje requería de un mayor kilometraje, ya que Dieng se encuentra a casi 4 horas de Yogya. 
+ Jueves 8 de julio: Ir al Aeropuerto de Semarang (a tres horas de Yogya) donde debíamos estar aproximadamente a las 9:30 de la mañana.

Después de un rato de negociaciones acordamos tener a nuestra disposición un coche con conductor y aire acondicionado por un precio de 400.000 rupias/día (aprox 36€), el cual siempre nos vendría a buscar al hotel por las mañanas para hacer la ruta que teníamos previsto hacer. Lo que no sabíamos si era a repartir entre los cinco o unicamente entre Rebeca y yo, ya que la familia no tenía claro las siguientes jornadas en Java. El alquiler lo planteamos de forma independiente a ir dos o ir cinco.

Lo que sí no nos perdimos fue una buena cena en la que compartimos mesa y piscina, ya que Rebeca y Oto se dieron un buen baño en el hotel después de los postres. Además nos conectamos por unos instantes a www.elrincondesele.com para leer los comentarios de la gente y contestarlos. Después nos marchamos a dormir y a recuperar unas cuantas horas de sueño que nos hacía bastante falta.  Sólo de esa forma el jet lag pasaría a mejor vida.

Hasta ahora nuestro viaje había consistido en “Ir a Indonesia” y trasladarnos a Java Central, a nuestro cuartel general de Yogyakarta. A partir del día siguiente empezaría lo bueno…

CONTINUARÁ

Que Indonesia se ha convertido por méritos propios en uno de mis países preferidos es un hecho. Yo diría que es el destino “más completo” de todos en los que he estado hasta ahora. Capaz de aglutinar todas y cada una de las exigencias que un viajero de la más diversa índole podría tener. Intentaría definir Indonesia con un sinfín de sustantivos y adjetivos y terminaría quedándome corto. Selvas, Historia, Arrecifes de coral, Templos, Tropical, Tribus, Arrozales, Volcanes, Biodiversidad, Buceo, Trekking, Fiestas, etc… son los primeros que me vienen a la cabeza. Variopinto y auténtico como pocos, confín de los Siete Mares y de viejas Leyendas de Dragones y otras bestias aladas, selva virgen y hogar de etnias casi inaccesibles que imploran su pertenencia a la misma Madre Naturaleza. Al igual que los orangutanes, las panteras o los tigres, que se resignan a ser un mero recuerdo pintado en un lienzo.

A lo largo de tres semanas hemos viajado por Java, Borneo, Bali, Flores y otras islas del Archipiélago de Nusa Tenggara como Rinca, Komodo e incluso otras que no son más que una gota de agua en el Océano. Y ahí precisamente quiero que regresemos todos juntos cuanto antes. Es mi intención que podamos revivir nuestra aventura en Indonesia por medio de detalladas crónicas, siempre salpicadas con numerosas imágenes tanto fotográficas como videográficas que pondremos a vuestra disposición. Trataremos de hacer más cortos los miles y miles de kilómetros que nos separan de este Paraíso para poder conocerlo mucho mejor. Y quien sabe si poder ayudar a otras almas viajeras que tienen pensado ir hasta allí más pronto que tarde.

Os animo, por tanto, a que abráis bien los ojos y dejéis sitio en vuestra maleta de sueños a los simpáticos orangutanes, a las noches de eterna sinfonía de Borneo, a las estatuas de Buda cuya mirada se pierde más allá del volcán, a los tejados de paja y bambú de las chozas de los Ngadas, a las afiladas garras de un Dragón tan real como la vida misma o a los maravillosos campos de arroz que reverdecen aún más si cabe el paisaje de miles y miles de islas. Muchas veces digo que Viajar es invertir en vida. Y vida es precisamente lo que Indonesia nos ofrece en su tarro de las esencias.

 NUESTRA RUTA EN INDONESIA: MAPA Y LUGARES VISITADOS

Se pueden preparar decenas de largos recorridos por el país y no parecerse prácticamente ninguno de ellos. Eso es lo mejor de todo, que en función de apetencias, gustos, economía y tiempo que uno tenga se puede exprimir su jugo a conveniencia. Nosotros nos decantamos por seguir una serie de puntos que hemos considerado imprescindibles, que para otros no pueden serlo tanto. Ahí está la fascinación que me queda de Indonesia, que sea como sea el viaje siempre se quedará corto. Siempre habrá ganas de más.

En el siguiente mapa resumo nuestra ruta:

Y he aquí un inciso de los principales lugares que visitamos y que sobre los daré cuenta sobradamente en los relatos que resumirán nuestro viaje:

+ JAKARTA: Simplemente fue nuestro punto de entrada y salida del país. Esta superpoblada ciudad (una de las que más lo están del mundo) tiene comunicaciones con todo el país. Nada más llegar a su aeropuerto tomamos un taxi a la Estación de trenes de Gambir para salir lo antes posible a Yogyakarta en tren nocturno. Algo que parece fácil pero que terminó siendo una verdadera hazaña.

+ YOGYAKARTA: Esta ciudad ubicada en la región central de Java se la considera el “elixir” cultural y artístico de la Isla. Su acceso sencillo a las construcciones de Prambanan y Borobudur, por poner dos ejemplos, hacen que sea un clásico básico en los viajes a Indonesia. Asímismo tiene un desarrollo comercial fuera de toda duda. Junto a Bali su industria de artesanía es la más potente del país. Yogyakarta o Jogjakarta (se puede escribir de las dos maneras) es el núcleo perfecto para desarrollar distintas incursiones y rutas por Java y por ello está bastante preparada para recibir turismo. La ciudad en sí cuenta con algunos atractivos (Palacio del Sultán, Mercados…) , pero realmente es lo que está fuera de la misma lo que puede llamar más la atención del viajero. De Yogya a Borobudur, a Prambanan, al Volcán Bromo, a Dieng… Buena comunicación por carretera, avión y ferrocarril, lo que hace que ésta sea uno de los primeros pasos a dar en Indonesia.

+ TEMPLOS DE PRAMBANAN (y aledaños): Asombrosos Templos hindúes a 15 kilómetros de Yogyakarta que recuerdan a los de Angkor. Sus torres emergen tras los árboles desde el Siglo X y desde hace casi veinte años forman parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad.  Junto a Borobudur es lo más visitado de Java. Lo es con suma justicia porque está considerado como una de las Obras maestras de la Arquitectura Hindú. En su día fue la base espiritual y religiosa del Imperio Javanés. No hay más que darse una vuelta por ellos (junto a miles de turistas indonesios) y observar detalladamente las historias narradas en sus muros para estar de acuerdo con que son una auténtica maravilla. La recreación del Universo Hindú sobre las piedras.

Además de los templos principales de Prambanan (Candi Prambanan, Candi Bubraw y Candi Sewu) que se alzan en el mismo recinto (y misma entrada), visitamos otros aledaños que merecen bastante la pena tales como los de Plaosan, Candi Sari, Candi Kalasan o Candi Sambisari. A estos no va prácticamente nadie aunque también cuenta con más de mil años de antigüedad.

Para realizar una ruta de un día completo por estos templos hindúes recurrimos a un coche con conductor (coste aprox: 400.000 rupias), ya que de todos ellos sólo los de Prambanan están relativamente bien comunicados por transporte público.

+ BOROBUDUR: El monumento budista más grande del mundo construído allá por el 850 D.C está intacto gracias a un volcán que lo cubrió de cenizas. Ese milagro (Patrimonio de la Humanidad) nos ha dejado a la vista en un paraje frondoso de selva y montañas una inmensa estupa piramidal con cientos de estatuas de Buda y kilométricos relieves que finalizan en un punto final que representa la cúspide de la perfecta vida de un budista. Personalmente en lo que a monumentos se refiere, Borobudur es de los lugares históricos más impresionantes que he visto en mi vida, a nivel de los más grandes y de los que están considerados como Maravillas de la Humanidad.

Se encuentra a una hora de Yogyakarta. Lo combinamos con la Meseta de Dieng en una ruta de un día completo en vehículo con conductor (precio alquiler aproximado 400.000 rupias).

+ MESETA DE DIENG (DIENG PLATEAU): A casi cuatro horas en coche desde Yogyakarta se encuentra este área de grandes volcanes, fumarolas, lagos color turquesa y milenarios templos budistas. Nos lo encontramos cubierto de niebla, con unas temperaturas algo frescas y supurando humo y azufre del suelo. A 2000 metros del nivel del mar hay otra Java, otros paisajes, otras costumbres, sin la décima parte de visitantes que uno puede ver en Yogya. Nos pareció una zona muy especial en la que uno puede extenderse durante dos o tres días. Ideal para trekkings y para los amantes de los volcanes. Los cráteres de agua hirviendo burbujean junto a viejos templos extraordinariamente conservados.

Lo combinamos con Borobudur en un viaje de un día en coche alquilado con conductor (aprox 400.000 rupias)

+ PARQUE NACIONAL TANJUNG PUTING (KALIMANTAN): Particularmente me pareció el momento cumbre del viaje. Tres días en Klotok (barco) por una de las más profundas y exhuberantes selvas de Borneo es algo difícil de olvidar. En esta fase los protagonistas fueron los Orangutantes, a quienes tuvimos la suerte de tener realmente cerca. Nos enamoramos literalmente de estos grandes simios asiáticos, los cuales sobreviven únicamente en Sumatra y en la Isla de Borneo, y quienes desplegaron ante nosotros todos sus encantos en aquellos rincones de Naturaleza virgen.

Los orangutanes no fueron los únicos invitados del Parque. También lo fueron otros como los monos narigudos, los macacos de cola larga, algún que otro varano nadador e incluso el ave rinoceronte surcando la pureza de sus cielos. El río, la foresta, la Madre Selva en su máxima expresión… lo que muchos soñábamos de Borneo y aún no ha formado parte de la  tala que se está comiendo la isla.

Llegamos al Tanjung Puting en un klotok tomado en la ciudad ribereña de Kumai, a la que accedimos en un vuelo interno Semarang - Pangkalan Bun (Trigana Air).

+ ISLA DE BALI: Aproximadamente un tercio del viaje estaría destinado a esta isla con una personalidad y un carácter muy definido dentro del conjunto de Indonesia. Bali es otra Historia, otra Religión, otra Cultura nacida de la mezcla del hinduísmo con las creencias autóctonas en otros Dioses del bien y del mal que procuran tener siempre contentos. Muchas veces se identifica a Bali con playas paradisíacas, resorts de lujo y surf, pero ese es tan sólo una de sus facetas ubicadas más al sur (En Kuta o Legian). Nosotros nos decantamos explorar la isla desde Ubud, un núcleo más central, repleto de Naturaleza y Arte, que nos permitió saborear las tradiciciones puramente balinesas. Arrozales dispuestos en terrazas , templos extraordinarios, monstruos en piedra custodiando las entradas, santuarios en pleno campo, coloridos sarongs vestidos por doquier, monos en bosques encantados, lagos y volcanes… ese es también Bali. Aunque nos asomaríamos a su cara más veraniega, la de las playas, en la última etapa del viaje.

Realizamos muchos de los recorridos por la isla mayoritariamente en coche con conductor, que nos vino a costar entre las 250.000 y las 300.000 rupias por día completo (aprox 25-30€). De esa forma logramos incidir en muchos vericuetos fantásticos y detenernos en muchos de sus parajes. Pura Besakih, el Lago Bratán, las Cuevas Goa Lawah y Goa Gajah, Pura Kedeh, Taman Ayun, el Bosque Sagrado de los Monos, Tana Lot, Uluwatu, Semarapura son algunos de los lugares que no quisimos perdernos.

Esta es una isla capaz de contentar a cualquier clase de viajero con distintas expectativas. Y a nosotros nos entusiasmó por muchas razones.

Accedimos a Bali por avión desde Jakarta (Batavia) en la primera ocasión y Labuanbajo (TransNusa), en Flores, la segunda. El Aeropuerto de Denpasar es Internacional y recibe vuelos constantemente desde muchos puntos de Indonesia y de ciudades extranjeras.

+ ISLA DE FLORES: Volando desde Bali llegamos a la ciudad de Maumere, ubicada casi en el extremo oriental de esta isla que también late con corazón propio. En un coche de alquiler (con conductor) hicimos una travesía de varios días hasta el oeste recorriendo su orografía de montañas y valles. La “Trans-Flores Highway”, como se le llama a una carretera infernal llena de curvas y baches, fue un viaje en sí mismo por lugares como el Volcán Kelimutu (con sus tres lagos de colores), el cual no soltó la niebla un momento, los poblados de los Ngadas, de tradición animista, situados en las faldas de otro volcán, el Inerie, o por extraños arrozales diseñados como una pura tela de araña. De ahí a terminar en su extremo occidental, Labuanbajo y su bahía repleta de islas, aguas cristalinas perfectas para el buceo y base ideal para ir a otras islas tales como Rinca y Komodo, famosas por albergar al famoso “Dragón de Komodo”.

En realidad Flores supuso una fase que no llevamos tan preparada y en la que la improvisación fue una clave importante y de la que no nos arrepentimos en absoluto. Y es que es otra Indonesia menos explorada, donde aún los niños salen corriendo detrás tuyo para saludarte y la Naturaleza es frondosa a más no poder. Incluso fue morada de una especie de homínido al que se le llama “el Hobbit de Flores”…

+ ISLAS DE KOMODO Y RINCA: Decir Komodo es decir “Dragones”. Y ver a uno de estos varanos que pueden alcanzar los tres metros de longitud era uno de nuestros mayores objetivos. En una ruta en barco de pesca que duró dos días partiendo desde Labuanbajo (Flores) accedimos a ambas islas para hacer trekking y “perseguir” a este animal que parece venido de otro mundo u otros tiempos. La misión la cumplimos, sobre todo en Rinca, donde vimos nada menos que seis imponentes dragones.

Además aprovechamos para hacer snorkelling en las consideradas como una de las mejores aguas y arrecifes de coral donde poder tener un encuentro directo con la fauna marina. La propia Komodo o islitas minúsculas como Bidadari o Sabolo, ubicadas a 45 minutos de Labuanbajo, nos mostraron tras las gafas, el tubo y las aletas, un mundo submarino espectacular.

Nunca olvidaré que junto a la isla de Komodo, apostado el barco y cayendo los últimos rayos de Sol del día, miles de murciélagos (Flying Fox, zorros voladores) llenaron el cielo con sus aleteos para ir en busca de la noche. Aquella fue una experiencia inmensa.

EL ALOJAMIENTO DURANTE EL VIAJE. NUESTROS HOTELES EN INDONESIA

La tónica general del alojamiento durante el viaje ha sido la de precios bastante asequibles. Respecto a la calidad de los hoteles, excelente en Bali y Yogyakarta y bastante mediocre en la Isla de Flores. Esto está en función, claro está, de una determinado desarrollo e infraestructura turística, obvio en Java o en el paraíso balinés, y no tanto en Flores.

Algunos de los hoteles los reservamos con antelación (en Yogya, Ubud o Legian), mientras que los de la Isla de Flores los encontramos sobre la marcha. He aquí los lugares donde nos hospedamos:

+ Londres: Belgrave House Hotel (25 Libras pers/noche). 2 de julio. Uno de los muchos hoteles corrientes y molientes cercanos a la Estación de Victoria. Lo mejor sin duda es la comunicación que tiene. La cama era cómoda aunque no disponía de baño privado, algo que si está presente en cuartos más caros.

+ Yogyakarta: Hotel Istana Batik Ratna (14€ pers/noche). 5, 6 y 7 de julio. Junto a la Estación de Tugu, la más importante de la ciudad, se encuentra este hotel de trato exquisito y buenas prestaciones. La habitación era grande pero sencilla. Dispone de piscina y un magnífico restaurante. Wi-Fi gratuito. Por las mañanas preparan unas tortillas de verduras deliciosas. Muy buena relación calidad/precio, aunque es más barato si se reserva por internet. Es de los primeros en llenarse de Yogyakarta, por lo que no está mal dejarlo cerrado antes de viajar. Se puede pagar con tarjeta de crédito.

+ Ubud (Bali): Sri Bungalows Hotel Bali (22€ pers/noche). 10 a 16 de julio. Ubud fue nuestra base para explorar la isla de Bali y los Sri Bungalows, bien situado a medio camino de la calle principal de la ciudad y del Bosque Sagrado de los Monos, un bonito regalo para conformar nuestra mejor estancia. La habitación era amplia, luminosa, con vistas a la piscina. Aire acondicionado, mobiliario y decoración puramente balinesa. El Wi-fi es gratuito. Y su personal fue realmente amable con nosotros durant el tiempo que allí estuvimos. El único pero se lo pongo a los desayunos, realmente flojos y de poco contenido.

+ Kuta / Legian (Bali): Balisani Padma Hotel (22€ pers/noche). 23 de julio. Nuestro último hotel del viaje estuvo en la zona de Legian, hiperturística y de sentido playa/surf/fiesta. El hotel en sí es excelente en lo que a calidad/precio se refiere. Piscina (con chiringuito dentro), restaurante, sala de masajes, zona de baile… Y la habitación pequeña pero realmente limpia, con una cama comodísima de esas en las que tardas diez segundos en caer dormido. Bañera en la habitación, algo poco usual, al parecer, en Indonesia. Los desayunos fueron los mejores con que nos encontramos en el viaje. Un factor en contra, no tenía wi-fi, cuando es un servicio muy común en la isla de Bali.

+ Moni (Flores): Sao Ria Wisata (6€ pers/noche). 16 de julio. Lo que podían ser unos preciosos bungalows asomándose a las faldas del volcán Kelimutu es en realidad una pequeña recreación de la casa de los horrores. Nuestra habitación era terrorífica, sucia, con muchos bichos rondando y un cuarto de baño deleznable donde bailaban las arañitas. Por la mañana había babosas trepando por la pared. Cuando nos sirvieron el desayuno vimos una cucaracha de color rojo en uno de los tazones. Grabamos un par de vídeos que cuando los publique en el relato en cuestión, la carcajada os la garantizo. Nunca olvidaremos el Hotel Sao Ria Wisata y sus camas de girasoles húmedas como ellas solas. Lo peor de todo es que la tónica en Moni es similar, por lo que hay que ir con la lección aprendida, apretar los dientes y… sobrevivir.

+ Bajawa (Flores): Korina Hotel (aprox 10€ pers/noche). 17 de julio. Después del cuchitril de Moni, este de Bajawa fue una bendición. No era nada del otro mundo pero al menos estaba limpio, algo difícil de encontrar en esta zona. Había habitaciones más baratas pero ahí la ponzoña ya te come, por lo que por un poco más pudimos estar relativamente cómodos. Uno de los mejores restaurantes de la ciudad, el Restaurante Lucas, está al lado, por lo que no tuvimos mucho que buscar para comer bien. Sin agua caliente.

+ Ruteng (Flores): Sindha Hotel (aprox 7€ pers/noche). 18 de julio. La habitación standard no estaba nada mal en absoluto. Estaba limpia, que esas alturas era lo que nos importaba. Lo corriente y necesario para un lugar de paso como fue Ruteng. Había cuartos más baratos (Economy class) y más caros (VIP). Lo encontramos sobre la marcha. Sin agua caliente.

+ Labuanbajo (Flores): Gardena Hotel & Restaurant (aprox 10€ pers/noche): 19, 21 y 22 de julio. Lo mejor su emplazamiento frente a la Bahía de Labuanbajo, donde pudimos ver atardeceres espectaculares. Las habitaciones son sencillas, sin aire acondicionado (disponen de ventiladores), pero suficientes después de otear otros hoteles junto al puerto. Al agua de la ducha le costaba salir (no había agua caliente) y el baño en general era bastante cutre. El personal tenía un comportamiento un tanto extraño, con un empanamiento mental inexplicable para un hotel de cierto nivel en la ciudad. Hay que asegurar mucho la reserva porque cuando menos te lo esperes se la dan a otro. Por otro lado tengo que decir que su restaurante es maravilloso, con buena calidad/variedad/cantidad, que las vistas son preciosas, y que son muy eficaces a la hora de contratarles excursiones para visitar Komodo y/o Rinca o para salir a hacer buceo/snorkelling.

Fueron “hoteles improvisados” los asientos del tren Ekspresso Jakarta-Yogyakarta, el klotok a través del Río Sekonyer (Tanjung Puting, Kalimantan) o la embarcación con la que nos trasladamos a Rinca y Komodo.

Para reservar Hoteles en Indonesia me ha sido muy útil Agoda.es, muy específica para la búsqueda de alojamiento en países asiáticos y con descuentos que permiten encontrar precios bastante asequibles y que te ahorran el trabajo de negociar en cada uno de los destinos.

MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS DURANTE EL VIAJE

AVIÓN

Indonesia tiene la particularidad de ser un mar de islas, y algunas de estas muy grandes, por lo que en los viajes a este país es más que recurrente subirse a un avión. En nuestro caso hemos tomado seis vuelos internos, ya que utilizando otros medios (ferry, tren, bemo, bus, coche) hubiésemos requerido de mucho más tiempo del que disponíamos. Afortunadamente las islas están bien comunicadas y los vuelos no son demasiado caros, aunque cuentan con un inconveniente, que las compañías aéreas locales no aceptan la compra de billetes por medio de tarjetas de crédito extranjeras. Sólo aceptan las tarjetas indonesias, lo que supone que, o bien, recurras a un intermediario desde España (agencias con página web) o te la juegues in-situ y las compres allí mismo en una agencia o en las oficinas de las compañías locales a sabiendas de que no puede haber plazas o las existentes se hayan encarecido. En un viaje largo, sin tantas exigencias de control de tiempos, recomendaría hacerlo in situ, pero en uno de tres semanas en las que teníamos que ajustar fechas para abarcar los objetivos planteados, vi necesario tener las reservas efectuadas con antelación.

Nuestros billetes de avión los encargamos a la agencia Come2Indonesia, ya que tiene la particularidad de que atienden peticiones en castellano. Nos pusimos en contacto tras la recomendación de una amiga con uno de sus responsables, Norberto Rodríguez, un chico canario que vive en Indonesia, y él se encargó de gestionarnos la compra de los billetes. Y realmente su actuación fue rápida, seria y responsable en todo momento, surtiéndonos de toda la información que le solicitamos.

Finalmente contratamos  los siguientes vuelos internos:

+ Semarang - Pangkalan Bun (Kalimantan) con Trigana Air (700.000 Rupias)

+ Pangkalan Bun - Jakarta  con Trigana Air (700.000 Rupias)

+ Jakarta - Denpasar (Bali) con Batavia Air (500.000 Rupias)

+ Denpasar - Maumere (Flores) con Batavia Air (950.000 Rupias)

+ Labuanbajo (Flores) - Denpasar (Bali) con Transnusa Air (900.000 Rupias)

+ Denpasar (Bali) - Jakarta con Lion Air (690.000 Rupias)

Indonesia tiene fama de que sus aerolíneas no son La “crème de la crème”  precisamente, de que los retrasos y las cancelaciones están a la orden del día y de que los aviones son de juguete. Voy a romper una lanza a favor de las compañías aéreas indonesias. Nuestra experiencia ha sido extraordinariamente positiva. Los aviones eran de primer nivel, algo más pequeños como es normal para vuelos cortos, y en ningún caso hemos tenido un retraso superior a diez o quince minutos. La atención de la tripulación ha sido, además, excelente. Todo hay que verlo en una escala inferior a la que estamos acostumbrados. No podemos pretender que el Aeropuerto de Pangkalan Bun sea el de Heatrhow y volar en Airbus para hacer un recorrido de cuarenta minutos. Rebeca, que tiene verdadero pánico a volar, terminó reconociendo que le habían sorprendido los aviones muy positivamente. Y esa es una señal de la que fiarse. Hacedme caso que sé lo que me digo.

Por supuesto, de alguna forma tuvimos que llegar a Indonesia y marcharnos de vuelta a casa. Ida y Regreso Londres - Jakarta con Emirates por un precio bastante bueno de 520€.

TREN

Lo utilizamos tan sólo en una ocasión, para viajar de noche entre Jakarta y Yogyakarta. Los trenes indonesios tienen casi tantas clases como los indios, por lo que se puede estar muy bien, regular y hecho polvo. Hasta ahí todo normal. Lo peor es que en trayectos muy transitados como el que os estoy hablando de Jakarta a Yogyakarta y otros, conseguir billetes puede ser una odisea. Y es que siempre están agotados porque acaban en manos de hoteles, agencias y reventas, por lo que sólo a pocos minutos de salir el tren, pueden volver a las manos de las oficinas de venta de billetes de la Estación. Es decir, los reventas “revenden” los que les sobran, por lo que para una compra en el día “te la juegas” para subirte al tren o no. Nosotros después de varias horas haciendo una cola estúpida en la Gambir Station, conseguimos una plaza en Business (porque supuestamente no había para otras zonas, cosa que dudo).

De todas formas la Isla de Java, debido a sus dimensiones y a gozar de la mayor parte de las inversiones públicas, es la única con una red medianamente decente de ferrocarriles.

AUTOMÓVIL

La diferencia entre alquilar un coche sin más y hacerlo con conductor es de muy pocas rupias. Por lo que si uno quiere ir seguro (conducción un tanto delicada la indonesia), evitar algún que otro soborno policial y no tener que caer perdido en el arrozal del tío Manolo, creo que compensa utilizar coche privado con conductor. Si viajan dos o más personas es el medio más eficaz para llegar a los sitios y expirimir mejor el tiempo. Normalmente va la gasolina incluída, y en algunos casos incluso las tasas de los distintos aparcamientos (por ejemplo en Bali).

Encontrar conductores particulares que estén dispuestos a llevarte a los sitios tras una intensa de negociación de unas rupias más aquí y unas rupias menos allá es facilísimo. Se te ofrecen en la calle y si no no hay más que preguntar en un hotel, en una agencia local de las miles que hay. 

Nosotros los utilizamos en numerosas ocasiones. Por ejemplo para visitar los templos de Prambanan, hacer Borobudur y Dieng, ir a Semarang para tomar un avión a Borneo, recorrer Bali por completo o viajar de una punta a la otra de Flores. Para un día entero se debe pagar entre 25/40€ máximo (gasolina incluída) y en los casos en que sea un recorrido de varios días y se duerma en distintos lugares hay que costear la estancia y la comida del conductor además de la vuelta al punto de origen, lo que puede elevar la cosa a 50 ó 60€ (Como fue nuestro caso en Flores). Depende siempre del recorrido que se piense hacer. 

En Bali es donde mejores precios de coches con conductor encontramos ya que allí la oferta es más que abundante.

Las carreteras indonesias son de otro costal, sobre todo las de Flores, que parecen sacadas de un videojuego de automoción peligrosa.

BARCO

Moverse por el agua es algo tan excitante como necesario en Indonesia. En nuestro caso tomamos, por ejemplo una embarcación (klotok) para recorrer el Río Sekonyer en Borneo durante 3 días y 2 noches en las que teníamos capitán e incluso cocinero (se suele incluir en el pack). Es la única forma de acceso al Parque Nacional de Tanjung Puting y de dormir en el interior de la selva. El precio aproximado fue de 2.000.000 de rupias (entradas y papeleos incluidos)

Igual de apasionante fue hacer en dos días y una noche las islas de Komodo y Rinca, algo que contratamos sobre la marcha en la ciudad costera de Labuanbajo, en Flores por 1.600.000 rupias en total (comidas incluidas) a dividir entre nosotros dos.

Ir a una isla desierta (Sabolo Island) y pasarnos el día entero snorkelleando vino a costar 500.000 rupias, a dividir entre tres personas que fuimos para allá.

Dormir en cubierta tanto en Kalimantan como en la pequeña isla de los murciélagos (junto a Komodo) fue de lo mejor del viaje.

BECAK

Becak es el nombre indonesio del ciclorickshaw, es decir una bicicleta de tres ruedas con una capota en la que caben dos personas y está dirigida por la tracción humana de un conductor que se pone detrás a pedalear. Durante el viaje hicimos uso de este medio de transporte en la ciudad de Yogyakarta pagando un total de 10.000 rupias o 20.000 rupias (menos de 1€ ó menos de 2€) en función de que las distancias a recorrer fueran menores o mayores (y de la negociación que se tenga con el conductor). Sin duda es un transporte barato y variopinto que tan sólo había utilizado un par de veces en la ciudad india de Benarés.

BEMO

Es el medio de transporte más utilizado en Indonesia por los locales para hacer trayectos por carretera. Son minibuses (en el mejor de los casos) o furgonetas que van recogiendo viajeros para hacer determinados recorridos. Suelen salir cuando se llenan y, aún así, se va subiendo más gente, lo que hace muy normal que haya pasajeros subidos al techo. Aquí caben los animales y no es difícil ver cabras, cerdos o perros apelotonados, o con suerte atados con una cuerda al techo.

No es lo más confortable del mundo precisamente pero sí uno de los más baratos. Nosotros lo probamos en un trayecto corto en el que casualmente no subió demasiada gente al ser temprano.

LA CASA DE CAMBIO: MONEDA UTILIZADA EN INDONESIA

En el país la moneda oficial es la Rupia Indonesia. Durante el viaje la cotización con el euro era de 1€=11200 IDR, aunque ya se sabe que estas cosas varían en un suspiro. Para ver la cotización actual pinchad aquí. Nosotros cambiamos euros por rupias en el Aeropuerto de Jakarta, aunque no faltan casas de cambio en las ciudades medianamente importantes.

El dólar y el euro se aceptan para muchas compras, aunque tienden a equiparar una moneda con la otra, por lo que no beneficia a los que llevan los euros. Mi consejo es utilizar rupias y dejarse, por si acaso, algún dólar/euro, que siempre puede sacar de algún apurillo.

Importante también es el tema de los cajeros. En sitios no demasiado turísticos muchos de los bancos no aceptan sacar dinero con tarjetas de crédito extranjeras. Lo vimos, por ejemplo, en Flores, donde no se podía sacar de un cajero en Labuanbajo y para ello había que irse a Ruteng, a unas cuatro horas de allí. Obviamente en la isla de Java y el Bali este problema no sucede. Hay que procurar, de todas formas, asegurarse el efectivo antes de emprender una ruta medianamente larga en la que uno va a salir de los núcleos de población principales.

En Bali y en Java se podía pagar el alojamiento con tarjeta de crédito, aunque hacen un sobrecargo del 3% del total, que es en realidad lo que le cargan los bancos a los hoteles.

Otro consejo es no irse de Indonesia con demasiadas rupias ya que en otros países que cambien esta moneda (que no son muchos precisamente) no tienden a aplicar una cotización real. Así en Dubai como en Londres nos propusieron un cambio nada beneficioso para nosotros.

VISADO, VIGENCIA DEL PASAPORTE, TASAS DE SALIDA Y DE EMBARQUE

- Sólo hay 11 países del mundo (ninguno europeo) que no requieren de visado turístico. Para los demás, incluido España, es necesario obtener un visado. Se puede tramitar por medio de la Embajada, pero en los principales aeropuertos y puertos indonesios se permite obtener una visa on arrival que tiene un coste de 25 dólares. Su duración es de treinta días desde el momento de la entrada en el país. Esa es la opción más utilizada por los viajeros que van a Indonesia y la que nosotros mismos gestionamos a nuestra llegada a Jakarta.

- No se exige presentar vacunas pero sí es probable que soliciten el billete de salida del país. A nosotros no nos lo pidieron en ningún momento.

- El pasaporte debe tener una vigencia de mínimo 6 meses a partir de la fecha de entrada en Indonesia.

- Para abandonar el país hay que pagar una tasa de salida de 150.000 rupias por persona. Se hace en el aeropuerto en el momento de facturar.

- En los vuelos domésticos hay que abonar en el mismo aeropuerto (una vez facturados) una tasa de embarque que suele ir entre las 10.000 y las 30.000 rupias, en función de la ciudad en la que se esté.

VACUNAS OBLIGATORIAS Y RECOMENDADAS

Lo mismo que para todos los países del Sudeste Asiático. Vacuna obligatoria no es ninguna, aunque siempre se recomienda ir convenientemente protegido tratándose de un país tropical. La Malaria está presente en muchas regiones de Indonesia, la cual se contagia por medio de los mosquitos, como otras muchas enfermedades. Por lo que la mejor recomendación es visitar tu Centro de Vacunación Internacional para que te den consejo y, sobre todo, protegerte de las picaduras. Manga larga, sobre todo en el amanecer y el atardecer, que es cuando más mosquitos salen, echarte el típico antimosquitos (yo uso Relec Extrafuerte) y usar mosquiteras si vas a dormir al raso o en lugares abiertos.

En esta zona para el paludismo (malaria) los médicos recomiendan Malarone para tomar antes, durante y después del viaje. Todo dependerá de los efectos secundarios que puedan darse en el individuo. Hay mucha gente que le puede afectar al estómago. Rebeca la tomó y tuvo que dejarlo porque se le irritaba la piel. A partir de ese momento desapareció la irritación. Mis amigos y yo lo llamamos “Mal rollone” porque no nos suele sentar demasiado bien. Así que yo no tomé la profilaxis de la malaria en este viaje.

Es importante beber agua siempre embotellada (o purificada mediante pastillas potabilizadoras), prescindir de los hielos y tener cuidado con el estado de las comidas. Recomiendo llevarse un botiquín con lo imprescindible para salir del paso como antitérmicos, antidiarreicos, tiritas, suero fisiológico y algo que venga bien para alejar los síntomas del resfriado. Y a quien le sienten mal las comidas pesadas o picantes, un buen protector de estómago será lo mejor.

Personalmente en este viaje me he dejado llevar un poco por la mano de Dios y satisfactoriamente me he encontrado bien de principio a fin.

UN INCISO SOBRE LA SEGURIDAD

Indonesia nos ha parecido un país bastante seguro en general. Cierto es que como muchas naciones del mundo (incluida España) está amenazado por las acciones terroristas que ya se hicieron notar ostensiblemente en el gran atentado de Bali del año 2002 cuando fallecieron más de doscientas personas. Indonesia es un país islámico, pero salvo en algunas regiones como Aceh (en Sumatra) donde impera la Sharia (Ley Islámica), es bastante relajado en este sentido y tolerante con los turistas extranjeros.

En la calle no hay apenas delincuencia. Más bien pueden encontrarse pequeños casos de hurtos sin violencia (no dejar objetos de valor en las habitaciones) o estafadores de poca monta que quieren cobrarte de más lo que no vale tanto. Comisionistas los hay a raudales y no se debería subir a un coche sin haber negociado previamente el precio del viaje. De esa forma uno se ahorrará posibles disgustos o discusiones. El” How much” siempre…

En general el visitante se sentirá completamente seguro en Indonesia en lo que a actos violentos o de robos se refiere. Más tendrá que preocuparse por sortear al ganado que se cuela en la carretera o por no ser mordido por un fiero Dragón de Komodo

LO QUE MÁS Y LO QUE MENOS

Siempre hay unas fases del viaje que gustan más que otras. Lo mismo sucede con las personas, los lugares o los hoteles. He elaborado una pequeña lista de Lo + y Lo - de nuestra aventura por tierras indonesias.

LO + DEL VIAJE

- Pasar tres días a bordo de un klotok en la selva de Tanjung Puting (Kalimantan) y tener la oportunidad de estar cerca de los últimos orangutanes en libertad.
- El templo budista de Borobudur, conservado gracias a las cenizas de un volcán.
- La simpatía de las gentes de Indonesia, siempre dispuesta a mostrarnos su mejor sonrisa.
- Hacer snorkelling en una isla desierta y que de repente apareciera una tortuga marina.
- Los Flying Fox (Murciélagos “Zorro volador”) saliendo en bandada a buscar comida.
- Ver caminar a los gigantescos Dragones de Komodo.
- La rica gastronomía de las islas.
- Los doscientos zumos tropicales que nos habremos bebido durante el viaje.
- Los poblados tradicionales de la etnia Ngada de la Isla de Flores. Sobre todo, Luba y Bena.
- El imperturable sonido nocturno de la selva.
- Todos y cada uno de los atardeceres de Indonesia.
- Despertar en la cubierta de un barco debido al ruido de los murciélagos que volvían a casa y ver cómo salía el sol detrás de Komodo.
- Los arrozales de Bali…espectaculares.
- Poder ver a España ganar el Mundial de Fútbol siendo los únicos españoles de un bar repleto de holandeses.
- El Templo Ulun Danu del Lago Bratán en Bali.
- Comer una mariscada a orillas del mar en la Playa de Jimbaran (Sur de Bali) por apenas 20€ por persona.
- Un cráter de agua hirviendo (Sikideng) en la Meseta de Dieng (Java).
- Masaje balinés y baño en pétalos de rosa en Ubud (Mandi Lulur)
- El instante en que nos quedamos completamente solos con un orangután macho, jefe de la manada.

LO - DEL VIAJE

- Subir temprano al Volcán Kelimutu (Flores) para ver sus tres lagos y encontrarnos con niebla cerrada, teniéndonos que marchar.
- Kuta y Legian, la peor cara de Bali.
- La lamentable calidad del alojamiento en la isla de Flores. Destacamos los del pueblo de Moni, de película de terror.
- Las muchas horas de avión y los tiempos muertos en los aeropuertos.
- Las espaldas abrasadas por el sol después de un día entero de snorkelling. No bastó ni la crema de protección 50.
- El trompazo que se dio Rebeca al salir de un barco. Aunque estoy por cambiar esto y ponerlo en LO + DEL VIAJE.
- La cola de una hora y media que tuvimos que soportar para sacarnos el Visado de entrada.
- El precio del visado de entrada (25 dólares), de la tasa de salida (150.000 rupias) y de las tasas de embarque en los destinos locales (10.000 a 30.000)
- Dos parejas de eslovenos que hablaban en voz alta en pleno trekking en Komodo para avistar Dragones. Obviamente si los había, los ahuyentaban.
- La odisea que fue conseguir billetes para un Expreso Nocturno de Jakarta a Yogyakarta. Horas y más horas de pie sin saber qué es lo que estábamos esperando.
- Tener que volver a casa y no poder seguir recorriendo las islas. Esto es en realidad lo más duro de todo.

LOS RELATOS DEL VIAJE

Es momento de ir relato a relato, narrando las experiencias vividas a lo largo de este viaje en Indonesia. A medida que vayan saliendo los nuevos capítulos iré incluyendo los mismos en un enlace bajo este mismo apartado.

- Crónicas de un viaje a Indonesia (Capítulo 1: Pistoletazo de Salida, Escalas de Londres y Dubai, Llegada Jakarta y Primer día en Yogyakarta)

- Crónicas de un viaje a Indonesia (Capítulo 2: Los Templos de Prambanan, maravillas hinduístas en la Isla de Java)

- Crónicas de un viaje a Indonesia (Capítulo 3: Borobudur o el camino a la verdad; Dieng o la chimenea de azufre) NUEVO

LAS FOTOGRAFÍAS DEL VIAJE

Aproximadamente cuento con una colección de 1700 fotos de Indonesia. En función de los capítulos que vayan saliendo iré incluyendo las mejores fotos incluidas en los mismos.

- Álbum del capítulo 1

- Álbum del capítulo 2

- Álbum del capítulo 3 NUEVO

Espero que este post sirva para tener una mejor composición de lugar de Indonesia, del viaje realizado y que los futuros viajeros al país de las 18000 islas le encuentren utilidad a la información práctica dispuesta en estas lineas. Ahora es momento de emplazaros a los relatos con los que poder viajar con la mente muy pero que muy lejos. Tengo a la ranita trabajando a destajo. No os lo perdáis todo lo que está preparando.

Hasta pronto!!

Sele

No lo puedo negar. Indonesia me ha marcado. Mucho, diría yo. Desearía poder ir allí ahora mismo, saltar de isla en isla y descubrir en cada una de ellas nuevos volcanes, nuevas playas de agua cristalina y un sinfín de sonrisas. Porque si algo transmiten de maravilla los indonesios es eso precisamente, su sonrisa, su amabilidad y su hospitalidad. Creo que 20.000 kilómetros no son nada cuando te puedes llegar a sentir como en casa.

Durante estos días he tenido la suerte de poder ponerme en contacto con todos vosotros a través de algunos comentarios que hemos dejado en la web. Os hemos mostrado fotografías e incluso un vídeo grabado en los arrozales acompañado de palabras que eran puro reflejo de lo que estábamos viviendo en esos momentos. Aquellas no eran más que suaves pinceladas de un viaje en marcha. Pero, a partir de ahora, nos abrocharemos bien los cinturones para regresar juntos a Indonesia e ir paso a paso recorriendo los entresijos de una aventura con infinitas sorpresas. Es momento de sumergirnos en los relatos, las imágenes y los vídeos que guardamos en la mochila y mostrar, en la medida de lo posible, los avatares de un viaje apasionante en un país al que sé que no tardaré en volver.

Necesito algo de tiempo (poco) para reordenar ideas, conceptos y, sobre todo, la tonelada de fotos y vídeos con los que he venido. Espero poder transmitiros al menos una parte de todo lo vivido en este tiempo. Esa será mi pretensión en las semanas sucesivas.

No quería cerrar este post sin hacer dos menciones más. La primera a mi infatigable y sufrida compañera de aventuras, Rebeca. Infatigable porque es capaz de dejar a un lado su pánico a tomar aviones y abrazarse a nuevos retos. Porque me hace reir en cada momento y porque siempre me regala gestos de cariño cuando más los necesito. Sufridora porque estoy seguro que aguantar mis locuras y ensoñaciones, mis constantes “¿Y por qué no vamos a …” o mis vaivenes mentales tiene que ser en ocasiones un verdadero suplicio. Rebeca es la prudencia que a mí me falta y, porqué no decirlo, esa especie de Ángel de la Guarda que siempre tengo cerca de mí.

La segunda mención es para todos los que de una forma u otra nos habéis acompañado. Aquellos quienes habéis encendido vuestros ordenadores y habéis hecho toc-toc a nuestra puerta para ver cómo nos iba o simplemente para darnos vuestro aliento. Sabemos que habéis sido muchos quienes os habéis sentado a la mesa junto a nosotros para cenar y que os habéis asomado para compartir atardeceres de ensueño. Cada vez estoy más seguro de que todas estas divagaciones y horas echadas en www.elrincondesele.com tienen un fín muy claro, agrupar almas viajeras, almas gemelas, espíritus inquietos que se revuelven en el espacio para destapar los secretos de nuestro Planeta.

Gracias a todos por estar ahí. Ahora dejame que os abra de par en par las puertas de Java, Borneo, Bali, Flores o Komodo para que también lleguéis a enamoraros de ese país llamado Indonesia.

No veo el momento de regresar!

Sele

* Fecha de inicio del viaje: 2 de julio de 2010
* Fecha de fin del viaje: 25 de julio de 2010
* Viajeros:  Rebeca y Sele
* Destino: Indonesia (Java, Borneo, Bali, Flores y Komodo); 2 días en Londres entre ida y vuelta.
* Medios de transporte a utilizar: Avión, autobús, rickshaw, automóvil, bemo, tren, klotok y lancha

Ya está aquí, ya llegó…el GRAN VIAJE DEL VERANO DE 2010. Nuevamente nos echamos la mochila a la espalda, le damos brillo a las cámaras, sacamos el inglés del baúl de los recuerdos y volvemos a retomar el camino del viajero. Nuestro nuevo reto se llama Indonesia, por el cual con toda la ilusión del mundo transitaremos durante las próximas tres semanas. Fueron muchas las opciones barajadas para ser “el destino del verano”, pero la idea de visitar el Archipiélago de las dieciocho mil islas, fue la que comenzó a latir primero.

Por muchas razones Indonesia me llama poderosamente la atención: Es uno de los países con mayor biodiversidad del Planeta, poseedor de un buen número de especies endémicas, de extensos bosques, arrecifes de coral y volcanes por doquier. Es una mezcla de culturas y religiones como fruto de su agitada Historia. Islamismo, Hinduísmo, Cristianismo y tradiciones puramente animistas a las que se aferran las múltiples etnias que viven en el país. Esto lo podemos trasladar, por tanto, al Arte y la Arquitectura, ya que en Indonesia se encuentran Templos y Conjuntos Monumentales sobresalientes y Patrimonio de la Humanidad. Sus precios son de los más bajos del Sudeste Asiático y, por tanto, del mundo. El clima es muy benévolo en estas fechas, ya que Indonesia se salva de los clásicos monzones veraniegos que aguan otros países más septentrionales. Y… qué demonios, que el de Asia es un amor platónico. 

 Hoy se abren las puertas de otro sueño del que espero poder regresar con un sinfín de experiencias y, sobre todo, con una sonrisa de oreja a oreja. Pero no es momento de pensar en el regreso, es el momento de enfundarse la mochila, tener bien amarrado el pasaporte y empezar a caminar.

¿CUÁL ES EL RECORRIDO QUE NOS HEMOS PLANTEADO REALIZAR?

Indonesia es enorme, inabarcable en absoluto en un solo viaje, en dos, en tres, o en diez… De las 18.000 islas que forman parte de su territorio, están habitadas 6000. Y algunas como Java, Sumatra o Borneo son más grandes que muchos países del mundo. Es por ello que son casi infinitas las rutas que se pueden plantear en un viaje a este país. En función de los gustos de cada uno (playas, surfeo, senderismo, monumentos, Naturaleza, buceo, interés etnográfico, relax, lujo asiático, compras y un largo etcétera) y del tiempo que se disponga, se añadirán distintos puntos a un itinerario.

Reconozco que diseñar un itinerario de tres semanas no ha sido ni mucho menos fácil. Concordar los gustos y apetencias de Rebeca y míos con la economía y los días disponibles ha sido un proceso largo y muy lleno de cambios. Ha habido que diseccionar el mapa de Indonesia por completo, leer más de una guía de viaje, consultar otros blogs y hablar en persona con gente que ya ha estado en el país. El pre-viaje ha volado por un sinfín de posibilidades hasta dar finalmente con un recorrido que nos ha logrado convencer a los dos. Si todo va bien, esta será nuestra Hoja de Ruta en Indonesia:

Jakarta será nuestra puerta de entrada a Indonesia. Llegaremos a la capital del país procedentes de un vuelo de Emirates Airways a tomar en Londres (520€) , donde tendremos entre ida y vuelta un par de jornadas británicas. Nuestra idea es que, nada más llegar a Jakarta, podamos tomar un tren nocturno a la “capital cultural” de Java, Yogyakarta, donde estableceremos nuestra base durante tres días. Nuestra presencia en la Java Central se extenderá además de “Yogya” a dos lugares Patrimonio de la Humanidad como son Borobudur y Prambanan, además de otras opciones que estamos barajando.

La siguiente fase tendrá lugar en Kalimantan, el nombre indonesio de Borneo. Uno de los objetivos más importantes del viaje se encuentra en las selvas del Sur de la Isla, en el Parque Nacional de Tanjung Puting, donde destaca la presencia de orangutanes, probóscidos además de muchas más especies animales (gran parte de ellas endémicas de la isla). Creo que tener la posibilidad de ver orangutanes es una de las más ilusión nos hace. Surcaremos el Río Sekonyer en un klotok (embarcación fluvial clásica en Borneo) durante tres días y a ver qué nos depara la suerte.

Cambiaremos la experiencia Kalimantan por una incursión de prácticamente una semana en Bali. En esta isla sinónimo de Paraíso, Cultura, Playas, Arrozales, Gastronomía, Templos y Lujo asiático, estableceremos nuestra base en la ciudad de Ubud, desde la cual trataremos de hacer distintas rutas por la isla. Dichas rutas aún no están definidas, aunque sí que hemos identificado muchos de los “lugares” que nos gustaría visitar. Sobre la marcha veremos cómo nos lo montaremos para que nos pueda cundir el tiempo al máximo.

De la Isla de Bali pasaremos a la Isla de Flores, también perteneciente al mismo Archipiélago de Nusa Tenggara, pero con unas características “diferentes” en muchos sentidos. Habremos cruzado entonces la célebre Línea de Wallace, una frontera imaginaria (biográficamente hablando) entre Asia y Oceanía. Pasado Lombok, la fauna y la flora, incluso los rasgos de las etnias autóconas, cambian radicalmente para acercarse mucho más a lo presente en el continente oceánico. Flores fue colonia portuguesa hasta el siglo XIX y, por unas causas u otras, cuenta con menores avances e infraestructuras, pero con una mayor permanencia de las tradiciones indígenas mezcladas con el cristianismo de los evangelizadores del pasado. Entraremos por su capital, Maumere, y durante tres o cuatro días viajaremos hacia su extremo occidental, Labuanbajo, deteniéndonos en el Volcán Kelimutu y en distintas aldeas tradicionales donde todavía se honra a los Dioses de la Naturaleza y a los ancestros. La “Fase de Flores” no la tenemos en absoluto preparada en ninguno de los sentidos.

Tenemos intención de que Labuanbajo se convierta en nuestra conexión por mar con la Isla de Komodo (y probablemente Rinca), para poder ver de cerca a los lagartos más grandes del mundo, los casi mitológicos Dragones de Komodo. Si el tiempo y el mar no lo impiden, trataremos de surcar las aguas del Océano para tener de frente a esta increíble especie que sólo puede verse en este área.

Desde Labuanbajo partiremos a Bali donde estaremos un día más, que seguro será de playa y relax total en Kuta. Porque estoy convencido estaremos derrotados después de tres semanas frenéticas. Será el último paso antes de volver a casa definitivamente, previo paso de una jornada dominical en Londres, a la que nunca está de más regresar.

Con todo el dolor de nuestro corazón hemos tenido que dejar a un lado Sumatra, Sulawesi, las Molucas y la Papúa Indonesia, entre otros muchos lugares que estoy seguro serán protagonistas de sucesivos viajes. Pero creo que en esta “primera vez” en Indonesia vamos a tocar muchos palos de un país que se antoja extraordinario.

LOS MEDIOS DE TRANSPORTE A UTILIZAR

Habrá cantidad y variedad de transportes que nos servirán para realizar el itinerario previsto. Dado que las distancias son largas y que nos moveremos entre islas, gran parte de los trayectos largos los relizaremos en avión.

Viajamos a Londres con Ryanair (50€ i/v) y desde Londres a Jakarta con Emirates (520€ i/v).

Hemos contratado no pocos vuelos internos:

+ Semarang - Pangkalan Bun (Kalimantan) con Trigana Air (700.000 Rupias)

+ Pangkalan Bun - Jakarta  con Trigana Air (700.000 Rupias)

+ Jakarta - Denpasar (Bali) con Batavia Air (500.000 Rupias)

+ Denpasar - Maumere (Flores) con Batavia Air (950.000 Rupias)

+ Labuanbajo (Flores) - Denpasar (Bali) con Transnusa Air (900.000 Rupias)

+ Denpasar (Bali) - Jakarta con Lion Air (690.000 Rupias)

Hay un gran contrasentido en el tema de la compra de los billetes de avión. Y es que no se pueden adquirir billetes de avión internos (salvo Air Asia y poco más) sin contar con tarjeta de crédito indonesia. Es por ello que si no se compran sobre la marcha (algo no demasiado recomendable en temporada alta), es importante contar con un intermediario que haga dicha gestión por tí. Al no tener familia o amigos en Indonesia hemos tenido que recurrir a una agencia local, Come2Indonesia, en la que Norberto Rodríguez, un canario afincado en Bali con el que me puse en contacto por recomendación de una amiga, se ha encargado de todo.

Habrá otros medios de transporte que tomaremos durante el viaje como por ejemplo un Tren Expreso que hace en unas diez horas el trayecto Jakarta-Yogyakarta, que no hemos reservado ya que lo vamos a comprar en la Estación de tren sobre la marcha. Para trayectos más cortos es probable que recurramos a los coches con conductor (que al parecer no son para nada complicados de encontrar), a los bemos (autobuses locales que salen cuando están llenos) o incluso a los rickshaws (mis preferidos).

En los ríos Kumai y Seminyak (Tanjung Puting) nos moveremos en Klotoks (embarcaciones fluviales), mientras que en los trayectos marítimos (Labuanbajo-Komodo) utilizaremos barcos de mayor calado.

ALOJAMIENTO RESERVADO CON ANTELACIÓN

Estos son los hoteles que hemos dejado cerrados antes de nuestra partida, reservándolos por internet:

+ Londres: Belgrave House Hotel (25 Libras pers/noche). 2 de julio. Algo cerquita de la Estación Victoria para estar bien conectados con el Aeropuerto de Gatwick

+ Yogyakarta: Hotel Istana Batik Ratna (14€ pers/noche). 3 a 6 de julio. Próximo a la Estación Tugu y a priori con bastante buena pinta su relación calidad-precio. Será nuestro campamento base de Java Central.

+ Ubud (Bali): Sri Bungalows Hotel Bali (22€ pers/noche). 10 a 16 de julio. El centro de operaciones en Bali se encuentra muy próximo al Bosque de los Monos y los arrozales. El alojamiento balinés lo dejamos muy a última hora y nos encontramos con que julio y agosto están casi completos.

+ Kuta (Bali): Balisani Padma Hotel (22€ pers/noche): 24 de julio. Nuestro último día en Indonesia servirá para homenajearnos en el típico hotel con piscina (y su chiringuito dentro) junto a la playa. Por un día nos apetece convertirnos en los clásicos guiris ingleses que se tuestan al sol y se ponen ciegos a comer y beber.

Es en estos lugares y en el Sur de Borneo, que sabemos que dormiremos a bordo de un klotok, donde tenemos el alojamiento previsto. Será Flores, donde estaremos casi una semana, la que quede por entero a la improvisación y al azar. Sabemos cuándo llegamos y cuándo salimos, pero nada más.

EXPECTATIVAS PARA ESTE VIAJE

Espero encontrarme un país apasionante, puro Asia, con gente amable, paisajes deslumbrantes, ciudades non-stop las 24 horas, fondos marinos inmaculados, monumentos impresionantes y Naturaleza a flor de piel. Espero tener muy cerca a los simpáticos orangutanes o algún Dragón de Komodo. Espero regresar feliz.

Tengo muchas ilusiones puestas en esta nueva aventura que compartiré con mi chica, Rebeca, que deseo disfrute a lo grande de estas tres semanas que pasaremos juntos. Hace casi un año, en un Encuentro de Lonely Planet celebrado en Madrid, hubo quien me puso los dientes largos hablando maravillas de Indonesia. Creo que fue ahí donde los dos recogimos el guante y donde, realmente, tomamos el primer avión…

Hoy se da el pistoletazo de salida y estoy con la moral por las nubes.

PROCURARÉ MANTENEROS INFORMADOS

Siempre que haya una pizca de tiempo y una conexión mínimamente decente a internet, trataré de dejar algún Comentario. De esa forma podremos tener una cierta comunicación entre nosotros. Así lo probamos en el Viaje a Camboya y Singapur y creo que la experiencia fue bastante interesante. Obviamente habrá días y períodos completos en los que estemos totalmente ”desconectados” (no creo que haya Wifi en el Río Sekonyer de Borneo jejeje), pero seguro tendremos otros momentos en los que al menos podamos echar un ojo a la página web unos minutos.

Aún así hemos dejado al frente del Rincón de Sele a alguien que estará siempre atento a lo que aquí se mueva y al que le soplaré nuestras vivencias en Indonesia. Es un personaje muy especial, casi diría que mi alter ego, que creo todos conocéis.

¿Lo véis? Espero seáis buenos con él.

Bueno, es hora de despedirnos, desearos buen verano y encomendaros a próximas conexiones. Espero muchos tengáis la suerte de haceros un viajecito y que un pedacito del Rincón de Sele se vaya con vosotros.

Un abrazo fuerte y disfrutad todo lo que podáis!

Sele

31 de marzo: TREKKING EN ELEFANTE POR LA SELVA DE MONDULKIRI

Es apasionante entrar en la selva y perderse en la frondosidad de una vegetación infinita que esconde el origen mismo de la vida. Dentro de ella se plasma la verdadera esencia del mundo, la Naturaleza virgen, de la cual todos y cada uno de nosotros procedemos. Los bosques de Mondulkiri abrazan esta idea albergando todavía especies animales tales como tigres, osos o leopardos, que se ocultan tras la espesura y ya apenas se dejan ver. En realidad deben ser muy pocos los que quedan, y quienes los siguen están convencidos de que estos tratan de aferrarse a la vida como pueden, y por ello huyen a lo más profundo de su mundo para no saber nunca más del hombre, causante de todos sus males. Nadie conoce mejor estos bosques que los Pnong, que desde tiempos ancestrales han confraternizado con la Naturaleza, la cual además les proporcionó un amigo fiel para toda la vida, el elefante.

Entonces, ¿qué mejor manera de penetrar la selva de Mondulkiri que hacerlo con quienes mejor la conocen y a lomos de un elefante? Esa fue precisamente la aventura que tuve la oportunidad de vivir, gozar e incluso en algunos momentos maldecir. Porque un viaje tiene mucho de todo eso, de bendito y de maldito, me tocó probar ambos elixires en un sendero de ida y vuelta al interior de la Naturaleza más pura de Camboya. He aquí pues un espisodio inolvidable de una historia que iba llegando a su final.

Estaba impaciente por comenzar de una vez por todas el Trekking en elefante. Me venían a buscar en moto a las ocho y media para llevarme a una aldea Pnong desde donde iniciaría la marcha de dos días al interior de la selva. André, Claudio y Gianluca, se levantaron temprano para poder despedirnos, puesto que aunque ellos habían decidido ir hasta Laos juntos, yo ya no les volvería a ver. Son realmente sorprendentes los lazos que uno tiene en un viaje con gente que ha conocido de tan solo dos o tres días. Por unas razones u otras esas conexiones pueden llegar a ser incluso más fuertes que las que se tiene con personas a las que conoces de toda la vida. Quien ha viajado al menos una vez sabe a lo que me refiero.

PULONG, UNA ALDEA TRADICIONAL PNONG

Después de desayunar y despedir con un fuerte abrazo a mis tres amigos subí a la parte trasera de una moto que me llevaría a una pequeña aldea llamada Pulong (también se puede ver escrita como Pulung o Phulung) situada a 12 kilómetros de donde estábamos. Conmigo llevaba una pequeña mochila azul con algo de agua (a posteriori me daría cuenta de que tendría que haber llevado más), un bañador y una camiseta, las cámaras de fotos y vídeo, una linterna, gel antibacterias para las manos y papel higiénico. En el Nature Lodge me habían dicho que la comida y la bebida la ponían ellos, además de los medios para dormir. Me indicaron que no llevara saco ni esterilla, que todo ya estaba previsto. Así que poco más podía hacer ya que simplemente dejarme llevar en aquella motocicleta que iba a toda velocidad por un camino de arena roja que se colaba a los ojos si me quitaba las gafas de sol. Aunque lo mejor de todo era ir sorteando los baches y agujeros del suelo como si de una competición de motocross se tratase. Hubo dos momentos en los que estuvimos cerca de darnos el gran batacazo pero finalmente culminamos nuestro pequeño viaje con éxito. Llegamos sanos y salvos a la aldea, deteniéndonos junto a una casa que era prácticamente toda ella un enorme tejado hecho con ramas.

El motorista se marchó y me dejó allí solo. Junto a la casa de las ramas había otra de madera levantada sobre pilares. Toda una familia iba y venía con leña o dirigiendo a un lado u otro a los cerdos y a las gallinas. Una mujer me indicó con la mano que esperara un momento, utilizando además su idioma para ello. En aquel lugar, como era normal, nadie hablaba ni papa de inglés, pero mientras los gestos universales funcionaran no tenía de qué preocuparme.

Al fondo escuché algo entre las ramas. Parecían pisadas, y me resultaban familiares, como si las hubiera escuchado  en más de una ocasión. Y como preveía sólo podían ser de mi compañero de viaje para los próximos dos días. Me acerqué un poco más al lugar donde procedía el ruido y vi que estaba un elefante  que se comía ramas con toda tranquilidad utilizando su trompa para arrancarlas y partirlas en trozos más pequeños. Un hombre joven y bastante bajito se acercó hasta él y de un respingo que dio sin esfuerzo se subió a su cabeza. Unos leves toques con los pies bastaron para hacerle caminar hacia donde yo me encontraba. Estaba claro que aquel hombre era el mahout, algo así como el jinete del elefante, la única persona que le conoce mejor que a sí mismo y capaz de dominarle como si de sus propias piernas se trataran. La mujer que me había dicho que esperase volvió de nuevo con una cesta bastante grande y le dio todo el material necesario para que pudiera ir preparando la montura.

He aquí un video de ese momento:

La relación de los Pnong con los elefantes es bastante especial. Supuestamente todas las familias tienen al menos uno, al que consideran otro miembro más. Siempre fue utilizado como medio de transporte, ya que en la provincia de Mondulkiri no existieron los vehículos a motor hasta hace muy poco tiempo. Con ellos se movían entre una aldea u otra, se internaban en el bosque para ir a por leña o a por algún tipo de planta medicinal. O se trasladaban a los campos de cultivo que se ocupaban de trabajar. Salvo el período jemer, en que muchos de ellos fueron vilmente asesinados, siempre ha habido elefantes en Mondulkiri. Como ya apenas quedan en estado salvaje se trata de juntar a los de diferentes familias con unos ceremoniales de casamiento y apareamiento que ya quisieran muchas bodas gitanas.

El mahout es el lazo más fuerte que existe entre un elefante y una familia. Se suele asignar un elefante, preferentemente de corta edad, a una persona determinada que será quien le conozca desde el principio y le enseñe todo lo que necesita saber para que finalmente esta relación jinete-bestia sea pura simbiosis. Lo normal es que el mismo mahout monte siempre al mismo elefante. Además son estas personas quienes deben garantizar se respete una serie de leyes no escritas que exigen no hacer trabajar a estos animales más de cuatro horas diarias, ni más de veinte días por mes. La regla que más me sorprendió y que se cumple estrictamente es la que dice que que cuando el elefante ha terminado sus respectivas faenas y se le deja descansar no se le debe mantener atado en un determinado sitio sino que debe dejársele suelto para que vaya donde él quiera. Por eso una de las más importantes tareas de un mahout es saber recuperar al animal de las entrañas de la selva donde suele entrar en cuanto puede.

La montura de mi elefante consistía en una membrana bastante suave hecha con corteza de árbol sobre la que había colocado un asiento cerrado elaborado con ramas como si fuera una cesta. Supuestamente en él deberían caber sin problemas dos personas junto a lo que se pudiera llevar de extra (mochila, comida, etc..). Yendo yo solo, como era el caso, podía ir relativamente cómodo al llevar las piernas más libres. No tardaría en probarlo, aunque primero debía subir a lo alto de aquel animal tan enorme. Me acercaron una escalera que apoyaron en el lado izquierdo del elefante, y con mis pies, agarrándome previamente a la montura, logré posicionarme en el asiento y sujetarme bien fuerte antes de comenzar a caminar. El mahout se limitó a comprobar que estuviese colocado correctamente sin decir una sola palabra. Tal y como me podía imaginar, no sabía decir ni “Hello”. Pero a esas alturas (nunca mejor dicho) la comunicación lingüística no me parecía importante. No hay mejor idioma que el de abrirse a los demás e intentar hacerse entender.

CÓMO SE VE LA VIDA A LOMOS DE ELEFANTE

Comenzamos la marcha, dirigiéndonos primero junto al camino principal que divide la aldea, y después tomando a nuestra izquierda un sendero secundario bastante estrecho que definitivamente se fue internando por el bosque. Dejamos atrás varios campos talados como parte de la deforestación a la que ni la provincia de Mondulkiri parece estar a salvo. Pero pronto, ya pasados unos minutos, accedimos a la espesura, en la que el ruido ensordecedor de los insectos del bosque te hacía sentirte cada vez más lejos de la civilización. Salvo la mujer del poblado, que iba bastantes metros por delante nuestro con una cesta llena hasta arriba de cosas. Al principio dudé si vendría todo el camino con nosotros, que así era realmente. En dicha cesta llevaba comida, agua y útiles necesarios para las dos jornadas que íbamos a pasar en este trekking que recién iniciábamos.

Había momentos en los que parecía que el elefante caminaba lento, pero en realidad no era así. Lo que sucedía era que se entretenía enganchando ramas y comiendo frutos que se iba encontrando a su paso. Cuando le daba por romper una rama gruesa se ayudaba tanto de las patas como de la propia trompa. De esa forma prácticamente las deshilachaba y las aligeraba para llevárselas a la boca. Si se entretenía demasiado, el mahout le hacía un ruido que yo no sabría imitar y le daba con los talones en las orejas, lo que conseguía que el testarudo animal continuara caminando.

Desde el piso de arriba un servidor se agarraba fuerte y salvaba como podía los tambaleos constantes para delante y para atrás. Es una sensación similar a la de montar en dromedario, aunque reconozco que en elefante la sujección era mejor e iba un poco más cómodo. El mahout, por mucho que lo intentara, no me daba conversación, ni gestual ni de ninguna clase. Se limitaba a fumar un cigarrillo tras otro y a dirigir los pasos del elefante. Las únicas veces en que yo lograba hablar era conmigo mismo cuando grababa algún vídeo con la cámara o cuando le decía alguna cosa al elefante, del que ya me había hecho amigo. Me temo que soy tan charlatán que sería capaz de hablar hasta con las plantas. Por eso me resultaba extraña esa cura de silencio interrumpida ocasionalmente por los pájaros y los bichos.

Una de las partes más interesantes de hacer una marcha en elefante es el momento en el que se cruzan los ríos. Es muy divertido ver cómo el elefante absorbe el agua con la trompa y se la lleva a la boca, para después, en muchos casos, expulsar la sobrante hacia arriba empapando al mahout o a quien hiciera falta. A nuestro elefante le bastaba una pequeña charca para que acabara desparramándola a diestro y siniestro.

Hicimos algo más de dos horas seguidas de trekking, por lo que llegó el momento de hacer un descanso y dejar al animal hacer lo que quisiera. Me ayudaron a bajar utilizando una escalera de mano elaborada con ramas gruesas, la cual estaba colocada junto a un árbol, por lo que era lógico pensar que aquel lugar era una parada planteada tanto para ésta como para otras marchas en elefante.

UN BUEN BAÑO EN EL RÍO

La mujer pnong me pidió que la siguiera y con ella fui hasta llegar a unas rocas. Allí había un pequeño riachuelo que dejaba caer sus aguas sobre una poza que desde arriba se presumía limpia, profunda y, por tanto, perfecta para darse un baño. La temperatura además era ideal para que no me lo pensara y me pusiese el bañador enseguida y de esa forma no dilatar más un chapuzón que me sentaría fenomenal. El agua de aquella “piscina natural” situada dentro del bosque era una delicia para los sentidos y estar relajado, disfrutando de los últimos coletazos del viaje. En España, en esas fechas, a pesar de ser primavera, llovía y hacía frío, tal y como me contaban desde allí cuando hablaba con la familia o con mi novia. Camboya estaba siendo un contrapunto realmente cálido a la vez que agradable, dentro de un invierno en Europa de seis meses que se estaba comiendo a la primavera de un bocado.

Cuando ya llevaba bastante tiempo en el agua y salía para secarme, apareció un niño como de la nada y me pidió esperara y me quedara más tiempo bañándome. Se dirigió a la caída del agua del río, una cascada en miniatura, y se sentó colocando su espalda frente al chorro. Me dijo que hiciera lo mismo. Procedí y me pude quedar fácilmente quince minutos con los ojos cerrados disfrutando de ese improvisado spa que me estaba dejando la espalda y el cuello como nuevos. Esto es vida - pensaba mientras pasaba una hilera de imágenes por mi cabeza de los días y las situaciones en que tantas veces habría necesitado algo así.

Cuando salí a secarme y a tomar un poco el sol aprecié de fondo la figura de dos elefantes, de los cuales se estaba bajando gente. Sus cuatro cabezas rubias, casi brillantes, y su forma de hablar les delataba. Eran del norte de Europa sin ninguna duda , holandeses para más señas. Cuando se acercaron se limitaron a saludar sin mucho afán y a bañarse también en la poza de la que acababa de salir. Con ellos iban dos mahouts y un chaval de no más de quince años que hablaba inglés perfectamente y que pertenecía a una agencia de Sen Monorom que también organizaba este tipo de trekkings. Fácilmente necesité de casi tres cuartos de hora para poder iniciar una conversación medianamente cordial con los holandeses, paso que tuve que dar yo. Seremos del mismo continente, tendremos un Parlamento Europeo, una misma moneda, unas Leyes que nos envuelven a todos, pero después nos encontramos en un lugar tan remoto y distinto y parecemos seres de otro planeta que no tenemos absolutamente nada que ver. Estas son cosas que a uno le hacen ser un tanto “euroescéptico”.

LOS ELEFANTES TAMBIÉN MERECÍAN SU PREMIO

La mujer me dio un tupper con arroz frito que tenía pedacitos de algo que parecía pollo. Comí allí mismo, mientras los mahouts ponían un pescado al fuego. El tiempo fue pasando y yo ya estaba ya un pelín hastiado de las rocas y la poza, y la verdad, tenía ya ganas de iniciar de nuevo la marcha. Un rato después se dirigieron a una charca que había casi al lado nuestro, los dos elefantes de los holandeses, con los mahouts subidos en sus respectivas nucas. Les estaban llevando a darse un baño y eso era algo que no me hubiera perdido por nada del mundo. La verdad, fue un espectáculo asombroso ver aquellas dos moles dejándose bañar como si fuesen inocentes bebés. Cómo lograban tumbarles sin apenas esfuerzos y cómo disfrutaban del agua que sus pequeños jinetes pnong les echaban en todo el cuerpo, mientras hacian piruetas con la trompa. El que no aparecía por ningún lado era el elefante en el que yo había venido. Y nuestro mahout se había ido a buscarle hacía nada menos que una hora. Son absolutamente ciertas las reglas pnong de dejarles totalmente en libertad cuando no hacen uso de ellos.

He aquí un vídeo del baño de los dos paquidermos que, de verdad, no tiene desperdicio:

Me sorprendió que ninguno de los cuatro holandeses quisiera ayudar a aquellas personas a lavar a los elefantes. Yo estaba deseoso de que llegara el mío para meterme en el agua con él. Pero seguía sin llegar y los dos amiguetes fueron dejando espacio libre para que entrara otro.

Tardaría diez minutos más en esperarlo. Al parecer se había ido muy lejos y había sido bastante complicado encontrarle de nuevo. Pero allí vino muy digno él, con paso lento pero firme, para darse un merecido chapuzón.

Yo no pude evitar irme detrás. Me metí en aquella agua turbia sin importarme su sospechoso color marrón y me acerqué lentamente al animal. Primero estuve echándole agua a una cierta distancia, porque temía que si le daba por mover una pata o ponerse de pie estando yo muy cerca, me podía aplastar. Pero poco a poco me fui acercando hasta que de repente me ví subido a él y frotándole la espalda.  Tuve puestos mis pies sobre su lomo duro como una roca, p0r el que me escurría si no me agarraba bien. Y la verdad, fue una sensación inenarrable, difícil de comparar con otras muchas que he tenido a lo largo de mi vida. Si me ponía a pensarlo me entraban ganas de llorar, puesto que es de las cosas más fascinantes que había hecho hasta entonces. Todo el trekking de dos días había valido la pena por esos minutos participando en el baño de un elefante.

Ya cuando estaba más limpio que una patena, el mahout le hizo indicaciones para que se levantara. Y en ese momento, salí yo para tomar unas cuantas fotografías de aquel coloso mientras abandonaba su más que preciada charca con una pose de solemnidad y señorío, que a ver quién le tosía al animalito.

Una vez fuera fue momento de colocar de nuevo los bártulos. Fijar la montura llevaba un gran trabajo y para ello era muy importante que el elefante no se moviera. Pero para tranquilizarle le estuvimos acariciando mientras me pareció entender a la mujer pnong que el elefante se llamaba Mae. Ella sí que hacía más esfuerzos por tener algún tipo de comunicación que el hombre, aunque no entendiera absolutamente nada de inglés.

El elefante agradecía aquellas caricias y yo estaba cada vez más cómodo con él. Al principio del trekking había guardado más las distancias porque cuando estás de pie a un palmo suyo te da la impresión de que como se le crucen los cables te da un golpetazo y acabas en Albacete. Pero después ya era uno más y no me importaba ni darle un abrazo si hacía falta. Aunque testarudo, como todos, era bastante simpático y fue fácil que le cogiera cariño. Se notaba que le tenían muy bien enseñado y que estaba acostumbrado a verse rodeado de personas. Porque si a un elefante salvaje le tocas la trompa acabas pegado en el suelo como un triste chicle de fresa. Esos sí que no se andan con pequeñeces.

SE REANUDA LA MARCHA

Emprendimos un nuevo recorrido por el interior de la Selva de Mondulkiri que nos llevaría durante unas dos horas por un sendero no marcado para las personas sino para los animales. Y es que era el elefante el que iba abriendo camino y nosotros los que debíamos apartar las ramas como podíamos para no acabar enredados entre los pinchos que hacían de las suyas en la ropa que llevábamos puestas. Quien nos iba indicando si se podía o no se podía pasar era la mujer Pnong, que se estaba erigiendo como una todoterreno en toda regla y, a la postre, como una guía realmente incansable. 

Lo que yo sí que no sabía en absoluto era dónde íbamos a pasar la noche. Por mucho que había intentado sonsacárselo con gestos a mis compañeros pnong, no hubo manera de comprender qué me querían decir. Mi impresión a priori era que íbamos a dormir en un poblado o en un refugio apartado de los que esta etnia tiene repartidos en el interior de la selva. Eran simples especulaciones, en realidad no tenía ni la menor idea de dónde podíamos terminar.

Y nosotros continuábamos avanzando por una selva cada vez más cerrada e inaccesible, en la que a la luz le costaba penetrar cada vez más. Esa fase del trekking estaba siendo fascinante, lo que esperaba encontrarme a lomos de un elefante, que no era otra cosa que caminar por donde otros simplemente no podían hacerlo. Mi curiosidad respecto a dónde íbamos a parar era cada vez más grande, al igual que por ver si nos encontrábamos con algún animal salvaje. Aunque los únicos tigres que se han visto en Mondulkiri en los últimos años ha sido a través de cámaras-trampa yo no perdía la ilusión de toparme con alguno. Pero allí la verdad que no apreciamos ningún rasgo, o quizás debían estar a kilómetros de la más mínima huella humana. Yo me conformaba con saber que estábamos dentro de la casa del tigre y de otras muchas especies que sobreviven en aquel reducto natural de Camboya.

UN LUGAR DONDE PASAR LA NOCHE

Cuando ya habíamos sobrepasado de largo las dos horas desde que reanudáramos la marcha, el mahout hizo que el elefante se detuviera unos instantes. Estábamos cerca de un pequeño riachuelo bajo una inmensa arboleda que por poco no cerraba del todo el cielo. Durante algunos minutos estuvieron oteando el área como decidiendo si parar ahí o no.  Tras una conversación entre ambos el chico me me hizo indicaciones para que me bajara del elefante, aunque esta vez sin escalera ni nada sino colgando del lomo mientras él me sujetaba con las manos. Yo, la verdad, no entendía nada. Pensaba que podía tratarse de un descanso después de un buen rato de trekking. Entonces fueron desenganchando la montura y soltando todos los bártulos que llevaba encima el animal.

Yo seguía sin comprender qué íbamos a hacer ya que eran tan sólo las cuatro y cuarto y no podía entrar en mi imaginación que ese lugar tan oscuro y lúgubre podía ser el lugar escogido por los pnong para pasar la noche. Pero el mahout se llevó el elefante…y lo soltó, la mujer empezó a sacar instrumentos para cocinar, e incluso me preparó un lugar para que me sentara y dejara la mochila. Cada minuto que pasaba me confirmaba que el trekking se había terminado y que todo se estaba montando para crear un campamento base en el interior mismo de la selva.

Las sospechas de que aquel no era un mero descanso se esclarecieron totalmente cuando no sólo el mahout apareció con leña en las manos, sino también cuando ajustó a los árboles un par de hamacas de color verde. Señaló la que era para mí, la cual incluía una mosquitera con la que poder cubrir todo el cuerpo durante la noche. No quería ni imaginarme la de bichos que podía haber allí. A dos metros de mí quedaba el riachuelo y una especie de charca con agua estancada de la que no me cabía duda, era un bebedero de animales salvajes al cual, sin duda, se iban a acercar por la noche.

¿No quería trekking en la selva y dormir en plena naturaleza? Pues ahí lo tenía. En un lugar totalmente aislado y sin cobertura, con dos personas de la etnia pnong con las que sólo podía comunicarme por gestos, y con una hamaca atada entre dos árboles que serviría de lecho para pasar la noche.

Lejano escuchamos lo que parecían ser unos truenos. La mujer señaló al cielo con las manos, las cuales bajó hacia el suelo, queriéndome decir que por la noche iba a caer una tormenta. Un buen ingrediente para culminar una inolvidable velada a la intemperie. Pero afortunadamente estaban preparados para todo. Y en un instante colocaron un plástico sobre mi hamaca que me protegería de la lluvia en caso de que viniera finalmente. Aunque después de haber visto en bastantes ocasiones una lluvia made in Asia, de las que más que caer, acuchillan todo lo que se cruza en su camino, no las tenía todas conmigo de que me iba a librar de ella tan fácilmente.

El cielo se fue apagando poco a poco, por lo que iba siendo hora de hacer un fuego. Contábamos con leña suficiente, puesto que si algo no nos faltaba eran precisamente ramas gruesas, que las había por doquier. La mujer iba y venía del río con los cacharros en los que empezó a cocinar arroz con cebolla y carne. Si había animales en la selva, debían estar oliéndonos a kilómetros. Ya en principio las que comenzaban a salir eran las ranas, que se estaban dando un festín en la charca. Croaban tanto que ya empezaban a vencer por goleada a los insectos. A mí, mientras hubiera algo de luz, me gustaba indagar a mi alrededor, y en una de estas pisé unas hojas y salió disparada en sentido contrario una serpiente. También vi muchos lagartos y varios sapos que parecían enormes piedras negras. Los agujeros excavados en el suelo eran lógicas madrigueras de arañas más grandes que mis manos, seguro iguales que esas a las que los jemeres gustan tanto de saborear con un poquito de ajo. Y a las que por la noche no les va en absoluto quedarse quietas.

No pude quejarme de saborear una buena cena de arroz, carne y salsa de soja para mojar. A la luz de las velas y las linternas, puesto que ya se había hecho de noche. Y no eran más que las seis de la tarde. Mientras comía les pedí vinieran conmigo a compartir la comida. Y así lo hicieron. Ya que no se lanzaban a hablar, traté de hacerles varias preguntas utilizando los gestos e incluso los números y letras del teléfono móvil por si lograban entender algo. Conseguí saber que el mahout tenía veinticinco años y ella treinta y seis, sus nombres que de complicados que eran se me olvidaron enseguida, y que nos levantaríamos a la mañana siguiente a eso de las siete de la mañana. Pero no mucho más. No eran demasiado habladores y costó seguir una conversación mínimamente prolongada.

Se quedaron muy callados durante un rato y él se metió en su hamaca. Ella me animó a hacer lo mismo señalando con su dedo índice a la mía  pero me parecía que era muy temprano como para irme a dormir y estuve unos minutos explorando el área, aunque en a cada paso que daba, aparecía un bicho diferente. A unos metros de nuestro “campamento base” no se veía nada y lo único que podía hacer era buscar arañas. No me quedó más remedio que  desistir y tumbarme en la hamaca, con la pequeña mochila sobre los pies, por si acaso llovía, e intentar dormir.

BREVES NOTAS DESDE UNA HAMACA EN PLENA NOCHE

No pegué ojo, para que nos vamos a engañar. Casi me atrevería a decir que, como máximo en toda la noche, logré dormir a ratitos de poco más de una hora u hora y media. El resto tuve los ojos como platos, costándome encontrar una buena postura para caer rendido en la hamaca. Los pnong fueron puro silencio, ni sentía que estuviesen allí. Pero eso sí, una noche en la selva es como asistir a un concierto con millones de músicos. Es asombroso escuchar cómo la Naturaleza no calla sino que, al contrario, forma un estruendo mucho mayor que por el día. Los bosques, en realidad, brillan durante la noche, a la que convierten en su mayor frenesí, un correcalles cíclico que afecta a los más grandes y a los más pequeños seres que se agazapan tras los árboles.

Más de cinco y más de diez veces sentí caminar algo muy cerca de mi hamaca. Más de veinte escuché beber de la poza. Yo no vi absolutamente nada, porque no quise ni sacar la linterna, pero estoy convencido de que no pocos animales se acercaron donde nosotros estábamos. La noche estuvo marcada por la ausencia de silencio y por los sonidos que la selva emitía con un eco que no cesaba ni por un instante.

Finalmente sí que cayó la tormenta que la mujer pnong había predicho. Duró aproximadamente un par de horas. El invento que me había colocado el mahout funcionó a la perfección y no me entró una sola gota de agua a la hamaca. Lo que sí tuve fue algo de frío y cierto temor a que, sin querer, se destapara la mosquitera, la única que me garantizaba no ser acribillado por los insectos que revoloteaban a mi alrededor.

La noche fue larga, interminable. Y tuve tiempo de darle varias vueltas a la cabeza con un millón de temas que fueron aflorando sucesivamente. Entre otras cosas pensaba: si mi madre supiera dónde está durmiendo su hijo ahora mismo…

1 de abril: LLEGÓ LA FIEBRE…SE ACABÓ LA FIESTA

Me levanté a eso de las siete y media tras un ligero sueñecito de última hora. Cuando abrí los ojos ya estaban los dos pnong manos a la obra con el desayuno. Incluso ya estaba por allí rondando el elefante, por lo que imaginé que el mahout había ido a buscarle con los primeros rayos de sol de la mañana. Desayuné pan con mantequilla y otro plato de arroz hervido con el agua del río. Tenía el cuerpo un poco dolorido por no haber sido capaz de coger una buena postura en toda la noche, pero me sentía fresco y preparado para iniciar la segunda jornada de trekking en elefante. Recogimos en un momento las hamacas y preparamos la montura una vez más. Mae, el elefante, también estaba listo para iniciar una ruta que terminaría en la aldea pnong y que definitivamente sería para mí la última del viaje en lo que a actividades, visitas y excursiones se refería. El resto consistiría en volver tras mis pasos y dormir en Madrid tres días más tarde. En resumen, lo bueno acababa casi de inmediato.

CUATRO HORAS SEGUIDAS DE TREKKING

Al igual que el primer día, retomamos senderos relativamente complejos y frondosos en los que el elefante se sintió como en casa. Algunas de las ramas que debíamos ir apartando eran verdaderas trampas con afilados pinchos que rasgaban todo lo que a ellas se acercaba. Por muchos machetazos y golpetazos que les diéramos desde delante o desde atrás, no pudimos evitar una serie de perjuicios en las camisetas, que por suerte no en la piel. Había que ir con mucho cuidado y observar por dónde íbamos pasando. Incluso en las ramas más inofensivas podía haber serpientes enroscadas, tal y como me habían advertido en Sen Monorom. Mondulkiri es un paraíso de serpientes en el que las pitones ya han dado más de un susto tanto a los locales como a los turistas.

Cuando ya llevábamos cerca de dos horas y el calor venía bastante fuerte, empecé a sentir como lento pero sin pausa estaba perdiendo las fuerzas. Supuse que podía estar recibiendo demasiado sol y me cubrí bien la cabeza, no fuera a coger una insolación. No tenía ni dolor de tripa ni mala la garganta. Era mucho calor y desaliento, ganas escasas de estar allí. Trataba de beber agua, refrescarme como podía echándomela incluso encima, y olvidarme “relativamente” de aquellas sensaciones que empezaban a preocuparme un poco. En ocasiones trataba de imprimir fuerza de donde no la había porque fuera lo que fuera no podía caer malo allí mismo, en mitad de la selva, y faltando aún mucho tiempo para regresar a la aldea. Así que me animaba a mí mismo grabando vídeos, tomando fotografías y observando un paisaje verde fantástico de las colinas de Mondulkiri.

No debió funcionar demasiado bien aquella autocomplacencia porque continuaba sintiéndome cansado, con un agotamiento inexplicable ni habiendo pasado la noche en vela. Era otra cosa, quizás había comido algo malo, o había estado demasiado expuesto al sol. Me agarraba al elefante como podía, manteniendo aún cierta compostura. No le había contado nada al mahout o a la mujer, que seguía siendo la persona que iba marcando la ruta. Por una parte quería disfrutar de todo aquello que tenía alrededor, pero por otra sabía que algo no iba bien.

LA COSA NO PINTA DEMASIADO BIEN

Cuando llegamos a las cuatro horas de trekking, los pnong decidieron hacer un stop. En cierto modo podía ser lo que necesitaba. Ya que de mi agua apenas quedaba medio trago, le pregunté a la mujer si aún quedaban botellas de las suyas. Me contestó que no, pero que si tenía mucha sed iría a buscar agua en un río cercano. No sé si fue por rabia o por orgullo, pero le dije que no hacía falta, que aguantaría con la mía. Y mientras el mahout dejaba el elefante y ella preparaba algo para comer, yo me tumbé en el suelo, sin importarme que hubiera hormigas, arañas o incluso la famosa pitón de la Selva de Mondulkiri. Me quedé dormido allí mismo, y cuando los pnong me avisaron de que la comida estaba preparada sentí que no tenía ni fuerzas para levantarme. Traté de restablecerme como pude e incluso comer un poco, puesto que podía sentarme bien. Pero cada vez tenía más calor, cada vez pesaba más mi cuerpo. Todo él era como una auténtica losa que costaba mover lo más mínimo. No comprendía cómo podía sentirme así de mal, tan de repente. Lo único que deseaba era llegar de una vez.

Traté de explicar con gestos a los dos compañeros de trekking si podíamos olvidarnos de aquel descanso, que no me encontraba nada bien. El mahout trató de decirme que aún quedaba tiempo, que el elefante se había marchado y que durmiera un poco. Tuve que insistir mucho para convencerles de que la cosa iba en serio y que teníamos que irnos de allí más pronto que tarde. Finalmente se levantó y fue a buscar al elefante.

Estaba tardando muchísimo, parecía que no iba a volver nunca, y yo no hacía más que quedarme traspuesto por momentos y encontrarme cada vez más débil. Cuando ya estaba a punto de pedirle a la mujer me trajera el agua del río que me había ofrecido, apareció Mae con su jinete subido a la nuca. Preferí no esperar y subirme al elefante como pude. Lo que quería era llegar cuanto antes.

Nunca me habría imaginado que pudiera quedarme dormido encima de un elefante, con el tambaleo que suponía cada uno de sus pasos. Porque yo no podía verme, pero desde el prisma de aquella gente, debía dar una imagen un tanto lamentable. He caído enfermo alguna vez que otra durante mi vida viajera, pero aquella vez, junto a un problemilla que me surgió en la India, ha sido en la que peor me he encontrado. Estaba enfadado conmigo mismo por no poder resistir. Se me cerraban los ojos y apuraba en pequeños sorbos lo poquito que quedaba de mi botella de agua. No entendía que no hubieran llevado mucha más, ya que no habíamos tenido suficiente para los dos días. Y eso que yo me había bebido de una botella de un litro que traía en la mochila por si acaso. Es esencial en este tipo de excuriones, asegurarse de que no falta nada de agua. Más vale que sobre que falte. Siempre debe ser así.

FIN DEL TREKKING

Aunque los minutos me parecieron horas llegamos por fín a la aldea. Salieron a recibirnos varios niños, los hijos de ambos pnong e incluso el abuelo. Para mí fue un soplo de energía saber que lo peor había pasado y que ya estaba en contacto con otra gente, que estaba muy cerca del lodge. La mujer salió rápidamente a buscar una botella de agua, que me bebí casi de un trago. Mientras daban el aviso de que habíamos llegado para que pasaran a buscarme, me llevaron a su casa donde traté de mantener la compostura, aparentando encontrarme fenomenal y jugando con los pequeños lo que podía. Me estuvieron pidiendo caramelos sin cesar pero sus dientes estaban tan picados que les tuve que mentir y decir que no traía ninguno conmigo.

Después de un rato en aquella casa apareció un ciclomotor, que sería con el que me marchara de vuelta al lodge. Me despedí de toda la familia y agradecí a la pareja del trekking sus atenciones en estos dos días. Aunque no creo que entendieran una sola palabra de lo que les dije.

Recuerdo muy bien mi llegada a la recepción del Nature Lodge. Caminando como un triste moribundo me crucé con la chica inglesa, la hija de la dueña, y le conté cómo me encontraba. En el bar pedí más agua y me quedé dormido entre los cojines. De tener calor había pasado a tener un frío horrible. Y cada vez me sentía más débil. Cómo debía estar quese  llevaron todas mis cosas a la caseta porque no podía levantar ni una triste botella de agua.

Me acosté sin ser todavía de noche. Sabía que tenía que coger fuerzas para el día siguiente, cuando me esperaban ocho largas horas en un bus infumable a Phnom Penh. Tomé antitérmicos y traté de dormir, aunque la fiebre no se fue de mi lado ni un segundo.

2 de abril: VIAJE INFERNAL A PHNOM PENH

Un largo camino a la capital de Camboya en un autobús lleno de gente (precio 8´5$, adquirido en el Nature Lodge), con la música karaoke sonando a todo trapo, puede ser algo relativamente normal y lógico en un viaje como este, incluso diría que soportable. Pero hacerlo en las condiciones en que estaba fue como vivir ocho horas en el reloj y tres años en mi cabeza. Y eso que me había levantado bastante más espabilado de cómo me había ido a dormir. Creo que aún tenía unas pocas fuerzas que ofrecer al viaje para resistir lo que quedaba, que no era otra cosa que el maldito viaje a Phnom Penh y un día entero en Singapur para cerrar definitivamente esta aventura en el Sudeste Asiático.

Tuve la suerte de tener una compañera de viaje a una alemana de Dusseldorf, precisamente una ciudad que conozco más o menos bien. Aunque me hizo más compañía ella a mí que yo a ella, puesto que me quedé dormido durante ratos relativamente largos. No se trataban de sueños profundos sino de una nebulosa de darle vueltas a las cosas, de sucederse imágenes intermitentes de Mondulkiri, del elefante, de las hamacas y hasta del arroz cocinado por tres veces. Por una parte me daba pena haber “caído”, pero por otra me alegraba de que lo hubiera hecho justo al final, que no hubiera roto ningún plan previsto para el viaje. Estas son cosas que suceden sin más, aunque cuando lo hacen, es evidente que son un verdadero fastidio. Pero si al menos no afecta ni a nada ni a nadie, pues resulta una anécdota más sin importancia. Así me lo tomo yo ya pasados varios meses desde mi regreso, como una experiencia resuelta más o menos de forma positiva, que merece tan sólo algún comentario en una barra de bar o en una conversación entre amigos.

De aquel día de viaje a Phnom Penh tengo algunos recuerdos borrosos y otros más nítidos. Los primeros entremezclan imágenes de la Camboya Rural con sensaciones de cansancio, calor y frío a la vez, con sonido karaoke y de niños llorando detrás de mi asiento como la banda sonora. Los segundos, que son los más claros, tienen que ver con una parada del bus en una pequeña ciudad llamada Skuon. Situada a 75 kilómetros de la capital y utilizada como escala para muchos itinerarios de los autocares que, sobre todo, van a Siem Reap, no es famosa ni por su arquitectura, ni por sus templos, ni por sus paisajes. No tiene orilla con el Mekong ni tan siquiera con el Lago Tonlé Sap. Pero es famosa por ser la ciudad de las arañas. Y es que, Spiderville, que así es conocida vulgarmente incluso más que por su propio nombre, tiene como plato estrella en sus menús a las crujientes y para algunos sabrosas arañas fritas.

En la parada que hicimos en Skuon pudimos verlas apiladas en bandejas, esperando formar parte del bocado de un paisano jemer o de algún turista loco en busca de un sabor exótico. Al parecer la gente que vive allí las sirven en desayunos, almuerzos y cenas. Es una más que probable herencia de las hambrunas sufridas durante el tiempo en que Pol Pot y los Jemeres Rojos tuvieron el poder en Camboya. Ahora se sabe que mucha gente de la ciudad acude al bosque y a las montañas para sacarlas de sus agujeros en la tierra. Estas enormes tarántulas pasan de la madriguera al plato en un abrir y cerrar de ojos. Desconozco cuál será su sabor, pero en aquel momento no quería ni pensarlo. No existía la más mínima probabilidad de que formaran parte de una degustación de platos típicos camboyanos. Ni hablar…

A eso de las 15:30 llegué a Phnom Penh. Un tuk tuk (1$) me llevó hasta el hotel en que había pasado dos noches durante el inicio de mi andadura por Camboya (Me Mates Place), pero resultó estar completo. No debía estar de suerte, pero fueron muy amables y se ofrecieron a buscarme otro muy cerca del Palacio Real/Pagoda de Plata al que, además, me acercaron sin coste alguno. El sitio se llamaba Moura Motel y contaba con habitaciones dobles de 20$, aunque al principio me pidieron 25$. Terminé quedándome porque lo único que quería era descansar en la habitación y recuperarme para no seguir más días hecho una piltrafa.

Por la noche logré cenar un poco y ponerme en contacto con la gente utilizando el netbook. Después de varios días desconectado del mundo tenía ganas de charlar un rato, aunque sin pasarme, que lo que necesitaba era dormir y tratar de bajar la fiebre. Pero tengo que decir que volver a escuchar ciertas voces al otro lado me recargaron de las energías que necesitaba. Sí que noté algo diferente, que yo mismo hablaba del viaje en pasado. Sería porque de una forma u otra había llegado a su fin.

3 de abril y siguientes: EPÍLOGO

Singapur prolongó mi agonía febril en un día en el que no paró de llover. Pasé todo el tiempo en Chinatown, deambulando por las mismas calles por las que había caminado un par de semanas antes. Compré unos últimos regalos, comí en uno de sus restaurantes e hice tiempo hasta la noche para tomar el avión de British Airways a Madrid con escala en Londres. Rebeca y su padre vinieron a buscarme al aeropuerto porque se olieron el percal.

Estaría con fiebre alta en mi casa prácticamente una semana más. Pero una vez pasados esos días, ya reestablecido, pude iniciar esta Crónica que precisamente hoy rubrico, y en la que todos habéis podido comprobar que el ansiado viaje a Camboya y Singapur fue de todo menos aburrido. No faltó de nada en esta primera pero no última aventura en el Sudeste Asiático: Templos de ensueño, rascacielos luminosos, aldeas que flotaban en el agua, gastronomía exótica, Historia cruda del Siglo XX, vehículos abarrotados, macacos con muy mal carácter, selvas, elefantes, rickshaws, túnicas naranjas, Budas Sentados, delfines casi extintos, lluvias torrenciales, soles penetrantes, albergues de papel, hoteles con piscina, música karaoke, una isla atemporal, pescadores en las lagunas, pagodas, masajes aromáticos, una caseta en un árbol, una cabaña de paja, mercados tradicionales, barcas de madera, cocodrilos, niños jugando con una serpiente, un carro tirado por bueyes, arrozales, palmeras, mahouts, motocicletas, baches, improvisados compañeros de viaje, arañas fritas, tortuguitas en su salsa, atardeceres milenarios, amaneceres imposibles, rostros de piedra, raíces estranguladoras, sonrisas que lo eran de verdad, apsaras, estanques, jardines, edificios coloniales, cubatas en probeta, cantos a los Dioses, situaciones humorísticamente incontrolables, leones de piedra, una prisión de espanto, un sabio vietnamita, una lágrima de emoción, una gota de sudor, un trago de agua, rollitos de primavera, el Monte Meru, un adiós, un hasta luego…

FIN

29 de marzo: LOS ÚLTIMOS DELFINES DEL MEKONG

Unos dicen que sólo quedan ochenta y cinco mientras que otros estiman que ya se ha llegado a la setentena. Son datos nada alentadores que corroboran una triste evidencia, que los Delfines de Irrawaddy que habitan el Río Mekong se encuentran en las mismas puertas de la extinción. Estos cetáceos están al filo de una desaparición prácticamente segura, de una cuenta atrás sin remedio. Un tramo de río de 190 kilómetros entre Camboya y Laos representa el último hogar para los malogrados delfines que antaño se llegaron a contar por miles. Poder verlos en su hábitat natural es cada vez más complicado. Pero muy cerca de la ciudad de Kratie, en la localidad de Kampi, la probabilidad de estar muy cerca de ellos y ver cómo se asoman a la superficie es algo mayor. Uno de mis objetivos objetivos cuando llegué a Kratie tenía que ver con ellos. Quería surcar las aguas del Mekong, disfrutar de un pedacito de este gran río que nace en Himalaya, y si la suerte me acompañaba, poder ver aunque fuera la sombra de unas aletas que ya han empezado a despedirse.

Pero Kratie y el Mekong son mucho más que sus delfines. Representan, en relidad, una forma de vida muy particular que se nutre de estas aguas. Son las chozas de los pescadores, los niños jugando en la orilla, las canoas cortando el horizonte y la brisa dirigiendo el vuelo de los cormoranes.

El Río Mekong es otro mundo dentro de Asia. Y Camboya, por fortuna, me ayudó a indagar en algunas de sus particularidades. Kratie fue una fecha clave en el viaje, por los delfines y muchas cosas más…

MAPA DE LA RUTA REALIZADA EN KRATIE

Los planes previstos, que fue finalmente los que llevé a cabo durante la jornada se pueden ver ordenados en el plano que aparece a continuación:

Desde Kratie marcharíamos primeramente en tuk tuk a Phnom Sambok, un monasterio budista que sigue activo en lo alto de una colina. Después vendría al plato fuerte de la mañana, una barca en Kampi Pools desde la que trataríamos de encontrar los últimos delfines del Mekong. Retornaríamos a Kratie para comer, aunque antes haríamos una breve parada en una aldea cualquiera para entrar en una casa construída al filo del río. La tarde vendría marcada por una de las grandes sorpresas del viaje, Koh Trong, una isla interior del Mekong donde el tiempo y las prisas no tenían ningún sentido.

Aquel día viví una experiencia bastante gratificante que me mostró otra Camboya que no tiene nada que ver con de las piedras milenarias de Angkor, sino con su aspecto más real y cotidiano.

PHNOM SAMBOK

Me levanté como un toro. Ese amago de caer enfermo que me preocupó durante la tarde-noche anterior quedó en un simple susto. A las ocho de la mañana venía un tuk tuk a recogerme a las puertas del hotel y con puntualidad yo ya estaba preparado y expectante para iniciar el día en el que el Mekong tendría gran parte del protagonismo. Excepto la primera parada, que nos pillaba de camino, y que se salía un poco de lo que el río significa en esta región. Y es que antes de llegar a Kampi Pools, donde tomaría la barca para tratar de avistar delfines, se encontraba un monasterio budista en lo alto de una colina, que tenía interés de conocer. Si Kampi está de Kratie a quince kilómetros, Phnom Sambok (también lo he visto escrito en muchas ocasiones como Phnom Sombok), que así se llamaba dicho centro religioso,  lo está a sólo once. El conductor me dejó a los pies de unas escaleras con bastante pendiente por las que ascendí bajo un fuerte calor y mucha humedad. No parecía que hubiese nadie más visitándolo ya que el único vehículo que había a la entrada era el nuestro.

Phnom Sambok es un wat, es decir, una pagoda o monasterio budista, que se encuentra activo con sacerdotes tanto del género masculino como del femenino, aunque eso sí, convenientemente separados. Esta comunidad habita la colina desde hace mucho tiempo, aunque las instalaciones en las que viven, así como los santuarios de oración, no son realmente antiguos. Como mucho tienen un siglo.

Superados los numerosos escalones de la primera escalera, sobrevino una especie de plazoleta central de la que surgían otras dos largas escaleras tanto a izquierda como a derecha. En unos bancos charlaban tranquilamente un grupo de monjes ataviados con sus llamativas túnicas de color naranja. Uno de los monjes, el que más gesticulaba de todos, tenía la cara totalmente desfigurada. No parecieron inmutarse demasiado de mi presencia. Yo, por mi parte, no vi conveniente molestarles por lo que avancé por la escalera de la izquierda, que llevaba a lo que parecía una pequeña capilla. Alrededor de la misma había un grupo de aproximadamente diez casetas de madera que eran las habitaciones de los monjes. De una de las ventanas colgaba una túnica que estaba secándose al Sol.

Entré a la capilla, cuyos techos y paredes estaban pintadas con trazos sencillos de colores fríos. Tenían colgados cuadros y fotografías de los que debieron ser los líderes del monasterio durante el siglo XX. Y al fondo un retablo muy humilde con varias figuras de Buda y una especie de diana de colores cuyas líneas se movían formando circunferencias que ya había visto en otros muchos templos de Camboya.

Después rodeé las casetas de madera donde pude ver tanto ancianos como ancianas, aunque me sorprendió encontrarme con dos niñas pequeñas que me saludaron con un “Hello Sir” muy efusivo y a las que regalé lapiceros y unos caramelos. Me dieron las gracias con lo mejor que podían hacer, unas cálidas sonrisas. Unas señoras que estaban con ellas se llevaron también sus caramelos, y pareció hacerle incluso más gracia que a las propias chiquillas.

Volví por donde había venido y me quedé un rato en la plataforma central en la que había varios monjes muy jóvenes, más bien eran niños, que se estaban ayudando los unos a los otros a enroscar sus respectivas túnicas naranjas en sus delgadísimos cuerpecillos. Este color que indiscutiblemente identifica a los monjes budistas guarda una simbología especial con respecto a esta religión. Al parecer para el Budismo el naranja representa “la iluminación y perfección” y sólo quien sigue su sendero puede llevarlo puesto. El propio Siddharta Gautama, Buda, cuando renunció a sus bienes y privilegios materiales que gozaba como príncipe, decidió utilizar ropajes extremadamente sencillos que fueran siempre de este color que fusiona el rojo con el amarillo.

Decidí subir la escalinata de la izquierda, donde había otras muchas capillas al filo de la colina y desde donde se proyectaban unas preciosas vistas en las que ya eran apreciables las aguas del Río Mekong. Pero éstas no eran las últimas escaleras en absoluto. Aún quedaban otras mucho más largas que ascendían al último y definitivo nivel.

En la cúspide de la colina se alzaba un bonito templo con un tejado rematado en punta y mayor alegría arquitectónica que los demás edificios que había visto hasta el momento. Un silencio sepulcral fue la tónica en la práctica totalidad de esta visita al tranquilo wat de Phnom Sambok (o Sombok).

Su interior también me resultó bastante agradecido. Quizás por estar lleno de pinturas con colores llamativos que no permitían un solo hueco vacío. Todas ellas reflejaban escenas de la vida de Buda. Se notaba que aquel pequeño templo ubicado en la cima era el principal de este monasterio que a esas horas debía estar visitando yo unicamente. No se oía un alma alrededor.

De aquellas empinadas escaleras surgió un monje budista con el que pude hablar unos minutos en inglés, quien me contó que el templo en que estábamos no debía tener más de ochenta o noventa años y que subía a él todas las mañanas desde que entrara en el monasterio. Como muchos de los monjes, cuyo número en Camboya es realmente elevado, formaba parte de esa larga lista de chicos huérfanos que se amparan en los monasterios para tener algo a lo que poder agarrarse y así poder tener vivir bajo techo. Muchos sobreviven realmente de la mendicidad y la ayuda de su comunidad, además de los beneficios públicos que les otorga el Gobierno. Aunque en su camino no tardan en abrazan a la Fe budista e incluso se convierten en verdaderos devotos y entusiastas de esta religión que les obliga a prescindir de los bienes no espirituales, que son al fin y al cabo los que no poseen de por sí. Él estaba convencido de que había encontrado en aquel Wat lo que necesitaba, que poco o nada tenía que ver con lo que suelen necesitar otros chicos de su edad en muchos países del mundo.

Phnom Sambok fue para mí un hálito de paz y calma que siempre logro encontrar en estos sitios. Ya tenía el karma perfecto como para continuar mi camino.

¡DELFÍN A LA VISTA!

De Phnom Sambok a Kampi Pools hay tan sólo cuatro kilómetros, por lo que fue un visto y no visto aparecer directamente en el embarcadero en el cual se inician las excursiones en barca para divisar delfines. Allí mismo pagué mi ticket en una pequeña caseta. El coste por persona por un tour de una hora es de 9$, aunque a partir de tres personas la cosa baja a 7 $. Y no es negociable, es el precio fijo que cobra el Gobierno camboyano, quien  lleva la gestión directa de estos tours. Aunque dudo que estos ingresos se inviertan en proteger y preservar el entorno en el que viven los delfines. Sirve al menos para llevar un cierto control que evita que la orilla se convierta en un mercadeo y además, dicha gestión/control marca unas pautas de comportamiento razonable tanto a los que dirigen las embarcaciones como a los propios viajeros (no utilizar apenas los motores, no acercarse demasiado a los cetáceos, no arrojar objetos al agua, etc…). Y es que la situación con estos animales es tan crítica, que cualquier tipo de actividad relacionada con ellos debe estar regulada al máximo.

El Delfín de Irrawaddy es un cetáceo que habita las costas y los deltas de los ríos del Sudeste Asiático, de Nueva Guinea e incluso del Norte australiano. Aunque parezca lo contrario no es un delfín de río, sino oceánico, pero remonta las corriente fluviales desde las desembocaduras para terminar criando en los más anchos caudales que hay en tierra. En el Mekong, por ejemplo,es improbable verlos en el delta sino más bien lejos, dentro de los 190 kilómetros que hay entre Kratie y la linea fronteriza con Laos. Su mayor enemigo ha sido y es el ser humano, que ha provocado que no queden más que varias decenas surcando sus aguas. La pesca en red indiscriminada, la contaminación del agua por culpa de las emisiones de las fábricas o de los pesticidas, los motores de las embarcaciones, la utilización de sus cuerpos para obtener aceites o incluso los macabros divertimentos de los jemeres rojos, quienes jugaron en demasía al “tiro al delfín” con sus fusiles, son algunas de las muchas causas que han mermado extremadamente la población de la especie. Tanto que su supervivencia está gravemente amenazada.

A las 09:40 horas sólo estaba yo allí. No había ningún turista. Únicamente un barquero esperando clientes en la orilla que me pidió subiese a su barca con objeto de iniciar la marcha cuanto antes. Fue una buena noticia que no hubiera ningún trasiego, ya que así tendría más posibilidades de que apareciera algún delfín. Cuanto más ruido y más gente, mucho menos se dejan ver. No es de extrañar esta actitud temerosa por parte de estos animales cuando son sólo unos pocos los supervivientes. Por fortuna, cuando nosotros salimos, el río Mekong era todo quietud y silencio absoluto.

Supuestamente este área de Kampi es uno de los más idóneos para avistar delfines porque cuenta con una serie de piscinas naturales de cierta profundidad y aguas más limpias, que es, sin duda alguna, su hábitat más favorable. Durante la época seca en la que estábamos, el caudal es mucho menor que el normal, por lo que era otro punto a favor. Pero son tan pocos en un espacio de tantos kilómetros (aproximadamente 80 en no más de 190 ó 200 km.) que, aunque sí tenía esperanzas, no pensé fuera en absoluto fácil. Más bien como buscar una aguja en un pajar.

Pero la buena fortuna llegó muy pronto. Cantamos “¡BINGO! o, mejor dicho, “¡Delfín a la vista!” cuando no llevábamos ni dos minutos en la barca. Me alertó un chapoteo fugaz a unos veinte metros a nuestra izquierda. Entonces me fijé en las ondas que se habían formado en el agua. Mantuve la atención durante unos segundos en esa misma dirección puesto que confiaba en que el animal saliera de nuevo a la superficie. Un tímido salto hizo el resto mostrando al aire su corpachón gris y curvado con su pequeña aleta dorsal. Allí estaba uno de los últimos Delfines de Irrawaddy, dejándose ver muy cerca de nosotros, apareciendo de la nada con sutileza, como pidiendo permiso salir a escena.

Pero después de estos segundos fantásticos convertidos en secuencias a cámara lenta, volvimos a escuchar ruido. Ya no era de un solo delfín, eran dos que nadaban a la vez bajo el agua asomando sus aletas. El hombre que manejaba la barca los tenía ya muy vistos, y sabía por dónde iban a salir antes de que lo hicieran. Entonces dejaba de remar y nos deteníamos para observar en silencio a los delfines que nos hacían una mayor compañía de la que esperaba.

Después de más de quince minutos sin que volvieran a dejarse ver, uno de ellos saltó de nuevo, con poca fuerza, casi como si pidiera perdón, pero el tiempo suficiente para que me percatara de su cabezón abombado, sin pico como los clásicos delfines que todos conocemos. Esta especie es muy diferente a ellos, no sólo en su aspecto sino también en su comportamiento, para nada extrovertido ni saltarín. Muy al contrario, son bastante retraídos y no son amigos de las piruetas en público ni de acompañar a las embarcaciones. Quizás este carácter apocado tiene bastante que ver con su instinto de supervivencia. Como si estuvieran al corriente de que son sólo unos pocos los que quedan en el Gran Río Mekong.

Durante una hora tuvimos la suerte de que, sin necesidad de movernos demasiado ni tener que salir a buscarlos, pudiéramos otear unos cuantos. Según el barquero, fueron entre seis y ocho los ejemplares de Delfín de Irrawaddy que se nos presentaron gráciles, sumamente delicados y algo timoratos. En la mejor de las cuentas de aquel hombre, habíamos tenido la oportunidad de disfrutar de nada menos que el 10% de la población de una de las especies de cetáceo más amenazadas del Planeta. Es probable que si no avanzamos en dar la vuelta a las previsiones desesperanzadoras y desesperantes, nos quedemos muy pronto sin estos delfines. Ójala lleguemos a tiempo para tomar medidas y no suceda lo que a otros muchos animales que han desaparecido para siempre de la faz de la Tierra.

Nos fuimos retirando del centro del río para volver de nuevo a la orilla. Dejamos atrás a los delfines y a las garzas agazapadas en las pequeñas islas interiores que quedaban al aire por ser la temporada seca. Un último aletazo fue la despedida definitiva. Al igual que como en todo el tiempo que estuve a bordo de aquella barca de madera de color azul, su aparición fue tan repentina y minúscula, que no pude captarlo con la cámara. Tan sólo llevaba fotografías de ondas en el agua, pequeñas aletas y parte de un lomo curvado que representaba un pedacito de estos admirables supervivientes que llegan a tener más de dos metros de longitud. En realidad salvo esos retazos inmortalizados en una milésima de segundo, el resto se quedó conmigo. No pude evitar sentir cierta pena y preguntarme una y otra vez… ¿Cuánto más vamos a esperar?

UN HOGAR EN EL AGUA

Me bebí un té verde frío junto a unas señoras que vendían pequeños delfines de madera de Irrawaddy. No habían ido a dar con el mejor cliente del mundo precisamente, pero algo de compañía sí que les dí durante unos minutos. Seguía sin haber por allí ni un solo turista y me pareció realmente extraño puesto que la de otear delfines es la “actividad” de que mayor interés suscita en toda la provincia. Quizás fuera una señal de lo que empezaba a ser evidente. Todo lo que no sea Angkor no parece existir.

Después del refrigerio dimos marcha atrás para ir hacia Kratie, aunque le pedí al conductor se detuviese en algún pueblo cualquiera que diera al río. Me habían hablando de que había una aldea flotante por la zona y estaba interesado en verla. El hombre se desvió de camino para internarnos en una larga avenida de chozas de madera. El río quedaba muy abajo por lo que era ideal para poder observar desde la altura la aldea flotante, si es que de verdad existía. Se bajó del tuk tuk y habló con una señora a la puerta de una casa. En segundos me pidió bajara y entrara a la casa. Así lo hice. Allí había más mujeres y varias niñas que no se separaron de mí ni un segundo.

El final de la casa se asomaba precisamente al Río Mekong. Me señalaron que fuera para hacia allí por lo que no tardé un segundo en asomarme. Comigo iban las niñas y un perro que no dejaba de ladrar. Abajo había una vivienda-barco, el hogar de una familia de vietnamitas que hacían su vida allí desde hacía décadas. No era la “aldea flotante” que me esperaba, pero me había gustado la intentona, haber tenido la oportunidad de compartir unos minutos con una familia y disfrutar de las las sonrisas perennes de aquellas pequeñas tan simpáticas.

REGRESO A KRATIE

Tras aquella breve incursión casera, el tuk tuk me llevó definitivamente al hotel donde ni siquiera subí a la habitación sino que aproveché a comer en el restaurante que tenía en la planta baja. Un enorme plato de arroz con ternera más una bebida me costó dos dólares, un buen precio que representa lo asequible que son este tipo de países del Sudeste Asiático por los que se puede viajar largo tiempo con un presupuesto bastante reducido.

Cuando terminé de comer fui a bajar la comida al mercado, que aunque a esas horas andaba medio vacío, pude recorrerme de arriba a abajo prácticamente todos sus puestos. El Sol apretaba fuerte pero no tanto como lo había hecho en Siem Reap en días anteriores. Quizás tener el río Mekong tan próximo servía para refrescar lo que de lo contrario sería una caldera permanente.

La ciudad de Kratie, con edificios puramente coloniales que recuerdan los tiempos del Protectorado francés, permaneció a salvo de los bombardeos durante las guerras antes, durante y después de la Dictadura de Pol Pot y sus secuaces los Jemeres Rojos. Eso hace que conserve aún, aunque sí con un cierto desgaste, un estilo arquitectónico alejado de las imperantes en muchas de las ciudades pequeñas de Camboya o de sus áreas rurales, donde aún prevalece la madera.

KOH TRONG, UNA ISLA EN EL MEKONG

Para la tarde reservé lo que a la postre sería una de las mayores sorpresas del viaje. Tenía curiosidad por ir esa isleta tan larga que podía ver desde el hotel. Me preguntaba cómo sería por dentro y si la vida allí era muy diferente a la de su orilla opuesta, Kratie. Tampoco había estado nunca en una isla dentro de un río. En fin, que no podía dejar de cruzar el ancho Mekong y caminar entre las palmeras de ese lugar que en los mapas viene nombrado como Koh Trong.

En el paseo de la ribera de Kratie si se va recto desde la Calle del Mercado hay una plataforma de madera desde la que se toma el barco a la isla. Sólo circula uno por lo que la mejor manera de saber cuándo va a venir es estar asomado a la barandilla, comprobar por dónde está situado el barco en ese instante y calcular lo que puede tardar. Yo personalmente tan sólo tuve que esperar diez minutos, los cuales que aproveché para beber algo en una de las muchas terracitas que había frente al río y charlar con los lugareños que andaban por allí sentados tranquilamente bajo la sombrilla. Una vez pasado el tiempo y atracada la barca en aquel rudimentario muelle inicié mi partida a Koh Trong. No iríamos subidos en ella ni cinco personas. Apretados podrían caber en torno a quince. Más gente sería difícilmente soportable para un motor más viejo que el Arca de Noé como el que llevábamos. Aunque el trayecto es tan corto (aproximadamente 5 minutos) que no había tiempo ni de hundirse. Se paga en mano al barquero una vez terminado el viaje. Mil rieles tan sólo, que no son más de veinte céntimos de euro.

Koh Trong durante la época seca, como disminuye el caudal del Mekong, aumenta su extensión, sobre todo en su flanco oriental, apareciendo entonces enormes bancos de arena. Playas creadas en marzo y finiquitadas en julio cuando el monzón se recrea con fuertes lluvias día tras día. Del lugar en que nos dejó la barca hasta la zona de palmeras y casas había un trazo interesante en el que no tardaron en salir varias mujeres que me estuvieron ofreciendo dar una vuelta en moto a la isla por un dólar. Una de ellas instió más que las otras y le dije que, aunque en principio quería moverme por la isla a pie, si necesitaba una motocicleta, montaría seguro en la suya. Pero siempre después de caminar un rato a mis anchas. También tenía la opción de alquilar una bicicleta durante el tiempo que quisiera por un dólar. Veinticuatro horas de bici por ese precio no lo había visto nunca. Una verdadera ganga.

Un solo minuto en Koh Trong fue suficiente para confirmar mis mejores sospechas. La isla se acababa de convertir en mi Paraíso camboyano. No me encontré con un solo turista. Caminando a través de un sendero rodeado de palmeras, fueron apareciendo los verdaderos protagonistas de la isla, los niños, que me recibieron con una algarabía y una simpatía tremendas. Muchos de ellos venían en bicicleta corriendo para decir “Hello Sir” y sonreir. Cada dos metros se iba uniendo a la expedición por Koh Trong un grupo diferente de chavalines.

Las casas de la isla eran todas de madera sostenidas por pilotes. Se accedía a ellas por unas escaleras. Casi todas contaban con al menos una hamaca fuera, que era donde estaban los padres de los pequeños que me acompañaban en mi camino. Muchos levantaban la mirada y sus manos para saludar, otros mientras se asomaban tímidamente sin decir nada. Me llamó poderosamente la atención que en ninguna de las casas que vi hubiera puertas. Pero sin excepción. Ese es un signo inequívoco de la seguridad con la que viven en las áreas rurales camboyanas. No se necesita tener una puerta en casa si todos se rigen por el respeto y la confianza por y para el otro.

En Koh Trong el trabajo gira en torno a la agricultura (hay campos de cultivo interiores) y la pesca. Los ingresos que vienen de los turistas que vienen de Kratie son bastante escasos. Incomprensiblemente muchas personas que pasan por esta ciudad como parada previa a la frontera con Laos o para ir a ver a los Delfines de Irrawaddy en Kampi no reparan en que justo enfrente de ellos hay una Isla absolutamente maravillosa en la que no existen las prisas, el stress ni unas necesidades materiales extraordinarias. Una isla en la que el tiempo no parece surtir efecto alguno a los modos de vida de sus habitantes que, sin tener grandes coches, televisiones panorámicas o ropa de la última temporada, aparentaban ser más felices que muchas otras personas que he conocido en mi vida. La premisa de que no es más feliz el que más tiene sino el que menos necesita cobra sentido en lugares como este.

Cuando ya llevaba un buen rato caminando di media vuelta hasta ir a parar a una mesa con sillas muy cerca del camino de acceso al “embarcadero” por el que había entrado a la isla. Tomé un refresco por 1000 rieles y empezó a aparecer gente joven que se sentó a mi lado. Me preguntaron muchas cosas típicas como por ejemplo cuál era mi país, a qué me dedicaba o si tenía familia. Una de sus mayores “incomprensiones” tenía que ver con que yo tuviera veintinueve años y no estuviese casado con varios hijos en el mundo. Les recomendé entonces venir a conocer España para que creyesen que eso no es algo tan extraño en los tiempos que corren. De repente, a mitad de la conversación, me percaté de que bastante cerca nuestro estaba sentada la mujer que tanto me había insistido con darme una vuelta en moto. Me acerqué hasta ella y le dije: “Ok, come on”. Sonrió  y sin más dilación me pidió me agarrase fuerte que allá íbamos…

Rodear la isla por completo son 14 kilómetros. Y eso fue lo que nosotros hicimos, recorrer Koh Trong haciendo un círculo en el sentido contrario a las agujas del reloj. De las casas fue saliendo gente siempre para saludar como si no estuviesen acostumbrados a ver forasteros por allí. Además de palmerales y casas tradicionales de madera también había templos, algunos de ellos de cierta antigüedad. Los únicos medios de transporte con los que nos cruzábamos eran las bicicletas, alguna que otra motocicleta y un buen número de carros tirados por bueyes. Lógico para un lugar en el que no existen los coches. Más ecológico imposible.

Cuando estábamos justo en la orilla oeste de la isla me pareció ver algo en el río. No me lo podía creer. Era ahí donde estaba lo que había buscado precisamente por la mañana. Ante nosotros se desplegó en medio del agua una hermosísima aldea flotante de población vietnamita (lo usual en este país) compuesta por una hilera de casas-palafito. Fue una sorpresa de lo más inesperada por mi parte. Y desde nuestra posición relativamente elevada, pude tomar un buen número de fotografías de la tercera aldea construida sobre el agua que había tenido ocasión de ver en Camboya. Las otras dos fueron en Phnom Penh y en el Lago Tonlé Sap respectivamente. Es realmente admirable la adaptación al entorno acuático de los vietnamitas. Tuvieron que acostumbrarse a ello irremediablemente al no tener durante décadas posibilidad alguna de adquirir “suelo” que habitar por una extraña e injusta Ley ya derogada.

Fue el mejor adiós posible a Koh Trong antes de tomar la barca de vuelta a Kratie (1000 Riels). Si lo hubiera sabido antes es probable que hubiese tratado de quedarme a dormir allí y pasar un día en ese lugar tan increíble. Estoy convencido de que allí la palabra “aburrimiento” no tiene cabida en el diccionario y que me lo hubiera pasado fenomenal. Un guiri español en una isla ubicada en medio de la cuenca del Mekong podía dar para una historia interesante. Si vuelvo a Kratie, allí que me quedo.

ÚLTIMAS HORAS EN KRATIE

Después del anochecer me dejé caer de nuevo por el You Hong Guesthouse donde además de conectarme a internet aproveché para cenar algo rápido. Para volver al hotel caminé a tientas por unas calles sin iluminar en absoluto. Kratie no es como Phnom Penh, en la que siempre hay gente y tráfico por todas partes. En esta ciudad cuando cae el Sol la gente parece huir de inmediato a sus casas. Siempre que las tengan, claro, ya que me encontré a muchas personas durmiendo en la misma calle. Quienes tampoco se iban fuera la hora que fuera eran los de las terracitas en el paseo de la ribera que tenía enfrente del hotel. Y es que estas eran absolutamente ideales para sentarse a beber tranquilo y barato.

Lo que cerré definitivamente en el Hotel fue el alojamiento en Sen Monorom para la siguiente y última etapa del viaje. Por la mañana le había dicho al recepcionista que estaba interesado en alojarme en una de las cabañas del Nature Lodge y una llamada telefónica suya en un minuto sirvió como reserva.

Y cuando ya  estaba a punto de quedarme dormido, llamaron a la puerta de mi habitación. Abrí y allí estaban Gianluca y Claudio, los italianos con los que había venido desde Siem Reap. Sus gestiones en Kompong Cham habían solucionado su problema “de efectivo”, por lo que me devolvieron el préstamo que les había hecho el día anterior, no sin antes darme las gracias lo menos diez veces. Los insignes “gastrónomos” de Milán además me dieron una noticia. Se iban también a la Provincia de Mondulkiri, al Natural Lodge del que ya les había hablado. Y en la misma minivan que yo. Continuaríamos, por tanto, compartiendo una parte importante del viaje.

Nos quedamos charlando hasta que sobrevinieron los bostezos y cada mochuelo volvió a su olivo. Que ya había tiempo de “parlare più” de camino a Sen Monorom.

30 de marzo: LA CASITA DEL ÁRBOL

A las ocho venía a recogernos la minivan, pero a esa hora abajo solo estaba yo. ¿Y los italianos? le pregunté al recepcionista. No lo sé - contestó. Subí rápidamente a su habitación porque me temía que se hubieran quedado dormidos. Cuando llamé a la puerta estaban aún vistiéndose con mucha pasimonia y la cuestión es que los dos estaban convencidos de que la hora de salida era a las ocho y media en vez de las ocho. Entonces se dieron toda la prisa posible aunque no la suficiente porque la minivan se marchó… a buscar a otros ocupantes. Vendrían treinta minutos más tarde a por nosotros, afortunadamente. De lo contrario, si llegamos a perder nuestro transporte a Sen Monorom, les hubiera arrojado al Mekong con una piedra atada a los pies.

DONDE CABEN CATORCE…CABEN VEINTITRÉS

La minivan apareció finalmente. Nos subimos a la misma, copando parte de la segunda fila. En realidad aunque contaba con 14 plazas, éramos más los ocupantes. El equipaje no se dejaba en el maletero, puesto que no lo tenía, sino que lo llevábamos con nosotros. El apelotonamiento era importante. Estaba destinado a ser un viaje de 215 kilómetros de Kratie a Mondulkiri que prometía apreturas importantes y situaciones un tanto cómicas. Porque el conductor no se conformaba con los que estábamos e iba dejando entrar a más viajeros donde parecía que no podía haber más espacio. El lema ya no era “Donde caben dos caben tres“. Se había cambiado por un “Donde caben catorce, caben veintitrés” (equipajes incluidos).

La situación más surrealista llegó cuando por subirse otra persona más, un pobre chaval que tenía su moto sujeta por fuera en la puerta trasera se colocó encima de ella para soportar un trayecto lleno de caminos de tierra y fuertes baches. El casco se lo puso. La seguridad que no falte ante todo. Pero como creo que mis palabras no son suficientes, lo mejor es que veáis esta locura en un vídeo:

De Kratie a Mondulkiri requerimos de cuatro horas y media de viaje, que aunque pueda parecer lo contrario, se me pasaron cortas. A pesar de los apretujones, la música karaoke, el calor, los baches que movieron la minivan como si fuese una batidora y el olor a vómito procedente de los asientos de atrás. Una mezcla ciertamente interesante que tratamos de neutralizar escuchando nuestras propias canciones de los iPods, mostrándonos fotografías de otros viajes o contándonos anécdotas curiosas surgidas como mochileros. Unos tipos bastante simpáticos estos italianos de culo inquieto a los que, me temo, no se les caería la casa encima si hubiera un fuerte terremoto. Les pillaría siempre fuera.

 En este coche también supieron ajustar el espacio

BIENVENIDOS A LA LEJANA MONDULKIRI

Llegamos a la una de la tarde a Sen Monorom, la capital de la provincia de Mondulkiri. Digamos que se iniciaba una fase en la que tenía puestas muchas esperanzas pero que no sabía cómo se me iba a dar. Para mí llegar hasta aquí fue muy especial. En Camboya esta región es siempre sinónimo de remoto, alejado e incluso salvaje. Quizás su ubicación en el extremo oriental próxima a la frontera vietnamita, que sea la menos poblada y la más arbolada, y que haya etnias con mayor presencia que la jemer, sean condicionantes que tengan algo que ver al respecto. Las selvas de Mondulkiri, ubicadas entre colinas, a una altura mucho mayor que el resto del país, aún cuentan con tigres, osos, leopardos y elefantes salvajes, entre otras especies. Aunque hay que decir que actualmente su presencia se ha minimizado tanto que tan sólo las cámaras-trampa de los naturalistas han sido los únicos testigos de que aún corra sangre salvaje detrás de los árboles. La extensión de la provincia es de 16.000 kilómetros cuadrados para 30.000 personas, de las cuales 7.000 viven en la capital. De todas ellas cerca del 80% pertenecen a la etnia Pnong (también se verá escrito como Phnong), las cuales aún conservan sus tradiciones animistas. Son algunos datos que nos hacen comprender que Mondulkiri sea otra Camboya bien distinta.

El turismo no ha desembarcado con fuerza en la provincia. Aún así hay muchas razones para incluir Mondulkiri en un itinerario por Camboya, siempre que se cuente con tiempo para ello. Aquí van unas cuantas:

- Razones antropológicas: Conocer las formas de vida de una etnia minoritaria como la Pnong cuya simbiosis con la Naturaleza es asombrosa. Son animistas y muchas de las familias tienen al menos un elefante. ¿Quién da más?

- Razones “naturales”: En un lugar con tanta extensión de bosques es muy fácil que le saquen partido los amantes de la naturaleza. Sólo hay pensar que algún tigre puede oir lo que dices. Además hay unas cuantas cascadas donde bañarse puede ser el mayor de los placeres.

- Razones “bestiales”: Es posible hacer trekking en elefante durante uno o varios días. Y si le caes bien, ayudarle a darse un buen baño.

- Razones “meteorológicas”: Cuando el calor aprieta sin descanso y uno ya no puede soportarlo más, en las tierras altas de Mondulkiri se duerme muy fresquito por las noches. Un puñadito de grados de diferencia siempre está garantizado.

- Razones económicas: Su oferta de alojamiento no es demasiado grande, pero sí barata.

- Razones de ocio: Montar a caballo, en elefante, en bicicleta, en moto, darse buenos baños…

- Razones “escapistas”: Si se huye de algo o de alguien, si se desea pasar desapercibido o simplemente descansar sin que nadie pueda perturbar toda calma y quietud, Mondulkiri es una región idónea para ello. Será imposible ver un grupo de japoneses sacando fotos sin parar mientras siguen a un guía dirigiéndose a ellos con un altavoz y un parasol amarillo.

Creo que entonces no hace falta que explique detalladamente cuáles fueron los motivos que me hicieron incluir a Mondulkiri en mi recorrido. Lo consideré un lugar “muy poco transitado” y del que había muy poca información. Y eso me llamó mucho la atención. Aunque reconozco que tenía otra razón muy de peso. Tanto como cinco toneladas. Quería montar en elefante. Hacer un buen trekking por la selva a lomos de un paquidermo formaba parte de mi lista de “quehaceres en la vida”. Y pensaba cumplirlo. O al menos no marcharme sin intentarlo.

RETIRADOS EN EL NATURE LODGE

Si tuviera que definir Sen Monorom en pocas palabras diría que “se parece a un pueblo del oeste americano dentro del sudeste asiático”. Senderos de arena roja con casas bajas a los lados, algunas de madera, ranchos en los aledaños con sus vacas y sus caballos. Si no fuera por los ojos rasgados y los carteles escritos en jemer hubiera esperado encontrarme a un cowboy, al sheriff del pueblo y hasta al mismísimo Lucky Luke. Nada podía hacerme pensar que muy cerca hubiera elefantes campando a sus anchas por el bosque.

La minivan dejó a todos los ocupantes en el centro del pueblo. Cuando todos bajaron se unió a nosotros un chico portugués llamado André, que también andaba de viaje por el Sudeste Asiático. Éramos los únicos no camboyanos que habíamos venido de Kratie. El chico andaba buscando alojamiento y nosotros le recomendamos el nuestro, sin ocultarle que realmente se encontraba a 800 metros del pueblo, en pleno campo, por si sus expectativas eran otras. A él le pareció bien la idea. Todo lo era mientras el precio no mermara un presupuesto de chiste para dos meses de viaje. André es de esa clase de viajeros solitarios que van “ligeros de equipaje” (emulando a Machado), con poco dinero y cuyos planes no van más lejos que sus próximos cinco minutos.

Aunque nos ofertaron alojamiento y toda clase de actividades (trekking en elefante incluido) a precios increíblemente baratos, ya teníamos tomada la decisión de ir al “retiro” del Nature Lodge. Le dimos una propina extra al conductor de la minivan para que nos acercara hasta allí. Las ganas de hacer el trayecto caminando eran cero en esos momentos.

Nature Lodge resultó ser lo más parecido a un rancho. Por tener tenía hasta ganado, incluso caballos pastando plácidamente por la finca. En un edificio de madera con estética muy “western”, que servía a la vez de recepción, bar-restaurante y salón social con billar y todo, nos atendieron para surtirnos de cabañitas. Nos dieron dos pequeñas casetas pagando 5 dólares por noche cada uno. Los italianos se quedaban juntos como era lógico y yo la compartíría con André el portugués. Tenían dos clases de casetas, las de 5$ con baño exterior y compartido, y las de 10$, mucho más grandes y con baño privado. Con las primeras nos bastaba y nos sobraba. Y además eran realmente baratas. Se accedía a ellas por medio de unas escaleras, ya que todas estaban adosadas a media altura a los troncos de los árboles.

Aquel alojamiento que tenía contratado para tres noches resultó ser la casita del árbol que nunca tuve, así que yo tan contento. Además al estar en pleno campo, con la temperatura más agradable en mucho tiempo y con estos tres inesperados compañeros de viaje, sólo podía estar mejor que bien.

La tarde e incluso la noche fue tranquila a más no poder, que era precisamente lo que me apetecía. La pasé junto a los chicos tirados en las hamacas, comiendo buena parte de la carta (que tenía de todo), y contándonos mil andanzas. El bueno de André resultó ser todo un personaje. Era portugués de madre danesa y había vivido en un pueblo perdido de la Península de Jutlandia. Había sido músico durante más de un año en un Casino de Bamako (Malí) donde tocaba la batería, lugar en el que conoció a su mujer, senegalesa, con la que acababa de tener un bebé. Cogió la malaria en Ghana y se unió a una banda en Cuba… Realmente era un tipo con mucho pero que mucho mundo. Y pensando tiempo después de haber vuelto del viaje, ¿cómo demonios será un casino en el África profunda? Bizarrismo puro, supongo.

Los dueños del lodge eran occidentales. Conocí a la hija de la dueña, la típica inglesa con la cara más blanca que la nieve, rubia y con ojos azules. Ella me gestionó lo que yo andaba buscando, el trekking con elefante. En el propio lodge, tal y como había visto en su web, ofrecían toda clase de actividades, entre ellas esta. El único impedimento era que se hacían siempre con un mínimo de dos personas. Así que si quería hacer el trekking solo debía pagar por dos, a no ser que me buscara a alguien más. Pero ni los italianos ni el portugués estaban por la labor puesto que tenían menos fondos que un jubilado a fin de mes. Así que no me quedó otra elección. Contraté, por tanto, un trekking por la selva en elefante pasando una noche Dios sabe dónde. Creo que estaba tan ilusionado que ni me molesté en preguntarlo. El precio:  80$ (40$ por día) incluyendo dos comidas, una cena y un desayuno. Si hubiera ido con alguien más tan sólo habría tenido que pagar la mitad.

Estuve realmente a gusto en “mi ranchito” de Sen Monorom. De noche nos pasamos las horas hablando de fútbol y de viajes con los chavales, y comiendo una pizza a la camboyana mientras escuchábamos muy buen Rock del que el dueño del lodge era gran aficionado a poner mientras jugaba al billar o aprendía a leer en jemer. Todo en un lugar perdido del lejano oeste este en el que las estrellas te fulminaban con mirarlas. Apoyado sobre unos cojines pensaba que sólo unas horas más y estaría en el interior de la selva de Mondulkiri, de la cual dicen que aún hacen eco lejanos rugidos…

ÚLTIMO CAPÍTULO ESTE MIÉRCOLES…

27 de marzo: ANGKOR III

Angkor fue un viaje en primera clase a la Fantasía. Un viaje de regreso a una infancia de inocencia y ensoñación permanente, de no distinguir lo real de lo irreal, de volcarse sólo a las ilusiones y volar a través de un mundo fantástico. La aparición de personajes como Indiana Jones o Lara Croft unicamente es posible dejándose llevar. Si se desea traspasar puertas oscuras taponadas por la espesura de la selva y descubrir qué hay más allá de las mismas, se habrá cruzado definitivamente la frontera entre lo posible y lo imposible. Será entonces cuando las piedras cobren vida y resurgan los villanos, las ninfas y el poder de Dioses implacables. Entonces, habrá comenzado la aventura y los límites sólo estarán en tí mismo, en tu imaginación. Lo demás dejará de importar. En los mundos de Angkor no hay momento en que los sueños se detengan.

Después de dos días recorriendo los templos (ruta 1, ruta 2), llegó el momento de llevar a cabo la tercera y última ruta al interior del antiguo Imperio Jemer. En esta ocasión nos alejaríamos bastante de los circuitos ordinarios para conocer Beng Mealea, un templo ubicado a 60 kilómetros al nordeste de Siem Reap, que ha sido literalmente engullido por la selva y que muy poca gente visita. Sería el que mejor sabor de boca me dejara porque recorrerlo fue toda una aventura. Después retornaríamos al lugar en que se inició el Arte de Angkor que todos conocemos, en Roluos. Para el final nada mejor que un atardecer a ritmo de aplauso en lo alto de la colina Phnom Bakheng. Una jornada de campeonato que culminaría la etapa cumbre de un viaje que iba como la seda.

MAPA DEL RECORRIDO REALIZADO EN NUESTRA TERCERA RUTA DE ANGKOR

Salimos a las siete de la mañana del hotel para dirigirnos en primer lugar al Templo Beng Mealea. El cielo parecía estar más despejado que el día anterior y la temperatura era aún muy agradable. En el tuk tuk aproveché a leer las guías de Angkor que llevaba, así además de revisar los vídeos, por puro entretenimiento. Tenía tiempo de sobra, ya que no haríamos el trayecto de 60 kilómetros en menos de dos horas, contando que el rickshaw no era un ferrari precisamente ni las carreteras autopistas alemanas. Quizás la distancia sea el impedimento más grande por el cual un porcentaje muy elevado de los turistas hospedados en Siem Reap no llega hasta allí.  Aunque eso es precisamente parte de su encanto, que aún no ha pasado por el alambre del turismo de masas y que sigue contando con aires remotos e inaccesibles. De hecho las minas lo rodearon hasta hace verdaderamente poco tiempo tal y como advertí en un cartel con que me topé nada más bajarme del tuk tuk para iniciar el camino a pié hacia el templo, en el que se explicaba que una compañía alemana había limpiado todo el área en el año 2007. Es decir, tres años antes ir a Beng Mealea implicaba un riesgo más que importante.

BENG MEALEA, VIVE TU PROPIA AVENTURA

Beng Mealea viene a significar “Estanque de loto” en la lengua jemer. Se encontraba a medio camino el sendero real que comunicaba Angkor Thom de Preah Khan Kompong Svay (no confundir con el Preah Khan que visitamos el día anterior), en la actual provincia de Preah Vihear. Este era un camino muy transitado en tiempos del Imperio jemer, aunque actualmente gran parte del mismo está cubierto de selva cerrada. Durante las últimas décadas se han ido descubriendo puentes abandonados que ya no cruzan nada sino que se han rendido a la oscura vegetación. Algo así como el propio Beng Mealea, el cual fue mandado construir por Suryavarman II (el mismo responsable de Angkor Wat) durante las primeras décadas del Siglo XII. Su estilo clásico y sus dimensiones así lo indican, un punto religioso importante lejano a los límites de la ciudad imperial. Aunque a diferencia de los otros a los que pude ver en anteriores rutas, éste no se quedó oculto hasta que llegaran los franceses. Muy al contrario, ha permanecido escondido en la selva hasta hace muy pocos años. Aunque yo diría que lo sigue estando hoy en día. No hay más que ver sus accesos.

A Beng Mealea se entra por un roto en su pared y se camina a través de él (oficialmente y para todos los públicos) por una pasarela de madera que va por encima del suelo y da un rodeo por el templo hasta llegar a un núcleo central. Al parecer ésta se incorporó en 2004 para el rodaje de la película “Dos hermanos” dirigida por el francés Jean-Jacques Annaud, en la que dos pequeños tigres vivían en el interior de estas ruinas hasta que alguien los encuentra y los separa. Debido a la situación estructural del templo, en el que no es cómodo transitar off-road, las autoridades dejaron dicha pasarela para hacerlo más accesible a los viajeros que quisieran conocerlo.

A través de la misma fui caminando plácidamente observando impresionado cómo no es que la selva está comiéndose el templo, sino cómo lo ha engullido por completo, formando parte directa de él. Salvo el sendero de madera, el resto es tal cual cómo Beng Mealea ha permanecido a los largo de muchos siglos de abandono.

Recorrer este templo es lo más parecido a cómo lo hicieron los viejos exploradores del Siglo XIX que se encontraron con estas maravillas olvidadas en el tiempo. Su estado de ruina es importante por ese hecho de ser “puramente intocable”, de haberse dejado exactamente igual que se encontró.

Se puede decir que en Beng Mealea hay una selva interior en la que han crecido varias decenas de especies vegetales, que se aferran como pueden a las barandillas, a las paredes roídas y a dinteles que narran distintas escenas de la mitología hindú. Los árboles brotan directamente de los suelos de piedra y taponan con sus copas un techo imaginario por el que se filtran a duras penas los rayos del Sol. Las arañas cosen sus Imperios con larguísimas telas que cortan ángulos y no entienden de accesos. Incluso las serpientes tratan de ocultarse al ojo humano y pasar desapercibidas bajo las piedras caídas por un derrumbe incesante.

La aventura es máxima cuando se decide dejar atrás la delicada plataforma de madera para pasar a la acción y adentrarse por esa extraña fusión de escombros milenarios y frondosidad descontrolada. Ese es el momento en el que se logra traspasar esa frontera de la que hablaba al principio, la que separa lo posible de lo imposible, lo real de lo imaginario. Sin más objetivos que dejarse guiar por la inconsciencia y una intuición ya perturbada deseas reconducir tu sendero por cualquier parte. Vale una ventana o una puerta oculta tras la espesura.

Quizás fuera por ese afán casi infantil que quisiera abandonar la ruta oficial por otra diferente que establecía mi imaginación y ensoñación fugaz. Para mí no existían ni las grandes arañas ni las serpientes agazapadas. Sólo me valía combatir cara a cara con el denso follaje, la jungla dentro de las piedras, los misterios que aguardan tras una puerta oscura por la que era posible penetrar a largas y huecas galerías. Sin saber que hay detrás pero querer ir a descubrirlo como si nadie más hubiese tenido la fortuna de entrar al templo desde que se abandonara a su suerte.

Beng Mealea es la escala parte imaginaria, parte real, de los Reinos Olvidados de los que tenemos numerosas huellas pero de los que no hay verdadera consciencia de que allí surgió una Civilización avanzada en todos los sentidos. Nos queda Angkor pero, ¿cuántas cosas se han perdido para siempre?, ¿qué conocimientos han quedado ocultos tras las barandas de piedra y los santuarios saqueados?

Howard Carter, el célebre arqueólogo que descubrió la Tumba de Tutankhamon en el Valle de los Reyes, vive de una forma u otra en estas piedras. También lo hacen Heinrich Schliemann, John Lloyd Stephens, Johann Ludwig Burckhardt o incluso el gran Champollion. Así como todos los que de una forma u otra han contribuido en dar sentido a retazos de la Historia que peligraban con perderse en el tiempo. Al fin y al cabo todos procedemos de una forma u otra a Civilizaciones muy antiguas que pusieron fuertes cimientos en nuestro mundo y que ellos nos han ayudado a desentrañar. Beng Mealea es, al fin y al cabo, un alegato a la Arqueología original, a la de los exploradores que muchos hubiéramos querido ser algún día. En lugares como este es posible conseguirlo de un modo u otro.

Así que decir que disfruté en este templo como en mucho tiempo se quedaría pequeño. En Beng Mealea viví mi propia aventura, sentí cosquilleos que me llevaron de nuevo a la niñez, a esa época en la que caminar por un lugar por el que no me dejaban mis padres se convertía en un verdadero subidón de adrenalina. Espero tener esa sensación más veces en mi vida. Y si no es así, deberé regresar de inmediato a Camboya y sumergirme en otro viaje extraordinario por los Templos de Angkor.

Que la lírica no me haga olvidar un dato práctico para todos los viajeros que tengan previsto ir o deseen hacerlo algún día a Beng Mealea. La entrada al mismo no estaba incluída en en Angkor Pass (de uno, tres o siete días), por lo que tuve que pagar un extra de 5 dólares. Al fin y al cabo este templo queda lejos de los Angkor Wat, Bayon y compañía.

Y para cerrar esta parte del día, nada mejor que una situación un tanto humorística. No se me ocurrió otra cosa que ir hacia uno de los tuk tuks donde dormitaba Alex con la gorra tapándole la cara. Me acerqué despacio sin hacer nada de ruido para despertarle de sopetón y darle un susto. Grité “Tuuuuuuuuuuuuso” y qué sorpresa me llevé cuando me di cuenta de que no era Alex sino otro conductor que hasta ese momento descansaba plácidamente. El pobre se quedó tan impactado que no pronunció ni palabra. Yo me fui avergonzado y totalmente rojo con un “I´m sorry” a buscar al verdadero Alex que estaba tomándose una coca cola tranquilamente en un bar. Para la próxima vez me aseguraría mejor la broma para evitar sonrojos innecesarios…

 DE CAMINO A ROLUOS, UN POCO DE COSTUMBRISMO

Después de beber el agua fresca de un coco iniciamos otra andadura en el tuk tuk. Había que dar media vuelta para ir a visitar el grupo de Roluos, unos templos mucho más antiguos que los que habíamos visto hasta el momento, pero para los que había que hacer cerca de hora y media de trayecto. Afortunadamente los paisajes y escenas tradicionales de la vida rural en Camboya aderezaron un camino repleto de momentos auténticos. Ya fuera por la gente en sí que caminaba por la arena, por esas casas de paraíso ocultas tras el palmeral o directamente por los siempre llamativos carros tirados por bueyes, era imposible quitar ojo de todo lo que iba surgiendo delante de nosotros.

Aunque para lo que mereció la pena detenerse tranquilamente fue en una especie de laguna o estanque en el que había varias personas dentro del agua pescando con red. Pacientes, aguardaban capturar tantos peces como pudieran en unas aguas turbias de color barro donde debía ser muy complicado ver cualquier cosa. Cubiertos como mínimo de cintura para abajo por aquel estanque, ejercían una labor incuestionable de paciencia y puntería supina que les proporcionaría el alimento diario. Alex me contó que durante la época de lluvias es más sencillo hacerse con peces que en la temporada seca en la que nos encontrábamos, puesto que el nivel del agua era bastante bajo y el caladero disminuía de población hasta diez veces más que en otros meses más propicios para la pesca. Aún así aquellos hombres no cesaban en su empeño de conseguir algo que atrapar con sus redes. Algo que pude corroborar en varios momentos de éxito para ellos.

La Camboya rural es un mundo aparte del de los templos y las construcciones grandiosas de los antepasados de los actuales jemeres. Es la auténtica para la mayoría de camboyanos que no viven en las grandes ciudades y que trabajan el campo de Sol a Sol.

EL GRUPO DE ROLUOS

Muy cerca de la actual población de Roluos, a 13 kilómetros al este de Siem Reap (carretera NH6), estuvo la población de Hariharalaya, donde se estableció en el Siglo IX la primera ciudad del Imperio Jemer. Aquel fue el comienzo relativamente estable de una larga serie de reinados que se irían trasladando con el tiempo a medida que se fueran haciendo más grandes. Es aquí donde se levantaron los primeros templos que identificaríamos con Angkor, los cuales ya se hicieron con materiales no perecederos, trasladando la madera para obras menores y las viviendas de los ciudadanos que habitaron la región. A estas ruinas se las clasifica hoy en día dentro de la denominación “Grupo de Roluos”, que aglutina por igual a estos inicios de una arquitectura magistral y megalómana que sirvió para exaltar el poder de la realeza y recrear en piedra el Universo Hindú.

Indravarman I fue el artífice de este complejo de templos, estanques y canales artificiales que más de mil años después continúan en su sitio. Los tres templos más importantes que se conservan son Bakong, Preah Ko y Lolei. De éstos visité los dos primeros (Aquí sí que me fue válido el Angkor Pass).

BAKONG

Bakong fue el primero de los Templos-Montaña que se construyeron en el Imperio Jemer bajo la estela del soberano Indravarman I en el año 881, dedicado al Dios hindú Shiva. Probablemente hasta entonces no se había utilizado la piedra arenisca, ya que se estilaba en mayor medida la madera y el ladrillo. Rodeado por un foso en el que se asoma un moderno templo budista, se alza desde entonces una estupenda recreación del Monte Meru, estructurado en cinco niveles y flaqueado a los lados por ocho torres-santuario.

La cima de esta montaña artificial la conforma un gigantesco prasat central ubicado en una última plataforma rectangular de 20 x18 metros.

Una larga escalera de la que surgen leones, nagas, garudas y demonios transporta al corazón del templo, cuyos oscuros muros ensalzan la fortaleza del que fuera el más importante centro religioso de la primera capital jemer, Hariharalaya.

Junto al león, siempre firme , hay otro animal repetidamente representado en Bakong, el elefante. Éste, como mayor sustento de la Tierra, simboliza la fuerza y el poder de un Imperio nuevo, asegurando además la estabilidad sobre su lomo.

Las vistas de los alrededores desde lo más alto son fantásticas. Sentado entre las viejas bestias de piedra me quedé un rato contemplando esa larga avenida de arena y piedras desperdigadas que atraviesa desde hace más de un milenio lo que antes únicamente era selva.

PREAH KO

Muy cerca de Bakong se encuentra Preah Ko, que nació dos años antes que éste (879 D.C) con objeto no sólo de venerar a Shiva sino también a los antepasados del monarca Indravarman I. Preah Ko significa “Toro Sagrado” y hace referencia a que la montura de este Dios hindú fue Nandi, un toro blanco, que aparece representado en varias ocasiones (en un estado un tanto precario) en el templo.

La estructura de Preah Ko es sencilla. Son dos hileras de prasats, tres frontales y tres traseros. Los primeros, que son los más grandes, están dedicados a los ancestros masculinos del monarca. El central corresponde al de Jayavarman II, el fundador del Imperio Jemer, abuelo de Indravarman, y es el mayor de todos. Los tres prasats que aguardan detrás son algo más pequeños y están dedicados, en cambio, a los antepasados femeninos.

Los prasats de Preah Ko son de ladrillo, alzados sobre una pequeña base de arenisca. Poseen nichos en los que los guardianes de las puertas (Dvarapalas para los hombres y Devatas para las mujeres) custodian día y noche este repositorio espiritual de viejos Reyes y Reinas del incipiente Imperio.

Aunque lo más destacado artísticamente de todo el conjunto son los dinteles y frontones, con relieves moldeados en estuco con verdadera maestría. La figura hombre-pájaro de Garuda es sencillamente deslumbrante, para mí el Rey indiscutible de Preah Ko.

El tercer templo más importante que se conserva del grupo de Roluos es Lolei, pero tan sólo sobrevive del mismo un prasat desvencijado. Así que decidimos saltárnoslo y hacer una pausa larga para volver al hotel.  De lo que teníamos previsto ya sólo quedaba subir a Phnom Bakheng para presenciar el atardecer, por lo que había tiempo suficiente para reposar un poco el cuerpo y asentar las ideas.

Dispuse de algo más de horas para darme un buen baño en la piscina, tomar un poco el sol, comer algo al aire libre y quedarme traspuesto en la habitación hasta bien pasadas las cuatro de la tarde. Eso también son vacaciones y en ocasiones se agradece. Se me habían cargado los gemelos de hacer el cabra en Beng Mealea pero nada mejor que una siesta corta pero intensa para arreglar cualquier desfase físico y estar a tope de nuevo cuando fuera necesario.

ÚLTIMO SOL DE ANGKOR EN PHOM BAKHENG

El mero acto diario del atardecer se convierte en una de las más fascinantes atracciones turísticas para todas las personas que visitan Angkor. En un marco como aquel es difícil no encontrar un lugar donde poder caer rendido ante el éxtasis de un atardecer de los que no se olvidan. Basta un buen campo de visión, a ser posible en altura, para presenciar un espectáculo que, afortunadamente, nos brinda la vida cada día. En Angkor hay incontables puntos mágicos donde la gente acude a ver caer el sol, aunque destacan unos más que otros. El más célebre de todos, el indiscutible, por el que casi todo el mundo pasa al menos una vez, es Phnom Bakheng.

Phnom Bakheng es un templo-montaña levantado en una colina natural que se sitúa a aproximadamente un kilómetro y medio al oeste de Angkor Wat y a cuatrocientos metros al sur de Angkor Thom. Yashovarman I, hijo de Indravarman, desestimó Hariharalaya (Roluos) como capital de su Imperio y trasladó su centro de poder a Yashodharapura (año 889 D.C). Eregiría en este lugar el templo más importante del momento, aprovechando una elevación natural de 70 metros para hacer rebrotar una vez más el Monte Meru. Y es esta altura, precisamente, la que lo convierte en la ubicación perfecta para observar el atardecer. Era un secreto a voces hace unos años. Ahora es un reclamo turístico realmente concurrido.

No sabría decir cuánta gente había en la base iniciando la subida a la colina, pero podía contarlas por decenas que surgían de forma espontánea. Los tuk tuks se iban deteniendo para que descendieran sus clientes en busca del atardecer angkoriano por excelencia. Y aunque es un ascenso para nada complicado, algunos se decantaban por la opción de hacerlo a lomos de un elefante. Previo pago, eso sí, de 20 dólares. Yo, que no estaba para muchos trotes, económicamente hablando, no me lo pensé puesto que si todo iba bien, montaría en elefante en la última etapa del viaje. Así que subí andando por un camino que va bordeando la colina. Hay escaleras de hace más de mil años, pero no está permitido subir por ellas, ya que están cubiertas de ramas y raíces y no son demasiado seguras.

Algo tendrá el agua cuando la bendicen - pensé cuando ya estaba a punto de llegar al templo propiamente dicho y seguía viendo una constante marea humana haciendo lo mismo. De lejos podía apreciar las aguas del Tonlé Sap recibiendo el fulgor de un Sol al que no le quedaba demasiado tiempo. Y de repente apareció la pirámide de cinco plataformas culminadas en el clásico santuario central. Aún era pronto y ya había gente en primera fila, como los fans de un grupo de rock queriendo estar más cerca de sus ídolos.

El santuario central, al que se accede a través de unas escaleras, era un hervidero de gente. Sobre todo de turistas, aunque también eran no pocos los monjes budistas y camboyanos de a pie los que se habían animado a subir. Con tanta cámara de fotos y tantos japoneses por metro cuadrado, estos eran, sin duda alguna, los únicos que daban un poco de color al espectáculo. Sobre todo naranja…

Las vistas eran magníficas, se mirara por donde se mirara. Toda una alfombra de color verde se perdía en un horizonte del que emergían los restos del antiguo Imperio Jemer. Angkor Wat, del que se apreciaban sus prasats centrales, era el foco de las miradas y de las fotografías de la gente. Otra cosa es que estaba lo suficientemente lejos como para que se necesitara una buena cámara que lo captara bien.

La quinta plataforma de Phnom Bakheng parecía un escenario en el que encontrar hueco parecía complicado. No sabía si estaba esperando ver un atardecer en el Café del Mar de Ibiza o en la cúspide de un templo situado a nada menos que diez mil kilómetros de Europa.

Reconozco que el tiempo se me pasó largo, que no terminé de encontrarme cómodo del todo, y que casi mejor hubiera sido escaparse otra vez a Sra Srang o quien sabe si al Pre Rup, donde seguro no estaría todo Siem Reap esperando ver caer el Sol.

Afortunadamente las panorámicas y algunos momentos de charla con los monjes budistas hicieron que no fuera tan dramático compartir un atardecer con más de trescientas personas en poco espacio. Afortunadamente el turismo de masas nunca logra perturbar unas vistas que, de por sí, merecen la pena.

Y por fín llegó el artista más aclamado a esas horas de la tarde, el Sol, que se resistía a desaparecer entre nubes de algodón.

En cuanto el astro amagó con irse la última vez hice mutis por el foro antes de que bajar las escaleras se convirtiera en una odisea de magnitudes similares a abandonar un Estadio de fútbol en un día de “no hay billetes”. Además en Phnom Bakheng, cuando cae la noche no se ve un pimiento, puesto que no hay ni una sola luz artificial iluminándolo.

Abajo estaba Alex junto a varios centenares de tuk tuks apelotonados. Nos marchamos de allí ya prácticamente de noche, con el cielo teñido de un tono violáceo. Pasamos de forma apresurada por delante de Angkor Wat, donde no pude evitar que se me erizara el vello y sintiera un cierto desasosiego. De una forma u otra le estaba diciendo adiós, quien sabe si para siempre.

El último Sol de Angkor inició la cuenta atrás a una estancia de cuatro días en Siem Reap, probablemente los más apasionantes en mucho tiempo. Lo que quedaba ya era un tiempo añadido en una ciudad insípida y nada auténtica que contaba con la suerte de tener muy cerca a las que para mí sí que están entre las Siete Maravillas del Mundo. Le pese a quien le pese.

Y así se puso fin a una etapa clave en este viaje al Sudeste Asiático, a tierras de Camboya y Singapur. A partir del día siguiente se iniciaría otra completamente diferente. Un regreso por la puerta grande al Río Mekong…

28 de marzo: RUMBO A KRATIE

En esta ocasión el despertador no sirvió para preparar otra acometida en Angkor sino para marcharme lejos de allí. A las seis y media me venían a buscar para llevarme al autobús que tenía que tomar destino Kratie y que salía a las 07:45. Un tuk tuk, que no era precisamente el de Alex, me dejó en la pequeña estación de la compañía GST. El bus ya distaba mucho del que me había traído a Siem Reap. Mucho más viejo y con poquísimo espacio en los asientos. Para colmo me tocó atrás, justo en el sitio en que daban a parar las ruedas traseras, por lo que podría  moverme aún menos y donde viviría un traqueteo constante durante todo el viaje. Salvo tres extranjeros más, lo demás eran locales, lo que indica precisamente que fuera de los circuitos Phnom Penh-Siem Reap o Siem Reap-Frontera con Thailandia, el turismo en Camboya es prácticamente residual.

La mayoría de la gente visita Camboya por Angkor como una escala más a sus viajes en Vietnam o Thailandia, a veces también Laos. Pasan unos días entre templos y se marchan. Pero este país me vaticinaba que había mucho más detrás, que conservaba aún cierta pose de autenticidad y que gozaba de atractivos que me llamaban bastante la atención. Podía haber culminado la semana en alguna ciudad Thailandesa o vietnamita (pensé hacer el Delta del Mekong hasta Saigón), pero quería dar otras pinceladas a este lienzo lleno de trazos jemeres. Con todo lo que me había ofrecido Camboya hasta el momento, bien lo merecía. Kratie era otra fase, así como la de las selvas de Mondulkiri, donde mis expectativas ya eran máximas. Ambos eran los próximos blancos en mi diana. Y algo me decía que no me había equivocado escogiéndolos para formar parte de mi primera aventura en el Sudeste Asiático.

Bendito invento este netbook - pensé. Era la única forma de librarme de mirar fijamente una pantalla con el karaoke a todo volumen. Este pequeñísimo portátil que había comprado antes del viaje me estaba viniendo de vicio para organizar las fotografías, preparar pequeños guiones para los relatos y conectarme con mi gente allá donde hubiera un dispositivo Wi-Fi. Pero además le había cargado unas cuantas películas que hicieran más llevaderos los trayectos largos y las esperas. De hecho en las cinco horas que estuve en ese autobús me vi dos: La española “Amanece que no es poco” y la recién oscarizada “En Tierra Hostil”. De ambas películas me quedo indiscutiblemente con la primera. Quizás sea porque el humor surrealista me encanta o porque ver a Antonio Resines, José Sazatornil o Enrique San Francisco desde un bus que hasta transportaba gallinas enjauladas se me ha quedado grabado en la memoria como un momento bizarro en mi vida. En resumen, para mí el netbook se había convertido en un moleskine multifuncional del Siglo XXI al que le estaba sacando mucho partido.

UN STOP CON TOXICIDADES VARIAS

Hicimos la paradita de quince minutos de rigor in the middle of nowhere. Era el clásico bar de carretera “estilo Camboyano” donde te podía aparecer una vaca pastando entre la basura mientras unos señores mayores se tomaban un bol de arroz. La limpieza y el olor del sitio dejaba mucho que desear, y el baño era directamente de película gore. Yo que andaba un poco revuelto de la tripa, cualquier mínima gana que tuviera de ir al cuarto de baño se me quitó de forma radical. Todo lo que había en ese servicio le faltaba trepar por la pared directamente. Si es que no lo estaba haciendo ya…

Lo mismo me pasó a la hora de querer picar algo antes de entrar al bus. Detrás un cristal tenían listas para llevarse a la boca unas tortugas me daban verdaderas nauseas. Si me hubieran dado a elegir entre las arañitas fritas o comerme los intestinos salientes de aquellas tortugas creo que hubiese elegido las primeras. Eran sencillamente asquerosas.

Estando fuera aún en el periodo de descanso charlé con un chaval italiano que me contó que el autobús no iba hasta Kratie tal y como yo pensaba, sino que debía bajarme en Kompong Cham para después enganchar otro transporte. Tal cosa me la confirmó el conductor, a quien le pedí me avisara cuando llegáramos no me fuera a pasar. La verdad que si nadie me dice nada me veo llegando a Dios sabe dónde.

ESCALA EN KOMPONG CHAM PARA SUBIR A UN VEHÍCULO-HORNO

Retorné al bus para seguir viendo cine durante las dos horas sucesivas. Cuando llegamos a Kompong Cham a las 12:30 (5 h y 15 min desde Siem Reap) entró un hombre que fue preguntando a la gente adónde viajaba y según le iban contestando se bajaban o no. Esta ciudad debía ser una escala para después dirigirse a otros puntos del país. Le comenté que iba a Kratie y me pidió que bajase y esperara allí mismo, que me informaría. Lo mismo hizo el chico italiano con el que hablé antes, quien iba con otro amigo. Ambos estaban bastante perdidos puesto que no sabían ni dónde querían ir. Les hablé de lo que tenía previsto para Kratie y se animaron a venir conmigo hasta allí.

Un coche bastante precario vino a buscarnos. Estaba incluído en el coste del billete que habíamos adquirido en Siem Reap en nuestros respectivos hoteles. Entramos con un calor infernal puesto que el aire era acondicionado entre comillas, es decir, de la calle, donde pegaban cuarenta grados fácilmente. Cuando parecía que íbamos a salir a Kratie, con la que había más de cien kilómetros de distancia a realizar en casi tres horas, el conductor empezó a tratar de meter más gente. Íbamos apelotonados los cinco, además con todas las mochilas que llevábamos, y para colmo quería que viniesen más en ese coche. Su intención es que fuéramos ocho los ocupantes, lo que hubiera sido ya irrespirable, imposible. Nos quejamos al respecto y la responsable de la estación de Kompong Cham, quien había sellado nuestros billetes a Kratie, nos explicó que en Camboya las reglas eran otras, puesto que según ella estaba permitido llevar a más personas en los vehículos que en nuestros respectivos países de origen. Nos negamos y casi diría que amotinamos.

Después de una hora de discusión llegamos al acuerdo de que por un par de dólares más cada uno, dejaríamos libres “las otras plazas” (tres) y marcharíamos de una vez a Kratie. Entre el calor que hacía y el hambre que tenía lo que no estaba dispuesto es a perder tiempo por dos puñeteros dólares. Demasiado largo era el viaje como para detenerse en cuitas sin importancia.

Las tres horas previstas se quedaron en dos horas y media. Los otros treinta minutos se los quitó de encima el conductor circulando como un loco, haciendo adelantamientos imposibles que se convertían en puros desafíos con los que venían de frente. Yo, que iba en el asiento del copiloto, procuraba no mirar delante porque cada vez que lo hacía veía pasar mi vida por delante en un pase de diapositivas. Aproveché entonces a conocer a mis nuevos compañeros italianos, Gianluca y Claudio. Estos dos milaneses de veinticinco años se hacían un gran viaje al año. Trabajaban en restaurantes italianos de nivel bien en la propia Italia, en Estados Unidos, Brasil e incluso Australia, y después se tomaban en torno a un mes y medio de vacaciones. Claudio era el cocinero y Gianluca el Sumiller. De esa forma se habían conocido de primera mano muchos países del mundo. Y en esta ocasión iban a pasar 45 días entre Laos, Camboya y parte de Thailandia.

De los dos Claudio era el que controlaba qué es lo que había que ver en cada sitio. Siempre con su guía en la mano le explicaba a Gianluca el plan, ya que éste pasaba olímpicamente de las rutas y preparativos. “Marihuanistas” natos, llevaban una bolsita de hierba que habían comprado días antes en Sihanoukville. Eran dos tíos bastante majos, muy divertidos, que hablaban castellano perfectamente y con los que me pude entender muy bien. Siempre me gusta conocer gente que aparece y desaparece de tu ruta, que de una forma u otra se involucra en tu viaje y tú en el suyo. Esa es una de las ventajas de viajar solo, que te sales de tu burbuja “grupal” habitual para compartir tu experiencia con más personas.

BIENVENIDOS A KRATIE

Casi a las cuatro de la tarde llegamos a Kratie, una ciudad con 80.000 habitantes que vive de una forma u otra del Río Mekong. Los viajeros acuden a ella por dos motivos principalmente, bien como escala en un viaje a/desde el sur de Laos o bien para probar suerte e intentar ver los poquísimos Delfines de Irrawaddy que sobreviven a duras penas en el Mekong. Hay una población total en este río de entre ochenta y noventa delfines-beluga, y si existe una posibilidad de poderlos observar es en este tramo de río que va hasta la frontera con Laos. Ese era mi objetivo en Kratie, poder tener cerca a alguno de los últimos ejemplares de esta especie que lamentablemente se encuentra muy próxima a la extinción.

Nos hospedamos en el Oudom Sambath Hotel, ubicado en la misma ribera del río. Una habitación doble con aire acondicionado costaba 17 dólares. El dueño del hotel se ocupó de solventar todas nuestras necesidades, como por ejemplo reservarnos plaza en un minibus a Sen Monorom (Provincia de Mondulkiri) para dentro de dos días (precio: 8$) y en mi caso conseguirme un conductor de tuk tuk que me llevara a ver los delfines además de un templo y alguna que otra cosa más que le había señalado (17 $ toda la mañana). Aunque eso ya sería para el día siguiente.

Comimos algo en el restaurante del hotel. Yo me reservé sólo un poco de arroz puesto que no me encontraba demasiado bien. Me dolía bastante la tripa y me notaba un poco acelerado de grados, aunque sin fiebre todavía. Después de descansar una hora me sentí bastante mejor y bajé a dar una vuelta al “Paseo ribereño” donde se estaba fraguando un bonito atardecer que traía las últimas barcas de la isla de enfrente, Koh Trong, que me llamaba muchísimo la atención y a la que pretendía ir en la próxima jornada.

Después me fui a dar una vuelta al mercado, a la parte que no había cerrado todavía, y donde se estaba vendiendo el último pescado del día, al que se lo estaban comiendo literalmente las moscas. Parecía como si los sobrantes de comida se pusiesen a la venta a última hora para quienes tuvieran menos dinero. O al menos esa fue mi impresión. De una forma u otra tras dar una vuelta por este mercado se me quitaron las ganas de comer para los próximos veinte años.

Me conecté a internet en el cibercafé del You Hong Guesthouse, un lugar de reunión de mochileros muy próximo al mercado, donde además de dejar un comentario en el Rincón de Sele, aproveché a buscar alojamiento para mi estancia en Sen Monorom. Como cada vez tenía peor cuerpo me volví a la habitación, aunque antes me encontré con Gianluca y Claudio, quienes estaban bastante intranquilos. Les pregunté qué les pasaba y me contaron que no tenían dinero en efectivo para pagar la habitación ni el trayecto a Sen Monorom que ya habían encargado al dueño del hotel. Habían intentado pagarle con tarjeta pero no lo admitía. Después habían marchado a un Cajero Automático que aceptaba únicamente tarjetas Visa pero no Mastercard, que era la que ellos llevaban. Me dijeron que su opción era viajar de nuevo a Kompong Cham al día siguiente, sacar dinero de allí, puesto que el hombre les había asegurado que en esa ciudad sí tenían ATMs donde aceptaran Mastercards, y regresar a Kratie. El problema estaba en que no tenían nada de dinero en efectivo ni siquiera para irse a Kompong Cham. Entonces me pidieron si yo podía echarles un cable y prestarles unos dólares tanto para pagar la habitación esa noche como para hacer lo propio con el taxi a Kompong Cham.

Sabía que podía darles el dinero y olvidarme de verlos de nuevo, que esa posibilidad estaba ahí. Pero decidí prestarles lo que me pidieron. Creo que en este tipo de apurillos los viajeros tenemos que ayudarnos los unos a los otros porque a todos puede surgirnos un problema alguna vez y necesitar a alguien que nos tienda la mano. Recordé que unos meses antes en Zimbabwe, cuando nos quedamos tirados sin combustible a mitad de camino entre la frontera de Botswana y las Cataratas Victoria, unos italianos precisamente nos sacaron del atoyadero surtiéndonos de varios litros de gasolina de sus garrafas para que pudiéramos llegar a nuestro objetivo. Simplemente podían haber pasado olímpicamente de nosotros y no haberlo hecho pero ahí estuvieron para ayudarnos. Por eso mismo confié en Gianluca y Claudio y les dejé el dinero que necesitaban.

Ya después de charlar un rato más con ellos me fui a acostar temprano. Creo que durante parte de la noche tuve fiebre, pero estaba tan concienciado en lo que quedaba de viaje que hice fuerzas para estar recuperado lo antes posible. Algo debió ayudar también que echaran por la televisión a las dos de la madrugada el derby futbolístico entre el Real Madrid y el Atlético. No me lo perdí, lo viví como un hincha más. El Real venció por tres goles a dos y fulminó de un batacazo cualquier atisbo de fiebre. Con lo que me gusta el fútbol, mejor terapia que esa no pude tener.

Por la mañana me encontraría perfectamente.  Con todo lo que había por delante como para no estarlo.

CONTINUARÁ…

26 de marzo: ANGKOR II

Una tormenta de imágenes fascinantes se sucedían constantemente en mi cabeza. Aún no había sido capaz de asimilar todo lo acontecido el día anterior cuando me enfrenté cara a cara con los Templos de Angkor por primera vez. Todo era para mí cúmulo de sensaciones y de sueños cumplidos, un viaje de retorno a una infancia de imaginación y fantasía, que no había tenido tiempo de convertir en “carne de realidad”. Y tampoco lo tendría, al menos ese día porque, sin apenas solución de continuidad, volvería de nuevo a esos senderos que permanecieron siglos enteros escondidos en el bosque. Teníamos planteada una ruta completamente diferente que nos llevaría a conocer otros Templos que también merecen ser admirados tras su largo letargo. 

Aún con su magia prácticamente intacta, habían dejado de estar ocultos tras la espesura. Siempre a la sombra de Angkor Wat, Bayon y compañía, pero en absoluto simples retazos el Imperio Jemer. Al contrario, son continuadores de la línea de grandiosidad y perfección, de la vida entre las piedras y de representar al Universo idealizado. Por ello continuamos con nuestro viaje a los Templos de Angkor, para seguir esta estela, para seguir escalando los picos del mítico Monte Meru y llamar a la puerta de los Dioses que los habitan.

En esta ocasión Alex y yo habíamos quedado a las siete de la mañana para iniciar el recorrido. Con lo que queríamos hacer era más que suficiente para que incluso sobrara tiempo. Y de esa forma también aprovechaba a descansar un poco más porque llevaba un par de días en los que las horas de sueño habían sido más bien escasas. Cuando terminamos de ver Angkor Wat el día anterior tuve una tarde realmente perra en la que mi mayor actividad física fue cruzar la carretera de enfrente del hotel para irme a dar un masaje de aceites aromatizados (10$/60 minutos). Con la tensión por los suelos cené algo ligero, compré en el supermercado de al lado algo de desayuno para llevar en la mochila, charlé un rato con los chavales de recepción, escribí unos minutos en el ordenador y caí rendido para dormir del tirón hasta las 6:30 en que sonó mi despertador. La verdad es que estaba muerto…

La cama fue mi mejor aliada. Me había surtido de energía para echarme un nuevo día a la espalda. Salí del hotel a las siete en punto y ahí estaba Alex con su tuk tuk en marcha. Ya había amanecido pero el cielo no tenía ni la más mínima muestra de color azul. Estaba cubierto de una capa de nubes gruesas y ásperas. Entre eso y el olor a tierra mojada se anunciaba con inminencia la clásica tormenta de verano. No llevábamos ni diez minutos en marcha y empezó a caer un aguacero impresionante. En vez de gotas parecían piedras. Menos mal que Alex le puso rápidamente una capota de plástico al tuk tuk porque sino hubiéramos tenido que salir nadando. Sólo esperaba que no durase mucho tiempo porque a ver quien era el valiente que se atrevía a salir fuera con la que estaba cayendo.

Afortunadamente la tormenta se detuvo en no más de quince minutos. Su amenaza aún era posible, pero si de algo sirvió fue para arrancar de raíz el calor insufrible y dejar para todo el día una temperatura mucho más suave. A ese horno en que se convierte Camboya entre marzo y junio le hacían falta menos grados de los que ya tenía. Así que esa lluvia fue muy de agradecer.

PLANNING DEL SEGUNDO DÍA “DE TEMPLOS”

Habiendo visto ya los “indiscutiblemente indiscutibles”, quedaban aún muchos templos de enorme interés que pretendía conocer. El primero sería el más lejano, Banteary Srei, pequeño y en ocasiones olvidado, pero con los más finos relieves de Angkor. Después daríamos media vuelta para dirigirnos al lado este del Baray Oriental y visitar Banteay Samré además de los inmensos templos-montaña Pre Rup y Mebon Este. Iríamos subiendo por el circuito grande para detenernos en Ta Som, una gratísima sorpresa, y en el antiguo estanque artificial Neak Pean. Después de hacer una parada para almorzar, dedicaría el tiempo suficiente al Preah Khan, un coloso ubicado al norte de Angkor Thom que recuerda en grandiosidad al Ta Prohm.

Aunque no lo parezca, el día estuvo bastante menos apretado que el anterior, y pude disfrutar de esta nueva ruta de templos con la tranquilidad suficiente y necesaria que demanda Angkor.

BANTEAY SREI, PEQUEÑA GRAN OBRA MAESTRA DEL ARTE JEMER

No hace más de diez años que para poder ver Banteay Srei había que ir en un vehículo escoltado, puesto que a tan solo 25 km de Angkor Wat se escondían los últimos jemeres rojos quienes, fuera del poder, se convirtieron en terroristas que no dudaban en cometer atentados indiscriminados desde sus inaccesibles campos minados. Quien acudía allí lo hacía a sabiendas del peligro que corría. Y si se arriesgaba, era porque no quería perderse la que para muchos es la gran joya del arte jemer, pequeña y lejana, pero extremadamente bella. Cuenta con más de mil años, exactamente es del 967 D.C, cuando reinaba Jayavarman V, pero tiene particularidades que convierten a Banteay Srei en otra especie distinta a los demás templos que rodean Angkor Wat o Angkor Thom. Sus fundadores, sus técnicas, la mitología que le rodea y su ubicación son diferentes a los demás templos angkorianos. Por ello puedo asegurar que debe marcarse bien fuerte en toda hoja de ruta de Angkor. Había quien iba a pesar de los pesares. Hoy día, sin terroristas ni minas, sería imperdonable perdérselo. En modo alguno iba a dejar que me lo contasen. Eso tenía que verlo como fuera.

Me bajé del tuk tuk en un parking en el que ya habían aparcados unos cuantos minibuses que habían desalojado grandes hordas de turistas koreanos. Junto a los japoneses forman la más grande invasión de cámaras fotográficas que uno puede ver en Angkor. No siempre te los encuentras, pero si te engancha un buen grupo organizado, lo mejor es tener paciencia y asumirlo lo antes posible. Los tesoros del mundo al fin y al cabo son de todos y cada uno de los habitantes de este Planeta superpoblado. Eso es así queramos o no.

El camino al templo lo hice en aproximadamente cinco minutos bajo una amenaza de tormenta que no terminó pasando de ahí. Ya había llovido todo lo que tenía que llover a primera hora de la mañana. Observé a una mujer que pedía limosna cuya cara estaba completamente desfigurada. Era una de las víctimas del ácido, sufridora del complejo de inferioridad de un marido que roció líquido corrosivo sobre su rostro. Pura venganza, puro machismo asesino. Y una escena más repetida en Asia de lo que nos podamos imaginar.

Y tal y como nos enseña la vida, el horror y la tristeza pueden coexistir con la belleza más pura. Cada paso que damos tiene una de cal y otra de arena a los que nos tenemos que ir acostumbrando. Con el rostro de aquella mujer en mi cabeza apareció de repente el rostro enrojecido de un templo absolutamente maravilloso que nos abría las puertas y nos demandaba sumergirnos a otro mundo menos cruel y mucho más hermoso.

Entonces penetré por una larga galería donde cada muro, cada dintel y cada centímetro de pared estaba vivo, tallado meticulosamente por un orfebre de la piedra capaz de trasladar todo su universo con sus manos y dibujar con la punta de los dedos un paraíso de flores y Dioses de la mitología hindú. Como por ejemplo Indra, el Dios del cielo, las nubes y las tormentas (aunque en la Religión védica, anterior al Hinduísmo era el Rey de todos los Dioses), montando con firmeza su elefante blanco, Airavata, y blandiendo fuertemente su arma más valiosa, el relámpago (vashra).

Banteay Srei está dedicado a Shiva, pero no bajo el paraguas de un Rey Jemer como en la mayor parte de los Templos de Angkor, sino bajo el de un Brahmán, es decir, un sacerdote incluido en el primer escalafón del sistema de castas del hinduísmo. Yajnavaraha, que así se llamaba estre Brahmán, era realmente poderoso. Estaba bendecido por la varita mágica de una inteligencia multidisciplinar que le llevó a ejercer la Medicina Ayurveda, a poseer contrastados conocimientos de Astronomía y de Música, y a formar parte de la Corte de los Reyes Rajendravarman y Jayavarman V como Médico y Físico, incluso de gurú personal del monarca. De hecho él fue nieto de Reyes. Además se cuenta que su riqueza y dedicación no voló únicamente por las alturas del Imperio Jemer sino que también se vació con los más pobres y desfavorecidos. Fue un polímata que si hubiese nacido en la Italia del Siglo XV se diría que fue un Hombre del Renacimiento. Yajnavaraha, junto a su hermano Vishnukumara, quiso honrar a Shiva con un templo de modestas proporciones pero con una ornamentación nunca vista hasta el momento. Y hizo, no cabe duda.

Banteay Srei viene a significar algo así como “Ciudadela de mujeres” o “Ciudad de las mujeres”. Se cuenta que dicha denominación, utilizada una vez extinto el Imperio Jemer, se debe a que la mano de obra contratada por Yajnavaraha fue exclusivamente del género femenino. Pero esto no es algo en absoluto comprobado y, al parecer, el nombre del templo viene dado por la cantidad de devatas esculpidas en sus nichos. Aunque durante mi visita no pude dejar de pensar un instante que lo que se decía podía ser verdad porque unos relieves cincelados con esa finura y esa delicadeza sólo podían desprenderse de las manos sutiles y elegantes de una mujer.

La galería procesional se corta en una gopura o puerta porticada de acceso al santuario central. Dos pequeñas bibliotecas custodian tres prasats (uno central y dos laterales). Es entonces cuando toda clase de criaturas presentes en la cosmogenia hindú se nos aparecen en infinitas escenas. Imposible pensar que no estén vivas, que no se muevan, que no actuén, que no te observen meticulosamente.

La fuerza y el poderío divino se ablanda con las bailarinas de finas cinturas y suaves sonrisas, con un universo floral que brota de la arenisca roja con que se levantó el Templo. Los barrotes y puertecillas tras los escalones guardan un tesoro invisible a los mortales. En otra dimensión se libra una batalla inimaginable, inasumible a nuestros ojos perecederos y simples.

Quienes tallaron meticulosamente los muros de Banteay Srei pudieron ver mucho más allá que nosotros. Quizás esas finas manos de mujer tocaron una vez la puerta de los Dioses y les fue impregnada la gracia de poder modelar todo lo que sus ojos habían llegado a ver en el otro mundo. De otra manera no me lo puedo explicar.

Banteay Srei, a pesar de sus pequeñas dimensiones, me llevó por lo menos una hora, que podía haber sido más tiempo, aunque con la dificultad de compartir un espacio tan reducido con decenas de turistas coreanos de foto, sonrisa y el símbolo de la victoria hecho con los dedos. En un complejo más grande no lo hubiese notado tanto, pero “La Ciudadela de las mujeres” es lo que tiene, que es un joyero diminuto que todos queremos ver. Al menos podemos, y lo celebro, ya que hace diez años era todo un riesgo transitar aquellos caminos de muerte y rencor.

BANTEAY SAMRÉ, CLASICISMO ANGKORIANO

Regresamos por la carretera de Banteay Srei para desandar 16 ó 17 kilómetros y ponernos en un punto claramente suroriental. Nuestro próximo templo estaba a más de medio kilómetro del Baray del Este, más aislado que la mayoría de construcciones de Angkor. Si se toma una instantánea satelital del núcleo central del Imperio, Banteay Samré queda a un lado, casi fuera de las principales rutas de templos. Su aislamiento fue uno de los valores clave con los que contó para no ser demasiado “tocado” durante los siglos de abandono, y permanecer en el día de hoy en un estado de conservación ejemplar. Incluso esta ubicación le ha mantenido fuera de forma injusta de muchos de los circuitos turísticos planteados en el área. Gracias a ello, en parte, pude disfrutar de este templo en soledad durante casi tres cuartos de hora. Los coreanos y japoneses debían andar lejos y yo tenía que aprovecharlo como fuera.

Banteay Samré significa “Ciudadela de Samré”, siendo ésta una población próxima a Phnom Kulen. Se construyó en el Siglo XII, aunque no se sabe bajo el reino de quien, si de Suyavarman II o Yashovarman II. Independientemente de estas dudas que se las dejamos a los historiadores, esto nos sitúa muy cerca de los años en que se levantó en gran Angkor Wat, lo que indica que Banteay Samré es también de corte hinduísta y, lo más importante, que su estilo arquitectónico corresponde al período clásico más puro. De hecho muchos expertos consideran que este templo es el más cercano a su estética y distribución interior. Arte clásico jemer.

Casi 200 metros de un ancho sendero de arena que al parecer estuvo cubierto y del que sólo se conservan las balaustradas laterales representando a las nagas (serpientes mitológicas) anteceden a una pequeña escalera flanqueada por dos leones. Un gopura (el oriental) sirve de entrada al primero de los recintos, el exterior, que forma un rectángulo de 83 x 77 metros, amurallado por completo y con una altura de 6 metros.

Un foso seco es el precedente del segundo recinto, al que se accede a través de cuatro gopuras que aparecen en perfecta colocación a norte, sur, este y oeste. Banteay Samré es absolutamente armónico, yo diría que al milímetro. Y lo que no se ve armónico es porque ha desaparecido y ya no existe. Nos encontramos pues en el núcleo principal del templo.

También en forma de círculo, que por poco no es cuadrado, el recinto interior tiene unas medidas de 44 x 38 metros. Un prasat ejercería de corazón que late en el centro de la estructuta, coronado por una flor de loto, que para el hinduísmo representa a la madre de la creación, la que única capaz de aglutinar todo lo que es bueno y hermoso. Sobre el prasat apuntan las cuatro gopuras cardinales de las que he hablado en el párrafo anterior. Desde el este es posible entrar a la propia estructura piramidal por una antesala (Mandapa).

Las galerías concéntricas se entrelazan entre sí mirando siempre al centro. Un bosque de barandillas cilíndricas de piedra cortan la luz del sol en pedazos para dejar los interiores casi en penumbra. Dos pequeñas bibliotecas, que también se ven entrando de este a oeste, rellenan como pueden los cuatro patios interiores, carentes de espacio.

Banteay Samré, aunque recuerde en el nombre a Banteay Srei, no tiene demasiado en común con éste salvo sus modestas dimensiones. La arenisca roja se ha sustituido por la laterita y los finísimos relieves por escenas del Ramayana esculpidas con más tosquedad.

Y entre medias restó la soledad. Visnú, Dios al que se dice está dedicado Banteay Samré, debió querer compensar el agravio del turismo de masas, dejándome permanecer en el interior de su templo sin más compañía que la de las historietas grabadas en la pared. Recuerdo que permanecí un tiempo sentado en una barandilla, observando todo lo que tenía a mi alrededor sin más perturbación que el sonido emitido por la Madre Selva. Tuve una sensación similar a la de Banteay Kdei, que pensé iba a costar recuperar. Debería ser obligatorio para todos los que visiten los templos de Angkor tener la posibilidad, al menos una vez, de permanecer en absoluta soledad en uno de ellos. Es lo más parecido a formar parte de ese sueño levantado muchos siglos antes de que naciéramos.

PRE RUP, LA PIRÁMIDE QUE PUDO SER UN CREMATORIO

A la salida de Banteay Samré le compré a una niña una preciosa marioneta que representaba a un Rey jemer. Me encantó nada más verla y no pude evitar llevármela. En realidad desde ese mismo momento ya tenía una destinataria clara, mi novia Rebeca, que seguro la cuidaría mejor que yo. Alex me la guardó durante todo el día en un cajón que había acondicionado debajo del asiento del rickshaw. De esa forma estaría segura y no tenía que ir cargando con ella hasta llegar al hotel.

El siguiente trayecto fue realmente corto. Atravesamos por un camino una llanura verde donde se cultivaba el arroz y las palmeras ondeaban tímidamente al compás del viento. Los paisajes planos y fértiles de Camboya son pura delicia.

Nuestro próximo destino fue Pre Rup, justo en el lado oriental del estanque Srah Srang, el opuesto a donde presencié un limpio amanecer el día anterior. Este es otro de los monumentos clave para comprender el Arte jemer, ya que está considerado como uno de los baluartes más importantes de los Templos-Montaña construídos en Angkor que precedieron el estilo clásico. Levantado sobre un montículo artificial en el año 962, en pleno reinado de Rajendravarman II, sostiene cinco prasats (quincucio) en el tercer nivel de una estructura puramente piramidal a la que se asciende por cuatro rampas escalonadas (norte, sur, este y oeste).

El hallazgo de un sarcófago hizo pensar que se trataba de un lugar de incineración de cadáveres. De hecho Pre Rup significa “rotar el cuerpo”, mención a la tradición de moldear las cenizas del muerto para formar un cuerpo y así orientarlo a cada uno de los cuatro puntos cardinales. Los expertos aún no se han puesto de acuerdo respecto a si es cierto o no que aquí se realizaran cremaciones, pero sí parece que sus funciones estaban relacionadas con la muerte. Un altar a los antepasados, un mausoleo, probablemente del Rey y su familia. Teorías que no han pasado de ser hipotéticas.

En Pre Rup se alternaron los materiales de construcción y esto se aprecia en la transición evidente del ladrillo a la laterita. Hay una mayor presencia del primero, sobre todo en los santuarios (prasats) que coronan la cima de esta pirámide de tres niveles.

Los leones se asoman a unas vistas magistrales, que para muchos son las mejores para quedarse a ver el atardecer. Aún así se advierte un entorno, como siempre, espectacular. Si se llevan prismáticos se podrán distinguir de forma más nítida a otros templos sobresalir de la espesura.

Pre Rup es un templo-montaña magistral que considero también de indispensable visita en Angkor. Ya van muchos indispensables, es cierto, aunque os recuerdo que los indiscutiblemente indiscutibles, los imperdonables, eran tres, y de esos ya hablamos en el capítulo quinto. Pero por templos como Pre Rup, Banteay Srei y otros muchos siempre hay que reservar un mínimo de dos o tres días a esta parte de Camboya.

Haciendo estas menciones me ha venido a la cabeza que en Pre Rup, a la entrada, un policía me pidió dinero a cambio de enseñarme el templo. Vaya, cómo está el cuerpo policial en Camboya - pensé en voz alta a la vez que me esfumé de su lado como si no hubiera escuchado lo que me acababa de decir. Y eso que están allí para salvaguardar a los turistas de los falsos guías.

MEBON ORIENTAL, EL PRIMOGÉNITO

Quinientos metros al norte de Pre Rup se encuentra Mebon Oriental o Mebon Este, donde también nos detuvimos. Es prácticamente un calco de este templo montaña, también dividido en tres niveles con cinco prasats (uno central y cuatro esquinados) en la cima. Rajendravarman II, diez años antes de que se levantara Pre Rup, patrocinó la construcción de éste, aunque su tamaño sería menor que el de su hermano. Si a uno de ponen delante de este templo y le dicen que es Pre Rup, probablemente se lo crea.

Mebon Oriental, eso sí, cuenta con una particularidad realmente llamativa. Su ubicación era sobre un islote en el interior de un enorme estanque artificial. Y únicamente se podía acceder al mismo en barco. Actualmente no existe lago alguno (se desecó mucho tiempo atrás), pero debía ser fabuloso ver emerger del agua a aquella pirámide.

Posee esculturas de elefantes por los que merece la pena entrar unos minutos, aunque se haya revisado de arriba a abajo Pre Rup. Es el primogénito de la familia, sólo por eso conviene hacerle un guiño.

TA SOM

Después de detenernos unos minutos en Mebon Oriental subimos la carretera correspondiente al circuito grande y, tras circular no más de cinco minutos dirección norte, llegamos a Ta Som, el quinto templo del día, que por unas cosas u otras terminó convirtiéndose en ”una grata sorpresa”. Afortunadamente la “sobresaturación” de templos no había llamado a mi puerta todavía. Sé de gente que al tercero se hubiera agotado o no le hubiera visto el sentido a continuar. Pero mi “masoquismo de monumentos”  debe salirse ya de todos los límites porque es realmente complicado que pueda cansarme de ver cosas así de seguido una después de otra. Disfruté por igual el primero que el último, porque ninguno es igual, porque siempre se aprenden y descubren cosas nuevas, y porque cuando desapareciera de Siem Reap echaría de menos para siempre los dichosos Templos de Angkor. Por ello más me valía aprovechar el tiempo antes de volcarme en la nostalgia y añoranza de tres días irrepetibles.

Ta Som, sería el quinto, pero no por ello quedaría rezagado entre los menos destacados. Al contrario, para mí supuso una nueva oportunidad de patearme un templo de arriba a abajo sin apenas compañía, de colarme en ventanucos oscuros y de no cesar en la búsqueda de un tesoro escondido. Incomprensiblemente no entra dentro de muchos de los circuitos angkorianos, por lo que queda garantizado, salvo causas extrañas, permanecer en su interior casi en soledad.

Se ve la mano del célebre monarca Jayavarman VII, quien convirtió el Imperio Jemer al Budismo (Ta Som, de hecho, es un templo budista) y al cual le encantaba representarse como el Buda-Rey en torretas y gopuras. Las clásicas cuatro caras de Avalokiteshvara  con rasgos del gran Jayavarman que también se pueden ver en Bayon, Ta Prohm o Banteay Kdei, entre otros, observan sin compasión al viajero en las puertas de entrada al este y al oeste de una muralla a la que le cuesta quedarse en pie.

La estructura de Ta Som es bastante simple, un puro rectángulo con cuatro gopuras de acceso. En el centro se alza un prasat cruciforme rematado en flor de loto.

El interior del templo lo encontré en un estado un tanto ruinoso (actualmente se están realizando trabajos de restauración), pero quizás eso le daba un encanto especial. La vegetación ha roto muros y ha esparcido la piedra laterita por el suelo bajo la atenta mirada del Rey que quiso ser Dios.

Me parecieron embriagadoras las apsaras y devatas danzantes esculpidas en los nichos. Una de ellas incluso se tocaba el pelo buscando atraer la atención de un invisible morador del templo. Otras balanceban sus cuerpos para seducir a los infortunados mortales, que no podíamos hacer más que bajar la mirada ante sus ojos pétreos. Sus cantos resuenan eternamente, aunque inaudibles en una selva de insectos chillones e inconformistas. Sin que nos demos cuenta se contonean junto a las escondidas puertas de su mundo, un mundo que está dentro del nuestro y que nos es costoso alcanzar. Sólo ellas, con sus dulces pero falsas sonrisas, saben dónde se encuentra exactamente. Y ríen porque están absolutamente convencidas de que nunca lograremos hallarlo.

PREAH NEAK PEAN

A mitad de camino entre Ta Som y Preah Khan, el último templo que íbamos a visitar en el día, Alex me sugirió ver Neak Pean, una piscina cuadrada grande rodeada de otras cuatro en sus caras norte, sur, este y oeste, en cuyo centro sobreviven las ruinas de un templo budista. Asentí, aunque con hambre y cansancio, ya que llevaba toda la mañana dale que te pego de monumento de Angkor en monumento de Angkor. Y la verdad que tampoco me hubiera perdido nada si hubiésemos ido directamente a comer. Es significado de Neak Pean es “Nagas entrelazadas” ya que es esta precisamente la escultura esculpida en el centro del pequeño templo.

Quizás que el estanque central tanto como sus surtidores estén secos hace que no se aprecie demasiado este conjunto pensado para ser puramente acuático. Si a eso le sumamos que el listón estaba ya muy alto es comprensible que Neak Pean no me dijera nada en absoluto. Pero bueno, es normal que haya cosas que me parezcan mejores que otras. Como que para gustos hay colores.

No tenía fuerzas para ver Preah Khan si no hacíamos una parada para comer y descansar un poco. Nos habíamos hecho seis templos de seguido y necesitaba reposar las ideas incluso más que unas piernas un tanto cargadas. Afortunadamente Alex había calculado perfectamente la jugada, ya que había un restaurante justo enfrente de la entrada principal de Preah Khan. Aunque sabiendo su ubicación interior estratégica y la práctica carencia de lugares donde se podía comer barato, ya que es mayor la demanda que la oferta, estaba claro que me iba a tocar acoquinar. Así fue, 10$ dos platos y bebida, los cuales compartí con una breve charla con una pareja de españoles que venía de Vietnam y se había escapado a Angkor en el último tramo de su viaje. Eran los primeros con los que me encontraba desde que saliera de Madrid. Ya estaba empezando a echar de menos hablar español. Y me temo que ellos fueron quienes pagaron mi desasosiego por no haber practicado en demasía la lengua de Cervantes.

PREAH KHAN

Así como el día anterior reservé para después de comer Angkor Wat y de esa forma poder invertir todo el tiempo que le viera necesario dedicar, para Preah Khan, que tiene extensión para pasarse toda una tarde si se quiere, hize exactamente lo mismo. Estuve fácilmente un par de horas, que puede parecer mucho, pero con 56 hectáreas de extensión (muchos pueblos ya quisieran) no fue demasiado realmente. Dejé a Alex echándose una siesta de campeonato en una hamaca del restaurante donde habíamos comido e inicié un paso tranquilo por una larga galería rodeada de árboles que daba a parar a un puente de nagas de siete cabezas, figuras antropomórficas y garudas (Dios hombre-pájaro) incrustados en los muros que abrazan el enorme complejo. Bienvenido a Preah Khan, parecían decir.

Preah Khan quiere decir “Espada Sagrada”, aunque antiguamente su nombre fue otro con un significado distinto, “Ciudad afortunada bendecida por la victoria”. Ambas acepciones tienen que ver con que allí tuvo lugar la derrota de los Chams (procedentes de la actual Vietnam) por parte del ejército victorioso de Jayavarman VII. Sea como fuere, esta batalla fue el espolón de una nueva construcción de magníficas proporciones al nivel de los más grandes templos de Angkor.

Si Ta Prohm está dedicado a la madre de Jayavarman, Preah Khan es una mención directa a su padre, quien aparece moldeado como Avalokiteshvara, el bodhisattva de la compasión, algo que haría consigo mismo a lo largo de su vida. Ambos templos están relacionados de una forma u otra no sólo por las dimensiones o su carácter budista sino también por cómo la Naturaleza se ha ensañado con ellos. Grandes árboles de gruesas raíces han ganado su batalla particular contra las paredes del templo y se están haciendo cada vez más fuertes. En Preah Khan de una forma menos abusiva que en Ta Prohm, cierto es, pero aún hay tiempo para que la Selva continúe arrastrándolo hacia sus dominios. Cuando pase mucho tiempo el final será el mismo tanto para ese como para muchas de las ruinas de Angkor.

Se dice que Preah Khan arrastraba a casi 100.000 habitantes que le servían directamente. Podía ser algo así como una ciudad satélite que giraba en torno al gran templo. Al parecer fue uno de los más grandes centros de enseñanza del Budismo cuyo modelo, aunque parezca mentira, sigue teniendo cierta vigencia en universidades budistas de otros países. Aún así, tal y como era normal en el Imperio Jemer, se le utilizó para venerar también a otros Dioses relacionados con el pasado hinduísta que, como sabemos, tuvo larga vida en la región. Nada menos que 450 deidades tenían sus respectivos altares repartidos a lo largo y ancho de todo el complejo. Otra muestra de la grandiosidad que caracterizó a este lugar es que entre sus filas contó con un millar de bailarinas. Al fin y al cabo no estamos hablando de un templo normal y corriente. Era mucho más que eso.

Una vez se traspasan los muros hay sentido norte 800 metros de longitud que se pueden recorrer desde un mismo pasillo por el cual, a medida que se va avanzando, sobresale un gran número estancias y pequeños patios a izquierda y derecha.

En el santuario central es sorprendente cómo aumenta toda esa maraña de galerías que vulgarizan el más grande de los laberintos. Son cuatro gralerías principales que se cortan en un punto intermedio para todas en el que hay una stupa. Ésta, claramente, es un añadido posterior, pero hoy en día es el símbolo de Preah Khan, el lugar en el que todo camino confluye. De lejos me pareció más una campana que una stupa, pero no era lógico ver elementos cristianos en un templo budista.

No pude evitar quitar ojo a los frontones de cada una de las puertas. Indudablemente merece la pena prestarles atención suficiente porque guardan deliciosas escenas esculpidas sobre los mismos. Dioses de infinitas cabezas, bailarinas, el fragor de una batalla y, en fin, un sinfín de esculturas muy vivas que representan todo un elenco de mitología y religión que de sobra conocían los moradores del templo.

Cuando ya llevaba un rato en el interior de Preah Khan me sucedió algo repentino que no esperaba. Sentí una cierta presión en la tripa, acompañada de sudores fríos. Oh, no, un apretón, ahora no! - me dije a mí mismo en voz baja. Cuando vi a una de las encargadas de limpieza del Complejo le pregunté dónde había un cuarto de baño. Primero no supo que contestar y después dijo que creía que al final del todo le sonaba que podía haber algo. Pero era más de medio kilómetro de distancia para no estar seguro de que hubiese baño finalmente. Y como me temía, no iba a contar con tanto tiempo para aguantar. Probablemente la comida me había dejado un poco tocado el intestino y necesitaba un “plan de evacuación” inmediato. Así me vi buscando escondrijos en Preah Khan suficientemente ocultos para que no hubiera nadie por allí. No era cuestión de saludar en cuclillas a un grupo de turistas japoneses. El tiempo se agotaba y los sudores fríos eran ya bloques de hielo. Sin baño cerca y la gente seguía pasando sin cesar…

Al final me metí por una ventana y fui a salir a una zona de piedras amontonadas por las que no parecía haber nadie. No me quedaba elección, a menos que quisiera hacérmelo encima. Así son las emergencias que nos anuncia el cuerpo. Y era lo que había. Si alguien me hubiera dicho tiempo atrás que me iba a terminar - con perdón - ”cagando en el Patrimonio de la Humanidad” no le hubiera hecho ni caso. Desde aquí pido disculpas directamente a las apsaras, devotas y deidades representadas en Preah Khan. No fue mi intención, pero cuando hay necesidad…hay necesidad.

Después de estas breves pero intensas nociones de humanidad, regresé al corazón del templo donde estuve unos minutos hablando mediante gestos con una anciana que, por lo que pude entender, debía soprepasar los noventa años de edad. Tenía el pelo rapado, tal y como es normal que lo lleven en Camboya las personas mayores. Estaba realmente delgada, casi en los huesos. Me puso una pulsera hecha con hilo en la muñeca, a la que bendijo con palabras en jemer que, obviamente, no pude comprender. Y lo mejor de todo fue que me dedicó una sonrisa preciosa y enternecedora.

Tras dos horas de aventuras y desventuras en Preah Khan retorné a la galería procesional para dirigirme al tuk tuk de Alex, que me le imaginaba en esos momentos con su gorra puesta sobre la cara durmiendo como un bendito. Pero a mitad de camino me detuve a escuchar a unos chicos que estaban haciendo música. No era un grupo normal y corriente, sino víctimas de las minas antipersonas. Acudían diariamente a ese mismo lugar a tocar distintos instrumentos y así subsistir de los donativos de los turistas. Las minas antipersonales son una verdadera lacra en Camboya. Las cifras de muertos y mutilados son escalofriantes, y lo peor es que continúan creciendo a pesar de los esfuerzos de la ONU, ONGs y otras organizaciones internacionales por desactivar los millones de minas que permanecen esparcidas en los campos. Afortunadamente su labor es incesante y cada vez más eficaz. Aunque se calcula que pueden necesitarse varias décadas para que el país quede absolutamente limpio.

El gran Alex dormía plácidamente cuando llegué al restaurante. Se llevó un buen susto cuando le entré tan de sopetón. También debió ser que no se esperaba a nadie que le soltara en voz alta un Tuuuuuuuuuuuuso de Manual del Perfecto Paleto. Pero como buen profesional que era se restableció de inmediato para incorporarse a nuestro pequeño carruaje. Tenía que haber grabado su respingo. ¡Qué risas nos echamos los dos con la broma!

TARDE TRANQUILA Y NOCHE DE CENA EN SIEM REAP

Dudamos si ir o no a Phnom Bakheng, un templo ubicado en la cima de una colina donde dicen que se asisten a los mejores atardeceres de Angkor. Finalmente desistimos porque el día estaba tan nublado que no se iba a poder ver nada, emplazándolo para el día siguiente, cuando confiábamos iba a abrir el cielo. Así que nos marchamos de vuelta al hotel. Fin de la ruta del 2º día por los Templos de Angkor.

Aproveché para descargar las fotos y vídeos, tomar algunas notas de lo que había visto, darme una buena ducha e incluso descansar un poco. Dejé la ropa sucia a los encargados de la lavandería del hotel (5$) y me quedé charlando de forma prolongada con los chicos y chicas de recepción. Era gente verdaderamente amable y me ayudaron muchísimo en hacer reservas de bus y hotel para el destino después de Angkor (Kratie). De los billetes de bus a Kratie me dijeron que no me preocupara, que les dijese día y hora y que los tendría antes de marcharme (13$). Respecto al hotel les nombré dos o tres que tenía apuntados, llamaron al primero de ellos y me lo dejaron reservado telefónicamente en un santiamén. El de la provincia de Mondulkiri quedamos en hacerlo al día siguiente. Digamos que todo iba como la seda. Sólo tenía que continuar así.

Red, el joven encargado, a mi pregunta de si en Siem Reap vería insectos fritos vendiéndose en la calle, me dijo que por la noche cuando terminara su turno me llevaría a un sitio donde él solía comprar algunos para comerse. Le dije que perfecto, y así hicimos. En su moto nos recorrimos una ciudad hiperturística muy poco acorde a mi idea de Camboya y terminamos saliendo de ella para llegar a unos puestos callejeros muy peculiares. Su género gastronómico era un tanto especial, a la vez que desagradable. Mucha gente me había dicho que en Siem Reap no vería bichos, que era más propio de otras regiones de Camboya. Pero se equivocaron. Red tenía razón, haberlos los había. Otra cosa es que no fueran absolutamente repugnantes incluso a la vista. No me imaginaba ni por asomo una cucaracha (que no cucharada) de esas directas en mi paladar. Red comió alguna que otra, pero no fue posible que yo lo hiciera. No me gustan un montón de platos que a todo el mundo gustan como para llegar a casa y decir que me he comido una cuki crujientita. Creo que unas cuantas personas me hubiesen asesinado…

Ya que el tapeo de insectos no había tenido demasiado éxito, le sugerí a Red cenar en un sitio típico para los locales. Sólo camboyanos, nada de turistas. Y me llevó a una terraza grandísima al aire libre, con pantalla karaoke, en la que cenar los dos no costó ni dos dólares. Ni siquiera disponían de carta en inglés. Únicamente la tenían en jemer. Cuando se viaja es muy positivo conocer gente por este tipo de cosas, entre otras muchas. Se conoce lo real.

Tuvimos una conversación muy interesante en torno a los costes de la vida en Camboya y en España. Red no dejó de llevarse las manos a la cabeza cuando le contaba lo que pagábamos los españoles por alquilar una vivienda. Bueno, y lo que cuestan las hipotecas directamente no llegó a creérselo. Habiendo tanta gente en Camboya que gana no más de 100 dólares mensuales, está claro que el precio de las cosas no es el mismo. Él ganaba exactamente eso, pero me contó que las señoras de la limpieza del hotel no debían recibir una paga superior a 60 dólares. Y con eso vivían todo el mes.

Iniciando la madrugada Red me dejó en el hotel y se fue a su casa. Ya no tenía que entrar a trabajar hasta la tarde del día siguiente. Yo había quedado en menos de seis horas con Alex para iniciar la tercera y última ruta por los Templos de Angkor. Viajaríamos más lejos de los circuitos rutinarios para llegar a un templo perdido en la jungla que no demasiada gente conoce y en el que sólo me faltaría gorro y látigo para sentirme Indiana Jones al 100%.

CONTINUARÁ…

Cualquier excusa es buena para volver a Marruecos. Y si dicha excusa se llama “Billete de avión a Casablanca para un fin de semana por 40 euros”, pues mucho mejor. Tras dos viajes al país magrebí en 2007 y 2008, estaba deseoso de regresar, aunque fuera el tiempo suficiente para dar unos sorbitos de té a la menta, escuchar la llamada a la oración de las mezquitas, regatear en los zocos o perderme un rato en una medina diseñada como el más perfecto de los laberintos.

Las fechas: Del viernes 4 de junio al domingo 6 de junio de 2010; La compañía: Mi buen amigo, a la vez que vecino portal con portal, Pablo, compañero de muchas más incursiones en los últimos años; ¿Y el lugar? Rabat, la capital de Marruecos, una ciudad Imperial que ha permanecido siempre a la sombra de Marrakech, Fez o Meknès, y que por unas causas u otras se suele pasar por alto en gran parte de los viajes que se hacen en Marruecos. Aunque como presentía y he podido corroborar después, cuenta con numerosos motivos como para no pasarla por alto. Es como una cajita de madera que guarda pieza a pieza el puzzle de las esencias de un país realmente fascinante del que no dejaré de decir que supone el más cercano de los viajes lejanos. ¿Me ayudáis a abrirla?

4 de junio: SABOR A MENTA

Todos los fines de semana viajeros deberían tener una serie de requisitos para ser completos y bien aprovechados. El primero, que los vuelos tengan buen horario tanto de salida como de regreso, sobre todo de cara a tener más tiempo en los destinos. El segundo, que su precio global (billete más costes adicionales como comidas, visitas y traslados) sea lo más ajustado posible y, muy importante, que el lugar escogido abarque un área muy concreta que sea factible para hacer en sólo un fin de semana. Este viaje reunió todos esos conceptos clave: Se inició un viernes por la tarde, justo después de salir de trabajar y finalizó un domingo por la tarde para tener el tiempo justo de cenar en casa y caer rendido en la cama. El precio de los vuelos fue bastante asequible (40€ i/v Madrid-Casablanca con Easyjet). Los gastos asumidos fueron realmente reducidos, ya que Marruecos es aún un país relativamente barato. Y el lugar elegido para este viaje fue una ciudad no demasiado grande que se puede recorrer en un día o día y medio como mucho. Rabat es más que abarcable y, además, un rincón de Marruecos donde perderse puede resultar fascinante.

A dos meses exactamente de mi regreso de Camboya me veía otra vez subiendo a un avión. Había quedado con Pablo en la salida de la estación de metro del Aeropuerto de Barajas a eso de la tres, de forma que me diera tiempo a salir del trabajo y comer algo rápido. Controles de equipaje, clásicas esperas por un retraso que por rutinario no deja de parecerme frustrante y un “Bienvenidos a Casablanca” anunciado en la megafonía del avión. Habíamos traspasado esa grieta oceánica que nos separa de África en algo menos de dos horas. Sin apenas habernos enterado, habíamos superado una frontera cercana, pero a su vez muy lejana en todos los sentidos.

En el Aeropuerto Mohammed V, dedicado al primer Rey de una Marruecos Independiente, nos sellaron nuestros pasaportes junto a una gigantesca fotografía del actual monarca del país, Mohammed VI, nieto del más aclamado de la antiquísima Dinastía de los Alaouitas. Cientos de chilabas y velos se mezclaban con el atuendo moderno de los jóvenes marroquíes, estampa que explica muy bien la doble vertiente marroquí. Cambiamos dinero allí mismo, euros por dirhams, la moneda oficial, cuyo cambio estaba como siempre: 10 Dirhams (A partir de ahora DH) equivalían a 1 euro (€) aproximadamente.

DE CÓMO FUIMOS DEL AEROPUERTO A CASABLANCA

Cada hora, a “las en punto”, sale un tren desde la propia Estación del Aeropuerto Mohammed V a la Estación más importante de Casablanca, CASA VOYAGEURS (no confundir con CASA PORT). El billete sencillo para 2ª clase (corriente y moliente) tiene un precio de 40 DH (4€). Allí mismo se pueden conseguir directamente los pases a otras ciudades conectadas por tren como por ejemplo Marrakech, Fez, Meknès, Kenitra, Tánger o la propia Rabat, aunque siempre cambiando de tren en la Estación Casa Voyageurs. En nuestro caso, como queríamos marcharnos a Rabat, le añadimos al coste del trayecto ordinario otros 35 DH. Total, por tanto, la ruta Aeropuerto Mohammed V-Casablanca-Rabat nos salió a 75 DH (7´5€).

Tomamos el tren del aeropuerto de las 19:00 horas por pura casualidad. Cuando nos estábamos disponiendo y mucha gente estaba apelotonada en los accesos, cerraron las puertas cayera quien cayera. Si no hubiera sido por los gritos de una mujer que se quedó atrapada al cerrar y se puso a gritar, nos tendríamos que haber esperado una hora más. Afortunadamente no fue necesario y pudimos sentarnos en las dos únicas butacas libres de todo el vagón.

Recorrimos la distancia entre el aeropuerto y la ciudad en aproximadamente treinta y cinco minutos, en los que no quitamos ojo a nuestra respectiva ventanilla desde la cual se proyectaron imágenes de campos de cultivo abarrotados de gente. Incluso más que de ganado pastando, que hubiera sido lo corriente. Algunas casas roídas por no llevar bien los años y el minarete de las mezquitas se alternaban con las cometas voladas por los niños y los carros tirados por burros. Siempre he pensado que Marruecos hace de lo ordinario algo extraordinario, y para comprobarlo no hace falta más que prestar un poco atención.

DE CÓMO FUIMOS DE CASABLANCA A RABAT

Cuando llegamos a Casa Voyageurs, antes de tomar el otro tren a Rabat, hicimos tiempo en el Café de la Estación. Allí tomaríamos nuestro primer té a la menta del viaje y algo de comer (25 DH). Personalmente creo que el té a la menta es mi droga perfecta, un veneno que logra seducirme por su aroma y su sabor. Un sorbito me devuelve a la vida, dos me hacen suspirar y tres son suficientes para atraparme de por vida. Siempre que he estado en Marruecos he encontrado tan magnífico elixir. Incluso Pablo, que para nada es aficionado a los tés, se convirtió desde entonces en un devoto más. Ya no había ni hay vuelta atrás.

Nuestra partida a Rabat prevista para las 20:15 se retrasó 45 minutos en los que nos quedamos esperando de pie en el andén. El tren proveniente de Marrakech y destino Fez llevaba acumulado un buen retraso, algo bastante común en las escasas tres líneas ferroviarias de la ONCF. Pero finalmente llegó, habiendo ya oscurecido. Durante la hora que duró el trayecto estuvimos viendo una película en el netbook, atrayendo la atención de unos cuantos curiosos. Una secuencia que incluía una muñeca hinchable nos hizo temer alguna escena subidita de tono, cosa que nos hubiera puesto en un compromiso un tanto cómico sin comerlo ni beberlo. Afortunadamente, falsa alarma.

La megafonía del tren pronunció el nombre de Rabat Agdal como parada inminente. Esta es una de las dos Estaciones principales de la ciudad, pero no la más céntrica, que es Rabat Ville y hacia la que nos dirigíamos. Mucha gente comete el error de bajarse en Agdal, dándose cuenta después de que no debía haberlo hecho. Por tanto, conviene prestar atención para no meter la pata. Nosotros ya íbamos aleccionados al respecto gracias a la información recopilada en internet para este viaje.

La Estación de Rabat Ville, en la Place des Alaouites, va a parar a la Avenida Mohammed V, la más importante de la ciudad, que une la antigua Medina con la Nouvelle Ville de la época colonial francesa. Allí mismo, a dos minutos de “la Gare”, habíamos reservado nuestro alojamiento para las próximas dos noches, el Hotel Balima. Pagaríamos 250 DH (25€) por cada día que estuviéramos (desayuno incluido). Probablemente hace dos o tres décadas fuera uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, pero ahí se quedó, con unas instalaciones que han permanecido intactas en todos los sentidos durante mucho tiempo. Como dicen los chanantes de hoy, se ha quedado algo “viejuno”, aunque la verdad que no necesitábamos nada más. Y porque lo retro siempre se lleva… Ya sólo por las risas que nos echamos en su pintoresco ascensor-discoteca, mereció la pena quedarnos allí. 

PRIMEROS SORBOS DE RABAT

Creo que no invertimos ni un minuto en la habitación antes de marcharnos a la calle. Lo justo para tirar las mochilas al suelo y cerrar la puerta para inmiscuirnos de lleno en la multitud que estaba “de viernes”. Bajamos toda la Avenida Mohammed V con la intención de acceder al verdadero Marruecos que se encuentra en la Medina de Rabat, rodeada de antiquísimas murallas. Allí las casas de estilo colonial dan paso a otras construcciones más viejas que no dejan de recibir del humo de las brasas, el olor fresco de las hojas de menta y la venta insistente y a viva voz de toda clase de productos. El griterío de la gente, el soniquete de radiocasetes repitiendo una y otra vez las mismas canciones en árabe y el “bueno, bonito y barato” vestido de chilaba marrón y capucha, sirvieron para quebrar definitivamente el más mínimo ápice de la rutina diaria que pudiera quedarnos. Definitivamente, habíamos llegado a nuestro destino.

El sinfín de olores nos llevó a una casa de comidas cualquiera, de la que ni me quedé con el nombre, donde aprovechamos para cenar unas deliciosas brochetas de pollo con patatas fritas, arroz y una salsa roja picante para untar con el pan. Y de beber, zumo de naranja natural. El alimento nos supo más que bien, aunque más nos satisfizo el precio de la cena, 25 Dirhams. ¡Dos euros y medio! El momento surrealista vino debido a una breve pero extraña conversación de móvil que tuve. Un amigo del barrio me llamó desde Rumanía para preguntarme por la edad de Karim Benzemà, el delantero francés del Real Madrid. No sé que me sorprendió más, que pensara que soy una Base de Datos futbolística, que lo hiciera desde Rumanía o quizás las dos cosas. Por cierto, tiene 22 años (Acerté!)

Después de cenar subimos entera la Avenida Mohhamed V que también forma parte de la medina y dimos la vuelta por Rue Sidi Fatah, dos grandes calles paralelas de la que parten infinitas ramificaciones de color blanco y puertas arqueadas. Salvo algunos, quedaban ya muy pocos negocios abiertos. Quienes tenían clientela eran los que ofrecían salchichas y carne a la brasa, que te cocinaban en la misma calle. La humareda se colaba por las ventanas sobre las que colgaban poblados maceteros. Varios hombres se encontraban sentados de cuclillas junto a la puerta de una mezquita. Así a grandes rasgos la primera impresión que me dio la medina es que no es tan laberíntica como la de Fez (la verdad que esta es insuperable), pero que sí es posible perderte si te sales de las avenidas principales. La vi muy “andaluza”, y es que las Historias de Andalucía y Rabat están muy entrelazadas, así que es normal encontrarse con este aire andalusí.

Pero la Medina y otros muchos sitios de Rabat los descubriríamos más de lleno durante el sábado, cuando teníamos previsto madrugar para darle un buen repaso. Nos fuimos a dormir a eso de la una de la mañana si queríamos resistir lo que se nos venía encima, que era mucho…

5 de junio: RABAT, UNA CIUDAD BLANCA Y ANDALUSÍ

Duele levantarse un sábado a las siete de la mañana pero si se quiere aprovechar bien el tiempo es lo que hay. En un viaje tan corto como este, madrugar era indispensable para poder abarcar lo que queríamos. Afortunadamente Pablo es de los míos y no es de los que pone pegas cuando suena el despertador. Además se moviliza con bastante rapidez por lo que de la cama a la mesa del desayuno pudimos pasar en un santiamén. Sea como fuere, a las ocho ya estábamos en la fuente de la Avenida Mohammed V, esa especie de bulevar absolutamente francés con jardines, que respeta a rajatabla el estilo del protectorado de la Nouvelle Ville.

Habíamos comprado un mapa por 45 DH en un kiosko de prensa cercano porque ya que no llevábamos ni guía, queríamos hacernos una composición de lugar y señalar qué es lo que veríamos y en qué orden. Esa parte ya se llevaba relativamente preparada desde Madrid aunque doy fe que de Rabat hay mucha menos información que de otras muchas ciudades de Marruecos. Así que un plano nos vino de miedo.

Mientras le dábamos tiempo a despertarse a la Medina, nos propusimos como primer destino la Torre de Hassan / Mausoleo de Mohammed V. Para ir hasta allí, ya que no estaba cerca caminando en ningún modo, tomamos un petit taxi. En una ciudad con escasas líneas de autobuses lo mejor para moverse en trayectos que a pie serían largos es tomar uno de estos pequeños Fiat de color azul. En Marruecos los taxis se dividen en dos: Petit Taxi y Grand Taxi. Los petit taxis son siempre más baratos y se utilizan para trayectos cortos en una misma ciudad. Además funcionan con taxímetro. El Grand taxi, que suele ser de Mercedes, se utiliza para recorridos más largos, la tarifa se negocia directamente con el conductor y se llena con más pasajeros que acudan al mismo destino o que éste les pille de paso. Por ejemplo, lo lógico para ir a ver un monumento de Rabat estando en el propio Rabat es tomar un petit taxi (en Rabat son de color azul). Mientras que para cruzar a la vecina Salé o marcharse a Casablanca o Meknès, se debe utilizar un gran taxi (color blanco).

Pagamos por ir a la Torre de Hassan 7 DH, que en euros no son más que 70 céntimos. Compensa en precio sin lugar a dudas.

LA TORRE DE HASSAN Y EL MAUSOLEO DE MOHAMMED V

Primer objetivo: Torre de Hassan. Probablemente el icono más reconocible de Rabat, no sólo por su antigüedad sino también por ser visible casi desde cualquier punto de la capital marroquí. Supuso una representación evidente de los delirios de grandeza del Rey almohade Yaqub al-Mansur (en España conocido como Almanzor, el Victorioso), que en 1197 instó a la construcción de una mezquita que restara protagonismo a las más grandes que había en la época. Él mismo se había encargado de levantar tanto la Giralda de Sevilla como la Kutubiya. Pero en Rabat quería una mayor que las otras dos, con una planta rectangular de 183 metros de largo por 139 de ancho y un alminar mayúsculo que pudiera alcanzar los 80 metros de altura. Se iniciaron las obras del conjunto pero la muerte del Rey supuso también una muerte lenta para su sueño en Rabat. Se abandonó el proyecto cuando la torre alcanzaba los 44 metros, y aún quedaba mucho por concluir en toda la estructura. El desgaste por el tiempo, distintos saqueos, incendios y el Terremoto de Lisboa de 1775 trasformaron la mezquita en ruinas.

Hoy día la Torre de Hassan, como se le conoce al conjunto de Minarete + Mezquita, es un bosque de columnas circulares de color blanco que se agrupan junto a una enorme mole de ladrillo, símbolo de una dualidad esplendor-decadencia que caracterizó al tiempo de los almohades.

Este cementerio arquitectónico es realmente llamativo. Puede que la ruina y el abandono terminaran de componer un espacio armonioso como pocos, que no parece haberse formado al azar. No fue cincelado únicamente por los obreros de la época sino también por los rigores de la meteorología, la destrucción del fuego, el temblor de un terremoto brutal y la dejadez de quien no quiso culminar el proyecto del gran Almanzor.

Madrugar y escoger a éste como el primer lugar a visitar en Rabat tuvo su recompensa, ya que Pablo y yo pudimos disfrutar de su estampa estando absolutamente solos. A las 8:30 ya estaba abierto, y salvo los soldados que flanquean las entradas, no había un solo turista. Fortuna de soledad y silencio en un lugar imponente a la vez que desolador, reflejo de lo que pudo ser y no fue.

Justo enfrente de la Torre de Hassan se levanta el Mausoleo de Mohammed V (ambos con entrada gratuita), la última morada del considerado como Padre de la Independencia de Marruecos. El monarca alauíta más querido por el pueblo marroquí descansa junto a su hijo Hassan II (máximo impulsor de esta construcción) y su hermano Abdallah, en un edificio muy hermoso con forma de cubo y coronado por un tejado verde que cae por cuatro lados.

Vigiladas día y noche por la Guardia Real, las tres tumbas se pueden observar por los visitantes desde arriba, aunque no son precisamente lo que más destacan, ya que es la ornamentación de todo el edificio la que haga que compense entrar, a no ser que se sea fan de la Dinastía de los Alauítas y se acuda allí por una extraña devoción monárquica. Las paredes están profusamente decoradas, al igual que la cúpula, en la que se han añadido incluso luces para tener el interior del mausoleo siempre iluminado. Al parecer la tumba de Hassan II está previsto sea trasladada a “su mezquita” de Casablanca, aunque aún no se han concretado fechas para que esto se lleve a cabo.

Abandonamos la Torre/Mausoleo saliendo a la calle por una puerta custodiada por dos soldados a caballo. Como nuestro próximo destino no estaba cerca de allí, precisamente, requerimos de otro petit taxi azul, que por 13 DH (1´3€) nos llevó hasta él.

LA KASBAH DE LOS OUDAYAS

Al norte de la medina, en la desembocadura del Río Bou Regreg, se encontraba el siguiente objetivo que nos habíamos propuesto en Rabat, y probablemente el que más logró encandilarnos: La Kasbah de los Oudayas. Esta kasbah es una pequeña ciudad amurallada, la clásica fortaleza situada en un punto estratégico, la cual ejerció de baluarte defensivo contra las tropas enemigas de los almohades cuando se inició su construcción en el Siglo XIII. Ya en sí sus murallas almenadas son un claro signo de la inexpugnabilidad de una ciudadela que dio mucho de que hablar en el Magreb y que sobrevivió a todo lo que se le echó encima. Incluso sobrevivió a ella misma. Su población corsaria, de la que aún hay huella, no era en absoluto originaria precisamente de Rabat sino de un poco más arriba…

Y es que esta ciudad fue una de las máximas receptoras de los últimos moriscos expulsados de España por Felipe III (edicto proclamado en 1610), mayoritariamente de Andalucía y de Extremadura (muchos de Hornachos, en Badajoz), los cuales formaron a la práctica una especie de República independiente más allá de los muros de la Kasbah e incluso de la Medina. Miles de ellos se recluyeron en Rabat, así como en otros muchos puntos del Norte de África, aunque no para pasar desapercibidos precisamente, ya que desde entonces dieron “mucha guerra” a los navíos procedentes de España, a quienes atracaban literalmente siempre que podían. La Kasbah de los Oudayas, así como la población vecina de Salé, fue un reducto corsario de primer orden que dio muchos quebraderos a la cabeza a la Corona Española, quien había potenciado la mayor diáspora desde la expulsión de los judíos de 1492, en tiempos de los Reyes Católicos.

Es por ello que el interior de la kasbah sea un claro exponente de la arquitectura civil andalusí. Los colores blanco y azul (dicen que con objeto de evitar el calor e incluso a los mosquitos) tiñen unas casas con enrejados y maceteros, o con patios interiores muy similares a los que se pueden ver en los pueblos de Andalucía. La mezcla del blanco con el azul se puede encontrar también en la población de Chaouen, al norte del Rift o en Sidi Bou Said, en Túnez, siendo muy evidente la influencia de la arquitectura y el arte de Andalucía en aquella época.

La Kasbah de los Oudayas por dentro es un pequeño pueblo que parece regirse de forma diferente al resto de la ciudad. Sus calles empinadas y estrechas pierden al que no las conoce, embaucan con sus colores al que camina por ellas, silencian al que no las escucha y hacen hablar al que calla.

No hay tantos gatos en toda la ciudad de Rabat como los que pueden verse en la ciudadela morisca. El blanco y el azul marcan el límite de sus dominios. La silueta felina se contonea en las paredes y aguarda paciente bajo la ventana.

El blanquiazul nos transportó por su calzada de piedra como un río a las aguas que lo discurren, que simplemente se dejan llevar. Es un alegato a la sencillez y a la pureza donde conviene detenerse y no esperar nada salvo que el tiempo transcurra para no cambiar absolutamente nada.

Hay un Café que se asoma a la desembocadura del río y a la contraria ciudad de Salé que se autodenomina “Café del Moro” donde corre una brisa deliciosa. Nos encontramos con una estudiante que aprovechaba a ojear sus apuntes sentada en una sillita de madera. Habráse visto mejor biblioteca que aquella…

Otro rasgo andalusí lo pudimos desentrañar en sus Jardines Andaluces que olían a Alhambra y Generalife, a Córdoba  y sus claveles, a Sevilla en cualquier día de primavera. Sobre los espinos moriscos de Rabat aún corre sangre española.

He aquí un video de varios minutos en la kasbah:

LA MEDINA DE RABAT

Salimos de la Kasbah de los Oudayas y cruzamos la carretera “a la siria”, es decir, teniendo fe de que los coches se detuvieran al vernos pasar, para entrar a la Medina. Con la palabra medina uno siempre se refiere al casco antiguo y tradicional de una ciudad musulmana, el corazón del día a día más arraigado y cotidiano donde aún no han podido penetrar los diseños arquitectónicos occidentales. En Marruecos, que fue colonia tanto francesa como española a lo largo de los siglos, es muy palpable esta dualidad de ciudad-nueva y ciudad-vieja en la práctica totalidad de los municipios del país. O lo que es lo mismo, Nouvelle Ville y Medina. Mientras en las nouvelle ville imperan las anchas avenidas, los edificios relativamente altos, las fuentes y las plazas, en las medinas afloran las estrecheces de la vía, la peatonalización de las mismas de forma casi absoluta porque directamente no caben los vehículos, una estructura laberíntica sólo conocida por los propios locales, y un conglomerado de casas-tienda y mercados de fuerza incansable que viven al son del canto de las pequeñas mezquitas incrustadas en sus muros.

La medina de Rabat, rodeada por “La Muralla de los Andaluces” (otra muestra de la presencia morisca en la ciudad), no está entre las más grandes ni conocidas de Marruecos. No es Fez, pero es que ninguna lo es en realidad. Dispone de cuatro calles anchas de la que parten pequeñas callejuelas estrechas que ni los mapas son capaces de reflejar. Muchas de estas se retuercen hasta no encontrar salida mientras que las más afortunadas terminan de nuevo en una calle ancha.

El eje principal de la medina de Rabat lo compone la Rue de les Consuls ó Calle de los Cónsules, que recuerda que en ésta se encontraban muchas casas de los diplomáticos enviados a Rabat por las distintas naciones durante el protectorado francés, y que actualmente es un inmenso mercado de artesanía y regalos. De la Rue des Consuls se puede bien salir en línea recta al Mellah (antiguo barrio judío) o girar a mano derecha a la Rue Souika, más ancha y especializada en ropa (aunque hay toda clase de comercios). La primera calle ancha importante que parte a la derecha de ésta es Rue Sidi Fatah, dedicada casi por entero a la alimentación, y la segunda en la misma dirección es la ya mencionada parte de la Avenue Mohammed V que se interna hasta el final de la medina. Lo que surge a partir de ellas es simplemente imposible de trasladar por escrito, aunque quizás sea ese su encanto.

Probablemente la más interesante de los ejes principales de la medina me pareció la dedicada a la alimentación (Rue Sidi Fatah). Las clásicas tiendas donde te matan la gallina antes de llevártela a a casa, los puestos donde venden las especias y el arroz con sus coloridos y característicos estantes, las pescaderías o las carnicerías en las que cuelgan al sol toda clase de género, por muy rebuscado que parezca.

Os presento un vídeo que grabamos caminando por esta calle donde podréis olisquear puesto por puesto:

A partir de mediodía se puso todo a rebosar y nos costó avanzar, por lo que nos trasladamos al azar de las calles pequeñas, que siempre nos esperaban con un precioso arco incrustado en la pared, una diminuta casa de oración o un solitario vendedor de hojas de menta con que aderezar los tés que pasan de un lado al otro en la bandeja plateada soportada a duras penas por las manos de un niño.

El blanco inmaculado de las paredes forzaban que los rayos del Sol rebotaran en cuanto tocaran con ellas, dejando una temperatura realmente agradable con la que sobrellevamos de la mejor manera nuestra travesía por los rincones y viejos recovecos de la medina de Rabat.

Aprovechamos para hacer unas pequeñas compras de artesanía en unas tiendas con mejores precios de los que había podido encontrar en Marrakech o Fez en años anteriores. Pero en general nuestro devenir en la medina consistió a deambular sin ruta ni sentido alguno, con la única pretensión de perdernos y mezclarnos con la gente. Porque más que los atractivos meramente turísticos, priman las las escenas normales del día a día, fotografías de una rutina para nosotros exótica.

Nos tomamos un descanso marcado al ritmo de un té a la menta que acompañó a unas crepes (25 DH) con las que recargamos el depósito al máximo nivel. Después de caminar tanto rato necesitábamos darnos esa pausa para resistir lo que aún nos quedaba de día, que no era precisamente poco.

Ya después del té nos reenganchamos al trasiego de la medina para disfrutar desde dentro de la llamada a la oración. Desde cada minarete se alzaba una voz por megafonía animando a los fieles a acudir a rezar a las mezquitas con las clásicas proclamas de “Alá es grande” o “No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta”. El instante en el que se recitan los cantos del almuecín me resultan muy especiales. Los he vivido incontables veces en muchos países integrantes del mundo musulmán y no por ello dejan de impresionarme. Cada uno es diferente, único, capaz de rellenar con voces profundas y apasionadas los huecos de cada calle y cada casa.

CEMENTERIO CON VISTAS AL OCÉANO

Abandonamos la medina por Mohammed V continuando de seguido hasta ver dónde nos llevaba. Una tapia abierta nos ofreció la solución. Tras ésta se encontraba uno de los cementerios más antiguos de Rabat, el Cimètiere As-Shouhada´, que desciende a través de un cerro inmenso que se alarga hasta bien cerca de las olas del Atlántico. Aquel mar de tumbas y mausoleos tienen como límites el agua y un faro que advierte a los pescadores de las consecuencias de una mala faena.

Las últimas moradas de miles y miles de marroquíes, muchos de ellos descendientes de los españoles que se tuvieron que marchar de España siglos atrás, permanecían semiabandonadas en un terraplén de tierra seca y polvareda que, aunque parezca mentira, más de uno atravesaba tranquilamente como un mero atajo por el que ir a la playa.

Nosotros los cruzamos de parte a parte para salir hasta el faro y llegar al paseo marítimo que estaban construyendo a apenas dos metros de las sepulturas. Entre medias asistimos sin comerlo ni beberlo a un entierro. Decenas de hombres portaban una tumba por encima de los hombros para dirigirse hacia un foso que ya estaba preparado para alojar a su próximo visitante. Les seguía un buen séquito dispuestos a dar otro adiós más en sus vidas. Y más allá el Océano para una casa con vistas que ninguno querríamos habitar…

BUEN ALMUERZO EN UNA TERRAZA POR 5 EUROS

Nos escapamos del sepelio por la puerta trasera de aquel cementerio. En segundos cambiamos esa visión macabra y triste de la vida por otra más alegre con el mar, los bañistas buscando pasar un buen día de playa y la amurallada kasbah de los Oudayas de fondo. Aunque a esas horas más que turismo nos apetecía sentarnos tranquilísimamente a comer, que ya lo necesitábamos. Entramos de nuevo a la medina siguiendo el cartel de un restaurante que supuestamente guiaba hasta él en el interior del laberinto. Sigan de frente, izquierda, derecha, de frente de nuevo, giren otra vez… Y en medio de nuestro despiste apareció un señor marroquí que nos dijo que el restaurante en cuestión estaba cerrado ya que sólo abría por las noches para espectáculos nocturnos típicos de danza del vientre, músicos y esas cosas que tanto demandan los turistas. La verdad que aunque tenía toda la pinta de estarnos metiéndonos una buena trola, pudimos corroborar en la misma puerta del restaurante que así era. Se ofreció, por tanto, a llevarnos él a otro “mucho más económico” ya que hay pocos restaurantes en la medina (cosa que es cierta) y podíamos tardar en encontrarlo. Tenía una cara de comisionista que echaba para atrás, pero vaya, le seguimos. Mientras tanto nos fue mostrando otros rincones escondidos de la ciudad-vieja que no habíamos podido ver en anteriores incursiones.

Tenía datos para todo, época, materiales de construcción, etcétera. Y mientras tanto fue alargando nuestra llegada al restaurante. Le insistimos que nuestros estómagos rugían de modo que ya costaba escucharle y que fuéramos directamente al grano. Aceleró el paso y nos llevó hasta una puerta de un Riad. Yo ya me temía la jugada del sitio “bueno, bonito y barato”, así que pedí entrar y ver la carta. Era un patio precioso, un palacete en toda regla regado de detalles muy de las Mil y Una noches. Pero la carta nos echó para atrás. Un menú muy normalito, tildado con el adjetivo de “turístico” nos iba a costar más de 20 euros por barba. Así que salimos bien rápido de allí porque en Rabat sabíamos que se podía comer bien en muchos sitios y, sobre todo, mucho más barato. Le agradecimos la compañía a aquel hombre y le dimos una propina, bastante aceptable, pienso yo, aunque no le debió parecer así porque refunfuñó entre dientes cuanto pudo pidiendo mucho más. Quería cinco veces más de lo que cobraba un taxista por una carrera normal por habernos recomendado un restaurante y llevado hasta él en diez minutos. Algo que, obviamente, no le dimos.

Al final, en la salida de la medina que casi hace cruzar Avenue Mohammed V con el Boulevard Hassan II, encontramos un restaurante con terraza en la azotea en la que pudimos comer a un precio más asequible, 50 dirhams por persona o, lo que es lo mismo, 5€. Con un tiempo extraordinario, en un lugar con vistas al mercado, degustamos el clásico tajine de pollo con limón confitado y verduras que se cuece a fuego lento en una característica cazuela de barro con forma cónica presente de norte a sur en todo marruecos. También nos pusieron en un plato una salsa roja deliciosa para acompañar, además arroz y dos platos de patatas fritas de sartén que estaban para chuparse los dedos. Era exactamente lo que queríamos y lo que nos estaba costando encontrar. En Fez de esos había miles, pero en Rabat fuera de los muros de la medina, no tuvimos la suerte de ver más que ese, cuyo nombre anoté: Restaurante Al Alam. Sencillo, normal y con comida tradicional marroquí a buen precio.

LA NECRÓPOLIS DE CHELLAH

15 DH fue el precio de una nueva carrera en taxi para ir de una punta a la otra de la ciudad, una vez tuvimos nuestras barrigas llenas. Nuestro siguiente propósito en Rabat era el Chellah, más allá de las murallas no sólo de la medina sino incluso del Palacio Real y las dependencias ministeriales y militares que lo flanquean. Chellah está en pleno campo, más cerca del ganado que de los automóviles y sus insistentes claxons, así que para llegar lo que hay es eso, el petit taxi azul por fortuna omnipresente. Desconozco la razón pero es un lugar para nada promocionado en la ciudad, y eso que sin lugar a dudas es rincón con mayor Historia de Rabat y alrededores. Sólo la puerta con dos torretas octogonales como único acceso tras su muralla es suficiente motivo para pagar los 10 DH que cuesta la entrada.

Los fenicios la fundaron como una importante escala entre Tánger y Mogador (la actual Essaouira), aunque allí poco tardaron en aparecer los cartagineses y romanos, quienes fundaron la Colonia Sala, una de las ciudades con más habitantes del Norte de África. Ésta además marcaba el punto más al sur del Imperio, y por lo que se sabe, dispuso de todas las comodidades y servicios de una urbe digna de ciudadanos romanos de primer orden. Con la caída de Roma fue abandonada y transformada en ruinas hasta que cientos de años más tarde, en el Siglo XIII el Sultán decidió convertir la antigua Colonia Sala en un complejo funeriario tanto para él como para sus descendientes. Por tanto mandó erigir varios mausoleos además de una mezquita y una madrasa (escuela donde se enstudia el Corán). En el fondo Chellah, como pasó a llamarse, era una especie de oasis en mitad de un secarral y el Sultán lo encontró como el lugar perfecto para que sus almas partieran hacia el paraíso. Aunque como ocurrió con las construcciones romanas, este conjunto de mausoleos de la Dinastía benimerín cayeron en el olvido dejándose desgastar por los siglos de los siglos… hasta hoy.

Chellah es un parque arqueológico en el que las piedras aún respiran tiempos pasados. Es como si el reloj se hubiese detenido sin que nadie jamás osara a no dejar las cosas se las encontró. Los únicos que ha logrado ajar los monumentos no han sido otros distintos a la lluvia o el viento. Un anciano minarete decidido a soportar cuanto fuese necesario se ha erigido como protagonista de un conjunto en el que aflora la nostalgia y el romanticismo.

Y además de arqueológico, Chellah se podría definir como “ornitológico”, si se atiende a la colonia de cientos y cientos de cigüeñas que anidan allá donde han encontrado un mísero hueco entre sillares devencijados. El sonido que emiten estas aves, el crotoreo, está provocado por constantes y rítmicos golpes de pico sobre la piedra o la madera que rebotan como el eco. Durante el tiempo que allí estuvimos su soniquete era lo único que se podía escuchar de forma incesante. Sin duda alguna son las verdaderas guardianas de este lugar desde que hace siglos fue abandonado.

El minarete mudo sin su almuecín, la madrasa sin libros ni alumnos, el foro romano oculto entre columnas partidas y los mausoleos cerrados a cal y canto custodiando silenciosos huéspedes… ese es el Chellah, donde mereció la pena detenerse en aquella tarde calurosa que empezaba a nublarse.

UN PEQUEÑO CAMBIO DE PLANES

En principio la idea de Pablo y mía para la tarde era movernos por Salé, la ciudad vecina y a la vez rival de Rabat, que la separa de ésta el Río Bou Regreg. Pero por unas cosas u otras como no encontrar taxi que nos llevara hasta allí (los petit taxis no pueden acceder a Salé, aunque sí los Grand Taxis), que íbamos con poco tiempo como para meternos a otra medina de tamaño superior a la de Rabat, y que nos apetecía algo más tranquilo que no requiriera tanto caminar, nos decantamos en dejar pasar la tarde en la ribera del río, viendo las últimas horas de los pescadores y disfrutando de las últimas horas de sol del día.

A mitad de camino al río, con la sed desecando nuestras gargantas, nos detuvimos en un puestecillo de naranjas donde preparaban zumos naturales. Pedimos uno para cada uno y nos los pusieron en vasos enormes de cristal. Nos supieron tan buenos que pedimos otra ronda. Venga Pablo, que pago yo - le dije. Pero sin mérito alguno, ya que los cuatro zumos tan sólo rasgaron 15 DH de mi bolsillo (1´5€). Así también invito yo, pensaría mi amigo en sus adentros. Razón no le faltaba …

CRUZANDO EL BOU REGREG, RÍO CALMADO QUE MUERE EN EL ATLÁNTICO

Revitalizados por completo nos dirigimos a la orilla del río donde había unas cuantas barcas de pesca color azul recién amarradas. Los pescadores trasladaban en una cadena perfecta las redes de un lado a otro para que quedaran bien recogidas y preparadas para su próximo día de trabajo. Sin duda aquella era una escena muy colorida espejo del lugar en que nos encontrábamos.

Las casas blancas de la medina se asomaban tímidamente al Bou Regreg. Y de fondo la rígida Kasbah de los Oudayas se recogía de los vientos que se estaban levantando, que aunque eran fuertes, no lograban turbar las aguas del río.

Yo estaba como loco por montar en una de esas barcas y por eso nos quedamos allí rígidos esperando que alguien nos dijera si nos llevaba a algún lado. Y así ocurrió. Un señor de bastante edad se acercó a nosotros y nos ofreció una vueltecilla en barca hasta la Kasbah. Le pregunté cuánto nos iba a cobrar por media hora aproximadamente. Pidió 50 DH, yo le ofrecí 30 DH y la cosa se quedó en 40 DH. Cuatro euros a repartir entre dos. Supongo que fue un buen trato para todas las partes. Para la nuestra, sin duda, fue un premio seguro disfrutar de la brisa de aquel paseo en barca que habíamos conseguido de forma improvisada.

A Pablo no se le quitó la cara de gustillo en todo el trayecto. Creo que fue el momento en que más feliz le vi en el viaje. Era un signo inequívoco de que las cosas estaban saliendo bien. Íbamos tan relajados que hasta nos adueñamos del sombrero de paja de nuestro barquero particular.

Montar en barca es otra forma distinta de descubrir una ciudad apasionante como Rabat, se mire donde se mire, se grite donde se grite…

SE APAGAN LAS LUCES

A punto de marcharse la tarde aprovechamos para regresar al hotel antes de que se hiciera de noche para darnos una buena ducha y descansar. Atravesamos la medina por enésima vez donde parecía haber el doble o el triple de público que por la mañana. Era una verdadera olla a presión por la que casi ni se podía pasar y en la que no faltaban los personajes más variopintos habidos y por haber.

Parte de la tarde noche la pasamos en el hotel. Dejé descargando las cámaras de vídeo y fotos y me tiré después de ducharme en la cama. Así hasta bien pasada ya la hora de cenar en un restaurante que tenían todo tipo de comida en la Place des Alaouites. Aunque entre medias dejamos cerrado el transporte a Casablanca para el día siguiente yendo a las taquillas siempre abiertas de la Estación de trenes. Cada billete Rabat Ville - Casa Voyageurs en 2ª clase nos costó 35 DH (3´5 €). La hora de salida temprana, a las 07:45 horas (ya sabéis que los horarios y precios de las rutas en tren se pueden consultar en la web de ferrocarriles marroquíes www.oncf.ma). 

Madrugar no importaba en absoluto, y más cuando se tiene la intención de visitar una de las Mezquitas más espectaculares del mundo.

6 de junio: CASABLANCA…ESTE ES EL COMIENZO DE UNA HERMOSA AMISTAD

El día 6 de junio de 2010 fue prácticamente un calco del 7 de diciembre de 2008 (Aventura en Marruecos II). Consistió, al igual que aquella vez, en dejar para el final del viaje, como guinda del pastel, a Casablanca. Esta ciudad es la más moderna y poblada de Marruecos, y casi carente de atractivos turísticos, salvo la Mezquita de Hassan II, que si es digna de ver. Casablanca nos trae a la mente a Bogart, Ingrid Bergman, es decir, al clásico de Michael Curtiz que ganó tres Premios Oscar en 1943. Sin duda, un referente en el mundo del cine que sigue y seguirá estando vigente. Es por ello que aunque no sea un lugar excepcional, merece todas las oportunidades posibles. Y más cuando tiene una mezquita como la que tiene…

No quería que Pablo se la perdiera y yo deseaba volver, y si era posible visitar su interior, algo que no había podido hacer en la otra ocasión en que estuve, así que esa fue la razón de madrugar tanto y tomar uno de los primeros trenes de la mañana, el de las ocho menos cuarto. Una hora de trayecto en un vagón semivacío y listos, ya estábamos en Casa Voyageurs. Antes de salir fuera nos aseguramos nuestro billete al aeropuerto (40 DH, abierto a cualquiera de los del día. Siempre sale a las “y siete”–> 13:07, 14:07, etc..)

Cuando salimos de la Estación nos asaltó un buen grupo de taxistas. Nos subimos al primero de ellos, pero nada más arrancar me fijé que no había encendido el taxímetro. Le pregunté si no pensaba ponerlo en marcha. Reaccionó deteniendo el vehículo en seco contestándonos que para llevarnos hasta la Mezquita le teníamos que pagar 5 euros. Nuestra contestación fue bajarnos inmediatamente del taxi y marcharnos unos metros más adelante de la Estación donde terminamos subiéndonos a otro que sí encendería el taxímetro y nos cobraría 15 Dirhams (1´5 euros), menos de la tercera parte de lo que nos pedía el primero. En los petit taxis de las ciudades es obligatorio encender los taxímetros, por lo que es el derecho del viajero reclamarlo siempre (no así en los grand taxis que como he explicado más arriba, funcionan de otra manera). Cierto que no es mucho dinero el que piden, pero si accedemos, seremos partícipes de esta quiebra de las normas del juego. Esto es muy habitual que ocurra en las Estaciones de los lugares turísticos, por lo que el que lea mis palabras, está avisado. No hay que transigir a pequeñas estafas de este tipo. Nunca.

LA MEZQUITA DE HASSAN II, EL TRONO SOBRE EL AGUA

Nos bajamos en la Mezquita de Hassan II, que volvió a impresionarme exactamente igual que la primera vez. Pablo se quedó boquiabierto porque no iba prevenido y no se la esperaba tan monumental. No me extraña porque de hecho es la segunda más grande después de la de Medina, en Arabia Saudí. Su minarete mide 200 metros y tiene espacio para albergar a más de 100.000 fieles entre dentro y fuera. Se construyó para ser el emblema de Marruecos, el regalo de Hassan II a sus ciudadanos y a todo el mundo, aunque a costa de un vaciado importante de las arcas de un país quizás más necesitado para otras cosas (tuvo un coste de medio billón de euros).

Se ganó terreno al Océano Atlántico para cumplir a rajatabla una sentencia del Corán donde dice que “El trono de Dios se halla sobre el agua” y se preparó para soportar toda clase de desastres naturales. Se utilizaron los mejores materiales, tanto traídos de Marruecos como de otros países (Turquía o Italia, por ejemplo), y se combinaron milimétricamente las técnicas tradicionales como las existentes a finales del Siglo XX. La Mezquita de Hassan II se construyó entre 1985 y 1993 con el trabajo de 2500 obreros y 10000 artesanos. Inmenso faro del Islam no falto de detalles que muestran grandeza en cada centímetro de piedra.

El minarete es sencillamente espectacular, pero no menos lo son sus inmensos portones de acceso al templo o las galerías de arcos. En sí todo el conjunto es como un libro que conviene leer de principio a fin, capítulo a capítulo, para poderlo comprender. Y que por muchas veces que se pueda hacer, siempre se descrubre algo nuevo.

Nos asomamos a leer el cartel de horarios y precios de entrada, que ya no recordaba bien, y vimos que había visitas guiadas a las 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 y 15:00 por 120 DH (12€) la entrada general y 60 DH (6€) la entrada de estudiantes. Pienso que es caro, pero de alguna manera hay que sufragar ese medio billón de euros que costó. De una forma u otra, después de habérmela perdido la primera ocasión, no iba a haber una segunda en que me quedara sin entrar (aquella vez fue asomarse una par de minutos previa propina a un guardia).

Las visitas duran en torno a 45 minutos y las hay en varios idiomas, así que tuvimos la suerte de que nos explicaran en español las particularidades de la mezquita, algo muy de agradecer. Aunque lo importante es poder admirar un interior que no desmerece la majestuosidad de una fachada ya de por sí deslumbrante. Madera de cedro, un techo retráctil que se abre para airear las salas o cuando hace mucho calor, mármol de carrara, puertas que se levantan por un sistema automático camuflado, así como decenas de altavoces que pasan desapercibidos porque al fin y al cabo la Mezquita es una construcción realmente moderna, adaptada al siglo XXI, en la que se han utilizado los mismos materiales que cinco siglos atrás. Ese es el secreto de su éxito.

Ramadán o las ceremonias especiales en que interviene la Realeza son circunstancias que permiten abarrotar tanto la sala de oración como las instalaciones del exterior. En días de diario, tan sólo el viernes puede acercar a una mayor masa de gente.

En la planta baja se encuentra la mayor Sala de Abluciones que he visto jamás. Normalmente las fuentes donde los fieles se purifican con el agua como previo indispensable al rezo, suelen estar fuera. Pero en esta mezquita se revoluciona ese concepto con un espacio en el subsuelo de la sala de oraciones que posee nada menos que 41 fuentes en forma de flor de loto. Su agua procedente del mar, pasa justo por debajo de ellas. Dicen que en 10 minutos pueden utilizarlas más de mil personas. Y que pase el siguiente…

Otra apuesta revolucionaria de la Mezquita de Hassan II es alternar dependencias no religiosas en su interior. Posee dos grandes hammams o baños públicos, uno turco y otro marroquí, que simbolizan el aspecto más tradicional de la vida en los países musulmanes. Actualmente sólo está pensado para las visitas y no parece haber sido utilizado nunca, aunque el guía nos contó que estaban pensando adecuar los horarios para que la gente pueda venir a bañarse. De los dos hammams tan sólo nos mostró el turco, y daban ganas de tirarse al agua y quedarse en ella hasta que la piel se nos pusiese como una pasa.

Tras la visita son sentamos en un muro que daba a un mar que rompía con fuerza sobre las rocas. Queríamos absorber cada minuto que nos quedaba en esta incursión breve pero intensa a Marruecos. Así pudimos permanecer más de media hora charlando y contemplando de arriba a abajo el enorme y bello edificio musulmán.

EL RICK´S CAFE, GLAMOUR DE HOLLYWOOD

Ya dije que esta segunda vez en Casablanca estaba bastante calcada de la primera. Sólo disponíamos de una mañana, centrada en absoluto en la Mezquita de Hassan II. Pero como buen final no podíamos dejar de repetir el temprano almuerzo en el Rick´s Café ó el Café de Rick, el basado hasta el más mínimo detalle en la película Casablanca. Nos llevó a su puerta un petit taxi por 5 DH (antes nos salieron unos cuantos que no quisieron activar el taxímetro y pedían 20 DH) pero, a diferencia de la vez anterior, aprovechamos unos minutos para caminar por el ala sur de la medina de Casablanca, que no tiene absolutamente nada que ver con las demás. Más moderna y diáfana, también más estropeada. Pero no le niego cierto encanto.

Una vez entramos al Rick´s Cafe dejamos de ser mochileros por unos minutos para ser galanes de película, o al menos ser tratados como si lo fuéramos. Probablemente éste sea el bar más exclusivo de la ciudad y sus precios no son marroquíes en absoluto, pero una vez aquí uno es capaz de respirar el glamour de Hollywood y olvidarse de sumar dirhams. En realidad la película de Casablanca fue rodada por completo en Los Ángeles, algo que mucha gente desconoce. Durante décadas los turistas venían a la ciudad buscando el Café de Rick. Afortunadamente a un millonario se le ocurrió construir uno similar al del filme y he aquí el Rick´s Cafe de Casablanca.

Es un capricho que merece la pena, por sus lamparitas de la época, el piano de Sam, su sala de juegos, sus cocktails, el trato exquisito y el ambiente relajado de sus mesas. Sin olvidarnos de su comida, deliciosa.

Creo que no pudimos tener mejor despedida del viaje que esa. Cierro este relato parafraseando a Bogart cuando dijo… “Este es el comienzo de una hermosa amistad“. Para mí, sin duda, lo es.

FIN

25 de marzo: ANGKOR I

Hace mucho, mucho tiempo, tanto como pueden ser mil años, existió en Indochina un Reino realmente poderoso, donde sus monarcas eran venerados como Dioses y en el que se construyeron inmensos Palacios y Templos que no tenían igual. El insuperable esplendor de estos magníficos tesoros tuvo su núcleo en Angkor, dentro de la actual Camboya, capital del dominante Imperio Jemer. Viajeros de la época nos dejaron escritos contando cómo las ninfas se contoneaban en muros y ventanas, los rostros impasibles de los Reyes se convertían en piedra para ser eternos, y las torres se alzaban buscando las estrellas. Se había logrado recrear el Paraíso, un mundo paralelo, la morada de los Dioses en la Tierra. La ciudad de Angkor, que tuvo más de un millón de habitantes, gozó de una prosperidad inusual en la época, arrebatando protagonismo a otros reinos lejanos y a la vez enemigos. Sus templos eran la muestra más palpable de las posibilidades de un Imperio destinado a pervivir para siempre.

Pero como nos ha enseñado continuamente la Historia, hasta el Imperio más fuerte ha terminado sucumbiendo con el tiempo. Lo hizo Egipto, lo hizo Babilonia, lo hizo Roma… Y, obviamente, el Jemer no fue menos que ellos. Derrotado y arrasado en más de una ocasión por la vecina Siam (Thailandia) cayó en el olvido de casi todo el mundo. Sus fabulosos templos quedaron relegados en el más absoluto abandono. Pero contaron con una aliada que les ayudaría a sobrevivir, la Selva. Fue la Madre Naturaleza la que abrazó los muros con las ramas de sus árboles, la que taponó puertas y ventanas con las raíces más gruesas y duras, la que cubrió por completo de verde los pasillos, los patios y las salas que un día se dedicaron a los Dioses. Los escondería hasta que llegaran tiempos mejores, hasta que pudieran volver a brillar para asombro de quienes ni hubieran oído jamás hablar de ellos. Al principio fueron una historia más, después un mito, y por último una Leyenda. Permanecieron ocultos tras la espesura de la selva durante siglos, hasta bien entrado el XIX cuando Camboya no existía como tal e Indochina era una colonia francesa.

Hoy día sus puertas están abiertas para ser re-descubiertos de nuevo por la gente, para que sus ninfas vuelvan a bailar y los ojos todopoderosos de los antiguos Reyes puedan seguir aceptando clemencia. La Selva nos los ha devuelto, aunque con algo de recelo y desconfianza, dando otra oportunidad a la Humanidad. Pero sus miedos, justificados por los actos del Hombre, están haciendo que cada día, poco a poco, los Templos de Angkor vuelvan a ser solo suyos. Y esta vez se los llevará para siempre…

Tengo que decir que Angkor para mí había pasado a ser una obsesión hace mucho tiempo. Era el lugar con más equis marcadas de todo mapamundi que se reflejaba en mi cabeza. Representaba (y sigue haciéndolo) un ideal de belleza, viaje y aventura, capaz de protagonizar hermosos sueños durante muchas noches. Y para ser más precisos, la última noche volví a soñar con ellos, con un Angkor Wat imponente reflejándose sobre el agua. Hasta que mi teléfono sonó a las tres de la madrugada. Me llevé un sobresalto porque siempre identifico una llamada a deshoras con que ha podido suceder algo malo. Era un amigo de España que no se acordaba que andaba fuera y quería consultarme una duda en torno a un viaje. Me dio un buen susto y después no fui capaz de conciliar más el sueño. Estaba demasiado nervioso como para dormir. Deseaba con todas mis fuerzas que pasaran un par de horas más para levantarme y marcharme raudo y veloz al corazón de Angkor.

A las cinco estaba vistiéndome, afeitándome y preparando la mochila con el desayuno y un par de libros sobre Angkor y el Imperio Jemer que me serían útiles ese día. Media hora después el puntual Alex apareció con su tuk tuk. Era todavía de noche pero poco quedaba para el alba, por lo que nos marchamos rápidamente de allí para poder llegar a tiempo a un escenario milenario desde donde la salida del Sol se convierte en puro espectáculo.

La ciudad de Siem Reap era un estallido de gente, todo lo contrario a la carretera de acceso a los Templos, rodeada de bosques. Del oscuro fondo que aún no percibíamos tras los árboles salía un ruido ensordecedor de pájaros, ranitas e insectos. Era el último festín de la selva antes de la salida del Sol. Ya se sabe que a esas horas la Naturaleza es más revoltosa.

HORARIOS Y PRECIOS DE LOS TEMPLOS DE ANGKOR

Cuando ya llevábamos seis o siete kilómetros en el tuk tuk vimos un checkpoint en el que obligaban a detenerse a todos los vehículos que pasábamos por allí. Controlaban que la gente llevase encima el ticket de acceso a los Templos o en su defecto les desviaban hacia las taquillas que estaban situadas unos pocos metros a la izquierda. Me bajé del rickshaw para dirigirme directamente a la taquilla y pagar la entrada con la que poder visitar los templos de Angkor durante tres días consecutivos.

Los visitantes cuentan con varias posibilidades para conocer Angkor. Existen tres tipos distintos de entradas en función de las necesidades del viajero:

• Entrada de 1 día con un precio de 20 dólares.
• Entrada de 3 días consecutivos con un precio de 40 dólares.
• Entrada de 7 días consecutivos con un precio de 60 dólares.

Se puede pagar con dólares, riels, euros y bahts thailandeses. No aceptan tarjetas de crédito aunque disponen de un cajero allí mismo. No hay descuentos ni de grupos, ni de estudiantes ni de jubilados. Tan sólo no pagan los poseedores de la nacionalidad camboyana ni los niños menores de 12 años

No hace demasiado tiempo te pedían llevases tú mismo una foto de tipo carnet, pero actualmente te las hacen ellos mismos en el momento de la compra. No es entonces necesario que lleves fotografías. Basta con mirar al pajarito y esperar unos segundos.

La entrada que te dan es intransferible y viene marcada con las fechas de validez de la misma. En cada uno de los monumentos te reclaman tu ticket y si no es el válido la multa es de aúpa. Lo tienen todo bastante controlado.

Y respecto a los Horarios:

Está contemplado que los viajeros puedan estar en Angkor tanto para el amanecer como para el atardecer, por lo que tiene un horario amplio que va entre las 05:00 y las 18:00 horas.

NOTA IMPORTANTE: Si se adquiere una entrada más tarde de las 17:00 horas, se puede acceder a cualquiera de los Templos y su validez comenzará al día siguiente. Por ejemplo, si uno compra un ticket de 20$ (1 día) a las cinco y cuarto de la tarde para ver el atardecer, podrá entrar durante ese rato y a la jornada siguiente con el mismo precio. Visto lo visto no es una mala opción.

EL PLANNING DEL PRIMER DÍA “DE TEMPLOS”

La mayoría de la gente identifica Angkor con Angkor Wat, el grande y el que sale en todas las fotos. Pero cuando uno se prepara un viaje a Camboya y empieza a documentarse para planificar un día a día más o menos lógico, se encuentra con que hay mucho más detrás. Los templos se cuentan por decenas, y no hablo únicamente de los menores. Tienen clasificados en el Parque Nacional Arqueológico de Angkor en torno a 900 monumentos. Es necesario, por tanto, escoger qué se quiere ver, hacer una selección de templos en función de los días que uno disponga y de lo que le gusten este tipo de cosas. Particularmente pienso que como mínimo deberían invertirse dos días. Tres para redondear un poco más la cosa y acceder a otros lugares no tan cercanos a Siem Reap. Y si uno es un verdadero apasionado de la Arqueología y al Arte, y quiere regodearse en los templos, verlos con suma tranquilidad y repetir en muchos de ellos, dan para una semana completa (que se puede alternar con excursiones al Tonlé Sap y a la visita de algún museo como el de las minas antipersonas, etc…).

En mi caso consideré tres días suficientes para ver los principales Templos y poder ir a otros menos accesibles como son Banteay Srei, Beng Mealea y no tan típicos como los que forman el conjunto de Roluos. La primera jornada estaba destinada a ser la más intensa y aprovechada de todas, ya que sería la “inaugural” y la que me llevaría a los más célebres Templos de Angkor, los que nadie se puede perder por nada del mundo como son Angkor Wat, Bayon y Ta Prohm. Todos son espectaculares pero los imprescindibles entre los imprescindibles son estos tres. Y en una jornada hay tiempo para estos y otros cuantos más que se pueden hacer sin demasiadas prisas.

Con objeto de aprovechar el tiempo lo máximo posible diseñé un itinerario para cada uno de los días que iba a pasar allí para que no se me escapara lo más fundamental. El del jueves, es decir, el día del estreno, era exigente pero muy factible. Esta fue la ruta que seguí:

En resumen, comenzaría en Srah Srang para ver el amanecer (que no es un templo sino un estanque), el primer templo que visitaría sería Banteay Kdei, antes de marchar al Ta Prohm (Indiscutiblemente indiscutible). Después de este subiría a la Pirámide de Ta Keo. Casi a la entrada de Angkor Thom echaría un vistazo en dos templos menores como son Thommanom y Chau Say Thevoda. En Angkor Thom me movería por los restos del Palacio Real. Después entraría al corazón ubicado en el mismo centro de Angkor Thom, que no es otro que el Bayon (Indiscutiblemente indiscutible) con las caras del Dios-Rey. Tras una pausa para comer le dedicaría el tiempo que se merece al más célebre de los Templos de Camboya, el grandísimo Angkor Wat (Indiscutiblemente Inconmensurable). Lo dejaría para el final como guinda del pastel. Y porque lo bueno siempre se hace esperar…

SRAH SRANG, UN LUGAR PARA INVOCAR AL SOL

Con mi entrada bien custodiada continuamos nuestro camino porque nos esperaban las primeras luces del alba. Era consciente de que mucha gente acostumbra a recibir el amanecer en Angkor Wat, por lo que para evitar reuniones multitudinarias y además porque la tarde es más benévola con el monumento, escogimos un lugar más tranquilo para iniciar nuestra ruta. Y no era un templo sino algo mucho más sencillo, un estanque ubicado varios kilómetros al este de las taquillas y a unos pocos metros del Banteay Kdei. Srah Srang es un Lago artificial de 700 metros de ancho por 350 de ancho del Siglo X que pudo ser parte de un templo budista que no ha llegado a nuestros días. En jemer a esta clase de “construcciones acuáticas” se las conoce como Baray, aunque se suele utilizar dicha dimensión cuando hay mayores dimensiones en juego. En este caso estamos hablando de un estanque, por lo que procede el término jemer de Srah. Ambos son precisamente elementos indispensables de la arquitectura de Angkor para aprovechar al máximo el sentido del agua en su objeto práctico (canales de irrigación, embalses, etc…) y religioso (El Océano primordial, el origen de la vida). Srah Srang se construyó con un afán más espiritual, como acompañamiento de un lugar de culto. Y del cual se ha conservado un terraza o embarcadero en el lado oeste en el que animales y seres mitológicos de piedra custodian aguas quietas.

La estructura del embarcadero es sencilla, consistente en una escalinata que se dirige a ese Océano primordial. En lo alto son leones hieráticos los que vigilan el estanque. Y más abajo lo hacen las figuras de Garuda (Pájaro mitológico antropomórfico) subidas a las nagas (seres mitológicos con forma de serpiente), formando parte de una hermosa balaustrada de piedra.

No fui el único en acudir a presenciar la salida del Sol, pero no debía haber más de diez personas en total. La mayoría permanecían sentados en las escalinatas esperando los primeros rayos. Sin apenas darme cuenta emergió del horizonte un llameante sol muy rojo que impregnó de color todo lo que nos rodeaba. Fue como el pintor que con su paleta da vida a un lienzo que hasta entonces era vulgar. Se habían encendido las luces con una varita mágica, y con ellas toda una fuente de energía se enchufó potentemente a todos nosotros. El día había comenzado de la mejor manera.

BANTEAY KDEI EN SOLEDAD, SILENCIO Y CALMA

Dicen que el primer amor nunca se olvida, que tendemos a idealizar esos primeros instantes de emoción no contenida, de felicidad radiante. En Angkor mi primer amor, es decir, mi primer templo, fue Banteay Kdei, ubicado al oeste del estanque Srah Srang. Y creo que jamás olvidaré los minutos que allí pasé en absoluta soledad. Porque lo bueno de inicar ruta en Srah Srang y no en Angkor Wat es esa, que los lugares menos destacados se quedan para tí solos, para que te adentres más allá de sus muros y te sientas como el arqueólogo que lo descubrió por primera vez. En Angkor, cuando logras permanecer solo (algo complicado), sufres de lo que me gusta llamar “síndrome de Indiana Jones”, en el que la realidad y la imaginación se confunden en un lugar mágico del que piensas nadie más conoce. Sin el sombero, ni el látigo ni la media sonrisa socarrona de Harrison Ford, me interné por una puerta con cuatro caras hieráticas. Dicen que son los cuatro rostros de Avalokiteshvara, el bodhisattva de la compasión. Pero en realidad es la megalomanía irónica del Rey Jayavarman VII que se retrató en incontables ocasiones en Angkor, siendo el Templo del Bayon el mejor ejemplo de todos.

Se dice que Banteay Kdei fue un monasterio budista. Precisamente el monarca Jayavarman VII, que reinó en el momento más esplendoroso del Imperio Jemer, fue el que trastocó la línea hinduísta seguida durante siglos para convertir el budismo en la Religión Oficial. Pero durante mucho templo hubo una mezcla de conceptos y estilos que salvo detalles, no es tan sencillo separar. En Banteay Kdei, al igual que en muchos de los templos de Angkor, es posible ver bailando a las Apsarās (ninfas bailarinas de la mitología hindú) y encontrarse un Buda sentado de piedra en el centro de un corredor.

Banteay Kdei, sin ser de lejos el más grande de los templos, me impresionó a primera vista por sus grandes dimensiones. De punta a punta puede haber fácil 700 metros. Su forma alargada se divide en tres recintos que se suceden en un pasillo recto imaginario en el que cada paso que se da supone entrar un poco más a ese paraíso repleto de seres mitológicos, de garudas que vuelan, apsarās que bailan y Reyes-Dioses misericordiosos.

Las ruinas del templo respiran aventura por los cuatro costados. Sin darme cuenta me vi buscando recovecos o escondrijos, pasadizos escondidos que llevaran a la cámara del tesoro o enemigos pintados incontables veces en libros o películas. Sentí que traspasaba las líneas de la imaginación para volver a ser niño de nuevo y creer en seres malditos, en hechizos sin remedio y en dragones a batir. Angkor no es únicamente Arqueología y Arte, es una fórmula de escape que puede fascinar a mayores y pequeños por igual, es un viaje a un mundo fantástico.

En el segundo recinto, que parece el más importante de todos, se suceden los patios a izquierda y derecha. Los vanos con fondos oscuros están flanqueados por dulces apsarās que parecen recortarse en movimientos al son de una música que sólo la oye el que la quiere escuchar.

Al final del corredor encontré un árbol que traspasaba las fronteras de la naturaleza para crecer en el interior del templo. Recuerdo que no dejé de tomarle fotos. Ingenuo de mí, aún no había llegado al Ta Prohm…

TA PROHM, CUANDO LA NATURALEZA RECLAMA LO QUE SUYO

La visita al Banteay Kdei me llevó fácilmente 45 minutos. Una vez pasado ese tiempo retorné a la puerta de entrada donde Alex me esperaba con su tuk tuk. Coincidí con él que la elección del lugar de comienzo de ruta había sido ideal, no sólo porque estábamos evitando durante parte de la mañana a los grupos organizados de turistas, sino porque jugábamos con las horas en que el Sol nos permitía hacer mejores fotografías. En realidad íbamos como él, saliendo del este para terminar en el oeste. Es muy importante tener en cuenta la luz para organizar una visita a los templos.

La siguiente parada, por cercanía, fue Ta Prohm, que terminó ya de desencajarme definitivamente. De hecho se convertiría en mi preferido, en el que más huella me dejara. Aunque esa huella no es nada comparable con la de la Naturaleza, que ya había posado sus manos en este lugar. Precisamente es ese el secreto de su éxito.

Ta Prohm conocido en la época como Rajavihara (Monasterio del Rey)  fue mandado construir por el gran Jayavarman VII en honor a su madre. Inmerso en la incipiente época budista, sirvió para albergar a cerca de 13.000 personas de las que se ha sabido había 18 altos sacerdotes, 2740 oficiantes, y 2232 asistentes, de los cuales 615 eran bailarinas. Estos números son meros detalles que denotan la importancia que tuvo el Ta Prohm en el momento en que el Imperio gozaba de su mayor expansión y desarrollo. De ahí que sus dimensiones no fueran para nada coquetas. Al contrario, son mucho mayores de los que en principio podríamos imaginar antes de viajar hasta él.

El “Monasterio del Rey” es probablemente el mejor ejemplo de simbiosis Naturaleza-Monumento que exista hoy en día. Al permanecer abandonado durante siglos, la selva engulló gran parte de su espacio. La vegetación creció en todas partes. Se alzaron árboles sobre las murallas, las paredes y las puertas. Sus raíces se convirtieron en tentáculos que estrangulaban la piedra sin piedad. Actualmente todas estas ramificaciones forman parte del conjunto arquitectónico. Son un Todo sin el cual no se podría comprender Ta Prohm.

Es como si la Naturaleza hubiera querido recuperar su parte, retornar al lugar del que fue despojada mil años atrás. Su efecto no se ha hecho esperar. Ha reventado muros enteros y para los expertos hace peligrar la estabilidad del conjunto. Hay quien lo ha definido como un tumor maligno que poco a poco está invadiendo a su presa. Ta Prohm es un organismo vivo atrapado en ramas y raíces. Pero quizás por ello, esta crónica de una muerte anunciada, se convierte en un lugar visualmente maravilloso.

El grosor de las raíces se pierde en toda lógica. Algunas de ellas incluso ejercen una función de columnas de forma innegable.  Cuando se observan las dimensiones del árbol que ha vencido todos los obstáculos posibles para convertirse en un gigante se puede comprender que cuando la Naturaleza quiere, no hay quien pueda con ella.

Ta Prohm fue uno de los lugares en los que se rodó la película de Tomb Raider, donde Lara Croft hizo de las suyas en Camboya. Angelina Jolie, que fue la actríz que encarnó a la heroína del videojuego, quedó fascinada por estas extravagancias de la Naturaleza, a la vez que el director de de la filmación, que no pudo obviar obtener numerosos planos tanto en este como en otros templos. De hecho hay un lugar muy especial que aparece en la película. Es un árbol que tapona una puerta con numerosas ramificaciones por el que Lara Croft huyó de sus enemigos. Está agarrado por una de las plantas más devastadoras de la selva, la Higuera Estranguladora. Cuando se rodó el árbol aún estaba vivo. Hace un par de años que esta higuera asesina, propia de los climas subtropicales, le arrebató la vida dejándole prácticamente hueco por dentro. Esta invasora de vivos y muertos, continúa su curso en busca de una nueva víctima. Ya por la película a este cadáver vegetal se le conoce como “El árbol de Tomb Raider”. Quienes vayan con visita guiada escucharán por parte del guía muchos detalles del rodaje de esta película de aventuras.

Los árboles que están vivos, sin todavía la dañina higuera estranguladora encima de ellos, son de la especie Tetrameles nudiflora. Dicha especie es la que cuenta con una presencia más evidente tanto en este como en otros templos de Angkor. La de gruesas raíces y larguísimos troncos que quienes vayan se encontrarán en numerosas ocasiones. Sobre todo en Ta Prohm.

Si en Banteay Kdei me quedé deslumbrado, por eso de ser el primero, en el inmenso Ta Prohm me emocioné, casi hasta la lágrima, como muy pocas veces. Con el síndrome de Indiana Jones a flor de piel, siendo un niño otra vez y alcanzando sueños antes lejanos.

TA KEO, UN TEMPLO PIRAMIDAL INACABADO

Cuando salía del Ta Prohm entraba ya un gran número de turistas. Las horas tempranas se habían terminado y con ellas era el momento de ebullición de Angkor. Al menos los habíamos evitado en tres sitios. Hay que reconocer, y con razón, que este es un centro muy atractivo para el turismo que muchos debemos compartir, queramos o no. Al igual que con la luz, para las fotografías, conviene jugar también con las rutas que las agencias diseñan para los grupos organizados. Si se consigue ganar el juego, es posible librarse en muchos momentos de hacer visitas con cien personas más. Y afortunadamente mi amigo Alex se lo sabía de memoria. A él precisamente le invité a tomar unos refrescos con los que aliviar un calor que daba la impresión de crecer a grado por minuto. Tenía que estar preparado para la sauna en que se iba a convertir Angkor durante las horas centrales del día.

Nuestra siguiente parada fue Ta Keo, un templo hindú del Siglo X, que el Rey Jayavarman V quiso dedicar al Dios Shiva, aunque no se pudo terminar nunca, probablemente, por el derrocamiento de este monarca. Ta Keo, a diferencia de los dos templos visitados anteriormente, posee una clara estructura piramidal, cuya cúspide viene rematada por cinco prasats (torres).

Es, por ello, uno de los más destacados Templos-Montaña realizados en Angkor en los que se trató de simbolizar el  Monte Meru, morada de 33 millones de Dioses para la mitología hindú. En realidad todas las construcciones, con todos sus detalles, son una representación terrenal del Universo reflejado en los mitos religiosos tanto del Hinduísmo como del Budismo (este último como una escisión del primero). Ta Keo, al igual que Pre Rup, Bayon, Angkor Wat, Mebon Oriental y otros muchos, ejemplifica esa concrección de ideas del Más Allá.

A la cima de la pirámide se accede a través de empinadas escaleras que más que subir, hay que escalar como se pueda. Los escalones son realmente altos, por lo que cada nivel (hay tres) que se supera se termina convirtiendo en un logro. El final del camino se hace esperar, aunque mientras tanto uno puede ir echando un ojo a lo que va quedando atrás.

El reto queda casi concluído en cuanto se está en la plataforma superior de la que sobresalen dos prasats a la izquierda, otros dos a la derecha, y el central, que emerge como si fuera el principal de todos ellos. Es pura simetría que conduce a un punto común que irradia muchísima energía.

En el prasat del centro una estatua en piedra de Buda, colocada con posterioridad como es evidente, recibe tímidamente los rayos de luz del Astro Solar que iluminan la cúspide de una montaña idealizada que por unas causas u otras jamás se terminó.

Una vez arriba donde se respira la verde selva que rodea todo aquello, sólo queda una cosa por hacer… bajar. Y con esos escalones que te hacen sentir un ser minúsculo en un mundo de gigantes, no es algo ni mucho menos sencillo. Hay que andar con cuidado si uno no quiere que el Monte Meru se convierta en “un ochomil”.

THOMMANON Y CHAU SAY TEVODA, HERMANOS PEQUEÑOS AL ESTE DE ANGKOR THOM

De Ta Keo salimos en dirección al Palacio Real, es decir, el complejo amurallado de Angkor Thom. A 500 metros de la Puerta de la Victoria (Lado Este) nos detuvimos unos minutos para observar dos pequeños templos, de los que muchos llamarían “satélites”, que anteceden con todas las galas y todos los honores a la Ciudad Imperial Jemer. Una vez descendido del tuk tuk, si miraba a la derecha tenía Thommanon mientras que si lo hacía a la izquierda veía Chau Say Tevoda. Los dos pueden parecer similares en una primera impresión, pero no lo son en absoluto. Más bien diría que son un complemento el uno del otro que, sin que actualmente se conozca con firmeza su objeto de dedicación, nacieron casi a la vez en el Siglo XII. Lo que sí está claro es que son hinduístas, ya que en el segundo (Chau Say Tevoda) viene representado en piedra el mito del Ramayana.

Al no poseer unas dimensiones tan majestuosas como muchos de los principales templos de Angkor (El muro exterior de Thommanon por ejemplo mide 46 metros de largo por 40 de ancho, y Chau Say Tevoda es algo menor) suelen pasar desapercibidos. Pero recomiendo bajarse del transporte que se esté utilizando para hacer el recorrido y pasearse por ellos para ver sus muros tan detallados con devatas danzantes, ángeles de la guardia en cuerpos de mujer que protegen el reino de los Dioses.

Thommanon está mejor conservado que su hermano, ya que fue restaurado con profundidad en los años sesenta. Aún así ambos constituyen el mejor preludio al otro lado de la Puerta de la Victoria. No dan para “hacer de Indiana Jones”, pero sí para disfrutar del arte jemer con lupa y sin aglomeraciones.

ANGKOR THOM, LAS COSAS DE PALACIO

Cruzamos la Puerta de la Victoria, con las características cuatro caras del Rey-Dios Jayavarman VII, para internarnos en el Complejo Real. Esta era una de las cinco puertas que se construyeron para acceder al corazón del Imperio. Angkor Thom era la capital, en la cual hubo más de un millón de habitantes, siendo una de las ciudades más pobladas del mundo. Entre los muros de un cuadrado de 3 kilómetros por lado, residía la Familia Real y toda la Corte que le acompañaba, al igual que sacerdotes, burócratas y los más altos funcionarios que tejían los hilos de un Reino que se extendía prácticamente por la totalidad de la Península de Indochina. Hoy en día lo que fueron las viviendas del pueblo jemer se han perdido, ya que la mayoría se construyeron en madera. Pero es posible hacerse una idea de lo que fue todo aquello si se penetra más allá de la muralla para ver todo lo que se levantó en Palacio y junto al Palacio, que no fue con madera. Son sus piedras las que dieron forma y siguen haciéndolo a este núcleo vital de toda la región.

El interés para el viajero se halla en el punto central de Angkor Thom, donde está el Bayon, de indiscutible visita por importancia, belleza y magia interior. Al igual que en la cuadra superior, donde se ubicó el Edificio Real y se levantaron otros templos majestuosos tales como Phimeanakas y Baphuon. En realidad hay esparcidos en todo el área restos importantes de la época, aunque habría que invertir una década entera para descubrirlos todos. Pero como el tiempo no es precisamente la mejor baza con la que cuenta el viajero, lo mejor es quedarse con lo principal. En nuestro caso nos dirigimos primero a lo que fue el Palacio y así dejar para el final, y dedicar todo el tiempo que merecía, el Bayon.

Alex aparcó el tuk tuk enfrente de la Terraza de los elefantes para que pudiera iniciar a pie la ruta regia de Angkor Thom. Esta terraza es uno de los restos más llamativos de la residencia real, y hace honor a su nombre por la larga fila de paquidermos que están esculpidos en relieve y con máximo detalle los muros de laterita sobre los que se asomaba el Palacio. El desfile de elefantes y mahouts (sus expertos montadores) se prolonga a través de nada menos que 350 metros de longitud. La Avenida de la Victoria va a parar hasta ella, cortada por la Plaza Central. Es por ello que aquí se pasaba revista a las tropas y preparaban las comitivas con el mayor lujo posible. La Terraza de los Elefantes debió ser el marco idóneo para todo aquello. Al final de la misma se encuentra otra  hilera de esculturas en relieve conocida como la Terraza del ”Rey Leproso” donde  se conserva una estatuilla considerada una de las obras maestras del arte jemer.

Por una de las gopuras, pabellón monumental de entrada a los edificios/templos, de la terraza de los elefantes accedí a los restos del Palacio Real, cuya construcción se inició en el Siglo X, aunque fue reconstruído en varias ocasiones hasta bien entrado el siglo XIII. El Palacio propiamente dicho tuvo unas dimensiones de 14 hectáreas y debió estar ornamentado con todo detalle tal y como reflejan sus muros. Hay restos de grandes estanques o edificios religiosos, aunque lamentablemente no se ha conservado nada de lo que debieron ser las dependencias de los monarcas, ya que al parecer se construyeron también con madera. En ese caso después de guerras e invasiones varias era más que complicado que sobrevivieran al fuego ninguno de los pabellones de madera que se extendieron en el interior de las murallas custodias de Palacio.

Lo que sí ha llegado hasta nosotros es el Palacio Celestial, un templo puramente piramidal de tres niveles, del que se dice estuvo cubierto de oro. Éste es el Phimeanakas, otra de esas representaciones del Monte Meru, aunque a menor escala que otros como Baphuon (también dentro del complejo real), Pre Rup, o Ta Keo. Su estado semiruinoso no es impedimento para alcanzar un pequeño prasat en la cima después de atravesar sus tres niveles por medio de unas empinadas escalinatas. Cuenta la Leyenda que en este Santuario cada noche el Rey yacía con una mujer con cuerpo de serpiente (Nagini). De lo contrario, el no hacerlo antes que con sus mujeres y concubinas, el Reino quedaría maldito. Y si un día la mujer dejara de acudir a la cita, significaba que al Rey le esperaba una muerte inminente.

Pero Phimeanakas no es nada comparable en tamaño e importancia que debió tener el Baphuon, construido mucho antes en honor a Shiva. También conforma una estructura piramidal que antes de su derrumbe pudo llegar a los 50 metros de altura. Para ascender a lo más alto se tenían que superar nada menos que cinco niveles, que se dice pronto.

Con la desaparición del Imperio Jemer se reutilizó como un monasterio budista. De hecho en la cara oeste se puede apreciar un Buda tumbado de unos 70 metros de largo y 9 de alto, que hace cobrar vida al muro del que sobresale notablemente. Aunque para me hicieron falta unos croquis que pude encontrar en uno de los pabellones explicativos que daban precisamente al gigantesco relieve.

Lamentablemente el templo se vino prácticamente abajo probablemente debido que las técnicas de construcción utilizadas y su diseño no era las más adecuadas para resistir el paso del tiempo. Además le acompañó la desgracia de ser uno de los lugares en que los Jemeres Rojos hicieron de las suyas. Se sabe que antes de la construcción de Angkor Thom, el Baphuon estaba situado en el centro exacto de la ciudad. Lo que sí se conserva es una calzada elevada sobre pilotes de 200 metros que comunica el Templo con la Terraza de los elefantes.

Recorrer esos 200 metros con más de cuarenta grados me hizo sufrir un tanto los excesos del calor. A mediodía los termómetros debían haberse roto. Fue entonces cuando las vendedoras del “One drink, one dollar” (una bebida, un dólar) empezaron a hacer su agosto gracias a viajeros deshidratados como yo que requeríamos de combustible para seguir resistiendo. Me bebí dos litros de té verde helado en cuestión de segundos. Para mí ese es mi reconstituyente preferido y en Angkor los pedía a pares.

Había que estar fuerte, que el Bayon se me venía encima…

BAYON: CUIDADO, NOS MIRAN

El Bayon, entre los tres mejores templos que se levantaron durante el Imperio Jemer, está en el centro exacto de la ciudad amurallada de Angkor Thom. Pero es más que conviente separarlo en un epígrafe aparte porque, sin duda, lo merece. Pertenece con todo derecho a ese tridente mágico e insustituible compuesto por Angkor Wat, Ta Prohm y el propio Bayon. Angkor Wat es la panorámica perfecta, Ta Prohm la mejor conjunción posible de Naturaleza y Arqueología. ¿Y el Bayon? El rostro del Imperio Jemer. Y es que su particularidad reside en los dos centenares de caras cinceladas en las torres (prasats) que siglos después siguen sin quitar ojo a sus todavía súbditos.

Este templo es a Angkor lo que Viena es a Europa, barroco puro. En cierto modo esta comparativa tiene que ver con que el Bayon está recargado en exceso. Hay, al igual que en las antiguas catedrales barrocas, un horror vacui, es decir, temor a los espacios planos sin detalles, al vacío artístico. Cuando el Rey Jayavarman VII planteó su construcción, sus arquitectos iniciaron un estilo nuevo que se alejó de los valores estéticos clásicos utilizados hasta entonces. En esta ocasión en la representación en piedra del Monte Meru vendrían reflejados muchos de sus picos con forma de prasats, las apsarās o ninfas se contarían por millares, llenando las paredes con sus relieves danzantes. Y las anchas avenidas se recortarían como oscuras y estrechas galerías en un verdadero laberinto. El Bayon es una explosión de arte jemer concentrado en poco espacio, sin necesidad de kilómetros pero sí de muchos conceptos claves resumidos en cada piedra.

Tuve la fortuna de no compartir la experiencia de descubrir lentamente el Bayon con demasiada gente. Quizás fuera porque el calor había eliminado a unos cuantos o más bien porque había enganchado sin querer una de esas horas en las que la gente anda repartida en otros sitios. Sea como fuere, tras mi paso por el Palacio Real donde los grupos se contaban por decenas, volví a ser por unos minutos ese Indiana Jones dispuesto a encontrar el mapa de un tesoro en un templo que no hace demasiado creía que existía tan sólo en los libros de aventuras. El Bayon es otro de esos lugares que despiertan la imaginación porque simplemente no parecen pertenecer a nuestra misma realidad.

Como decía, su emblema, su característica principal son los rostros que sobresalen en cada una de las treinta y siete torres o prasats que se elevan en todo el monumento. Cuentan los expertos sin ponerse del todo de acuerdo que antiguamente debió haber en torno a cincuenta, pero que algunas de ellas se vinieron abajo por el simple paso del tiempo.

En cada prasat hay de media cuatro caras colocadas en la posición de los cuatro puntos cardinales, algo que estoy convencido no se debe al azar. El templo, aunque es de orígen hinduísta, por lo que nos indican los relieves de sus muros, se acerca en demasía al budismo. Precisamente distintos estudios demuestran la teoría de que las caras del Bayon, así como de otros templos y puertas de Angkor, pertenecen a una intención clara de deificar al monarca. Es decir, se ha representado por voluntad real, en este caso de Jayavarman VII, el rostro de un Buda-Rey. Ésta era una forma de unir el objeto religioso (Dios) en el regidor de los destinos del pueblo jemer (El Rey).

Jayavarman VII era devoto de  Avalokiteshvara, el bodhisattva de la compasión, también llamado Lokeshvara-Raja, que significa “Rey de la Soberanía del mundo”. Al fin y al cabo era como se veía a sí mismo, lo más parecido a un Dios en la Tierra. Por ranto no es para nada es extraña esta actitud de Jayavarman, muy propia de los líderes existentes no sólo en el Imperio Jemer, sino en muchas de las más importantes Civilizaciones a lo largo de la Historia en los que “la Gracia de Dios” les venía de nacimiento. ¿Y qué mejor para un Dios-Rey que esculpir su cara en gigantescas piedras a la vista de todo el mundo? La dualidad el monarca deificado no podía dejar de estar presente en los edificios de carácter religioso como este. El instinto megalómano de Jayavarman VII debió ser imperturbable. 

Los rostros transmiten sensaciones de magnanimidad y compasión, pero a su vez su fuerza es irreductible, imponente, propia de un ser superior que observa siempre desde arriba. Los rasgos físicos del monarca representados en distintas esculturas que se hicieron de él en la época tienen similitudes con estos rostros multiplicados en el Bayon.

¿Os podéis creer que me sentí observado? No me extraña, fuera donde fuera tenía varios pares de ojos clavándose firmemente sobre mí. Bueno, y sobre todos los que allí estábamos metiéndonos por puertas oscuras, recorriendo claustrofóbicas galerías o disfrutando del movimiento de las ninfas que copan los espacios de cada pared. En eso, en las esculturas esculpidas en relieve de apsaras y devatas, el Bayon es un verdadero museo al aire libre.

Creo que pude invertir algo más de una hora en este fantástico templo. El calor infernal, la sed y el cansancio pesaban mucho menos que la ilusión con que estaba interiorizando todo aquello. En mi mochila no sólo llevaba guías, la cámara o una botella de agua. Había un sinfín de imágenes y sensaciones difíciles de asimilar de un solo trago.

Eso no quitaba que no necesitara hacer un paréntesis, detener el ritmo durante un rato y retomarlo para la guinda del pastel, Angkor Wat. Era la hora de comer y haber “maldesayunado” a horas tan tempranas me tenía muerto de hambre y deseoso de una buena dosis de comida oriental. Alex conocía un sitio a pocos metros del Acceso Principal de Angkor Wat que, obviamente por su situación era hiperturístico, pero en el que una vez saciado el apetito no tenía más que caminar un par de minutos para quedarme frente al monumento. Si mal no recuerdo el restaurante se llamaba Chez Sophia y tenía todo tipo de comida, con unos precios proporcionales a los turistas por metro cuadrado que caben en sus instalaciones. Arreglé mi anhelo de alimento con unos deliciosos rollitos de primavera que en vez de fritos estaban hechos al horno, además de pollo con arroz y verduras. De beber, por supuesto, té verde frío… mi gasolina favorita. El precio, muy poco camboyano, 10 dólares.

Durante la comida aproveché para echar una ojeada rápida a las fotos que llevaba hechas y me preguntaba a mí mismo que cómo todas esas maravillas podían existir más allá de la imaginación.

Y CON TODOS USTEDES…ANGKOR WAT !!!

Tras pagar los 10 dólares de la comida me levanté de la mesa y me fui a hablar con Alex que estaba sentado con un compañero suyo. Le conté que iba ya para Angkor Wat y concretamos un punto de encuentro para cuando volviera. Le calculamos un mínimo de dos horas a invertir durante la visita, aunque estaba abierto a quedarme más o menos tiempo si lo estimaba necesario. Él se echaría una dulce siesta en su tuk tuk aparcado en la sombra. Yo me asaría al Sol, pero con la faz de Angkor Wat en la mirada. El regreso prometía ser feliz puesto que se habría cumplido un sueño. Así que caminé lentamente con objeto de iniciar el camino y emprender el último reto de la jornada.

Camboya es Angkor Wat y Angkor Wat es Camboya. Su efigie es tan importante para el pueblo jemer que incluso su silueta se encuentra estampada en la bandera. Representa la imagen más repetida y multiplicada de una Civilización muy avanzada para los tiempos que corrían, que se ha utilizado hasta la saciedad para potenciar el país como un destino turístico de primer nivel. Sólo una fotografía es capaz de arrastrar hasta allí a cerca de un millón de personas al año. Nadie quiere perdérselo. Es por ello que viajeros que plantean visitar países como Thailandia o Vietnam estiran su itinerario para poder presenciar personalmente la perla más reluciente de Camboya. Un porcentaje muy elevado de turistas sólo se queda en Siem Reap y no profundiza más en el país, algo de lo que otros nos podemos aprovechar para visitar lugares menos concurridos nada maleados. Pero para todos y cada uno de nosotros el señuelo fue ese, Angkor Wat. El mío también, desde que lo vi hace muchos años en un libro que creí ilustraba los decorados de una película de ficción más que mostrar la realidad. Cuando me di cuenta que no era así lo tuve muy claro. Me dije “Eso tengo que verlo con mis propios ojos“. Conocía el lugar pero no la fecha. Sería finalmente un jueves 24 de marzo de 2010 difícil de olvidar cuando diera mis primeros pasos por el largo puente que cruza el foso cubierto de agua que rodea el templo. Primer puente, primera puerta…seguimos avanzando.

Angkor Wat tiene muchos records, aunque probablemente el que más imponga sea el que lo califica como la estructura religiosa más grande que existe. Suyavarman II (1113-1150 d.C.), después de haberse proclamado nuevo Rey por métodos poco ortodoxos (matando a su antecesor), quiso ganarse el respeto de sus súbditos mediante una construcción sin precedentes. Las obras durarían aproximadamente tres décadas, lo que hace suponer que para una extensión tan grande, fueron necesarios muchos miles de obreros, probablemente esclavos, que se dejaron la vida arrastrando pesadísimos sillares (algunos de varias toneladas) para concluir lo antes posible un proyecto de tal magnitud. Levantar un templo como Angkor Wat, el principal del Imperio, tuvo unas connotaciones similares con el otro coloso jamás superado, la Gran Pirámide de Gizeh. Su fama traspasó fronteras y por ello sufrió algunos daños con invasiones vecinas. Afortunadamente Jayavarman VII no sólo se encargó de que hubiera nuevos templos sino que se ocupó de que los que hubiera con anterioridad fueran restaurados y, en algunos casos, mejorados. Aunque fuera él mismo quien abandonara su palpable origen hindú para convertirlo en un recinto puramente budista. Se sabe que una vez pasados varios siglos desde el derrocamiento del Imperio Jemer, la mayor parte de templos de Angkor fueron abandonados completamente, hasta perderse la noción de su propia existencia. Pero Angkor Wat, con tales dimensiones fue difícil de esconder y se sabe que fue habitado por monjes budistas hasta el momento en que Francia proclamara en aquellas tierras su protectorado. Me imagino que quienes lo vieron por primera vez se quedaron cada vez más prendados a medida que avanzaban por la calzada casi 500 metros en los que uno va teniendo más cerca el corazón de Angkor Wat. En esas estaba yo precisamente… no quitando ojo a lo que se iba formando más adelante.

La calzada cuyas balaustradas la forman interminables nagas, salva el foso de 190 metros de ancho y se adentra en tierra firme dejando dos pequeñas bibliotecas o edificios menores a izquierda y derecha. Tres de las cinco grandes torres piramidales del templo empiezan a sobresalir hasta que se abren dos caminos que llevan a sendos estanques en los que la panorámica que se obtiene permanece reflejada en sus aguas.

Angkor Wat está concebido para deleitar en mayor medida de cara para afuera. Su perfección y armonía se aprecia mejor en una moderada lejanía. Pienso que la vista que se obtiene desde cualquiera de los dos estanques (en función de donde mire el Sol) es la mejor de todas. Pude estar fácilmente entre quince y veinte minutos sin apenas moverme del sitio, simplemente contemplando una de las cosas más maravillosas que he tenido la suerte de ver en mi vida.

La fuerza del todo el conjunto aceleró mi corazón e incluso arrancó alguna que otra lágrima por mucho que quisiera evitarlo. Me sentí el ser más afortunado del mundo. Fueron instantes en los que creí estar completamente solo, pero a la vez acompañado de muchas personas importantes en mi vida, de quienes sin saberlo siempre me ayudan a poner una piedra encima de otra para poder subir más alto y mirar qué es lo que que hay al otro lado. Estaba cumpliendo un sueño que venía de lejos. Pienso de verdad que esa imagen la había visto ya muchas veces. De una forma u otra había estado allí antes, estoy convencido de ello.

Dicen que los sueños si se repiten mucho, terminan convirtiéndose  en realidad. Las visiones se pueden tocar con los dedos y las sensaciones se pueden oler. En aquel estanque traspasé todas las fronteras que nos impone nuestra mente en forma de deseos. Ya no lo eran, se estaban convirtiendo a cada segundo en puros recuerdos.

Continué avanzando, a pesar de que el calor rompía el aire, para irme acercando al templo propiamente dicho, al recinto que se dedicó a Visnú y que probablemente fuera concebido como morada de los Dioses y última sepultura del monarca. Su alineación hacia el oeste, los motivos escultóricos de sus paredes y la época en la que fue concebido no ofrece dudas sobre su clara ascendencia hindú, aunque fueron más los siglos en los que fue interpretado como templo budista. El Monte Meru rematado con cinco prasats, el Océano (su foso) y su expansión en un cuadrado, considerada la mayor expresión de la perfección, nos trae nuevamente un intento evidente de representar la cosmogenia propia del Hinduísmo, su gran Universo.

El conjunto interior se estructura en tres recintos. Cada uno de ellos está a un nivel del suelo que crece a medida que nos acercamos al centro. El primero, empezando por fuera, posee larguísimas galerías en las que se pueden leer los grandes mitos hinduístas a través de inacabables bajorelieves. Sus figuras en pleno movimiento nos narran distintas batallas como la de Visnú con los demonios o la de Lanka. El juicio después de la muerte o las distintas luchas de Krishna también vienen representadas en esta especie de libro pétreo que en la época todos lo comprendían. Es como cuando en las Catedrales e Iglesias cristianas de Occidente, los retablos, cuadros y capiteles se convirtieron en la Biblia de los iletrados. Precisamente con la expresión artística quedaban sobradamente explicados muchos de los capítulos más importantes del ideario religioso existente.

El patio del primer nivel, rectangular, es el más grande de todos los de Angkor Wat. Por sus ventanas de barrotes de piedra se asoman miles de ninfas sonrientes con hermosas siluetas y miradas complacientes. La piedra está viva allá donde se mire.

A través de otros pequeños patios cuadrados de los que surgen nuevos y oscuros corredores repletos de sorpresas pude alcanzar el segundo nivel, aquel al que no podía acceder el pueblo llano. Sólo los sacerdotes y los beneficiarios de la gracia real podían traspasarlo. Otra galería de corte rectangular, menor que la del primer nivel, se abre a nuevas escenas de milicia y religión. Su patio, en que las devatas también te observan como guardianas del templo, ya ofrece una panorámica real y cercana del tercer recinto, el más sagrado de todos y poseedor de los cinco prasats que se ven desde cualquier parte.

Al tercer nivel (elevado 55 metros) se accede únicamente por una escalinata bastante empinada. Si al segundo durante el Imperio Jemer sólo podían entrar unos pocos, éste quedaba reservado exclusivamente para el Rey y para el Sumo Sacerdote. El lugar estaba considerado como la verdadera morada de los Dioses, el Palacio Celestial del Monte Meru, por lo que penetrar a él suponía dejar atrás el mundo terrenal. El tesoro ofrecido a las deidades se escondía aquí, aunque obviamente no se ha encontrado ni rastro del mismo. Se cuenta que una gigantesca estatua de oro de Visnú se guardaba en el santuario principal del templo. Era el verdadero corazón de Angkor Wat, la llave del más allá.

Las vistas desde la parte más alta del complejo sirven para observar la grandeza del monumento y el tapiz verde selvático que abrazó en su guarida a los demás templos que sí quedaron en el olvido.

Ya se sabe que cuando uno sube tiene que bajar, y que cuando se entra a algún sitio, tarde o temprano hay que volver a salir. Sin comerlo ni beberlo superé con creces las dos horas desde que había comenzado el itinerario en Angkor Wat justo después de comer. El tiempo se había ido volando y la prolongada exposición al Sol me estaba afectando a la cabeza y hasta al propio espíritu. El agua agotada y los chorros de sudor desidratándome segundo a segundo eran signos evidentes de que era momento de marcharme, por mucho que quisiera seguir indagando. Retrocedí, por tanto, a través de los tres niveles de Angkor Wat.

Justo a la salida del recinto interior me asaltaron decenas de vendedoras que me ofrecieron refrescos fríos que conservaban en grandes frigoríficos. En esta ocasión dejé el té verde por beber directamente el agua de un coco (1$), algo que me sentó de miedo y que evitó un desfallecimiento que hubiese llegado en pocos minutos.

A la altura del estanque me sucedió algo muy curioso. Una chica me preguntó si era español, a lo que le contesté que sí. Hasta ahí normal, ya que no había visto ni un solo español desde que comenzara el viaje. Lo que ya me dejó impactado fue cuando me preguntó casi afirmando si yo era Sele. “Qué pequeño es el mundo, que tan lejos que estamos me conozcas” - le dije. Me contó que era lectora del www.elrincondesele.com y que también era usuaria en del foro Lonely Planet. Cuando apenas estábamos empezando a hablar se dio cuenta que se había separado del grupo y se marchó. Le pedí que me escribiera cuando pudiera. Y así lo haría en tan sólo unas horas cuando celebró la casualidad que nos había llevado a encontrarnos nada menos que en Camboya. Aunque para rematar me dijo que había viajado a Costa Rica con mis escritos y que incluso había conocido a un buen amigo mío que vive en ese país. Y es que el mundo es un pañuelo…

Me quedé pensativo, a la vez que orgulloso, cuando se marchó. Le estuve dando vueltas a lo había ocurrido ese día, a todo lo que había logrado ver con mis propios ojos. Pensé que la felicidad estaba ahí mismo, reflejada sobre las aguas del estanque. No podía pedir más. No todos los días se traspasa la frontera de los sueños…

CONTINUARÁ…

Dos amigos como Carlos, al que le llamamos desde pequeño “Kalipo”, y Alicia, estuvieron en abril en la India haciendo un recorrido más o menos similar al que llevé yo a cabo un año antes. Aunque no viajamos juntos desde hace bastante tiempo, hemos compartido mil avatares por el mundo, y tenemos bastante relación. De hecho Carlos y yo somos vecinos. Así que un día estando en su casa para intercambiarnos guías de viaje y habiendo vuelto de su viaje a tierras indias me mostró unas fotos en su ordenador que me dejaron boquiabierto. Simplemente no me lo podía creer cómo entre tanta gente había podido encontrar eso que había fotografiado…

Las imágenes me retrotrajeron a un año antes, exactamente a los días que estuve en India, más concretamente a los días que pasé en Jaipur, capital del Rajastán, conocida como “La ciudad Rosa”. En este país una de las formas más rápidas y económicas de moverse es en Rickshaw, también llamado Tuk Tuk, una especie de motocicleta de tres ruedas con asientos cubiertos detrás en los que caben como mínimo cuatro personas. Recuerdo que primero recorrí a pie los lugares principales de la ciudad tales como el Palacio de los Vientos, el Observatorio Astrológico o Palacio del Majarajá, pero cuando terminé de verlos todos ya requerí de un transporte que me llevara a otros sitios que estaban más lejos. De pronto, muy cerca del Observatorio Astrológico de Jai Singh, se detuvo junto a mí uno de estos tuk tuks de los miles que había en toda la ciudad. El nombre del conductor era Sonu, y se ofreció a llevarme donde quisiese, por lo que terminamos acordando un precio no sólo para ese día sino también para el siguiente.

Durante los dos días la experiencia fue realmente buena. Este personaje tan simpático como hablador me condujo al Palacio de Jal Mahal, al extraordinario Fuerte de Amber, a los Cenotafios Reales o al sagrado Templo de los Monos, entre otros muchos sitios. Antes de despedirnos me estuvo enseñando los comentarios que algunos de sus clientes le habían escrito en un sucio cuaderno que guardaba debajo de su asiento. Estos escritos reflejaban la experiencia, en varios idiomas, de otras muchas personas que había llevado hasta ese momento. Sonu me pidió que le dejara una nota con mis impresiones en español. Y así lo hice, le escribí unas palabras en dicho cuaderno, además de darle una tarjeta con la dirección del Rincón de Sele por si quería ver las fotos que había tomado en esos días. Después nos despedimos y hasta siempre.

Sonu con su rickshaw en la foto que le tomé antes de despedirnos 

Pues, Kalipo y Alicia en su viaje a la India también estuvieron en Jaipur un par de días, y requirieron de un tuk tuk con el que hacer una ruta por los principales lugares a visitar en la ciudad. No es nada difícil conseguirlo puesto que hay quien dice que hay más rickshaws que habitantes. Entiéndase la exageración. Pararon uno y le comentaron al conductor  lo que querían hacer. Éste, para convencerles de que habían escogido a la persona idónea, les mostró un cuadernito de referencias. ¿Y qué encontraron en él? Mi comentario de un año antes con una tarjeta roída del Rincón de Sele. ¡Se habían encontrado con Sonu!

Parte de la hoja que Sonu conservaba en su tuk tuk 

Según me han contado se quedaron patidifusos cuando vieron mi firma con www.elrincondesele.com escrita en el papel. Entre todos los tuk tuks de la ciudad habían ido a parar al mismo que yo había tomado un año antes. Le sacaron una foto tanto a la hoja como a la tarjeta para traérmela de prueba a Madrid y que viera con mis propios ojos esta increíble casualidad. Jaipur, tres millones de habitantes, varios miles de rickshaws…¿Es o no es casualidad?

En los últimos años he vivido alguna historia más bastante curiosa. Como cuando volando a Dinamarca por tercera vez, al salir del cuarto de baño un tipo que iba con varios amigos me preguntó si yo era “Sele, el del Rincón”. Y para más inri sacó un taco de folios con uno de mis relatos que había escrito con anterioridad sobre el país de Andersen. Estaba todo subrayado y lo llevaban como una guía más con las que preparar el viaje que estaban a punto de iniciar. No os podéis imaginar mi cara. Me quedé realmente “cortado” sin saber qué decir.

Banner del relato de Dinamarca que el chico traía consigo en el avión 

Y hace muy poco, en Camboya, dejando atrás el Templo de Angkor Wat (del que os hablaré este miércoles), después de hacer las últimas fotos en las que el monumento se reflejaba en un estanque, una chica me detuvo y me miró a los ojos afirmando , “Tú eres español, ¿no?”, “¿Eres Sele?”. No me lo podía creer…tan lejos que estaba. Pero no solo eso, me contó que había viajado tiempo atrás a Costa Rica con mis crónicas y que había conocido personalmente a mi buen amigo Inti, quien dejó Madrid en 2006 para vivir como un tico más. Doble casualidad a trece mil kilómetros de casa.

Estos son algunos ejemplos de cómo el mundo sí que es un pañuelo y de que estamos más “interconectados” entre nosotros de lo que podríamos pensar. Hay teorías que aseguran que una persona (llámese X) puede estar conectada a cualquier persona de este planeta (llámese Y) a través de cinco intermediarios o contactos. Por muy pequeña o casual que sea la conexión, existe. Digamos que esta sería la expresión científica que se deriva de un dicho popular muy conocido.

Pero, ¿y vosotr@s?. ¿Habéis vivido circunstancias curiosas en que habéis exclamado que el mundo es un pañuelo? ¿Os animáis a compartirlas?

Un saludo desde mi mundo pequeño,

Sele

La primera vez que me topé con un Perezoso fue en Costa Rica, en el Bosque lluvioso de Monteverde. Estaba agazapado, hecho una bola de pelo en lo alto de un árbol. Dormía plácidamente. Y así una hora, dos horas, tres horas… Tanto que volvimos para la cena y ahí seguía, sin haberse movido un solo centímetro. Tendría que esperar un día para ver a un perezoso despierto que trepaba hacia una rama con gran pasimonia, como a cámara lenta, sin importarle un bledo que estuviésemos apenas a un palmo suyo.

Tengo especial cariño a estos animales que siempre sonríen, que no saben de stress ni de prisas, y que apuestan de cara por la calma y el sosiego. ¿Qué os parece si les conocemos un poco mejor?

Lo primero que hay que dejar claro es que los Perezosos no son osos, ni tampoco son una rebuscada especie de primate. Pertenecen a la orden Pilosa, que es la misma que la de los osos hormigueros, pero a una suborden distinta como es la de los Folívoros, que empareja a todos los perezosos. Aunque se ha sabido que existió en torno a medio centenar de géneros, acualmente solo sobreviven dos muy similares en comportamiento pero sí diferentes un poco físicamente: Los que tienen tres dedos y los que poseen únicamente dos.

Pero tengan dos o tres dedos los rasgos principales y la  actitud ante la vida es la misma. Ya de por sí posee el dudoso honor de ser el mamífero más lento del mundo, pudiendo invertir varios minutos en trasladarse un solo metro. Es, por tanto, la lentitud, el leit motiv de su existencia. Porque le acompaña en todo lo que hace desde su nacimiento hasta su muerte.

Veamos algunas curiosidades del Perezoso:

- Invierte en dormir en torno a veinte horas diarias. Las otras cuatro las reparte en trepar los árboles, comer hojas y beber agua (que normalmente obtiene de los vegetales). Es un animal de hábitos nocturnos por lo que verle en pleno movimiento durante el día no es demasiado fácil.

- La mayor parte de su vida la pasa agarrado a las ramas, normalmente boca abajo aprovechando sus largas garras curvadas. Incluso las hembras llegan a parir a sus crías en los árboles.

- Puede soportar varios días sin “hacer de vientre” ya que tiene una capacidad acumulativa sobrenatural. Como máximo una vez por semana. Eso sí, cuando lo hace, baja al suelo donde cava un agujero, que después se ocupa de cubrir de hojas. Por ello está considerado como un animal sumamente ecologista, que da a los árboles lo que ha recibido de ellos. Mejor fertilizante, imposible.

- Su musculatura es varias veces más ligera que la de otros mamíferos, lo que explica sus movimientos lentos. Aunque esto favorece la facilidad que tienen para trepar, ya que levantan muy poco peso.

- Esto es buenísimo. Agarráos fuerte a la silla. En los perezosos el acto sexual suele durar algo más de veinte horas, dilatándose, entre otras cosas, porque tanto el macho como la hembra en muchas ocasiones llegan a quedarse dormidos durante el coito. La eyaculación precoz no es precisamente un problema para ellos. Suelen estar enganchados (literal) un día entero. ¡De locos!

- En su cuerpecillo habitan todo tipo de insectos, sobre todo mariposas, garrapatas e incluso escarabajos. En un solo individuo puede haber miles de bichos escondidos en su pelaje. Además le crecen diversos líquenes que le ayudan a camuflarse y a pasar desapercibido por sus enemigos los depredadores (en esta categoría también incluyo al Ser Humano). Es por ello que muchos científicos y naturalistas, entre ellos Félix Rodríguez de la Fuente, lo han calificado de “Jardín Viviente”.

- A pesar de lo que pueda parecer, son excelentes nadadores, capaces de cruzar grandes ríos sin tanto esfuerzo como el que se puede esperar de ellos.

¿DÓNDE PODEMOS VER LOS PEREZOSOS?

Antigüamente los perezosos estaban distribuidos en un buen número de países, pero la deforestación de los bosques está limitando cada vez más su presencia. Es por ello que el Hombre es su enemigo número uno. Otros como la Boa constrictor, el Águila Arpía y los jaguares, lo llevan siendo desde siempre, aunque por motivos más lógicos que tienen que ver con el Ciclo de la Vida.

Actualmente las personas que tengan interés en ver a los perezosos con sus propios ojos deberán dirigirse bien a Centroamérica (México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) o bajar un poco más por Sudamérica a países tales como Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú, las Guyanas e incluso en norte de Argentina. Siempre se les debería buscar en los bosques tropicales húmedos y mirar en los árboles altos donde andarán agazapados. Nadie dice que sea tan fácil como ver un mono, porque se camuflan bien y esos ovillos de pelo pasan muchas veces desapercibidos. Pero en un viaje a los rincones naturales de muchos de los países recién mencionados la probabilidad de éxito está prácticamente  garantizada. Ya más complejo será ver cómo se mueven y que os dediquen sus tiernas sonrisas de niños buenos.

En mi caso, tuve la suerte de tener muy cerca en varias ocasiones a Perezos de dos dedos en lugares concretos de Costa Rica como son Monteverde o Cahuíta. Unas veces durmiendo, otras escalando e incluso una noche en la que la hembra iba con la cría enganchada a su cuerpo.

Y ya casi al final del viaje, en la Isla de Bastimentos, perteneciente al Archipiélago panameño de Bocas del Toro, nos encontramos come que te come a un precioso ejemplar de tres dedos que giró su cabeza 360º grados para observarnos plácidamente.

Durante este viaje a Costa Rica y Bocas del Toro (del cual proceden las fotografías que estáis viendo), su mera presencia, siempre pacífica, me hizo disfrutar de más de un momento inolvidable de esos que sólo la Naturaleza sabe regalar. Creo que gracias a ellos pude conocer un ingrediente más de esa esencia maravillosa llamada Pura Vida.

Y tras esta breve incursión al mundo salvaje lo único que puedo hacer es desearos precisamente esas dos palabras que tanto me fascinan: PURA VIDA

¿Quién habló de pereza?

Sele

23 de marzo: PHNOM PENH, UNA PERLA QUE VUELVE A RELUCIR

Durante mucho tiempo a la capital de Camboya se la conoció como “La Perla de Asia”. Dicha denominación fue retirada de todo uso cuando los Jemeres Rojos la transformaron en una ciudad fantasmagórica y triste, cubriendo de negro cualquier brillo que pudiera tener. Afortunadamente todos sus fantasmas fueron abandonando paulatinamente los distritos, calles y rincones hasta llegar a hoy donde parece que esta perla aún no ciega con su fulgor, pero que cada día, cada hora, cada minuto centellea para recordar al mundo que es capaz de resurgir de sus cenizas. Normalmente muchos viajeros prescinden de ella en sus itinerarios o le otorgan una mera función de escala para ir a Siem Reap o regresar de la ciudad más próxima a los fantásticos Templos de Angkor. Pero Phnom Penh, la capital que emergió de una colina sagrada a los pies del Tonlé Sap, tiene muchos motivos para ser un punto fuerte más de Camboya. Más allá de su etapa de infausto recuerdo posee grandes atractivos para quedarse y disfrutar de su rutina para nada ennegrecida.

El día anterior había visitado las huellas de uno de los mayores Genocidios de toda la Historia de la Humanidad junto al esplendor de un pasado no tan lejano como parece en la que fueron capaces de levantar los Palacios y Templos más suntuosos. Durante esta jornada de martes haría un recorrido variado que tocaría lugares sacros como Wat Phnom, el lugar donde nació esta ciudad tras una bella historia, Wat Ounalom, que es el baluarte del Budismo en Camboya, Mercados tradicionales donde uno se encuentra “de todo” por muy extraño que pueda parecer, para finalmente ver caer el Sol en una pequeña barca de madera surcando el Río Mekong y observar otros modos de vida en la orilla opuesta a la ciudad.

En este post pretendo dar a los futuros viajeros a Camboya más motivos para no pasar Phnom Penh por alto. Poderosas razones que estoy desgranando poco a poco entre el capítulo anterior y este que ahora comienza. Y es que le pese a quien le pese, la perla vuelve a relucir…

El martes, después de varias noches de no dormir pude hacerlo perfectamente sin necesidad de tener que madrugar, puesto que los planes que tenía para el día no eran de demasiadas exigencias. No lo requería para nada. Phnom Penh tiene para un par de días pero sin agarrotarse ni presionarse porque no dé tiempo a esto o lo otro. Si uno se organiza sí que da tiempo. Es Phnom Penh, no Roma. Y para haber descansado tan bien ayudó eso de tener un cuarto interior sin ventanas, que aisla a la perfección el ruido de la calle en la que no dejan de pasar motos y tuk tuks, y donde parece que la gente nunca se marcha sea la hora que sea. En ese sentido esta ciudad tiene cosas que me recuerdan a la India. Quizás el alboroto callejero, el caos del tráfico, los rickshaws o incluso los macacos vagabundos que trepan por muros y tejados.

WAT PHNOM, AQUÍ EMPEZÓ TODO

Como el desayuno no estaba incluído en el coste de la habitación decidí comprar algo de camino a Wat Phnom, el monumento más cercano que tenía del hotel. De hecho tan sólo existe una separación de un par de minutos entre ambos puntos. Y en medio hay varios bares y un 7Eleven de los muchos que se pueden encontrar en la ciudad. Entré al supermercado y por aproximadamente 1 dólar me costeé un improvisado desayuno de zumo y croissant antes de hacer malabarismos para de cruzar a pie esa rotonda infernal repleta de motos, coches y tuk tuks pasando sin cesar, con tal de llegar al parque de la colina, más conocido como Wat Phom. El truco es ir caminar por la carretera como si nada y confiar en la pericia de decenas de conductores con tendencia kamikaze y sin miedo alguno a atropellarte. Es decir, confiar en la suerte. Yo lo llamo cruzar a la siria, consistente en mirar al lado contrario por el que van los vehículos y esperar que nada suceda. Lo he hecho ya muchas veces y aún estoy vivo aunque eso no quita que sea carne de carretera.

Alrededor de la colina había multitud de niños vendiendo pajarillos enjaulados para probar la sensibilidad de los turistas que por 1 dólar los podían dejar libres, adivinos y adivinas de pacotilla, mendigos viendo pasar el tiempo, guías no oficiales, conductores de tuk tuk captando futuros clientes… Por haber había hasta un elefante bordeando la colina, una de las últimas atracciones que hacen que esto se haya convertido en lo que dice la Guía Lonely Planet de Camboya, “una especie de circo”. Sin duda es mucha la parafernalia que rodea la colina de 27 metros que se considera Piedra Fundacional de la ciudad. Afortunadamente una vez traspasado el primer escalón de las escaleras que llevan hasta el santuario, se abandona el mundo circense para arribar a uno mucho más espiritual y mitológico que da significado a Phnom Penh. Porque de una forma u otra aquí empezó todo.

En torno al año 1372 de nuestra Era una venerable anciana llamada Penh, encontró flotando en un tronco en el Río Mekong cuatro figuras de Buda. Para ella eso fue una señal divina por lo que buscó un lugar donde custodiar las esculturas. Lo hizo en lo alto de una colina muy próxima a su casa, levantando un humilde santuario. Con el tiempo, los lugareños terminaron llamando a este montículo de 27 metros de altura “La Colina de Penh”. En lenguaje jemer “colina” o “montaña” se dice Phnom por lo que por primera vez aparece la denominación de Phnom Penh. Seis décadas más tarde de la construcción del santuario, el Rey Ponhea Yat, último monarca de Angkor, decidió que se levantara una nueva ciudad con funciones de capital en estas tierras. Conocedor de la historia de la abuela Penh extendió el nombre de la colina sagrada al incipiente Centro de poder político, administrativo y militar del Reino. Así nació Phnom Penh. Desde entonces a la colina en sí se la conoce como Wat Phnom (Wat = Pagoda, Phom = Colina, es decir “La Pagoda de la Colina”) y representa el punto a partir del cual nació esta ciudad de agitada historia.

Cuando subí las escaleras hasta el tope del Wat Phnom accedí a un pequeño pero a la vez hermoso vihara (”santuario” en jemer) repleto de figuras de Buda y con paredes, techos y columnas pintados con motivos religiosos de la vida de Siddharta Gautama e incluso con escenas más terrenales relacionadas con el baile y la música que se utilizaban en los festejos. Había apilados tantos objetos, ofrendas y esculturas que tan sólo tenía sitio para pasar en los laterales.

Mientras tanto la percusión de los músicos honrando a Buda resonaba entre las cuatro paredes del santuario regalando a los oídos de los que allí estábamos un momento verdaderamente solemne y emocionante, que hacía olvidar todo lo demás.

Afuera hay más de una stupa, aunque la que más llama la atención es la que contiene los restos del Rey Ponhea Yat, último de Angkor además de fundador de la ciudad, y de varios miembros de su familia. Ésta es la más grande y se ve desde muchos ángulos de Phnom Penh, favorecido por la condición de la colina de 27 metros como el accidente geográfico más elevado en kilómetros a la redonda. También reclamó mi atención la figura sentada de un sabio vietnamita a la que le habían colocado gafas y al que no le dejaban de traer suculentos platos de comida que daban para un banquete. Hasta un pollo recién cocinado y con un aspecto estupendo. Nunca una estatuilla estuvo tan bien tratada en Phnom Penh…

Encontré oportuno realizar un vídeo que resumiera en pocos minutos todo esto que os estoy contando de Wat Phnom, que debe estar en la lista de indiscutibles a visitar en la capital de Camboya.

EL MERCADO CENTRAL (PSAR THMEI)

En el último escalón que me llebaba de nuevo a la dimensión real de Phnom Penh apareció un conductor de Tuk Tuk que se ofreció a llevarme donde le dijera. To Psar Thmei, please - o lo que es lo mismo, al Mercado Central. Coste del trayecto: 1 dólar. Por lo que vi hacer a los demás y por experiencia propia, un trayecto en rickshaw no muy largo por el centro de la ciudad cuesta un dólar y si hay que ir algo más lejos dos. Más que eso era improbable salvo que después el conductor se quede esperándote para llevarte a otro sitio o haya que viajar mucho más lejos como a Choeung Ek, que está totalmente fuera de la ciudad. Por tanto, en un trayecto simple sin esperas ni nada se debe pagar 1$ ó 2$, ese es el baremo que hay que tener en cuenta.

A los pocos minutos de iniciar la marcha avistamos un vasto edificio de color amarillo y rematado con una gigantesca cúpula que sobresale entre todo lo demás. Acabábamos de llegar al Mercado Central (Psar Thmey en jemer), el principal de la ciudad que crece tanto en el interior como en el exterior del estrambótico complejo circular erigido en los años treinta, en plena época colonial francesa. No cabe duda que este es uno de los lugares más característicos de la ciudad, y es que es en los Mercados donde más se puede aprender de la gente, de una cultura, de una forma de vida determinada.

Me perdí entre las hileras de puestos con infinita mercadotecnia turística camboyana en la que por 5 dólares se pueden comprar como mínimo un par de camisetas. Aún así, a sabiendas que es un lugar bien recomendado, hay ciertos objetos que tienen un tanto inflado su coste. Por eso para temas de ropa y souvenirs yo recomendaría otro mercado que está algo más lejos y al cual iría inmediatamente a este, Psar Toul Tom Pong. Pero no por eso dejaría de visitar el Mercado Central, un laberinto de compra y venta de todo lo imaginable…e inimaginable.

En lo que se refiere a lo inimaginable no puedo dejar de destacar un humilde puesto de alimentos para nada ordinarios. Varias mujeres custodiaban unos sacos blancos con un contenido por el que los occidentales no pelearían nunca por hacerse con él. Sobre todo cuando estos eslabones básicos de la gastronomía jemer pasan por tener patas alargadas a la vez que estrechas y tejer telarañas…

Mejor lo explico con un video, ¿no?

Arañas, escarabajos, cucharachas, ranitas secas y huevos de algún bicho del que es mejor no saber. Esas eran las “delicias jemeres” que se apilaban en cada uno de los sacos y que aquellas mujeres vendían como si fueran almendras, nueces o pipas de calabaza. En varios de los países que conforman el Sudeste Asiático no se hacen ascos a los insectos, tratados en algunos casos como crujientes manjares. Camboya es un verdadero filón para quienes gustan de saborear bicharracos de diversa índole. Por ejemplo, en la provincia de Kompong Cham se estila mucho la araña o la tarántula frita que se caza en los agujeros que éstas realizan en el suelo de profundos bosques para después ser llevadas a la mesa. Así que en una ciudad principal como es Phnom Penh no puede faltar la mejor variedad de arácnidos obtenidos en territorio nacional. ¿Y sabéis que es lo peor de todo? Que las arañas no era el contenido con peor aspecto de lo que ofrecían las sonrientes vendedoras. Aunque sí lo que más llamaba la atención.

Hay quien dice que la tradición de comer arañas y otros insectos es algo que se remonta casi al origen de los pueblos que moraban aquellas tierras desde el principio. Y es probable que tengan razón. Aunque también puede ser válida la teoría que dice que durante los años que gobernaron en Camboya los Jemeres Rojos se pasó tantísimo hambre, que no quedó más remedio que recurrir a estas pequeñas inmundicias. Sea como sea… ¡Buen provecho!

Lo de la gastronomía de los artrópodos es simplemente un pequeño detalle de lo mucho que se puede encontrar en Psar Thmei, el mercado de los mercados en Phnom Penh. Lo mismo te venden un reloj, que un móvil, que un kilo de pescado o un pollo con moscas listo para meter al horno…

Recorriendo los pasillos donde las verduras, la carne y el pescado se despachaban que daba gusto, abracé un sinfín de colores y olores que conformaban una atmósfera al aire libre desecada por el calor. El golpe de los afilados cuchillos sobre la tablas donde las gallinas eran descabezadas, el agua de los cubos echada sobre los peces para que no se secaran , el rechinar de una balanza romana que se utilizaba para pesar la fruta o el fuego de los fogones donde se cocinaba el género que acudía allí a comer se mezclaban como un todo dentro de mis oídos.

La práctica totalidad de las mujeres llevaban puesto en la cabeza el característico pañuelo jemer de cuadros blancos y rojos, el kroma. Este es un símbolo identificativo de la nación camboyana que utilizan mayoritariamente las mujeres, pero que los hombres también lo llevan con distintos propósitos. Si hay que cubrirse del Sol, un kroma. Si se necesita un pareo, un kroma (también para los hombres). Si hay que limpiarse las manos, un kroma. Este pañuelo sirve para todo y ni su imposición por parte de los jemeres rojos en la Dictadura del Terror del 75 al 79 ha conseguido que deje de ser una insignia de orgullo patrio presente a lo largo y ancho del país.

RUMBO AL MERCADO RUSO

Vagabundeé durante un buen rato más por el Mercado Central e incluso me hice con un par de camisetas con el dibujo de los carteles de “Peligro Minas” que todavía se ven en muchos lugares de Camboya. Pero, con objeto de ver mejor artesanía y mejores precios, busqué quien me llevara al Mercado de Toul Tom Pong, más conocido como el mercado ruso. Al estar un tanto alejado de donde estábamos me pidieron incluso 6 dólares por ir en tuk tuk, pero después de negarme en rotundo e incluso marcharme de la negociación apareció un tipo que me dijo que aceptaría los 2 dólares que había propuesto en un principio. Trato hecho y rumbo al siguiente mercado…

Fue un viaje clásico en tuk tuk (claxons, olor a humo, conducción loca) con la añadidura de hacer mucho más calor que el día anterior. Cuando estábamos a punto de llegar al Mercado observé a mi derecha un templo gigantesco que me llamó poderosamente la atención. Ni los mapas de la ciudad ni las guías recogían que allí se levantara un edificio de semejante calado. Le pregunté al conductor el nombre del templo y me contestó que tenía el mismo que el del mercado, es decir, Toul Tom Pong. En ese momento le pedí se detuviese y tras darle los 2 dólares de rigor me bajé del tuk tuk para dirigirme hacia una de las puertas que se abrían en una muralla vieja por donde supuse se podía entrar al templo. Me encontré con la sorpresa de el hermoso edificio que había provocado mi marcha repentina compartía espacio con un colegio, cuyos pupilos correteaban descalzos en el patio. Me miraron con extrañeza como preguntándose qué demonios hacía allí un turista occidental. No parecían estar acostumbrados a ver extranjeros, algo normal teniendo en cuenta de que la ese lugar no aparece reflejado en ninguna parte.

La fachada del templo en cuestión respondía al cien por cien el estilo propio de la Arquitectura Jemer con formas ya vistas en el Conjunto de Palacio Real y Pagoda de Plata. Aunque su estado de conservación y limpieza dejaba mucho que desear. Los cascotes en el suelo y la basura acumulada mostraban la decadencia de un lugar completamente olvidado. Las puertas estaban cerradas a cal y canto, por lo que mi gozo quedó en un pozo por no poder ver el interior. Encontré algunos monjes memorizando algo que leían en un libro y otros simplemente tirados en el suelo como si fuesen vagabundos. Muchos de ellos estaban escuálidos y es que en este caso era evidente que los límites de la mendicidad y el sacerdocio se confundían totalmente.

Digamos que aquel templo era un tesoro abandonado a su suerte como muchos que debe haber repartidos por todo el país y para los que no hay fondos. Aún así su estructura imponente y monumental hizo que valiera la pena detenerse ante él para después ir caminando hasta el Mercado de Toul Tom Pong, que era lo que en realidad iba a visitar en un principio.

Los pasillos del mercado ruso, que no tiene nada que ver con Rusia ni los rusos, estaban bastante oscuros ya que por arriba estaban soldados para evitar tener que cerrar durante los monzones, cuando llueve un día sí y otro también. Lo tenían todo separado por secciones no especificadas en ningún sitio (alimentación, ropa, droguería, etc..) como en Psar Thmei, pero había una mayor dedicación a los objetos de arte y antigüedades, en las que también dejaban espacio para los souvenirs. Marionetas, figuras gigantes de Buda, estatuíllas en piedra de Shiva, armas blancas de decoración y, sobre todo, láminas y pinturas representando escenas de la Camboya más rural o de los asombrosos Templos de Angkor. Tenían dibujos que eran verdaderas obras de arte. Me hubiera llevado todos, aunque tuve que conformarme con traer un par de tablas y alguna que otra lámina. No acostumbro a comprar regalos, pero reconozco que aquí me hice con unos cuantos. Era el sitio idóneo para ello.

ROLLITOS DE PRIMAVERA Y MODORRA

Las compras se alargaron hasta bien entrada la hora de comer. Cuando quise darme cuenta me fijé que el estómago se estaba comunicando conmigo mismo. Así que para cerrarle la boca me di un rodeo por los aledaños del mercado y buscar algún sitio, pero como no encontré nada convincente terminé tomando un tuk tuk a Sisowath Quay (precio: 2$), muy cerca de Wat Ounalom, donde tantos bares y restaurantes había visto el día anterior. Entré casi por casualidad en el Anjali Bar & Restaurant (nº 273) y terminé comiendo, entre otras cosas, los mejores rollitos de primavera de mi vida. No sé que tendrían pero eran para chuparse los dedos. Realmente deliciosos. Tomé nota de este lugar donde la comida y el trato fueron excelentes. Ya sabía dónde podía cenar o regresar el penúltimo día de viaje cuando tenía previsto pasar una tarde-noche en Phnom Penh y terminar el periplo camboyano. Lamentablemente por unas cosas u otras no regresaría nunca. Pero no por ello dejaría de recomendarlo.

Eran las tres y pico de la tarde y fuera hacía un bochorno imposible. Si le sumamos una buena comida contaba con los ingredentes idóneos para quedarme amodorrado, por no decir traspuesto, en la mesa. Traté de poner algo de mi parte y no caer en los brazos de Morfeo como un pobre anciano con falta de riego que se queda dormido a las primeras de cambio en plena partida de mus. Así que pagué y me levanté para ir hasta Wat Ounalom, aprovechando que lo tenía a dos minutos escasos. Fue un “ardiente trayecto” en los que no me hubiera extrañado ver a alguien friendo huevos sobre el capó de su coche.

WAT OUNALOM CON CUARENTA GRADOS A LA SOMBRA

El conjunto de pabellones, stupas y estatuas de Wat Ounalom parecía una ciudad fantasma, sin un alma que vagara si quiera por cualquiera de sus rincones. Todas las puertas permanecían cerradas a cal y canto. El único signo de presencia humana no pasaba de algunas túnicas secándose a un Sol que lo que hacía era abrasar. Me temí, con razón, que había escogido la peor hora posible para visitar la Sede principal de Budismo en Camboya. Wat Ounalom fue fundado en el Siglo XV aunque ha sido “tocado” en incontables ocasiones, sobre todo en los años de Pol Pot, cuando muchos de los sacerdotes que allí residían fueron asesinados y las instalaciones seriamente dañadas. Actualmente reside allí el líder o patriarca del budismo camboyano junto a centenares de monjes.

En Wat Ounalom se custodia una reliquia de Buda. Más concretamente un pelo de sus cejas guardado celosamente en el interior de la principal estupa de este importantísimo complejo religioso. Por supuesto que ni el santuario ni la ceja pude ver aquel día. Aunque sí tuve la fortuna de encontrarme después de un buen rato con un hombre que dormitaba a la sombra de lo que parecía una tumba, y que me abrió la puerta de un pequeño altar donde había un Buda de color negro con flores y otras ofrendas. Me pidió que me sentara con él, estuvo rezando unos minutos y encendió incienso que a su vez me pidió yo le ofreciera a la figura que teníamos delante. Incluso el hombre pareció dedicarme sus rezos, y como muestra me echó encima un poco de agua. Estuvo hablando conmigo en jemer durante cerca de diez minutos como si yo le estuviera comprendiendo. Pero vaya, le ponía tanto empeño que le asentí en todo lo que dijo como si nada. Otra cosa no, pero doy fe que el hombre se fue contento con su discurso.

Aunque lo que no tuve fue un discurso que soliviantara el horrible calor que estaba pasando. Hubo un momento en el que vi que no podía hacer nada más hasta que bajara un poco el Sol por lo que no insistí más en mi empeño de recorrer Phnom Penh de arriba a abajo y decidí irme un rato a la habitación a descansar. Una dosis de cama y aire acondicionado, y estaría como nuevo.

Me fui en moto hasta el hotel (1$) y me eché una siesta que creí más que necesaria. Así hasta las cinco de la tarde en que rompí mi letargo para aprovechar los últimos noventa minutos de luz, ya con una temperatura más suave y sin peligro de achicharramiento. Aún me quedaba algo por hacer en Phnom Penh y era el momento justo…

ATARDECER EN EL MEKONG A BORDO DE UNA BARCA

La calle donde estaba el hotel en que estaba alojado (Nº 90 que sale de Wat Phnom) daba al Río Tonlé Sap y a la continuación del paseo que comienza mucho antes incluso del Palacio Real. Apenas a unos metros estaba lo que parecía un embarcadero porque amarrados en la orilla había lo menos quince o veinte barcos de madera. Unos más modernos que otros, aunque mayoritariamente eran embarcaciones viejas. Mi intención era poder montar en uno de estos barcos para surcar el Tonlé Sap y atravesar ese límite que lo une con el Gran Río Mekong. Y supuse que en el embarcadero podía contratar alguna excursión o similar con la que cumplir este propósito. Bajé por unas escalinatas hasta la tierra donde estaban aparcados los barcos y rápidamente vi a un grupo de extranjeros alemanes que se subía a uno de ellos. Fui a preguntar a la persona que les estaba ayudando a subir a bordo si podía hacer una ruta de mínimo una hora por el Mekong. Me preguntó si no me importaba hacerla en su barca, que era más pequeña y humilde que las que se ofrecen en estas situaciones. No encontré problema alguno. Al contrario, prefería ir en una embarcación como aquella que era la tradicional alargada y estrecha que se ve normalmente surcar las aguas sudasiáticas por parte de los pescadores. Acordamos un precio de 12 dólares, que no conseguí bajar por mucho que lo intentara, y en menos de un minuto estábamos en marcha.

La brisa del Tonlé Sap remató los últimos resquicios de todo calor existente. A fuerza de motor fuimos avanzando mientras a nuestra derecha se nos desplegaban imágenes de Sisowath Quay y algunos niños se tiraban al agua para hacer intentos vanos de alcanzarnos. Las banderas de los distintos países del mundo fueron avisándonos de la presencia de las stupas y tejados de Wat Ounalom o del regio complejo de Palacio y Pagoda de Plata, que mostraron su soberbia esbeltez ante nosotros, aunque aún esperábamos un descenso mayor del Sol que a la vuelta de la ruta en barco nos proporcionaría inmensas panorámicas. Las mejores de Phnom Penh.

Pero antes del ocaso recibiría una grata sorpresa. El conductor del barco viró repentinamente a la izquierda para tocar por fín el Mekong y no sólo eso, abrazar la orilla opuesta a Phnom Penh, Sisowath Quay y su Palacio. Desde lejos como estábamos no se apreciaba un solo edificio. Era como si al otro lado del río dejara de existir la capital política y económica de Camboya.  

La cuestión fue que medida que nos fuimos acercando pudimos ir viendo más clara la presencia de chozas de madera. Parecía un poblado aislado del mundo moderno. Unos metros más adelante se fueron despejando las dudas. Sus casas estaban apoyadas sobre…¡el agua! El hombre me explicó que todo aquello hacia donde nos dirigíamos era una aldea flotante habitada por vietnamitas.

Siempre ha habido en Camboya inmigración procedente de Vietnam. Hubo un parón durante la Dictadura de los Jemeres rojos pero después volvió a crecer la llegada de vietnamitas que viajaron desde el Delta del Mekong en sencillas barcas de pesca. La imposibilidad durante mucho tiempo de adquirir tierras obligó a estos a ingeniárselas para vivir en embarcaciones y más tarde en casas flotantes separadas del suelo firme. Una vez desaparecieron las leyes restrictivas con la compra de tierras, muchos inmigrantes abandonaron “el agua”, pero otros cuantos decidieron quedarse en el lugar donde habían vivido varias generaciones. Ya se estaban adaptado totalmente a vivir sobre los ríos y lagos camboyanos por lo que no abandonarían así como así sus diminutos imperios flotantes. Aunque cada vez menos, en la actualidad se pueden ver este tipo de viviendas. Es bien conocida la Aldea Flotante de Chong Kneas en el Lago Tonlé Sap, a pocos kilómetros de Siem Reap, por ser probablemente la más grande. Pero desconocía totalmente que a varios centenares de metros del Palacio Real de Phnom Penh, en la orilla opuesta, hubiera una pequeña aldea flotante donde la vida no parece haber cambiado en absoluto desde que llegaran los primeros inmigrantes vietnamitas.

Las casas estaban levantadas sobre pilares de madera. Había botes amarrados a las mismas, que no son sólo sus medios de transporte habituales sino también sus puestos de trabajo. Porque la dedicación de sus gentes está relacionada con la pesca casi al 100%. Cada uno estaba liado a sus quehaceres, pero no por ello obviaron el dedicarnos una amplia sonrisa mientras íbamos pasando muy despacio junto a ellos, invadiendo sus pequeños “grandes” mundos durante un corto espacio de tiempo.

Aquel fue uno de los más evocadores escenarios que había tenido la suerte de disfrutar durante el viaje. Siempre busco los contrastes, lo que choque de raíz con la rutina y lo puramente convencional. Odio esa palabra, convencional. Y en esa aldea cuyo nombre ni sé ni me importa, encontré el mejor contrapunto posible. El paraíso de la sencillez.

He aquí un pequeño vídeo tomado desde la barca:

Dejamos atrás la aldea para acudir a disfrutar de los últimos trazos un Sol liviano que bañaba las negras siluetas de los pabellones del Palacio Real.

De vez en cuando se nos colaban en la escena grupos de pescadores faenando con sus redes en pleno atardecer.

El Mekong, al igual que el Tonlé Sap, son ríos repletos de vida. Yo diría que son teatros en los que cada día se representa una función.

Terminé el tour acuático con una sonrisa en los labios que no se me quitó hasta que me fui a dormir. Incluso creo que en mis sueños tampoco se me retiró el gesto de felicidad de mi cara.

Antes de regresar al hotel me encontré con un grupo de espontáneos haciendo aerobic en plena calle. Hombres y mujeres sin complejos siguiendo el ritmo de un chaval con un peculiar pantalón color verde que completaba una estudiada coreografía. Mientras tanto los espectadores miraban sin evitar acompañar el ritmo con sus manos. Música con ruido de tuk tuks. Phnom Penh es eso precisamente.

Última noche en la capital de Camboya a la espera de una nueva etapa que estaba a punto de comenzar. Angkor estaba cada vez más cerca. Casi lo tocaba con la punta de los dedos…

24 de marzo: WELCOME MISTER SELE

¡Cómo me gusta apurar en la cama hasta el final! No puedo remediarlo. El miércoles en que debía partir a Siem Reap el madrugón parecía ser más fuerte que yo. Ya había sonado el despertador y faltando quince minutos para bajar a la calle donde me supuestamente me debía esperar un rickshaw a las siete de la mañana, no me había ni levantado. Así ocurre siempre, que voy tan aprisa que con tanto sueño no me entero ni de que respiro. En esos momentos soy capaz de ponerme la camiseta del revés o peinarme con el teléfono móvil. Y si me descuido, de marcharme tan campante sin la mochila. Afortunadamente no fue el caso aquel día y bajé “hecho y derecho” a mi hora, perfectamente dispuesto a iniciar una nueva jornada viajera en la que tocaba cambiar de escenario. En prácticamente todos los casos en que contratas unos billetes de autobús en un hotel de Camboya, ellos se ocupan de llevarte al punto exacto en el que sale éste. Se puede decir que es un servicio de valor añadido que puede justificar el no molestarte en ir tú mismo a las oficinas de la compañía en cuestión.

RUMBO A SIEM REAP

En realidad el lugar de salida del bus estaba muy próximo al hotel. Yo diría que no nos llevó ni cinco minutos de trayecto en el tuk tuk. Allí ya había público, algún turista que otro, aunque camboyanos en mayor medida. Tampoco faltaron un par de monos vagabundos recostados sobre el un toldo. Lo normal, vaya. Dejé mi equipaje en la bodega del autocar. Y junto a éste entró de todo. Desde sacos de grano, a electrodomésticos e incluso un par de motocicletas. Faltó meter un par de cabras para ser más originales, pero no fue necesario porque no quedó hueco ni para un simple botón. Alrededor del vehículo estaba dispuesta toda clase de gente. Parecía un mercadillo en la que se aprovechaba a vender tissues, bollería, el periódico del día (anterior) y un largo etcétera de productos para quienes en en breve saldríamos directos a Siem Reap. Algo que haríamos con puntualidad suiza. Perfecto.

El autocar era moderno y bastante cómodo. Nada anormal en absoluto salvo la dichosa manía camboyana de poner la televisión a un volumen bastante elevado con música horrible de karaoke. Estas canciones, muy populares en el país, son petardas a más no poder con coreografías que rozan el ridículo. Las ponen en todas partes, no sólo en los buses. Al entrar a tiendas, en los taxis, en los bares… Nadie que viaje a Camboya se libra de escuchar (y visionar) los vídeos musicales más infumables que se han visto desde que a Jesulín de Ubrique le diera por sacar un disco.

Afortunadamente pude abstraerme de toda esa matraca contemplando el paisaje campestre clásico de Camboya, absolutamente llano, con palmeras larguísimas apuntando al cielo, casas de madera desperdigadas sosteniéndose sobre pilares, verdes campos donde se cultiva el arroz y carros tirados por bueyes cruzando tranquilamente por la carretera. De vez en cuando se dejaba ver algún templo budista donde desde el autocar se apreciaban puntitos naranjas recostados sobre las escalinatas. La Camboya más rural te enamora nada más verla.

En un trayecto de cinco horas y media dio tiempo para todo. Además de mirar por la ventana e irme quedando con detalles de las escenas que se presentaban a nuestro paso, aproveché para ir empapándome de un libro de arte titulado “Los Tesoros de Angkor”, de Marilia Albanese, publicado en España por la Editorial Libsa (serie Guías de Arte y Viajes). Con él me hice una composición histórica y artística más precisa de los Templos de Angkor, que sin duda iban a ser el núcleo del viaje. Probablemente el motivo mayor de estar en Camboya en esos momentos. Son tantos que creí bueno seleccionar lo que deseaba ver para adecuarlo con los días con los que contaba. Así que leí sobre los más importantes además de contextualizar históricamente un período esplendoroso en todos los sentidos. No veía el momento de estar allí… Aunque aún debía esperar un poco más.

A mitad de camino hicimos una parada para estirar las piernas y comer algo quien quisiera. Fue en lo que no llegaba a ser ni una aldea minúscula en un lugar perdido de Camboya. Una carretera recta y estrecha flanqueada por exóticos palmerales, arena rojiza que se colaba en el asfalto y alguna vivienda de madera más que particular. Por allí pasaban chiquillos en bicicleta y alguna que otra moto. Nada más. Compré un par de refrescos y algo de picar por menos de un dólar. El resto del tiempo lo utilicé para caminar por la arena y observar un poco lo que teníamos alrededor.

La otra mitad del trayecto se me pasó rapidísima. No terminé ni siquiera de rematar el libro de Angkor cuando se detuvo la música del karaoke y accedimos a lo que ya no parecía un simple pueblo. Era la una en punto de la tarde y ya estábamos en Siem Reap (que para el que no lo sepa significa “Siam derrotado”. ). Habíamos tardado exactamente el tiempo previsto, 5 horas y 30 minutos. Abajo en la pequeña Estación de Paramount sabía que me esperaba alguien, un conductor de tuk tuk que el recepcionista del Me Mates Place de Phnom Penh me había dicho que iría a recogerme para llevarme a mi hotel en la ciudad. Y ahí estaba el chaval, sosteniendo con sus dos manos una hoja donde había escrito lo siguiente: “Welcome Mr Sele. From Phnom Penh”. No pude evitar reirme cuando lo ví y tomar una foto de ese momento “Bienvenido Mister Sele”. Se presentó como Alex, aunque las equis y las eses las pronunciaba como Mariano Rajoy, y más de una vez le acabaría llamando sin querer Alessshh. Curioso nombre jemer - pensé al principio. Ingenuo de mí.

Nos fuimos en su tuk tuk rojo dirección al hotel que había reservado en internet para mi estancia en Siem Reap durante cuatro días, el Mekong Angkor Palace, que estaba a unos diez minutos del punto en el que nos había dejado el autocar de Paramount. Presentía, porque era mi intención, que aquel sería el medio de transporte para toda esa fase del viaje que estaba iniciando. Tenía totalmente claro que me iba a mover en rickshaw tanto para recorrer los templos de Angkor como para otras posibles excursiones en la zona. Es un medio eficaz, económico y fresco, sobre todo en la época seca en el que el calor te quita de la cabeza otras posibles opciones (hay quien se hace rutas en bicicleta cuando el clima permite darse un respiro). Cuando llegáramos al hotel le comentaría mis planes a Alex y si estaba de acuerdo, negociaríamos un precio para todo lo que quería hacer, que no era poco. Antes atravesamos Siem Reap, que a la carrera me estaba pareciendo una ciudad hecha por y para el turismo. Y me temo que no estaba equivocado.

Llegamos al Mekong Angkor Palace y Alex me acompañó a hacer el check-in. La gente que me atendió me trató con suma amabilidad. Tanta que me ruborizaba. El hotel tenía muy buena pinta a primera vista, aunque más la tenía la habitación, que era grande, bien equipada y con una cristalera inmensa que daba a la piscina. Me costaría 17 dólares por día, que pienso es asequible, y más teniendo en cuenta que era una habitación doble, ya que como he dicho otras veces, en esos lares no se estila mucho eso de habitación individual para uso de una persona. La encontré buscando en www.hostelworld.com, una de las webs de referencia para la contratación de alojamiento económico y de precio medio. Restaurante, wi-fi en todo el hotel, la piscina ya mencionada y un servicio extraordinario que lograron que me sintiera como si estuviera en mi casa. En lo que a calidad/precio se refiere, puedo decir que este fue el mejor hotel en el que estuve en Camboya. Tampoco es que sea una persona super exigente que me fije en mil detalles. Simplemente no me cuesta nada valorar los lugares en que me he sentido confortable y la gente me ha dispensado un buen trato.

Una vez dejé el equipaje en la habitación me senté con Alex para contarle mis planes y si podía adecuarse a lo que necesitaba. Le propuse se convirtiera en mi medio de transporte a partir de ese misma tarde y durante los tres días sucesivos. Es decir, cuatro días en total. Y sería para comenzar en poco más de una hora para ir a la aldea flotante de Chong Kneas, en el Lago Tonlé Sap. El resto sería para tres jornadas completas recorriendo los templos de Angkor, dos de ellos a sabiendas de que estaban más lejos del núcleo principal (Banteay Srei y, sobre todo, Beng Mealea). Desplegamos incluso un mapa de los templos y planteamos un recorrido más o menos lógico para esos días. Él además aportó el conocimiento de lugares de los que yo no había oído hablar, y me parecieron bien sus razonamientos. Acabó saliendo en un momento un planning que a todas luces colmaba todas mis expectativas. Yo sólo le pedí que fuera puntual, que habría que madrugar (sobre todo el primer día de los templos) y que no me llevara a comprar souvenirs como acostumbran a hacer. Respecto a la negociación del precio empezó tirando por lo alto y acabamos cerrándolo en 80 dólares por los cuatro días más una propina en función de cómo lo hiciera. Creo que 20$ por día fue un acuerdo bueno para ambos. Y más teniendo en cuenta que en un tuk tuk caben cuatro como mínimo e iría yo solo en él. Acordamos vernos en hora y cuarto para realizar la primera excursión.

Pedí la comida en el restaurante y mientras la estuvieron preparando me estuve dando un baño en la piscina. Fue sumamente reconfortante poder disfrutar de un chapuzón con el calor que estaba cayendo. Nada más secarme tenía en la mesa lo que había pedido, e incluso tuve aún tiempo después para conectarme un rato a internet y escribir algún que otro e-mail. Me faltó fumarme un puro para parecer un señor mayor.

EL LAGO TONLÉ SAP Y SUS CIUDADES-PALAFITO

Puntual como un reloj apareció Alex con su tuk tuk. Nuestro destino era el Lago Tonlé Sap, a 16 km de Siem Reap, donde trataría de hacer un viaje en barco a la gran aldea flotande de Chong Kneas. Alex me avisó que esa actividad era de gestión privada y que su coste era bastante elevado. En Camboya muchas actividades turísticas están controladas por grandes compañías que se aprovechan de los recursos de los turistas y que no reinvierten apenas nada en el mantenimiento y conservación de los lugares en cuestión. Eso mismo ocurre con los templos de Angkor, que sirven para hacer ricos a muy pocos, cuando Camboya es un país en el que hay gente que se muere de hambre. Me extrañaba que no pudiera contratar directamente a un señor que tuviera su barco y me quisiera dar una vuelta, tal y como había hecho en Phnom Penh el día anterior. Por lo que Alex me dijo y por lo que puede confirmar después personalmente, era no se podía hacer en Chong Kneas.

Durante el camino al Tonlé Sap cubrimos paisajes espectaculares y muy ricos, mucho más verdes que los que había podido ver en el autocar en el viaje desde Phnom Penh. Había numerosas casas levantadas sobre canales casi secos que proceden de las aguas del Lago. En esta temporada en la que aún quedaba lejos el Monzón, los niveles de agua estaban muy bajos. Había infinidad de terreno llano que Alex me dijo pertenecían al Gran Lago Tonlé Sap durante la época de lluvias. Incluso algún barco sobre la hierba corroboraba la evidente sequía de marzo, probablemente uno de los meses más calurosos en ese área del Sudeste Asiático. En menos de noventa días todo lo que alcanzaba nuestra vista estaría totalmente cubierto de agua porque el Tonlé Sap casi duplica su extensión con la crecida del Río Mekong, que no es capaz de absorber lo que los Monzones descargan en su cuenca. Digamos que el Lago es una reserva de agua que el propio Mekong se fabrica para cuando no da más de sí. Este fenómeno de retirada del agua a contracorriente sólo se produce en este río asiático y en el Nilo. Las consecuencias son muy positivas porque la tierra se vuelve más fértil y las posibilidades para la pesca son mucho mayores. El monzón trae alegría a mucha gente que se aprovecha de esta circunstancia. Por eso no es de extrañar que muchos hayan decidido vivir todo el año “sobre el agua”.

Chong Kneas es la aldea flotante por antonomasia, quizás por ser una de las más grandes y más aún por estar cerca de Siem Reap, donde probablemente esté alojado el 90% del turismo que visita Camboya. Como he dicho más arriba, su visita es de gestión privada por lo que Alex tuvo que parar en una especie de taquillas donde apareció un señor malhumorado a recibirme y pedirme…40 dólares. No os imagináis la cara que le puse. Me estaba pidiendo lo que valen dos entradas de día en Angkor para dar una vuelta en barco durante hora y media. Le dije que era imposible que costara eso y me acerqué a la taquilla para hablar personalmente con quienes estaban allí. El hombre me siguió y les hizo un gesto de sobra conocido por ellos. No hacían tickets al uso sino que escribían una especie de recibo que había que darles a los taquilleros. Era algo así como “cóbrales esto que te pongo” sin seguridad alguna de que sea así realmente. Les dije que claro que quería ver Chong Kneas, pero no a cualquier precio. Ellos me explicaron que yendo yo solo no tenía otro remedio si quería visitar el pueblo. En ese momento se bajó de un tuk tuk una pareja de alemanes y les pedí si podía unirme a ellos en el barco. Aceptaron y entonces el hombre “de la organización” se cogió un cabreo tremendo. Me dijo, con toda la cara dura del mundo, que no podía unirme a la gente. Y yo, que era libre de unirme a quien me diera la gana. Les pusieron a los chicos un precio elevado, pero ya no eran 40 por persona, eran 20 dólares. Fue entonces cuando les dije a la cara que “O quince dólares o nos vamos”. Se hizo el silencio, que duró hasta que alguien escribió a bolígrafo nuestro ticket donde ponía la cifra de 15$. En resumen, más que un sitio serio parecía un mercadillo donde te daban los precios que les salía de las narices. (Estáis avisados. Si queréis ir, negociar, y si hace falta uniros a más gente)

Los alemanes y yo nos subimos a un barco azul donde un chico joven en inglés nos fue explicando las particularidades del Lago y de las poblaciones que se asientan sobre él. A través de lo que parecía un río de agua chocolateada, propia de la época seca en que no hay mucho caudal, se fueron desplegando casas de madera sobre pilares e incluso algún que otro pescador que estaba de pie con su red preparada para hacerse con la cena de esa noche. El chaval nos contó que la gente que vive sobre el Tonlé Sap, de etnia vietnamita, es realmente pobre y que poco o nada ven de la los tickets que se pagan para visitarlos.

De repente el río desapareció para abrirse en un gigantesco lado del que no apreciábamos sus límites. La sensación era de estar en el mar. Y es que tanto en época seca como en monzón, el Tonlé Sap es el mayor Lago de agua dulce del Sudeste asiático. Más al fondo, nada cerca de la orilla, vimos un buen grupo casas-barco, verdaderos palafitos en los que hace su día a día muchísima gente, que se ha acostumbrado a vivir sobre el agua.

Tenían allí dispuestas piscifactorías, tiendas, huertos e incluso una iglesia. Muchos de los habitantes de Chong Kneas son cristianos, aunque también existe una comunidad musulmana. En fin, que todo aquello era una verdadera ciudad flotante donde sorprende incluso que llegue la televisión, porque gran parte de las viviendas cuentan con antena parabólica.

El medio de transporte en Chong Kneas, así como en todas las aldeas flotantes que hubiera, no podría ser otro que el barco. Algunos a motor, pero la mayoría de los que vimos eran más bien humildes canoas empujadas a base de remar.

Nuestra barca se detuvo en una pequeña tienda regentada por una familia a quienes les compramos algunas chucherías y lápices para los niños.

El paisaje de ciudad-palafito de Chong Kneas me estaba gustando bastante, pero hubiera preferido poder estar más próximos a la gente, charlar con ellos sin tantas prisas. Como si todo estuviera muy restringido a los horarios estipulados. Es una lástima que un lugar tan hermoso tenga tantos visos de convertirse en una feria para el turismo.

Nos llevaron después a un palafito que servía de comercio y bar,  y que por tener, tenía una piscifactoría e incluso una granja de fieros cocodrilos.

Este debía ser un receptorio clásico para atraer turismo, aunque de lo poco que debía haber para tomarse un refresco o una cerveza y observar plácidamente el entorno mágico que nos rodeaba.

Al ver que había varios extranjeros caminando en la cubierta de madera de aquella vivienda multiusos, comenzaron a aparecer canoas por todas partes. Casi todas ellas estaban comandadas por mujeres. Unas te vendían plátanos, otras pulseras y collares, e incluso nada, simplemente utilizaban la socorrida frase de “One dollar, please”. Preferí quedarme con unos pequeñines muy particulares que jugueteaban con una enorme serpiente (algo sumamente lógico, ¿no es cierto?) y a quienes les regalé lapiceros para que pudieran dibujar. Lamentablemente un simple lápiz y un simple folio son cosas que en muchos lugares del mundo los niños lo ven como un imposible.

La próxima parada en Chong Kneas fue una escuela, en la que muchos de sus alumnos de corta edad acababan de terminar su clase, y donde compartí todos los lapiceros que había comprado a nuestra entrada a la aldea. Los pupitres estaban alineados correctamente, tenían su pizarra, y los clásicos dibujitos realizados por los pequeñines colgados en la pared. A primera vista parecía una aula normal y corriente… a no ser porque estaba flotando en el agua y por que en vez de ir en bici, autocar escolar o en el coche de papá, debían acudir en barca.

Lo bueno de estudiar en un cole flotante debe ser que si te portas mal o hablas mucho, la profe no puede decirte eso de ¡¡Váyase usted fuera de clase inmediatamente!! O al menos eso espero…

La visita a Chong Kneas duró algo más de la hora y media prevista. Fueron dos, finalmente, las horas empleadas en surcar las aguas del inmenso Tonlé Sap para acercarnos a un curiosísimo modo de vida que muy poco tiene que ver con el nuestro. Exactamente en eso consiste en parte viajar, en poder observar a los demás. Aunque si miras muy detenidamente te verás reflejado en sus ojos.

El viaje de vuelta lo hice sentado en la parte delantera de la barca, donde llegaba una brisilla, que a esas horas de la tarde era realmente deliciosa.

En tierra me estaba esperando Alex, quien acababa de vencer en una partida de cartas con sus compañeros de profesión. Me llevó de vuelta al hotel, aunque los 16 kilómetros que separan la orilla del Tonlé Sap de Siem Reap los hicimos en prácticamente una hora porque nos fuimos parando cada dos por tres para disfrutar de un bucólico atardecer campestre. La tierra, llana y fértil, reverdecía a cada segundo con los últimos rayos del sol veraniego de Camboya.

Las panorámicas rurales del campo nos llevaron a encontrarnos con granjeros de patos que dirigían a cientos, sino miles, a un estanque, con preciosas casas de madera junto a sus huertos exultantes y flores resplandecientes, con siluetas recortadas de lejanos templos budistas y con las aves diciendo adiós a otro día caluroso.

Llegamos de noche al hotel y nos emplazamos para el día siguiente a unas horas muy tempranas para iniciar nuestra andadura por los Templos de Angkor. A las cinco y media de la mañana teníamos que estar dirigiéndonos hacia el corazón del Imperio Jemer para presenciar el primer amanecer en un estanque que tenía más de mil años de antigüedad.

La tarde la empleé en dar una vuelta por Siem Reap, una ciudad para nada auténtica y vendida al turismo,  y en arreglarme mil contracturas yendo a que me dieran un masaje de una hora (10$) que me dejó como nuevo. Había una casa de masajes enfrente del hotel y eso tenía que aprovecharlo. Me crujieron, eso sí, todos los huesos del cuerpo, incluso los que no pensaba que debían existir. Pero me quedé flotando a varios centímetros del suelo hasta que me fui a dormir.

Lo que no me crujieron fueron los nervios que ya me agarrotaban por lo que estaba por venir. Tenía a 8 kilómetros Angkor, la antigüa capital del Imperio Jemer en la que se construyeron decenas de templos maravillosos que han llegado a nuestros días. Sólo imaginar el momento en que viera por primera vez el inconmensurable Angkor Wat me hacía tener un cosquilleo propio de cuando uno se encuentra ante un día grande, de esos que jamás se pueden ni se quieren olvidar…

CONTINUARÁ…

Muchos de ellos se pintan la cara con ceniza y otros colores, dejan crecer el pelo y sus barbas, e incluso hay quienes portan un tridente que representa a Shiva. Participan en los rezos y ceremoniales religiosos de las ciudades, y algunos se autoinfringen durísimas penitencias como ayunar largo tiempo, permanecer de pie durante meses, arrastrar grandes pesos o atravesar piras de fuego cual loco fakir. Su aspecto es tremendamente llamativo para un occidental que viaje por primera vez a la India, pero no así para los propios hindúes, que están acostumbrados a verles en los templos, en las calle o sentados en las orillas de los ríos. Varanasi (Benarés) es uno de los lugares donde más se nota la presencia de Hombres Santos, y es que la Ciudad Sagrada del Ganges es sencillamene un espectáculo de vida y muerte a todo color donde nunca pueden faltar las caras pintadas, las túnicas de azafrán y las manos levantadas a un forastero. Se les considera totalmente puros, por lo que sus cenizas no son nunca arrojadas al río.

Durante mi primer viaje a la India, obtuve varias imágenes fotográficas de sus rostros, siempre con algunas rupias por delante, y es que son estos donativos los que les permiten sobrevivir al día a día. Este post es de esos en los que se dice que una imagen vale más que mil palabras. He aquí algunas de ellas, dos de las cuales (las primeras) ya fueron partícipes de la Exposición de Fotografía de Olías del Rey durante el pasado invierno:

Los sadhus viven en la calle con su soledad, con su Fe desbocada y firme en alcanzar el estado de la Pureza total, el Nirvana, que apague el fuego de la lujuria, la envida, la codicia y las necesidades materiales. Si lo logran su espíritu habrá escapado del ciclo de reencarnaciones para viajar libremente hacia un Todo Absoluto. Entonces el sufrimiento de la vida terrenal se habrá terminado definitivamente.

Sele

22 de marzo de 2010: ENTRADA A CAMBOYA POR PHNOM PENH, UNA CIUDAD CON LUCES Y SOMBRAS

No tomaba un rickshaw desde hacía un año cuando viajé por primera vez a la India. Esa especie de motocicleta con carruaje detrás forma parte de la idiosincrasia de muchas ciudades de Asia, inundando carreteras y rasgando el sonido con sus ruidosos tubos de escape. En Camboya esto no es menos, y junto a las motos, son los vehículos que más se ven a lo largo y ancho de toda su geografía. Por tanto qué mejor manera que ir desde el Aeropuerto al hotel que había reservado en Phnom Penh junto a la venerada colina de Wat Phnom que en este medio de transporte eficaz y, sobre todo, económico. Es tan loco que resulta incluso divertido ver cómo el conductor sortea mil kamikazes que circulan a contracorriente, a un peatón cruzando sin mirar o a un perro callejero que no teme al peligro. Pero el ser incauto no significa perecer en el intento, por lo que lo que uno debe hacer es santigüarse, agarrarse bien fuerte y no quitar ojo de todas esas escenas urbanas que se despliegan ante tí.

Adoro el caos y Phnom Penh es caos. Una ciudad que tiene lo peor y lo mejor de Asia, que mucha gente obvia como un mero paso intermedio a Angkor, pero que es capaz de deslumbrar por sí misma y mostrar al mundo sus maravillas…y también sus miserias. Ambos contrapuntos son la definición más evidente de esta ciudad, rodeada de claros y sombras que reflejan sus dos pasados, el más glorioso y el más ruín. El primero están comenzando a ensalzarlo y el segundo a dejarlo atrás lo antes posible, aunque para esto aún hace falta tiempo.

Tan sólo harían falta unos minutos para comprobar esta impactante dualidad y sumergirme en una nueva ciudad, un nuevo país y una nueva forma de ver la vida. El viaje tomaba una nueva dimensión. Subido a un tuk tuk , como se le llama oficiosamente a los rickshaw, iniciaba un apasionante aventura en Camboya.

MI SALIDA DE SINGAPUR Y ENTRADA A CAMBOYA

Pero para pisar por primera vez suelo camboyano tuve que madrugar y hacer el check-out del hostel a las cinco de la mañana, para posteriormente tomar un taxi que me dejara en el Aeropuerto de Singapur en aproximadamente treinta minutos (precio: 20 SGD = 10€). Facturé mi equipaje en el stand de Silk Air (Imprescindible mostrar la tarjeta de crédito con la que se realizó la compra por internet) y tomé un capuccino en el Starbucks para espabilarme un poco además de hacer tiempo. El vuelo tenía prevista su salida a las 8:15 de la mañana y fue absolutamente puntual. Antes de entrar al avión nos dieron tres solicitudes para rellenar y entregar en destino (solicitud de entrada, solicitud de visado e información para aduana) para sí tener todo listo a nuestra llegada a Phnom Penh. Mucho mejor, así ahorraría tiempo y podría dedicarme cuanto antes a visitar la ciudad.

El vuelo tuvo una duración de 90 minutos y tengo que decir que el funcionamiento de Silk Air y el trato de sus azafatas fue absolutamente ejemplar. Esta compañía es una de las pocas que conectan Singapur con Camboya y si se reserva con antelación por internet se pueden encontrar buenos precios. Mi billete de ida y vuelta me costó 100 euros. Nos dieron de desayunar y nos pusieron en la televisión un programa que mostraba bromas con cámara oculta (estilo Just for Laughs). Aunque casi todo el tiempo lo dediqué a charlar con un chico camboyano que venía de hacer un postgrado en Manchester y regresaba a casa después de un largo año bajo la lluvia y el frío inglés. Tenía palique para dar y tomar, y me sometió a un profundo interrogatorio en torno a ruta, expectativas o mi vida en España. Cualquiera hubiera dicho que era un espía del Gobierno más que un empollón, que es lo que de verdad parecía.

El avión aterrizó en Phnom Penh a eso de las diez de la mañana. Tuve que retrasar el reloj una hora respecto a Singapur, ya que Camboya sigue el horario GMT + 7. Tras los ajustes horarios gestioné mi visado entregando las hojitas que me dieron anteriormente, además de una foto tamaño carnet (imprescindible, si no se lleva te la hacen ellos necesitando más tiempo de gestión y un ligero aumento del precio del visado) y, por supuesto, los 25 dólares americanos que tuve que poner uno tras otro sobre la mesa. Un trámite de no más de 2 minutos que precedió a la recogida del equipaje sano y salvo junto a un monje budista vestido con la característica túnica naranja, a la que me debía ir acostumbrando. En Camboya se cuentan por miles…

Era momento entonces de emprender la marcha y dirigirme al hotel. Algo bueno que tiene el Aeropuerto de Phnom Penh es que el precio de los rickshaws y los taxis al aeropuerto están fijados con 7 y 11 dólares respectivamente, por lo que se evitan más facilmente los timos y no es necesario ponerse a negociar. Con lo que sí hay que tener cuidado es con que no quieran llevarte al hotel que les digas contándote la milonga de que están completos o diretamente cerrados para después llevarte al de su primo. En esa situación hay que obviar sus palabras y especificar firmemente que tienes que ir hasta donde le has pedido y que de lo contrario tomarás otro transporte. Reconozco que no fue mi caso en absoluto, puesto que el conductor de mi rickshaw incluso se molestó en llamar al hotel que yo tenía contratado (Me Mates Place) para saber llegar hasta él. Y así lo hizo, rompiendo el tráfico denso y desordenado de la ciudad repleto de motoristas y otros tuk tuks, muchos de ellos con mascarillas en la cara para aliviar mínimamente la excesiva polución, más evidente en la temporada seca y extremadamente calurosa que acompaña normalmente a Camboya durante los meses de marzo, abril y mayo, precedentes al monzón.

Durante el camino advertí el destartalado caos de Phnom Penh, ciudad ruidosa donde las haya, que suponía un cambio radical respecto a Singapur. Ni rectitud ni limpieza sino más bien todo lo contrario, aunque sin llegar a lo de la India, que es mundo aparte. Puestos callejeros a raudales, mujeres soportando cestones enormes sobre sus cabezas, niños pidiendo en los semáforos, monjes sosteniendo parasoles caminando sin rumbo fijo, claxons… Bienvenidos a Camboya.

ALOJAMIENTO Y MARCHA INMEDIATA

El tuk tuk me dejó en el Hotel Me Mates Place, ubicado en la calle nº 90 a 100 metros máximo de Wat Phnom, una colina coronada por una enorme stupa y que marca el lugar de origen de la ciudad. Me pidió hacer una ruta turística con él pero preferí decidir más tarde, después de que dejara mis cosas y concretara mi transporte a Siem Reap con la gente del hotel. Así que se marchó y apareció un chaval joven de recepción que me ayudó con el equipaje y con quien hice el check-in. La habitación que me dieron estaba realmente bien. Y más por 10$ noche, que es lo que pagué. Limpia, con cama grande, un baño más grande todavía, aire acondicionado y TV por cable. Y además el hotel tenía bar con zona wi-fi y, como en la mayoría de alojamientos de toda Camboya, ayudaban con la contratación de excursiones y medios de transporte. Una vez me ubiqué no quise perder más tiempo y cerré dos asuntos con el espabilado recepcionista, Monty, a quien todo el mundo saludaba efusivamente:

- Billete de ida a Siem Reap: Monty me mostró todas las compañías y horarios de buses que salen a la ciudad base para hacer los templos de Angkor. Son tan numerosas que terminé escogiendo la que tenía su salida más cercana al hotel (Paramount). Los horarios eran en todos los casos (da igual la compañía que sea) entre las 06:30 y las 13:30. Escogí el del miércoles 24 a las 07:30 de la mañana por un precio de 8$. El hotel siempre infa más el coste, pero te evita tener que desplazarte y además incluye el traslado al  punto de salida del bus en rickshaw. Ellos se ocupan siempre de todo.

- Ruta para hacer durante ese día: Yo ya tenía muy claro qué quería ver en Phnom Penh en esa jornada y necesitaba un transporte para ello. En el hotel me ofrecieron distintas posibilidades pero terminé escogiendo hacer en motocicleta el Killing Field más importante, Choeung Ek (centro de exterminio de los Jemeres Rojos ubicado a 15 km del centro), la Prisión de Seguridad de Tuol Sleng (otro recuerdo del horror de las huestes de Pol Pot) y, por último, el Palacio Real y la Pagoda de Plata, por este orden. Ya sólo visitar los lugares que muestran las atrocidades de los jemeres me llevaría toda la mañana. Después haría una parada para comer y marcharía al complejo real. A mi salida aún quedarían algunas horas de luz para ir a algún sitio más, pero ya vería cuáles. El precio que me ofreció Monty para llevarme a todo ello y esperarme lo que fuese necesario fue de 12 dólares. Me pareció razonable porque serían varias horas, aunque probablemente lo hubiese sacado por menos dinero negociando con alguien de la calle.

DE PAQUETE EN UNA MOTO

Monty se puso un peculiar casco rosa, se subió a la moto y yo fui tras él, agarrándome bien fuerte. Las motos no son lo que más me gusta en este mundo precisamente, pero era una buena manera de moverse por la ciudad.  Nuestro primer destino, Choeung Ek, se encontraba a quince kilómetros, y para sobrepasarlos había que tirar de paciencia e incluso casta para vencer las tropas incontables de moteros y moteras que conducen sus motocicletas en Phnom Penh. Entramos a más de una calle en dirección contraria, e incluso nos incorporamos al revés a varias rotondas, sin ser, ni mucho menos, los únicos. Creo que como en todas estas ciudades caóticas, al final hay menos accidentes que en muchos países occidentales. Es como si los camboyanos se hubiesen acostumbrado al peligro y se sortearan todos milagrosamente, protegidos sabe Dios cómo. Yo me hacía creer a mí mismo que si no se la había pegado ya, podía aguantar al menos un día más.

En los trayectos en moto por Camboya recomiendo ponerse gafas de sol porque entra arenilla a los ojos, e incluso diría que no está de más un pañuelo que tape la boca y la nariz, porque la contaminación del aire es horrible. Tanto humo negro no puede ser bueno. Hasta los propios camboyanos utilizan mascarillas. Por algo será.

Los 15 km de distancia los cubrimos en algo más de media hora en la que dejamos atrás otras motos con hasta cinco ocupantes. En una de ellas me pareció ver un cerdo amarrado atrás. Me planteé al principio si era mi imaginación o si mi cabeza se había vuelto loca por el calor. Pero me temo que no era así, ya que no sería ni mucho menos el último cochino atado en la parte trasera de una moto que vería. Debía asimilar cuanto antes que me encontraba en Camboya y que todo es lo que parece, por muy bizarro que sea.

APUNTES SOBRE EL GENOCIDIO DE LOS JEMERES ROJOS

Cuando ví el cartel de entrada al Killing Field de Choeung Ek me vino a la mente todo lo que había leído y había visionado en reportajes y películas (Los gritos del silencio) que narran el triste período de los Jemeres rojos, quienes gobernaron Camboya entre 1975 y 1979 bajo el mandato de Pol Pot, y que fueron responsables directos de la muerte de algo más de dos millones de personas. Esta etapa ha marcado, marca y marcará el devenir de un país que ha sufrido y continúa sufriendo hasta las últimas consecuencias estos infaustos años de rencor y crueldad extrema. Mucha gente ha oído hablar de Pol Pot (El Hermano Número 1) y sus secuaces, pero no llegamos a ser conscientes de lo que sucedió realmente en Camboya, un país que se convirtió en el Auschwitz asiático. Voy a ofrecer unas pequeñas nociones de todo aquello para situarnos en lo que fue literalmente una masacre sin fín y así comprender un poco lo que significaron lugares como Choeung Ek y Tuol Sleng. ¿Quiénes eran los Jemeres Rojos?, ¿Qué pretendían?, ¿Qué es lo que hicieron realmente?

El 16 de abril de 1975 los Jemeres Rojos entraron triunfantes a la capital de Camboya, Phnom Penh, siendo recibidos como héroes después de acabar con el gobierno del General Lon Nol, puesto a dedo por Estados Unidos cinco años antes. Pero lo que era visto como un triunfo para una población camboyana harta de guerras bombardeos norteamericanos como parte de la contienda con Vietnam, terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla en tan sólo unos minutos. Pol Pot, líder de los Jemeres Rojos, comunistas maoístas radicales, que había estudiado en París donde se inició en el comunismo, y residido una temporada en la China de Mao Tse Tung, extremó una ideología y un sistema político, económico y social que rompería absolutamente con todo lo establecido hasta el momento. Dio inicio al Año Cero en el que Camboya daría un nuevo rumbo en el que cortaría todo lazo con lo anterior (Pasó a llamarse Kampuchea Democrática). Evacuó todas las ciudades del país, vació Phnom Penh en menos de 48 horas, para llevar a todos los ciudadanos al campo, quienes se convertirían en puros esclavos. Eliminó todo rastro de intelectualidad matando a médicos, abogados, profesores, estudiantes, ya que los consideraba “contaminados por las ideas capitalistas”. Incluso a la gente que llevaba gafas se la marcó como un enemigo a batir porque era un indicio de haber leído o estudiado. Quienes no eran asesinados en el acto eran llevados a prisiones de seguridad (Tuol Sleng fue la principal) para ser torturados o a los Killing Fields, los Campos de la Muerte, donde eran exterminados hombres, mujeres y niños día a día.

En el campo se exigía a los “nuevos campesinos” trabajar jornadas de catorce horas, racionándoles además la comida y castigándoles con la muerte por cualquier motivo, por nimio que pareciera. Tomar un puñado de arroz clandestinamente, no poder trabajar por ponerse enfermos, hablar mal del nuevo Estado o, simplemente, ser delatados por alguien, aunque fuera de forma injusta. Se lavó el cerebro de la gente para inculcar los nuevos valores del Movimiento (Angkar) proclamando, entre otras cosas, la inexistencia de Dios y de cualquier lazo afectivo. No se podía confiar en absolutamente nadie, ni en la propia familia. Así a los niños, que se les consideraba puros por no haber recibido ningún influjo capitalista, se les permitía decidir a quien se debía matar o torturar. Se dieron cientos de casos en los que delataron a sus propios padres. Como dijeron algunos supervivientes al genocidio, los Jemeres Rojos aniquilaron el amor. Sólo existía el odio y el miedo.

Sembraron toda la Kampuchea Democrática de minas, muchas de las cuales siguen activas hoy día, para evitar que nadie pudiera escapar de los campos de trabajo. Destrozaron los vehículos a motor y revitalizaron el uso del burro y del carro de bueyes como principales medios de transporte. Por supuesto que las escuelas y universidades desaparecieron. No existían las llamadas “profesiones liberales”. Ni médicos si quiera. Cerraron las farmacias puesto que confiaron en la medicina tradicional obtenida por parte de las plantas, tal y como se había hecho siglos atrás. El hambre propició más de un episodio probado de canibalismo. El país se convirtió en un infierno al que la sociedad occidental había dado la espalda completamente.

La situación duró tres años y nueve meses. En noviembre de 1979 las tropas vietnamitas entraron a Camboya y sacaron del poder a estos crueles verdugos, que se retiraron a la selva, donde continuaron sembrando el terror hasta finales de los noventa (Pol Pot moriría en 1998). Dejaron un país completamente roto, con un saldo que superaba los dos millones de muertos (en torno a una tercera parte de la población que había en 1975), cientos de miles de mutilados, índices de pobreza extrema, y una carencia de profesionales que pudieran lograr cualquier progreso posible. Sin arquitectos, médicos, ingenieros, profesores o estudiantes en toda Camboya, era prácticamente imposible prosperar. Pero los milagros parecen existir. Treinta años después de todo aquello el rastro macabro de los Jemeres Rojos es evidente, aunque cada vez menor. Poco a poco se está superando esa fase que acarreó el Año Cero, y las inversiones procedentes sobre todo del turismo, están ayudando a salir de los infiernos. Aún Camboya tiene muchas carencias y sigue luchando para eliminar todas las minas antipersonas que tiene en su territorio. Continúan siendo pobres, pero no igual que hace veinte, diez o cinco años. Van hacia arriba. Ya no se les da tanto la espalda y hay que confiar en que saldrán adelante.

Para conocer más de este nefasto período recomiendo leer un artículo escrito en el diario El País por Marta Rivera de la Cruz titulado “El Genocida de Camboya“. Si ya queréis profundizar y haceros una mejor idea de lo que os he contando, no os perdáis la película Killing Fields (traducida en España como ”Los gritos del silencio“) dirigida por Roland Joffé en 1984 y ganadora de tres Oscars de Hollywood. Refleja la odisea de un periodista camboyano que sobrevivió al genocidio utilizando su ingenio y, sobre todo, sus agallas. Es espléndida aunque dura en algunos momentos.

VISITA AL KILLING FIELD DE CHOEUNG EK

Monty detuvo la motocicleta y me dijo que me esperaba allí mismo, que estuviese el tiempo que quisiese en el Memorial Choeung Ek, el lugar en el que se calcula ejecutaron a 20.000 personas. Fui a la taquilla y pagué los 2 dólares que costaba la entrada. Era momento de recorrer un lugar horrible con una historia aún más horrible. A Choeung Ek no se le puede considerar un Campo de Concentración como Auschwitz o Dachau. Allí no llevaban a los inocentes a trabajar para ir matándoles poco a poco. En el que es uno de los principales Killing Fields de Camboya se traía a la gente apilada en camiones para acabar con sus vidas durante la noche justo después de excavarse ellos mismos sus propias fosas. Lo mejor que les podía suceder es que les dieran un tiro en la cabeza o en la nunca para acabar cuanto antes con el sufrimiento. Porque para no derrochar munición muchos de ellos fueron asesinados a palos, a cuchillo, hacha o atravesados con aperos de labranza. Hoy día es un lugar para el recuerdo de todas estas víctimas, un trago amargo de ácido capaz de quebrar la garganta y llegar a lo más profundo del alma. Una stupa budista es el edificio más representativo del memorial, y no sólo por ser una hermosa y espigada torre apuntando al cielo.

Esta stupa se construyó en 1988 para albergar un total de 8000 calaveras encontradas en distintas fosas comunes de este Campo de la Muerte. Ya en las primeras excavaciones salieron cadáveres por todas partes. Y si se calcula que pudo haber 20.000 víctimas en Choeung Ek, no se descarta para nada encontrar nuevas fosas. Este imponente edificio religioso contiene los cráneos ordenados por edad en distintos estancos de cristal, además de ropajes de los camboyanos masacrados por los Jemeres Rojos. Visitar su interior es estremecerse en cada paso porque allí están todas esas calaveras, algunas con agujeros de bala, rodeadas de un silencio únicamente interrumpido por música budista que sirve para honrar a tantas y tantas personas que perdieron su vida en ese lugar. Cada una de ellas tiene una historia diferente pero todas coinciden en su triste y sangriento final. Y allí están, para que el mundo no olvide el que fue uno de los mayores genocidios de la Historia y que episodios como este no se vuelvan a repetir jamás.

Se dice pronto eso de ocho mil calaveras. Por mucho que lo intenté no podía verlas únicamente como meros huesos, meras sustancias inertes. Las veía como niños que corrían y jugaban en la calle, como a madres que les llamaban desde la ventana, como a las enfermeras que atendían a sus pacientes, como a los maestros que escribían la lección en la pizarra de un colegio. Eran personas como tú y como yo. Lo fueron hasta que la intolerancia se cebó con todos ellos y les arrancaron sus vidas sin que éstos llegaran a comprender porqué.

Fuera de la stupa el entorno es más duro aún si cabe. En pleno campo hay varias fosas excavadas en la tierra que recuerdan que allí se encontraron reunidos 100, 200 y hasta 500 cadáveres, muchos de ellos descabezados, con los ojos vendados y con evidentes signos de tortura realizados en las dependencias de la Prisión de Seguridad S-21 (Tuol Sleng), en el propio Killing Field, o en ambos. Porque la mayor parte de los ejecutados en Choeung Ek pasaron antes por Tuol Sleng (la próxima visita prevista para Phnom Penh) para ser interrogados y sometidos a severos castigos, que otros muchos ni siquiera lograron aguantar. Los 15 kilómetros que separan ambos lugares definieron durante cuatro años la ruta más macabra del último tercio del Siglo XX. Sólo Hitler y Stalin habían llegado igual o más lejos durante la primera mitad de éste. Pol Pot hizo verdaderos méritos para estar en su mismo podio y, ójala, esté ahora pudriéndose para siempre en el mismo infierno.

En un árbol leí un cartelito que decía que sobre el tronco que estaba viendo fueron golpeados hasta morir decenas de bebés. Los verdugos jemeres les agarraban por las piernitas y les arrojaban con fuerza contra el propio árbol para que no sobrevivieran al primer impacto. Son algunos los testigos que así lo han asegurado. ¿Y por qué bebés y niños pequeños si se les consideraba puros por no haber mamado cualquier influencia extranjera? Los jemeres rojos consideraban que si mataban  a una persona por subversiva o traidora, debían acabar también con sus hijos para que después no clamaran venganza.

Hay un pequeño museo que explica el funcionamiento de Choeung Ek y que expone las armas mortíferas utilizadas por los jemeres rojos, así como la vestimenta típica de color negro y pañuelo blanco y rojo de estos demonios que nacieron sin corazón, conciencia ni decencia. Mapas señalizando el rápido y eficaz vaciado de las ciudades, la presencia de Killing Fields en la que fuera Kampuchea Democrática  y paneles con los testimonios tanto de víctimas como de verdugos son algunas de las cosas que se pueden encontrar en este museo de los horrores.

Aunque el regusto amargo y el dolor anímico de Choeung Ek no tiene ni punto de comparación con lo que sentí en Tuol Sleng, un lugar que de sólo mencionarlo se me pone la carne de gallina.

TUOL SLENG, UNA PRISIÓN DE SEGURIDAD CONVERTIDA EN UNA MÁQUINA DE MATAR

Retorné a la moto de Monty para continuar nuestro camino. El calor era más fuerte en las horas centrales del día, pero aún soportable. En unos veinte minutos dejamos el Campo de la Muerte para volver a la ciudad y visitar la Prisión de la Muerte, más conocida como Tuol Sleng o S-21. Una puerta de hierro anunciaba la entrada al Museo del Genocidio camboyano. Alrededor de ésta y de los muros que rodean el recinto se retorcían los alambres de espino, que durante el funcionamiento de esta cárcel estuvieron electrificados. A dos metros de la misma se encontraba la taquilla y me hice con un ticket de entrada por 2 dólares, el mismo precio que había pagado anteriormente en Choeung Ek. Nada más cruzar esa temible puerta me dieron escalofríos, aunque para nada comparables con los que debieron tener los cerca de 15.000 prisioneros que se calcula fueron allí encerrados, a muchos de los cuales se les arrancaban las uñas de las manos como recimibimiento. Lindezas como esta son una constante durante toda la visita por lo que no lo recomiendo demasiado a personas muy sensibles. Aunque considero que estas cosas conviene conocerlas por muy duras que sean.

La Prisión S-21 era en origen un colegio de cierto prestigio donde estudiaba la gente pudiente. En 1975 con la llegada de los Jemeres Rojos se convirtió en una cárcel de seguridad para los considerados “traidores”, que no eran otros que quienes consideraban colaboracionistas con el Gobierno anterior, que al final lo eran todos. Ya comenté más arriba que llevar gafas era un posible motivo de castigo, por lo que sólo hacía falta respirar para formar parte de las purgas jemeres si se consideraba necesario. En el caso en que se detuviera a un tipo, con él venía toda su familia, niños incluídos. Y ninguno de ellos se libraba del tormento al que los carceleros y torturadores sometían a estas presas fáciles.

Los edificios están ordenados en torno a un patio. Cada uno de ellos albergaba una función diferente. El primero que visité dirigiéndome a la izquierda del todo, disponía de los cuartos donde se interrogaba a los detenidos. En cada planta hay una hilera de aulas convertidas en verdaderas salas de tortura, con ventanas enrejadas y un interior sobrecogedor. Cuando se pasa a una se han visto todas, porque son todas prácticamente idénticas, salvo que hay unas más grandes que otras. Entre cuatro paredes amarillentas que se han ido apagando con el tiempo está el esqueleto metálico de una cama sobre la que se infringieron las torturas. Algunas aún contienen la cadena con la que cientos de presos tuvieron enganchada a sus pies para no escapar. Y una foto en blanco y negro colgada en la pared con la imagen del un cuerpo ensangrentado de una persona que pereció en esa misma cama. Los jemeres rojos fotografiaban a sus víctimas desde la entrada hasta su salida, la mayor parte de las veces con los pies por delante.

Los interrogatorios estaban sometidos a reglas, por supuesto que para los interrogados. Un cartel del patio recogía algunas de estas normas que muestran la infinita crueldad de los verdugos jemeres. He aquí tres de ellas:

- Debes contestar de inmediato todas mis preguntas, sin tiempo para reflexionarlas.
- Si me desobecedes te llevarás diez latigazos o cinco descargas eléctricas.
- No puedes llorar cuando recibas latigazos o descargas eléctricas.

Recorrí el edificio de las torturas de arriba a abajo. Cada foto me parecía más estremecedora y en ocasiones las camas estaban chamuscadas, ya que se dieron casos en que se quemaron vivos a los reos. Lo que era una sencilla aula con pizarras (algunas se pueden ver aún) pasó a ser una celda de castigo donde se infringieron métodos de tortura que hacen a la Inquisición española o a los nazis unos simples aficionados.

Otro de los edificios lo tienen adecuado como Exposición de fotos y objetos que explican lo sucedido en la S-21. Hay numerosos paneles con fotografías de las caras de aquellos que pasaron por la prisión. Su director, Kaing Guek Eav, más conocido como Duch, juzgado recientemente por ser el máximo responsable de Tuol Sleng, era metódico hasta la extenuación, y ordenó se documentara todo el proceso por el que pasaba un detenido. Por tanto se hacían fotos de cara y de perfil, se anotaba información de todos ellos, y las descripciones de las torturas e incluso ejecuciones. Por ello se ha podido conocer todo lo sucedido en este lugar y demostrar que S-21 no fue un mito como muchos creían. De lo contrario poco se hubiera sabido, ya que se calcula que tan sólo doce personas lograron sobrevivir a la cárcel demoníaca de Tuol Sleng.

Hay rostros que reflejan el dolor y la desolación más absoluta. Muchos de ellos reflejan los golpes recibidos y otros tantos la mirada de los niños que dejaron de ser inocentes para ser directamente culpables sin cargos pero sí con castigo. Incluso se muestran fotografías de cadáveres envueltos en charcos de sangre que te revuelven el estómago y lo más profundo del alma. Además se conserva una pila de grilletes junto a un busto semidestruído del Hermano Número 1, Pol Pot.

Viendo todas esas cosas, leyendo los testimonios de torturados y torturadores, haciéndome una composición de lugar de lo que allí se vivió (o más bien murió) durante cuatro años, llegué a sufrir la misma sensación de desazón, tristeza y abatimiento que en otros infiernos que presencié en dos viajes como fueron el Campo de Concentración de Auschwitz-Birkenau (Polonia) y el Museo de la Bomba Atómica de Hiroshima. Desde ese día, veintidós de marzo de 2010, Tuol Sleng formaría parte también de mis peores pesadillas y de mi esperanza perdida en el género humano.

Por último visité las celdas donde se hacinaban a los presos en espacio minúsculos, sin apenas hueco para respirar y donde se multiplicaron las enfermedades infecciosas ocasionadas por la suciedad. Algunas de ellas no tenían ni siquiera luz. En la primera planta son de madera y en la segunda son simples muros de ladrillo levantados de forma improvisada con que dividieron las antiguas aulas para ser una de las peores cárceles que se han construído jamás. En el edificio de la prisión pura y dura, que es el tercero (a mano derecha de la entrada), se puede ver cómo por fuera está cubierto de alambre. La razón por la que se hizo esto fue para evitar que los presos se suicidaran. Sin duda era la mejor salida.

Un pequeño museo guarda pinturas realizadas por un superviviente de Tuol Sleng con escenas cotidianas en la prisión, mayoritariamente de tortura, además de instrumentos ideados por los jemeres rojos para llevar a cabo un trabajo que hacían sin pestañear. Años después muchos de los verdugos y torturadores de la S-21 que fueron preguntados por qué hicieron todo este daño contestaron al unísono que sólo se limitaban a cumplir órdenes de arriba y reconocieron que impartieron castigos atroces a sus detenidos, muchos de ellos mujeres y niños. La lista de tormentos es larga, pero ya he dado demasiados detalles como para tener que profundizar más. Hasta lo inimaginable vivió toda aquella gente cuyo único delito había sido querer vivir en libertad.

Yo realmente lo pasé bastante mal en esta visita en la que invertí alrededor de dos horas, pero creo que era algo que debía conocer y ver en persona. A veces por suceder las cosas muy lejos nos evadimos como si no fueran con nosotros. Y sí que nos van. La Historia de la Humanidad es realmente dura en muchos de sus episodios. Pero hay que saber de ellos para poder aprender e intentar por todos los medios que nunca se repitan. Aunque a veces me da la impresión de que hay demasiada necedad para no vivir en un constante bucle de maldad a nuestro alrededor. Y eso es algo que reconozco me da verdadero miedo.

DEJANDO ATRÁS LAS MALAS VIBRACIONES. ES NECESARIO CAMBIAR DE TERCIO

Tuol Sleng me dejó tocado anímicamente por lo que salí disparado de allí y caminé sin rumbo por algunos callejones para dejar atrás cuanto antes todas aquellas historias de sangre y sufrimiento. El excesivo calor y la insistencia de numerosos conductores de tuk tuk sy motocicletas para que utilizara sus servicios y recorrer Phnom Penh hizo que terminara refugiándome en un bar y así hacer un breve paréntesis. Aún quedaban tres cuartos de hora para que Monty viniera a recogerme así que aproveché para comer en el Boddhi Tree Café & Restaurant, justo enfrente de la entrada a la vieja prisión jemer. Su ubicación tan próxima a un destino turístico de primer orden en la capital propicia que los precios sean de todo menos “camboyanos”. Pero a su favor tengo que decir que la comida me resultó deliciosa. Mi primera incursión a la gastronomía jemer consistió en una fuente de pollo con curry rojo. Un plato algo picante que alivié con dos zumos de fruta tropicales.

Cuando terminé de comer me quedé leyendo un rato la guía de Camboya para saber un algo más de mis próximos destinos en Phnom Penh: el Palacio Real y la Pagoda de Plata. De repente apareció Monty con su característico casco rosa. Momento en el cual volví a subirme a su moto y abandonar los aledaños de Tuol Sleng.

En el camino Monty trató de venderme una actividad turística que se ha puesto muy de moda en Camboya, disparar. El desarme de los jemeres rojos propició que hubiera una cantidad ingente de armas, muchas de las cuales fueron destruídas. Otras muchas han quedado para el uso y disfrute en salas de tiro medianamente clandestinas donde por 40 dólares se puede vaciar el cargador de un kalashnikov. Por lo que supe hay todo tipo de armas para elegir, desde revólveres hasta metralletas pasando por granadas. Se sabe de millonarios que han comprado coches de desgüace para explosionarlos con artillería pesada.

Los precios que piden no son aptos para bolsillos camboyanos, por lo que sus clientes predilectos son, por supuesto, los turistas. Reconozco que tuve curiosidad al respecto, pero terminé negándome a ir porque no me apetecía estar en un lugar donde la gente se desfogara pegando tiros. Monty insistió varias veces pero comprendió finalmente que me iban más los tesoros de la Historia y el Arte que las armas. Creo que cuando vi por primera vez asomar las enrevesadas cubiertas del Palacio se terminar la conversación para mí. Así que le pagué lo acordado y le agradecí haber sobrevivido al caos de tráfico. Ahí se ponía fin a la ruta en moto porque el resto lo podía hacer perfectamente a pie.

EL PALACIO REAL Y LA PAGODA DE PLATA

La joya más reluciente y exquisita de Phnom Penh ocupa una gigantesca manzana amurallada y separada por 100 metros de la confluencia de los Ríos Tonlé Sap y Mekong. Pertenece a la realeza desde que Su Majestad el Rey Norodom decidió en 1866 fijar allí mismo la Sede de la Monarquía en lo que antiguamente fue una ciudadela del medievo. Phnom Penh recogió, por tanto, la capitalidad relegando a un segundo plano a Oudong, que había sido la ciudad principal en los dos siglos anteriores. Y así hasta ahora en la que es la Residencia del actual monarca, Norodom Sihamoní, hijo de Sihanouk, el conocido e idolatrado como Padre de la Patria por ser uno de los impulsores de la Independencia de Camboya que abandonó su condición de colonia francesa. Sihanouk sigue vivo ( 88 años de edad en el momento en que se redactó este relato), pero abdicó en 2003 en favor de su hijo, que es el Jefe del Estado (Camboya es una Monarquía Constitucional). Al ser el hogar del Rey y su familia, no está abierto totalmente al público, aunque sí una gran parte que puede necesitar fácilmente dos horas para poderla ver con tranquilidad. El Palacio real, junto a la Pagoda de Plata se visitan juntos. El precio es de 25.000 Riels, lo correspondiente a aproximadamente 5 euros. 100% recomendable. Cabe decir que cierra al mediodía para abrir de nuevo un par de horas a partir de las tres de la tarde. Una visita en la que basta asomarse al patio para quedarse boquiabierto.

Nunca he ido a Bangkok pero mucha gente que sí que ha estado encuentra múltiples similitudes entre el Palacio Real de Phnom Penh y el de la capital thailandesa. Desconozco sí es así o no. Espero poder comprobarlo personalmente algún día porque doy por hecho que a Thailandia iré con total seguridad. Es un país al que le tengo especiales ganas. Y si su ciudad más importante tiene tesoros tan impresionantes o más que éste, no me lo puedo perder por nada del mundo.

Ambos recintos están cortados por un muro, por lo que, a pesar de ser lo mismo, son entes que conviene diferenciar:

EL PALACIO REAL

Representa el área institucional, el Estado en sí, la política y la Monarquía como un todo que envuelve a Camboya con su bandera. Ocupa la parte más grande de todo el recinto amurallado y es lo primero que visitan los turistas que pasan por la taquilla. No todo es visitable, ya que alberga la residencia de los Reyes y un palacete preparado para acoger invitados ilustres. Aunque a estos lugares es complicado llegar, ya que están separados por un poblado cordón de seguridad. Como mucho se pueden ver a lo lejos, bien en los jardines o bien subidos a una azotea de los pisos de tres y cuatro plantas que hay alrededor.

El edificio más célebre y hermoso de Palacio es el Salón del Trono, reconstruído a principios del Siglo XX, y utilizado para las coronaciones y recepciones oficiales a los más altos dignatarios de todo el mundo. Los camboyanos la conocen como el Asiento Sagrado del Juicio, ya que era aquí donde el Rey y sus hombres de confianza tomaban decisiones importantes en el Gobierno y la Administración del Estado. Esa función ya no se realiza en dicha sala, obviamente, aunque sí la de la celebración de otras ceremonias importantes.

Las torres en espiral que emergen de los tejados dorados recuerdan a las levantadas un milenio antes en los templos de Angkor. En concreto la del Salón del Trono trae a la mente la estructura del prasat del Bayon. Pero es así en prácticamente todos los pabellones de todo el área real, en las que se retuercen los dorados para buscar el cielo.

El esplendor de una renovada Arquitectura Jemer se muestra con todo lujo de detalles en el corazón de Phnom Penh. De hecho es el lugar más visitado de la ciudad con diferencia. Detrás, aunque por poco, quedan los museos del genocidio donde acababa de estar. Esta es, sin duda, una parte más alegre y esperanzadora. Un verdadero milagro por haber sobrevivido a una legión de cafres que afortunadamente no les dio por emprenderla a palos con estos monumentos, a pesar de ser de la realeza, a la que detestaban con todas sus fuerzas.

Dejando a un lado el Salón de Ceremonias accedí a la otra parte del complejo, que armoniza a la perfección con Palacio y donde esperaban aún más sorpresas en forma de belleza.

LA PAGODA DE PLATA

La Pagoda de Plata y sus aledaños correponden a una vertiente más religiosa en comparación con la oficialidad y el ceremonial de corte político del Palacio Real. Es por ello que aparecen las stupas, las figuras de Buda e incluso un mural que rodea todo este área en la que se recrea por medio de la pintura la Leyenda épica hindú del Ramayana (durante la mayor parte del período Angkor se profesaba el hinduismo en los que es la actual Camboya). Hay un sinfín de detalles que reflejan la Historia más antigüa del país, aunque también la más reciente, ensalzando la figura monárquica, sobre todo, de Norodom (cuyo cenotafio se encuentra allí mismo).

Como por ejemplo en el Templo principal, la Pagoda de Plata, llamada así porque el Rey Sisowath mandó incluir nada menos que 5000 baldosas de plata que pesan en torno a un kilogramo cada una. Este es el pabellón más importante y ornamentado de todo el complejo, incluyendo el Salón del Trono, sobre todo en lo que a su interior se refiere (está prohibido hacer fotografías y vestir “de forma impúdica”). Y no sólo por sus baldosas (las visibles, ya que la mayor parte se encuentran tapadas) sino también por albergar al Buda Esmeralda (moldeado en cristal en el S. XVII) y al Buda de Oro con casi 10.000 diamantes honrando su cuerpo. En realidad tanto por fuera como por dentro es una absoluta maravilla que da gusto contemplar.

Al igual que da gusto contemplar sus jardines en los que sobresale la stupa del Rey Norodom entre otros muchos secretos en flor que se balancean en el agua de las fuentes. Por muy cerca que pase una carretera, allí no penetra el ruido de coches, motocicletas y tuk tuks. Es como si todo fuera un mundo distinto, apartado del ajetreo y formando parte de dimensiones lejanas mucho más calmadas. Si resistió a la barbarie de los jemeres rojos es porque debe haber un muro infranqueable en este espacio que logre separar la estulticia de la pureza. Lástima que no sucediera lo mismo en otros lugares que un día fueron maravillosos y en los que no quedó piedra sobre piedra. Que se han convertido en meros recuerdos de tiempos mejores.

En este entorno de arte y religiosidad es absolutamente recurrente la figura del Buda sentado con mirada compasiva y sonrisa alegre. Aunque la presencia también de motivos puramente hindúes es como en Angkor, un mestizaje de religión al cien por cien. Son sólo reminiscencias, porque la Fe budista es mayoritaria en Camboya, pero ejemplos claros de convivencia histórica de dos religiones que brotan de un mismo manantial.

Entre hora y media y dos horas es el tiempo que se puede invertir en el Complejo de Palacio y la Pagoda de Plata si se quiere ver tranquilamente. Doy fe que caminar bajo las sombras de los tejadillos retorcidos de los pabellones y recibir el frescor de los jardines bien regados es no sólo una obligación sino más bien un placer.

SISOWATH QUAY, EL PASEO RIBEREÑO MÁS ANIMADO DE PHNOM PENH

El ala oeste del Palacio se asoma a la ribera concurrida de Sisowath Quay, donde se encuentra concentrada la mayor parte de los hoteles y hostels de precio económico y medio de la ciudad. Es el lugar de paseo predilecto tanto de los camboyanos como de los turistas que visitan Phnom Penh. Las banderas de todos los países del mundo (o más bien la mayoría) adornan el bulevar para darle un toque más internacional. Dichos estandartes ondean bajo la brisa proveniente del Río Tonlé Sap en el punto en que se fusiona con el mítico a la vez que inmenso Mekong, el octavo río más largo del mundo, con cerca de 5000 kilómetros. Desde que nace en el Tibet atraviesa países como China, Myanmar, Thailandia, Laos y la propia Camboya antes de fenecer en la costa de Vietnam dividido en nueve partes. De hecho una de las acepciones más conocidas del Mekong es la del Dragón de nueve colas, que hace referencia a cómo llega al Delta para soltar definitivamente toda su agua en el mar.

Sería la primera vez que viera el Mekong, pero no la última, pues formaría parte de más de un episodio durante el viaje. A menos tardar al día siguiente y a más cuando hiciera mi intentona para ver los últimos delfines que navegan por sus aguas en las próximidades de Kratie. Pero esas son historias que ya tendrán su momento.

En Sisowath Quay hay toda clase de personas. Desde el típico turista inglés con la piel de un cangrejo por no soportar el poderoso Sol que cae en Camboya pasando por vendedores, mendigos, niños jugando o familias enteras dándose un paseo por allí. Esa tarde todos estaban disfutando de las últimas horas de la tarde. Incluso un grupo de monjes budistas que daban su toque espiritual y “naranja” a ese lugar en el que se conjugan los ríos más importantes de Camboya.

Me senté en el borde a observar el atardecer y se me acercó un un chaval camboyano que me dijo estar estudiando inglés y que quería simplemente practicar el idioma. Así que sin comerlo ni beberlo tuvimos una clase improvisada de un English mitad carabanchelero mitad jemer. Por muy extraña que pareciera esta mezcla varias personas se animaron a participar puesto que también deseaban conocer mejor la lengua de Shakespeare y de paso preguntar cosas sobre España, un país que por mucho que me pese, tenían totalmente desubicado. Nunca pensé que mi primer ocaso en Camboya viniera de la mano del “My taylor is rich” y el “To be or not to be”. Basta una caída de hojas al suelo para tener un motivo para conversar. Y a los camboyanos el bla, bla, bla les va mucho. Ciertamente como a mí, que me lío a hablar hasta con las persianas si hace falta.

LENTAMENTE SE APAGÓ LA LUZ DEL PRIMER DÍA EN CAMBOYA

El Sol desapareció al igual que la pléyade que me acompañó a verlo marchar. Me despedí de ellos y decidí seguir caminando por Sisowath Quay y pararme a tomar algo en alguno de los muchos Restaurantes y Cafés que había por la calle. En el camino pasé por un pequeño monasterio budista en activo llamado Wat Ounalom donde varios monjes departían sentados en una escalinata. No pasé dentro puesto que prefería verlo más tranquilamente al día siguiente. Donde sí que no me quedó más remedio que parar es en uno de los cientos negocios de venta de libros fotocopiados que hay en Phnom Penh y yo diría que en todo el país. Tenía mucha curiosidad. Lo que vi muy claro es que Lonely Planet tiene un grave problema en Camboya porque no hay ni una sola de sus guías en inglés que no estén copiadas. Y por 10$ es posible hacerse con dos de estas. Muchos viajeros que se están recorriendo el Sudeste Asiático se hacen aquí con los libros que no han adquirido en las librerías de sus respectivos países. La información es la misma y la diferencia de precio es evidente al menos para pensárselo.

Me senté a tomar algo en el Café El Mundo (nº 219 C de Sisowath Quay), de estilo colonial, y en el que refresqué la garganta con un delicioso y helado zumo de mango. El aire de los ventiladores sirvió también para aliviar el calor que tenía.

Volvería al hotel en moto por 1 dólar. Allí todos se sirven como medios de transporte no oficiales porque para ellos trasladar a los turistas les supone un sobresueldo. Para que luego no digan que Camboya no es un país fácil para moverse. El que no llega donde necesita es porque no quiere.

Me dormí anotando en el netbook un pequeño guión de todo lo que había hecho durante ese día. Antes de eso cumplí con los lectores de la web dejando un comentario y subiendo una fotografía tomada en el Palacio Real de Phom Penh. Esa era una rutina que servía para relajarme y a su vez estrechar lo máximo la larga distancia que me separaba de mi gente. Afortunadamente el wifi gratuito del hotel era un medio perfecto para conseguirlo. Al menos durante un rato, porque aún estaba más para túnicas budistas, arquitectura jemer o tuk tuks que para cosas más mundanas.

No se puede decir que el primer día en Camboya no fuera intenso. Había sido un viaje a las luces y a las sombras de una ciudad como Phnom Penh que nunca pasa desapercibida. Para bien y para mal.

CONTINUARÁ …

Con Noe y Xosé en Barcelona, con la Iglesia de Santa María del Mar de fondo

He aquí pues la historia de una camiseta que quería viajar, atravesar paralelos y meridianos, dejar atrás océanos y conocer de primera mano etnias lejanas cuyas tradiciones se estudian en Antropología. En este caso he preferido que el hilo narrativo lo llevara la propia Noelia, una de las protagonistas y conocedora de primera mano de todo lo sucedido. Nadie mejor que ella para contar en qué consistió el reto que les había planteado, como lo consiguieron y, por supuesto, los resultados. Al igual que su breve relato, las fotografías son asombrosas y os recomiendo que no os las perdáis. No tienen desperdicio. De hecho constituyen la prueba…

No me enredo más. Es momento de dar paso a esta viajera que cumplió con lo prometido.

ESCRITO REALIZADO POR NOELIA RUIZ PUJOLRÀS

Todo empezó sobre ruedas…

Un grupo de “enfermos” por los viajes nos encontrábamos reunidos en un restaurante de Madrid durante la primera Kedada de foreros de Lonely Planet cuando Sele, el “causante y promotor” de ésta nos dio un papelito a cada asistente con un medio de transporte. ¿El motivo? El sorteo de tres camisetas del ya conocido por todos nosotros Rincón de Sele .

Cuando abrí mi papeleta con una bici y él enseñó el dibujito que yo tenía en mi mano dí un salto de emoción, como nunca antes me había tocado nada… Y a partir de aquí los tres afortunados le contamos dónde nos llevaríamos a su “ranita”… Estábamos preparando en aquellos días un viaje por Indonesia, concretamente la zona de Papúa (Irian Jaya), y le prometimos a Sele que un Dani posaría con ella…

Dicho y hecho. El pasado marzo cogimos el avión destino a Papúa para pasar unos días de trekking en uno de los lugares del mundo más fabulosos que he visitado, el Valle de Baliem, conocido también como el Valle Secreto. Estas tierras abruptas rodeadas de montañas y ríos, y acompañadas mañana y noche por una espesa bruma que las caracteriza, serían el escenario ideal para nuestra “apuesta”. Varias etnias habitan gran parte de este valle, los Dani, los Yali y los Lani. Cada una de ellas tiene unas costumbres propias, pero una descendencia nómada y guerrera común. Es muy característica de su vestimenta la koteka, una calabaza (de distinto tamaño y grosor según la tribu) con la que esconden sus genitales. Su método de subsistencia se basa en el cultivo de patata dulce, casi el único alimento que ingieren a diario. Sólo se puede llegar a la zona por vía aérea, elemento que dificulta el acceso en el valle y encarece mucho cualquier envío desde la capital, Jayapura (como detalle citar que un kilo de arroz cuesta en Wamena casi dos euros)

Yo llevaba en mi mochila la preciada camiseta, y durante el primer día no me atreví a pedírselo a nadie, no sé si por no encontrar el momento o por precaución… ¿Cómo reaccionarían? - pensé. Durante el segundo día de trekking nos encontramos nuevamente con un Dani que nos habíamos cruzado el día anterior y le habíamos dado unos masajes en la pierna, y aquí sí lo vi claro. Le enseñé la camiseta y le pedí gestualmente si se la podía poner para hacerle unas fotos. Y el señor, encantador, iba a quitarse la koteka cuando le detuve… la gracia era el “conjunto” entrañable que nos mostraría…

Sin ningún problema se la puso, le fotografié, le compré algunas kotekas de recuerdo, y los dos nos fuimos la mar de contentos, él con sus ventas hechas y yo con alguna que otra imagen para enviar a Sele.

Ya para terminar me gustaría añadir que si alguna vez os planteáis visitar la zona, no dudéis en ir, para mi fue una de las mejores experiencias vividas, ya no tanto por los maravillosos paisajes que nos envolvieron, sino por el cariño entrañable de sus gentes, que sin tener nada, lo dan todo. - FIN -

¿Qué os ha parecido? A mí realmente me ha encantado, me ha emocionado leer este breve relato y, por supuesto, ver estas fotos de la Camiseta de la ranita de ojos rojos. Un anfibio serigrafiado que ha visitado ya un montón de países. En esta ocasión no era yo la persona que paseaba por el mundo el logotipo del Rincón de Sele. Fueron Noelia y Xosé, dos amigos viajeros, quienes la entregaron en el Valle del Baliem, dentro de la Papúa Indonesia, para que estuviera en buenas manos. Una decisión acertada que me ha logrado arrancar una sonrisa. Y por lo que se ve no sólo a mí…

Mi agradecimiento a Noe y Xosé. Este post es vuestro!

Hasta pronto,

Sele

PD: La próxima semana nos internamos definitivamente en Camboya. El capítulo 3 de las Crónicas del Viaje a Camboya y Singapur saldrá publicado el lunes 17 de mayo. La ciudad de Phnom Penh a fondo. No os lo perdáis.

Personalmente reconozco que no estoy adscrito en firme a viajar solo en compañía. Practico ambas casi por igual, por lo que es complicado hacerme cofrade de una sola. Al fin y al cabo disfruto mucho viajando sea como sea, viviéndolo como un niño que abre una puerta secreta en un sótano y ansía descubrir nuevos lugares con una linterna con las pilas medio gastadas. Eso para mí es lo principal, ver mundo.  Y en lo que respecta a realizarlo en solitario o con más gente creo que depende de las expectativas que tenga, de lo que “el cuerpo me pida” en ese momento. También, obviamente, de si tengo compañía o no para unas determinadas fechas. En fin, que no responde a un criterio fijo.

Café solo…

La primera vez que viajé solo lo hice a la ex-Yugoslavia, debido a una contingencia no esperada en la que mis amigos debían volver a casa y yo tuve que decidir si hacer lo mismo que ellos o continuar por mi cuenta. Horas antes de tomar el avión a Belgrado y asumir que me esperaban países como Serbia, Bosnia, Montenegro, Croacia y Eslovenia estaba bastante nervioso e inquieto no por si iba a ser capaz de poder llevar a cabo un recorrido por ellos, sino más bien por si iba a sentirme a gusto, tranquilo y sin miedos. Tenía claro que era una experiencia que deseaba, pero no sabía en que desembocaría. Finalmente las vivencias que obtuve fueron muy positivas, no sintiéndome solo en ningún momento y cundiéndome el tiempo como nunca. De hecho acabó desembocando en nuevos viajes en solitario como el que me llevó al Desierto de Marruecos en una Renault Kangoo, al País Cátaro (Francia), a Japón y las dos Coreas, a la India y, por último, a Camboya y Singapur. Aunque entre medias vinieron muchas más aventuras con amigos y/o con mi novia y compañera de avatares, Rebeca, que también me proporcionaron momentos inolvidables. Hasta ahora no ha habido un viaje malo, y espero no lo haya nunca.

… o con leche

Pero lo que sí puedo hacer es meditar y plasmar las ventajas que he encontrado en ambas formas de viajar. La ventaja de una de las opciones tiende a contraponerse a la otra.  Así que colocamos la balanza y a ver qué sale de todo esto…

CINCO VENTAJAS DE VIAJAR EN SOLITARIO

- Independencia absoluta que te permite planificar en consonancia con tus gustos y hacer lo que más te apetezca sin necesidad  que adaptarte a deseos y apetencias ajenas. Un recorrido, un hotel, un restaurante, un espectáculo…a tu perfecta medida. Que te gusta acostarte más temprano o más tarde, lo haces. En resumen, adaptas un viaje a tus preferencias y a tu forma de ser.

- Si cometes un error no tienes que rendir cuentas a nadie. Reconozco que esto es algo que me libera de mucha presión. Cuando viajo en grupo y organizo yo algo que no acaba satisfaciendo a uno o a varios, me incomoda haber fallado. Te puedes permitir perder un tren por tu culpa, que no le afectará a nadie más que a tí.

- Nunca escucharás frases como “Pues esto no me gusta”, “Pues que aburrimiento”, “Pues qué decepción”, “Pues el hotel está sucio y la comida muy mala”, “Pues yo hubiera hecho esto otro”. O mucho peor, la frase que puede hacer desencadenar una crisis a nivel mundial. Son estas tres palabras: TE LO DIJE. Cuando alguien pronuncia un “te lo dije” nunca lleva nada bueno, sobre todo si esa persona se ha desentendido por completo de toda planificación.

- Cuando viajas solo o sola te abres mucho más, lo que te permite absorber en mayor medida un lugar. La consecuencia directa de esto es que conoces a mucha más gente. Es pura supervivencia. Incluso suele darse el caso de compartir parte del recorrido con otras personas. Por ello creo que nunca se viaja solo del todo. Y se llega a tener más afecto a un viajero o viajera con el que has compartido unas horas que con gente a la que conoces de toda la vida. Viajar une.

- Aprovechas más el tiempo en el sentido de que no hay que esperar que se movilice un grupo. No es lo mismo visitar una ciudad yendo uno o dos que haciéndolo con seis o diez. Vas más rápido. En grupos grandes hay que parar para que uno vaya al baño, otro saque dinero, otro busque lo que ha perdido, otro se meta en una tienda y un largo etcétera. El movimiento es más lento, evidentemente.

El día que llegué al Desierto de Marruecos en una Renault Kangoo. Mi segundo viaje en solitario.

Sea como sea es una experiencia que recomiendo a todos los viajeros. Por probarlo no se pierde nada.

CINCO VENTAJAS DE VIAJAR ACOMPAÑADO

- Compartes los buenos momentos con la gente. Ver junto a tu pareja, tus amigos o tu familia un atardecer en el Taj Mahal, por poner un ejemplo, tiene un componente mágico. Personalmente me hace muy feliz ver disfrutar e ilusionarse a la gente con la que voy.

- Te sientes más seguro en todos los sentidos, sobre todo cuando ocurre algún contratiempo. No es lo mismo caer enfermo tú solo que tengas junto a tí a gente que pueda prestarte atención y ayudarte.  Este aspecto te da una gran tranquilidad. Seguridad da también el sentir una cierta colaboración y esfuerzo de tus compañeros de viaje. Además pienso que cada persona cuenta con un don, con algo que controla o conoce muy bien. Si se aglutinan dones se cubren un montón de carencias que hacen que las cosas salgan bien y muchos problemas vean solución.

- Los tiempos muertos lo son menos. Las horas de espera en un aeropuerto, un tren largo, un recorrido en autobús no tienen porqué ser aburridas porque siempre tendrás con quien hablar. Aquí los grupos más grandes son ideales. Y los tiempos “no muertos” se disfrutan a lo grande. Comer y cenar por ahí, salir de fiesta, charlar hasta altas horas. En fín, que la compañía es recíproca.

- Los costes del viaje se reducen considerablemente. Hay mucha diferencia si alguilas un coche tú solo en comparación a hacerlo con cuatro más. Al igual que el alojamiento, cuando normalmente se paga por una habitación individual casi lo mismo que por una doble. Incluso si toca dormir en un lugar a la intemperie se tiene menos reparo.

- A pesar de los desacuerdos, casuales y justificados porque cada uno es de su padre y de su madre, normalmente se estrechan lazos más fuertes con las personas con las que has compartido un viaje. Si una amistad es verdadera, volverá fortalecida. Aunque también surge el mismo efecto, pero en el sentido negativo, con quienes no tienes demasiado feeling. En el caso de la pareja, si se sobrevive a un viaje, significa que las cosas se están haciendo bien. Conozco a alguien que rompió con dos novios al volver de sendos viajes a la India. Ahora tiene muy claro que lo mejor para comprobar si hay compatibilidad o no es ir primero a la India y después ya se verá. Viajar es una prueba de fuego para el amor y la amistad.

 
Siete de los ocho integrantes del viaje al Sur de África detenidos en un poste que alertaba de la presencia de elefantes en la Franja del Caprivi (Namibia)

Podría extenderme mucho más y alargar la lista, pero creo que estas son ventajas relativamente genéricas que pueden servir para situar la cuestión. Todas ellas están escritas bajo mi humilde opinión y son susceptibles de interpretarse de una forma u otra por cada uno.

REFLEXIONES VARIAS

Veo ambas maneras de viajar como complementarias y se puede escoger entre una u otra en función de muchos motivos (mayoritariamente personales). La cuestión es hacerlo siempre estando seguro de tí mismo y confiar en que la opción elegida es la correcta. Es muy importante la situación personal de cada uno, que puede atraer unas apetencias u otras. 

Que a tu pareja o a tu familia les guste viajar es cuanto menos importante para poder compartir con ellos una nueva aventura. Foto derecha: Con Rebeca en el Río Kasane (Botswana). Foto izquierda: Con mi madre en la Torre Eiffel de París.

Me gustaría incidir en un aspecto relacionado con los viajes en compañía. Creo absolutamente que es imprescible tener una cierta compenetración con las personas con las que vas. Si no se tiene una misma onda los desencuentros no tardarán en llegar. Un viaje es como una buena comida, cuando los ingredientes no combinan bien, acaba sabiendo fatal. No se puede echar sal donde ya hay azúcar.

 Con mi buen amigo Julián en una calle de Bratislava. Con él la buena onda está garantizada

Y en el caso de los viajes en solitario hay que tenerles respeto, pero nunca miedo. Son comprensibles ciertos temores y dudas, pero harán falta unas horas en el destino para que estos desaparezcan. Si el tiempo pasa y el miedo no se va habrás pulsado la opción incorrecta. Será cuestión de pensárselo mejor la próxima vez. Pero son muchos más los casos de quienes acaban reconociendo que ir solos ha sido todo un acierto. La mayoría de las personas que dan el paso y lo prueban…repiten. Al fin y al cabo eres tú quien lleva el timón.

Un claro ejemplo de que viajar solo no significa ”estar solo”. Aquí me véis con unos amigos japoneses que hice en Tokyo y con los que me inmortalicé en una Sala de Recreativos 

VUESTRO TURNO

Esa es mi opinión pero, ¿y la vuestra? ¿Con qué opción os quedáis? ¿Sacaríais más ventajas e inconvenientes? ¿Alguna experiencia positiva o negativa que nos queráis contar? Es momento que fundáis la web a comentarios y mantengamos un diálogo al respecto.

Hasta la próxima!

Sele

21 de marzo de 2010: VIAJE A LA JUNGLA TROPICAL Y URBANA DE SINGAPUR

Se suele identificar siempre a Singapur con muchas cosas como sus rascacielos, las calles abarrotadas, los templos de distintas religiones, los pubs y discotecas más fashion, las tiendas de marca, los food center, el visitadísimo Merlion Park y las luces nocturnas de los Teatros de la Bahía. Son más o menos las señas de identidad de una ciudad grandiosa que para seguir creciendo no tiene más remedio que robarle espacio al mar. Pero nadie o muy pocos recuerdan que la Isla de Singapur fue hasta hace un siglo una isla cubierta de vegetación propia de climas tropicales húmedos. Un bosque en toda regla con una destacada variedad de flora y fauna. Había, por ejemplo, una amplísima población de tigres que tenían atemorizados a los locales que vivían en las áreas costeras y no se atrevían a adentrarse en las espesura. A pesar de ser una isla separada de la península malaya por el Estrecho de Johor, la representación de animales, árboles y plantas de las áreas más tropicales Sudeste asiático era más que evidente. Un arca de Noé viviente que se ocuparon de vaciar los británicos a su llegada cartucho a cartucho, disparo a disparo. Y así fue muriendo lentamente este mar verde de raíces bien arraigadas hasta eliminar de la lista a decenas de especies que habitaban la isla. De hecho el último tigre fue abatido en 1902 en las proximidades del Raffles Hotel. A partir de ahí surgió algo bien distinto, un conglomerado urbano que invadió cielo, mar y bosque con todos esos elementos que enumeraba en las primeras líneas de este capítulo. Singapur desde entonces es otra cosa. Pero, ¿queda algo de todo aquello que fue?

La respuesta es que sí. Aún resta en el centro de la isla un resquicio de biodiversidad que ha sobrevivido al tiempo y a la especulación. Son 163 hectáreas en torno a una colina tapizadas de puro bosque primario del que se asegura que hay más especies de árboles y plantas que en toda Norteamérica. Obviamente ya no hay tigres, pero sí que hay rastro de algún leopardo revoltoso que no se resigna a desaparecer. La Reserva Natural de Bukit Timah, que significa en lengua malaya “Colina de estaño”, representa al último guerrero que habita la Isla de Singapur desde hace millones y millones de años. Y ese viaje a la selva aún es posible. No es demasiado conocido para los turistas, pero sí para los singapurenses que quieren huir del stress y el olor a asfalto. A tan sólo 10 kilómetros del bullicio reside la paz, el silencio importunado por los chillidos de los macacos y el aleteo de los pájaros e insectos que se esconden del sol. No es el Amazonas, pero sí la única oportunidad de desprenderse del ruido de una ciudad y sentir por un instante que estás en una selva húmeda donde no hace tanto nadie se atrevía a pasar.

Mis planes del día pasaban, por tanto, por conocer, sin solución de continuidad, dos facetas de Singapur. Su pequeñísima “jungla vegetal” de Bukit Timah, y regresar a la “jungla urbana” de Orchard Road, el paraíso de las compras más exclusivas, para terminar la jornada en el Barrio Chino “más chino” del mundo. Al fin y al cabo Singapur es todo eso y mucho más.

BUKIT TIMAH, ÚLTIMO REDUCTO DE SELVA VIRGEN EN SINGAPUR

A eso de las ocho y media pasadas me levanté a desayunar y antes de las nueve ya estaba esperando un taxi en la puerta del hostel. En Jalan Besar, al igual que en toda la ciudad, pasan decenas a cada minuto, por lo que no necesité esperar demasiado ni explicar demasiado el destino al taxista. To Bukit Timah Nature Reserve, please. 15 minutos y 10 SGD (5€) después me encontraba en el parking de entrada a la reserva donde ya había mucha gente preparada para hacer trekking o pasear tranquilamente. Es decir, preparada para “dominguear”, aunque sin tortilla de patata, vasos de plástico ni suegra embutida en el asiento de atrás. Aprovechando un día soleado, los locales estaban dispuestos a respirar algo de aire fresco en compañía de la familia. Afortunadamente hay sitio para todo el mundo, almas solitarias incluídas. Sólo basta desear un poco de Naturaleza para aprovechar ese pedacito de jungla que habita en el área central de la isla. Y no saltarse alguna de las muchas normas cuyo incumplimiento desembocaría en una jugosa multa (Como, por ejemplo, no alimentar a los monos o salirse de los trails/senderos señalizados).

En la entrada a la reserva hay una cabaña de madera que funciona como Centro de Interpretación de la Naturaleza donde hay información sobre Bukit Timah como puede ser su Historia, las especies animales presentes y extintas, la flora más típica además de mapas con todos los caminos por los que se puede transitar. De la misma parten cinco rutas de mayor o menor complejidad (incluyendo una para bicicletas) diferenciadas por colores y que serpentean por distintos recovecos de la reserva. Y no es necesario estar en forma o ser Indiana Jones para transitar la reserva, ya hay recorridos que son accesibles a todo tipo de personas. Si se quiere sudar la gota gorda y “agotarse”, también hay trails perfectos para ello. Todo es elegir, aunque de principio el camino principal y asfaltado, que se inicia en una buena pendiente, es el más utilizado y donde menos sensación de soledad se puede encontrar.

Como no quería que pareciera que estaba dando un paseo por el Parque del Retiro de Madrid, me desvié en el primer sendero estrecho que encontré (a mano derecha), por el que apenas había algún que otro excursionista despistado. En el mismo instante en que me separé varios metros de la gente que subía por el camino asfaltado, me vinieron recuerdos de cuando estuve en Costa Rica hacía ya tres años. En Bukit Timah huele a selva, suena a selva, y el calor es de pura selva tropical. La humedad convirtió mi camiseta en un adhesivo y el sudor no tardó un segundo en extenderse por todo mi cuerpo. Si se me ocurría abrir la cámara de fotos o la de vídeo tenía que limpiar el objetivo con un paño porque se nublaba enseguida. Mientras tanto los insectos proyectaban sonidos chirriantes que retumbaban en los oídos. O los traviesos macacos de cola larga balanceándose en las lianas y buscando sin cesar algún fruto que llevarse a la boca. Realmente ellos son los Reyes de Bukit Timah.

En una visita a la reserva, la probabilidad de toparse con alguno de estos macacos es del cien por cien. Son alborotadores natos y no hay que fiarse del todo de su imagen infantil porque cuando quieren tienen muy mala leche. Conviene no molestarles demasiado mientras efectúan sus saltos de trapecista de circo y juegan a pegarse como si estuvieran en un ring. Aunque reconozco que es realmente atractivo no quitar ojo a sus cuitas bajo y sobre los árboles.

Durante la marcha a través de los senderos de Bukit Timah evidencié los datos que pude leer en el Centro de Interpretación de la Naturaleza donde decía que la reserva cuenta con 840 especies de plantas (más que en toda Norteamérica). Esto en un espacio tan minúsculo es una cantidad realmente asombrosa. Impresionan sobre todo los árboles más grandes cuyas copas taponan la luz y de los cuales nacee otro tipos de vegetación que cierran definitivamente un universo propio donde cada milímetro está lleno de vida. Helechos infinitos que tapizan el suelo, enredaderas rebosantes que atrapan la última gota de lluvia…exhuberancia pura con la que regresar a los orígenes de una isla virgen hace menos de dos siglos.

Un aspecto menos reconfortante para la gente que visita este lugar es la excesiva presencia de mosquitos que atacan con suma voracidad toda piel sin cubrir correctamente. En un principio no caí que fuera a ser así pero rápidamente me di cuenta que me estaban acribillando las piernas. Por fortuna no me había olvidado de poner en la mochila un antimosquitos extrafuerte que terminó siendo mano de santo, porque no volvió a acercarse insecto alguno a picotear donde no le llamaban. El calor, insoportable en algunos momentos, es otro de esos lastres que te van dejando seco. Por ello es recomendable ir bien surtido de agua, sobre todo si se tiene pensado hacer un trekking medianamente largo.

Mi intención desde un principio era llegar a la cima del punto geográfico más alto de la isla de Singapur, la colina de Bukit Timah, que mide nada más y nada menos que… 164 metros de altura. Suena ridículo, ¿verdad? Ya sé que no es precisamente el Everest, pero qué le vamos a hacer si en este país no hay lugares más elevados que ese. Aquí la gracia no está en la altura sino en ir siguiendo los senderos que bordean Bukit Timah. Y para llegar a este punto de referencia se puede hacer por la ruta 1, 3 y 4. Como la primera es la asfaltada y la que utiliza el 90% de las personas que se encuentran en la Reserva, lo más idóneo si se quiere más soledad e interacción con la naturaleza son las otras dos. O mejor aún, hacer un poco de las tres entre la idea y la vuelta. Esa es la opción que escogí, aunque algunas cuestas con tanto calor y humedad se hacen un poco pesadas. Pero nada, más, muy accesibles todas las alternativas (la ruta 1 la hace hasta un bebé gateando) y una buena manera de sentir la jungla, aunque a tamaño reducido.

Mucha gente se interesa por la fauna de este lugar, pero no es de esperar ver algo más allá que no sean los macacos de cola larga, distintas especies de aves con llamativos colores, o insectos que se mimetizan con el lugar que están pisando. Conviene saber que no hace mucho se supo del rastro de varios leopardos, aunque el último que se avistó fue un macho despistado que salió a la carretera y murió atropellado. Lo que es seguro es que ningún turista se ha topado con uno de estos con vida. Es algo realmente improbable. Aunque si se intenta y se cuenta con suerte es posible ver algún lemur volador (mamífero nocturno del tamaño de un gato y capaz de planear hasta 70 metros para ir de un árbol a otro) que esté aletargado o incluso una serpiente pitón, de las que sí hay constancia de su presencia y que son un claro aviso de que salirse de los senderos señalizados puede ser algo imprudente. Hay tantas ramas que luego resultan no serlo, que más vale no hacer locuras.

Invertí aproximadamente tres horas en Bukit Timah. Más o menos hasta el mediodía cuando el sol apretaba con mucha más fuerza. No quedaba ni rastro de las copiosas lluvias del día anterior. La sensación era de estar constantemente en una sauna, aunque sin toalla ni ramas de abedul. A la bajada me detuve a descansar y beber algo en el Centro de Interpretación de la Naturaleza, donde se pasaban los macacos a ver si les caía algo de comida. En una de estas que me debí acercar demasiado a un grupo resultó que uno de ellos debió sentirse molesto y comenzó a chillar e incluso salió corriendo detrás de mí. Reconozco que en ese momento me asusté un poco. Son bonitos y parecen buenecitos, pero tienen unos colmillos y unas uñas que más vale no tentar a la suerte. En Zimbabwe, meses atrás, por tomar una foto de cara  de un macaco casi me llevo un viaje (Al menos la fotografía salió bien y la utilicé para la Exposición de Olías del Rey). Con Bukit Timah van dos. Espero no haya una tercera. No sé si por suerte o por desgracia estos episodios no han conseguido que me dejen de gustar estos animales. Lo mejor es observarlos tranquilamente pero saber tus límites y no ponerles nerviosos. No se debe olvidar que son salvajes.

Con monos y sin ellos mi experiencia en la Reserva Natural más importante de Singapur fue muy positiva. Está claro que con menos “paseantes” hubiera sido mucho mejor, pero fue un aperitivo selvático más que interesante. Y que para el que viaje a Singapur entre dos y tres días, recomiendo. A no ser que de allí se vaya a Borneo, al Parque malayo de Taman Negara o a la Selva del Amazonas. En ese caso iría como mucho para ir adaptándome al calor y a la humedad, que esa sí que va a ser la misma.

Como no veía ningún taxi en el parking, me bajé a una terraza donde había un grupo grande de malayos cristianos que estaban estudiando los Evangelios. Me recordó a la catequesis de mi niñez pero al aire libre. Al menos a mí me sirvió para beber dos litros de agua y picar algo de comer antes de continuar mi camino a la otra jungla de Singapur. Otra sin macacos ni pitones camufladas en el ramaje. Más bien sería un bosque de bolsos Gucci y pijas con gafas de sol más rápidas que Billy el Niño con sus tarjetas de crédito: Orchard Road.

ORCHARD ROAD: LA QUINTA AVENIDA VERSIÓN SINGAPUR

Un taxi me llevó a la puerta del Singapura Plaza (12 SGD), uno de los muchos centros comerciales que pueblan la kilométrica Orchard Road. Mis pintas eran poco apropiadas para el ambiente que allí se respiraba (yo iba despeinado y aún con mucho sudor proveniente de la Reserva Natural). Pero como tampoco iba la Semana de la Moda de Milán, me daba completamente igual mi aspecto. Desde el taxi ya me había hecho una idea de lo que me iba a encontrar y dado que es una de las zonas más recomendables de la ciudad, quise recorrer la calle comercial de Singapur por antonomasia de principio a fin. Luego me di cuenta que era demasiado larga como para seguir dicho pensamiento a rajatabla, pero sí al menos hacer gran parte de la misma. Es algo ineludible, yo diría que vital, en esta ciudad.

Lo que la Quinta Avenida a Nueva York, el distrito de Ginza a Tokyo, los Campos Elíseos a París u Oxford Street a Londres. Eso es lo que es Orchard Road a Singapur, la principal Avenida de las compras, una línea continua de centros comerciales, boutiques y hoteles 5 Estrellas. Un hormiguero de gente con sus bolsas en las manos, taxis a las puertas, megapantallas anunciando nuevos productos y carteles publicitarios de modelos y famosos conocidos mundialmente. Las firmas internacionales acribillan al peatón al igual que cuando las puertas automáticas se abren descargando su enfermizo aire acondicionado. La plasmación más perfecta y exacta del consumismo exagerado y de la oferta de ocio favorita para muchos y muchas, las compras. Ciudadanos de Singapur y turistas por igual, todos buscando algo que llevarse y quitar el polvo a sus Visas, Master Card y American Express. Los mercaderes del Siglo XXI hacen su agosto cada día y cada hora, embolsándose un millón tras otro a miles de kilómetros de distancia.

Porque allí está Armani, Gucci, Dolce&Gabanna, Carolina Herrera, Dior, Yves Saint-Laurent, Valentino, Paco Rabanne, Chanel, Louis Vuitton, Kenzo, Rolex, Cartier, Prada, Calvin Klein, Bulgari, e incluso la española Zara utilizando la imagen de la bella actriz Scarlett Johansson. Y así decenas y decenas de marcas más que ahora no me vienen a la cabeza pero que ilustran rótulos luminosos, etiquetas, bolsas, camisetas e infinidad de productos que buscan comprador desesperadamente.

Su nombre hace referencia a la gran extensión de huertos que ocupaban el terreno asfaltado actual. Durante el Siglo XIX se registraron no pocos ataques de tigres a la población, eminentemente campesina, que trabajaba allí. Paulatinamente las clases adineradas fueron construyéndose sus mansiones y así se fue componiendo un entramado de lujo y exclusividad cada vez mayor. Incluso el Presidente tiene allí su residencia (Istana). Así hasta finales del XX cuando la calle creció a lo alto y quiso compararse a las más importantes arterias comerciales del mundo. Aparecieron los centros comerciales, las tiendas de alto standing y los hoteles de mayor valoración. La inversión para convertir Orchard Road en la Quinta Avenida fue elevadísima, pero se consiguió crear una fábrica de dinero que funcionara como motor de la isla. Hoy en día la imagen de la ciudad tiene más que ver con los negocios y el comercio que con otra cualquier otra faceta.

Entre Armani, Hilton, Marriott hay hueco, afortunadamente, para tiendas más pequeñas, regentadas mayoritariamente por chinos. Yo mismo me compré en una mesa callejera un colgante con mi signo del horóscopo chino, el mono, que llevaría puesto durante todo el viaje, esperando me diera suerte. Me gusta irme haciendo con amuletos más o menos sencillos que representen algo. Unos los llevo puestos y otros los guardo sin más. Es de lo poco que me gusta adquirir en mis viajes a no ser que me tope con algo que me parezca muy pero que muy especial. En ese caso sí que soy capaz de transportar verdaderos lastres. Aún recuerdo que recorrí más de dos mil kilómetros con unos cuernos de reno sobre la mochila traídos de Nordkapp hasta Estocolmo donde los terminé mandando por correo. O que de Sudáfrica me traje una máscara tradicional que con el tocado y las plumas medía cerca de un metro. Pero no era esa precisamente mi intención en el viaje a Camboya y Singapur. Cuanto menos pese el equipaje, mejor que mejor…

Me recorrí Orchard Road casi de arriba a abajo como una hormiguita a contracorriente de una tropa de termitas. En ese momento era uno más, aunque sin intención de comprarme nada, de los miles y miles de singapurenses que brotaban de la nada y cruzaban por los pasos de cebra oscureciendo toda raya en el asfalto. Mirara donde miraba alguien me vendía algo. Federer un reloj, George Clooney una cafetera o Cristiano Ronaldo unos calzoncillos. Claro, a mí y a toda la algarabía que guardaba siempre un cierto orden para no tropezarse ni chocarse con el de enfrente. Es precisamente el orden en el caos en la multitud algo que nunca me deja de sorprender de Asia. Cierto es que Singapur está bastante occidentalizado pero no deja de ser un país asiático, por lo que ese tipo de cosas no fallan.

CHINATOWN: UN VIAJE A LA REPÚBLICA POPULAR CHINA SIN MOVERSE DE SINGAPUR

Se estaba nublando tanto el cielo como mi estómago, por lo que decidí abandonar Orchard Road en un suspiro tomando un taxi que me dejara en Chinatown (6 SGD = 3€). Quería comer en un típico food center como el de mi primera noche en la ciudad y en el Barrio Chino de Singapur están los mejores. Le pedí al taxista me dejara lo más cerca posible del MRT - Chinatown y así hizo. Sin saberlo también me había dejado a la entrada del People´s Park Food Center, por lo que ya tenía un lugar para sentarme a comer tranquilamente algo “bueno, bonito y barato”. Casualmente a mi llegada los nubarrones se tornaron en una tormenta tremenda que duró no más de cinco minutos. Me impactó que el agua de la lluvia estuviera casi ardiendo. Era como si el calor que había hecho durante la mañana hubiera hervido las nubes venideras. Incluso salió vapor del suelo durante unos segundos. Por mucha ciudad que haya, el clima húmedo y lluvioso de la selva tropical sigue siendo el mismo que cuando por allí moraban los tigres a sus anchas. Sea como fuere, aquel momento de jarreo de agua fue el ideal para darse un capricho gastronómico entre todos los puestos de comida oriental que había allí dispuestos. Muchos más que en Lavender. Al igual que mesas y sillas, donde me costó encontrar sitio.

Escogí una de las combinaciones que más utilicé durante mi viaje a Japón en julio de 2008: Sopa miso (caldo de pescado y pasta de soja) + Pollo curry con arroz + Té verde frío. Y el precio, 5´50 SGD, algo menos de tres euros. Tenía muchas opciones para elegir y llevarme a la mesa, pero me apetecía revivir algunas sensaciones del que fue uno de los viajes en solitario que más he disfrutado. Además tenía todo un sabor idéntico a los que probé en Tokyo, Kyoto o Hiroshima. De hecho el puesto era japonés y estaba regentado por una señora japonesa. Arigato Gosaimás!

Sin lluvia ni impedimento alguno me aventuré a conocer uno de los barrios con mayor personalidad de la ciudad, Chinatown. En Singapur cerca del 80% de la población es china. El resto de se divide en indios, malayos y una pequeña proporción de occidentales. Es por ello que el distrito chino de la ciudad no puede ser simplemente uno más. De hecho pasa por ser un lugar que late con corazón propio, en el que parecen revolotear los dragones y donde Emperadores de antiquísimas Dinastías tienen su huella de una forma u otra. Porque entrar a Chinatown es hacerlo a China, pero sin pasaporte ni visado. En cientos de ciudades del mundo hay barrios chinos más o menos peculiares. El de Singapur, probablemente, sea el más fiel de todos ellos. Incluso hay tiendas donde aceptan yuanes como moneda de pago. Por esto y muchas cosas más debe protagonizar sí o sí parte del tiempo invertido en esta ciudad del sudeste asiático. Eso mismo fue lo que pretendía, así que abandoné el Food Center y pasé de Eu Tong Sen Street a New Bridge Road donde había un puente que cruzaba a la parte más característica y tradicional del distrito “amarillo”. Asomándome a él observé una callejuela donde colgaba una infinidad de faroles rojos de papel que daban la bienvenida a esta importante sucursal de la República Popular China.

Caminé hacia Smith Street, una de las calles más llamativas y tradicionales del barrio chino en la que las shophouses coloniales estaban profusamente decoradas a todo color con ornamentos que aún se conservaban de las celebraciones llevadas a cabo en el primer día del Año del Tigre.

El rojo pintaba puertas y ventanas de madera, en consonancia con los farillos y bandas que se retorcían en toda la calle, al igual que en las aledañas. Una parte de Smith Street tiene cabida para los automóviles y los camiones de carga/descarga. El resto es absolutamente peatonal, dando prioridad a los paseantes y a las mesitas de madera en las que sirven comidas y cenas “chinas” hasta la madrugada. A ambos lados todo tiene un sentido puramente comercial entre tiendas de recuerdos y bares. Toda esta es una zona ideal para adquirir artesanía y souvenirs a buenos precios. Made in China, por supuesto. Seguro que hasta tienen bustos de Mao Tse Tung. De fondo resonaban canciones populares del país acordes a una muchedumbre de ojos rasgados y zapatos negros con calcetines blancos (fijaros, los chinos siempre los llevan, aunque encima tengan puesto el pantalón de chándal).

Junto a Smith Street destacan otras calles como Temple Street, Pagoda Street y, sobre todo, Trengganu Street, más bulliciosa pero a la vez con una estética de puro lejano oriente. De cada uno de los tenderetes recibía un saludo invitándome a pasar a ver el género que pasaba desde los llaveros, las camisetas con luces o delicadísimos jarrones chinos. Cuando no era para probar el pato laqueado o el cangrejo y beber un licor típico de Hangzhou. Es algo así como un mercadillo chino pero en el que se cumplen las rígidas normas que establece el Gobierno de Singapur. Eso quiere decir, entre otras cosas, que no se escuchan los escupitinajos con gargajo previo tan característicos en la República Popular. Las tradiciones se cumplen hasta un cierto límite que case bien con lo que se permite o no en la ciudad. Si tirar un papel al suelo conlleva una buena multa, escupir seguro que tiene que estar penado. Son chinos, pero ciudadanos de Singapur, por lo que las normas las tienen que cumplir como el primero.

De Pagoda Street salí hacia South Bridge Road con objeto de ver el más destacado de los Templos hindúes de la ciudad, el Sri Mariamman, levantado en 1862. Es el que recomiendan todas las guías, muy por encima de los existentes en Little India y que visité el día anterior. Pero lamentablemente me lo encontré cerrado por obras y el gopuram cubierto por los andamios.

Entonces volví al entorno de Trengganu para sumerirme de nuevo en el ambiente de China. No tenía prisa por nada. Ni siquiera observaba mapa alguno porque no me había puesto ninguna exigencia más para ese día. Aunque el azar me llevó a descubrir un Templo erigido hace pocos años en honor a “La Reliquia del Diente de Buda” con el estilo de las construcciones religiosas de la Dinastía Tang. El tamaño del edificio es considerable y destaca tanto su fachada exterior como la cantidad de detalles de las salas interiores. Tuve la suerte de asistir a una multitudinaria ceremonia religiosa en la que se ofrecían cánticos al Buda Maitreya (el que será sucesor de Sidharta Gautama, el actual Buda histórico). Dos monjes con hábito naranja eran secundados por un público que abarrotaba la Sala y cantaba casi al unísono. Decenas de figuras de budas en los laterales observaban la escena desde sus vitrinas hasta que el acto tuvo su fin con el abandono por el pasillo central de los dos monjes que habían comandado la ceremonia.

La tarde se fue cerrando y me di cuenta que necesitaba ir a la habitación del hostel a descansar un poco. No a dormir, pero sí a estar recogido y más o menos tranquilo. Eran precisamente esos los momentos los que aprovechaba para dejar mensajes en la página y subir alguna foto a internet para conseguir ese efecto de “en vivo y en directo” con el que lograba sentirme un poco más acompañado. En los viajes en solitario se tiende a echar de menos el compartir vivencias con los demás. Mi interlocutor para subsanar esta carencia terminó siendo mi Netbook recién comprado con el que pude transmitir sensaciones a la gente que seguía mis avatares en el Sudeste Asiático. Sería mi moleskine virtual del Siglo XXI.

Horas después acudí a cenar al Lavender Food Center, el que fuera mi primera aproximación a Singapur el viernes a mi llegada. Sopa de miso y pato laqueado con arroz por 3´20 SGD (1´60€) fue mi sustento nocturno. Desde allí caminé para bajar la cena hasta el Santuario hindú de Sri Srinivasa Peruman en el que había una ceremonia en la que la gente cantaba a viva voz y saltaba enloquecida. Hasta las figuras monstruosas de la torre (gopuram) parecían cobrar vida y unirse a sus cánticos. Aquellas fueron las últimas imágenes que me llevé antes de dormir bajo cuatro paredes de papel que se estremecían con el más mínio movimiento. Cuando un camión amenazaba con quebrar mis tímpanos pensaba… “Tranquilo, Jose, que mañana estarás en Camboya”. Y con los templos de Angkor me quedaba profundamente dormido. Al fin y al cabo eran sueños muy cerca de ser cumplidos.

CONTINUARÁ EN CAMBOYA…

18 de marzo de 2010: DEL TRABAJO AL AVIÓN SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD

Ya estaba otra vez en faena. La misma rutina de siempre cuando me marcho de viaje y me toca trabajar ese día. El equipaje debajo de la mesa, los nervios encima de ella y mis compañeros asistiendo en directo a las últimas horas, los últimos preparativos y las últimas dudas. Realmente es muy complicado concentrarse para el trabajo diario cuando uno va a tomar dos aviones por la tarde, el primero a Londres y el segundo nada menos que a Singapur. Sumando las horas de los dos vuelos me salían quince horas, que ya era tiempo. Ciertamente ya estaba más allí que aquí, pero en realidad entre la duración del vuelo y el constante transpasar de husos horarios no me vería en Singapur hasta la tarde del viernes 19, día de San José y del Padre.

Afortunadamente se pasó rápida mi estancia en la oficina y cuando me quise dar cuenta ya estaba en la gigantesca e inabarcable Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas. Buscar el stand de la compañía (British Airways), facturar el equipaje, pasar los odiosos controles de seguridad (fuera cinturón, móviles, líquidos y portátil para que la maquinita termine pitando igual), recorrer los kilométricos pasillos de la T-4, ir a la Puerta de Embarque, embarcar y…para adentro. Rutina dentro de la rutina para la primera etapa de este viaje. Ir a Londres fue pan comido. Me puse en el netbook la película de “Los Gritos del Silencio” (Título original: The Killing Fields) para irme empapando de la Historia más cruel e inhumana de Camboya, y en un abrir y cerrar de ojos ya estaba en el Gran Centro Comercial de Heathrow. Ya, ya sé que es un aeropuerto pero si no fuera por los aviones en la pista hubiera pensado que estaba en la planta tres de Harrods y que me iba encontrar de cara con Mohammed Al Fayed y hasta con Santa Claus. Eso sí que es un negocio y lo demás son tonterías…

Aproveché a cambiar euros por dólares, que en iba a ser la moneda de la que más iba a tirar durante el viaje, y a cenar un poco de sushi a cinco libras la caja. Estaba loco ya por desaparecer de Heathrow y que fueran los focos asiáticos los que dieran luz a mis días. Sin olvidarme de que iba directo al verano, algo que después del invierno más frío y crudo de mi vida era de agradecer.

El avión de British Airways que me llevó a Singapur era una pasada. Tenía dos plantas y espacio suficiente para estirar los pies, puesto que había tenido la suerte de ser situado en la primera fila, inmediatamente después de la Business Class. Por tanto, no tuve a nadie delante salvo una pared. Creo que tanta comodidad hizo que me olvidara de las 13 horas de vuelo y por primera vez en mi vida puedo decir que las pasé durmiendo casi de forma completa. Ya no quise ni cenar y tan sólo me despertaron para el desayuno. Ni pantalla con películas, videojuegos o música. No ví ni hice nada. Salvo dormir y hacer crujir mi cuello en alguna que otra ocasión.

Así, la verdad, que da gusto volar…

19 de marzo de 2010: PRIMERAS HORAS EN SINGAPUR… PRIMERAS SENSACIONES

18:00 horas del viernes 19 de marzo, San José. Fue la hora a la que aterricé en el Singapore Changi International Airport en una tarde realmente nublada. La gente llevaba manga corta y es que por fín me había metido de lleno en un clima cálido y húmedo que difería mucho del que había dejado en España. El Aeropuerto de Singapur es realmente moderno y está repleto de tiendas como se le presupone a la Ciudad-Estado más próspera y avanzada del Sudeste asiático y una de las más del mundo. Una gran cantidad de terminales con internet gratuito son la muestra más fehaciente de que esta ciudad se ha catapultado notablemente en las Autopistas de la Información. Los utilicé para averiguar en un momento la cotización en ese instante de los Dólares de Singapur con los que me iba a hacer en apenas minutos en cualquiera de las distintas Casas de Cambio que tenía a mi disposición en el Aeropuerto. A pesar de que los dólares americanos y los euros son moneda con la que se funciona en muchos países, en Singapur todo se paga en sus propios dólares. El cambio para recordar era muy fácil. 2 SGD equivalían a 1€. Cambié suficiente para sobrevivir hasta el lunes por la mañana cuando volara a Camboya. Tenía que calcular gastos para el hostel (3 noches), algún que otro taxi, las visitas y las comidas para este tiempo. Como siempre, me terminé quedando corto, y eso que iba a necesitar algunos dólares más cuando pasara en Singapur el último día de viaje. ¡Qué complicado es atinar con un presupuesto!

Control de pasaportes, equipaje recién salido de las bodegas del avión de British Airways, pim, pam pum, fuera. Aunque hay transportes suficientes para ir al centro de la ciudad desde el Aeropuerto, después de tropecientas horas de vuelo, tomé un taxi al hostel. Tenía la duda de si en Singapur se negocia la carrera o los taxistas se ajustan al taxímetro, pero ésta se cerró al instante. Hay que ceñirse al taxímetro. Lo celebré, menos preocupaciones. Un trayecto del aeropuerto al centro cuesta entre 20 y 30 Dólares de Singapur (10-15€), que siempre dependerá del tráfico o de si se está en horario nocturno. Yo me gasté exactamente 25 SGD para llegar al Welcome Inn Backpacker´s Hostel, que se encuentra en Jalan Besar, una larga avenida del barrio de Little India.

Al ser viernes por la tarde, hora de salida de muchos trabajos, tuvimos bastante tráfico. Cerca de 40 minutos fueron los que invertimos en el trayecto, por lo que de una forma u otra 25 SGD me acabó pareciendo barato. O al menos eso quería pensar mientras esquivaba como podía el dañino aire acondicionado que se clavaba en mi garganta. Es cierto que fuera hacía calor, pero seguro que se puede lograr un mejor equilibrio entre interiores-exteriores para no ir del horno al congelador sin apenas pausa. El taxista me estuvo preguntando sobre mi estancia en Singapur y alabó las excelencias de su ciudad asegurando con orgullo que es la más limpia y segura del mundo. Mientras tanto yo miraba por la ventana para quedarme con los primeros detalles. Como por ejemplo que todo estaba lleno de árboles y flores. La vegetación, el acero y el hormigón están perfectamente sincronizados en Singapur. Se nota que se está a pocos kilómetros de la línea del Ecuador y de la posesión de un clima sumamente húmedo que permite el crecimiento veloz y abundante de árboles, arbustos y ramas imposibles que se agarran como pueden a los puentes y a las casas. No hay que olvidar que la Isla de Singapur (porque es una isla separada de la Península de Malasia) fue hasta bien entrado el Siglo XIX una frondosa selva tropical donde moraban los tigres a sus anchas. Y aunque hoy predominan las construcciones de altura, hay reminiscencias de su pasado de naturaleza virgen y bosque primario.

El taxista me dejó en el hostel que tenía reservado tras cruzarnos con un luminoso que apreciamos rápidamente cuando tomamos Jalan Besar, una avenida con construcciones de corte colonial. Recuerdo un gran número de gatos en recepción y mucha gente navegando por internet. Tuve que firmar varios folios que estaban llenos de reglas y prohibiciones y pagar las tres noches que allí iba a permanecer (60 SGD/pers./noche). Tenía una habitación individual pequeñísima y con ventana hacia la calle que estaba insertada dentro de una habitación colectiva. El aire acondicionado de la grande estaba puesto al máximo y con sólo pasar por ella se me puso la carne de gallina. Allí había varios indios inmersos en plena lectura en sus camas. Yo me limité a dejar el equipaje en la habitación, ver el baño (compartido) y en prepararme para dar un breve paseo nocturno por la zona. Mi mente, además, necesitaba aún tiempo para adaptarse a las siete horas de diferencia que había con España (en horario de invierno, en el de verano son seis). Y para eso lo mejor era salir un rato a la calle.

MI PRIMER FOOD CENTER. ¡RICO, RICO!

Anduve por Jalan Besar hacia los Puestos de Comida de Lavender (Lavender Food Center), que tenía a apenas diez minutos caminando desde el hostel. Según había leído los Food Center eran la mejor opción para comer/cenar barato y bien. Y doy fe de que es una de las mayores verdades de toda Singapur. Llegué a Lavender atravesando una calle oscura, que no solitaria, cuyas aceras no habían absorbido las lluvias que debieron caer durante la mañana. Hacía calor y mucha humedad. Tanta que cuando abrí la cámara se empañó el objetivo. Tuve que limpiarlo varias veces y mantenerlo abierto para que se “acostumbrase” al nuevo clima. Yo por mi parte estaba encantado. Todo lo que fuera huir del frío era bueno. En ese momento lo que más necesitaba era adaptarme a la gastronomía, tarea fácil si tenemos en cuenta que soy un verdadero apasionado de la cocina oriental. Tenía hambre, no era cuestión de engañarse. Y cuando tuve enfrente el cartel del Lavender Food Center se me acabaron todos los males. Allí tenía comida para dar y tomar. Y por la de gente que allí había, no era ni mucho menos el único que venía buscando un buen sitio para cenar.

Se necesitan apenas dos miradas para comprender la Filosofía y concepto de un Food Center. Es una galería, normalmente cubierta, más o menos grande, donde se disponen distintos establecimientos en los que preparan toda clase de comida oriental (lo más normal es la china, aunque suele haber bastante presencia de India también). Uno escoge lo que quiere y se sienta en una de las muchas mesas que hay y que no pertenecen a ningún establecimiento en concreto. Lo importante es que haya sitio, sin ser para nada extraño compartir mesa con más gente. Realmente lo más complicado de estos lugares es escoger dónde vas a pedir la comida y, sobre todo, qué es lo que vas a pedir. Normalmente tienes las fotografías de los platos que venden, si es que no está el género delante del escaparate. Por lo que uno puede saber a qué atenerse. La bebida suele comprarse en un stand distinto al de la comida. Yo después de dar muchas vueltas terminé comiendo pollo al limón con arroz y un enorme batido de plátano natural por aproximadamente 5 SGD (ni 3 euros la cena). Y estuve bastante tiempo hasta que me decidí.

En ocasiones hay stands con comidas más o menos ortodoxas. Encontré unos que sacaban un amplio partido a las ranas y otros que ofrecían sopa de tortuga. Pero normalmente estos establecimientos tienen comida asumible a un estómago occidental. Por ejemplo en los stands indios uno puede comerse el mismo Pollo estilo Tandori y el mismo Roti (Pan) que se puede encontrar en Jaipur. O en los chinos un mejor Dim Sum que en Pekín. La comida es exquisita y la variedad es abundante. Ya digo que lo más complicado es escoger.

UN PARTIDO DE FÚTBOL EN SINGAPUR

Cuando terminé de cenar me fui a deambular sin rumbo fijo por la zona. Quería ver el ambiente callejero frente a los karaokes que se anunciaban animadamente en las fachadas típicamente coloniales. Aunque tenía a todo el vecindario animando en las gradas del Jalan Besar Stadium, el principal y coqueto Estadio de Fútbol de Little India. Me dio por asomarme a una de las puertas y me encontré con que no había ni porteros ni vigilantes, así que terminé viendo un partido entre el equipo pekinés del Guan Beijing contra el Home United de Singapur. Fue realmente curioso ver el graderío, copado mayoritariamente por chinos, ondeando sus banderas y animando a sus jugadores. Tienen otra forma de vivir el fútbol completamente diferente al de Europa. Incluso parece otro deporte. Los futbolistas eran tan bajitos que parecía que estaba asisitiendo a la Copa de los Hobbits. Creo que no había ninguno que se acercara ni al 1´75 de altura. Un acomodador indio me puso al día de la competición y de que los chinos eran bastante mejores que el equipo local. De hecho vencieron por cuatro goles a uno con el portero en plan cantarín. Un par de tantos y me fui con la música a otra parte.

Terminé pasando por un Templo budista tibetano, un espectáculo de títeres chinos, un local de copas lleno de indios y un karaoke donde las chicas llevaban vestidos rosas muy de películas manga. Sin darme cuenta y en apenas unos minutos acababa de tener delante de mi cara la esencia de Singapur, que no es otra que su mezcla cultural.

Ciertamente fue un paseo interesante. Antes de volver al hostel me pasé a comprar agua en el supermercado de al lado. Luego subí a mi habitación. Como no había forma de dormir por el dichoso jet lag me empapé de dos guías de Singapur que tenían en la estantería de recepción. Más o menos me hice un itinerario aproximado para el sábado, aunque la ciudad es tan grande que sabía que iba a terminar cayendo donde mis pies me llevaran. Era sencillo identificar lugares que visitar. Lo más complicado es hacer la ruta más idónea a seguir.

Tener Wi-Fi en la habitación era también un lujo. Pude leer el correo, la prensa y comunicarme con los lectores del Rincón de Sele.com por medio de un comentario breve en la página (Los iba colgando del post de “Preparativos“). La compra reciente de un Netbook había sido mi mejor inversión en años. Es asombroso cómo podemos estar conectados los unos con los otros a más de diez mil kilómetros de distancia. Tirado sobre la cama de la mini-habitación de Singapur pude mandar un saludo a mi gente y decirles que estaba bien, que estaba feliz y tremendamente ilusionado con lo que estaba por venir.

Ya cuando apagué las luces me costó mucho cerrar los ojos. Por el cambio horario y, sobre todo, porque la habitación parecía de papel y prácticamente temblaba cada vez que pasaba un camión o un autobús por la calle que daba a la ventana. El que sea de mal dormir o muy quisquilloso con los ruidos, lo mejor es que utilice tapones para los oídos. Mi caso fue dar vuelta sobre vuelta y otra vez a empezar. Lo que viene a ser domir a ratos en una noche demasiado larga.

20 de marzo de 2010: SINGAPUR, MEZCLA DE CULTURAS CON MARCADO SABOR COLONIAL

A las 7:30 ya estaba en el pequeño salón de desayuno del hostel. Apenas había unos cereales, zumos concentrados y varias rebanadas de pan mojado que incomprensiblemente la gente comía sin problemas. Sólo tuve valor de desayunar unos choco-crispis y poco más mientras leía un periódico local. Lo único que me interesaba saber es el tiempo meteorológico que íbamos a tener ese sábado. Los pronósticos no eran muy halagüeños que digamos: ¡Tormenta segura! Algo que se confirmó en cuanto puse mis pies en la calle. Llovía, en principio no con demasiada fuerza, pero esta aumentaría en cuestión de minutos. Eso es algo que hay que tener siempre muy en cuenta. En Singapur cae mucha agua. Confiaba en la premisa de muchos países con este clima tan húmedo, que cae mucho y fuerte, pero no todo el día. Más me valía que fuera así porque no había traído paraguas.

LITTLE INDIA: UN VIAJE AL PAÍS DEL GANGES SIN MOVERSE DE SINGAPUR

El viernes por la noche había pensado un poco en torno a un posible itinerario y, aunque no lo tenía claro del todo, sabía que debía comenzar por desengrasar el Barrio de Little India, en el que me encontraba situado y en el que podía moverme perfectamente a pie. Así que a un par de calles del hostel que atravesaban perpendicularmente Jalan Besar tomé Petain Road, la cual lleva a la vía principal del barrio hindú, Serangoon Road. Cuando lo hice entendí perfectamente porqué me encontraba en la “Pequeña India” ya que no necesité más que elevar la mirada para tener enfrente uno de los Templos hindúes más antiguos de Singapur, el Sri Srinivasa Perumal, que se levantó en 1855 con los fondos de un acaudalado inmigrante. Una animada y colorida Gopuram (Torre) erigida a mediados del Siglo XX que tenía a Visnú como protagonista con sus reencarnaciones a lo largo de veinte metros, servía como entrada al recinto en el que había decenas de feligreses rezando. Estas gopuram son muy típicas en India, sobre todo cuando uno se dirige más hacia el sur del país. En Singapur los templos hindúes las muestran esplendorosas con distintas escenas en las que hay deidades, demonios, personas y animales. Toda la mitología se encuentra representada en esas enrevesadas y pintorescas torretas.

Sri Srinivasa Perumal está dedicado al Dios Visnú, aunque su figura no es la única que está representanda en el templo, ya que también hay espacio para que los devotos den sus ofrendas y oraciones a su consortes Lakshmi y Andal, e incluso Garuda, el águila antropomórfica. Me pareció ser el único no hindú en su interior, aunque no por ello me llevé atención alguna por parte de los fieles que allí se encontraban. La gente estaba concentrada llevando tazas de leche y frutas a los Dioses, o recibiendo las bendiciones de los sacerdotes que custodiaban las veneradas estatuas.

Este es uno de los muchos templos hindúes que jalonan Little India y toda la ciudad de Singapur. Curiosamente el más importante y grande de todos ellos se encuentra en el Barrio Chino (Sri Mariamman), pero no son precisamente pocos los que hay en el distrito indio por excelencia y que alzan sus gopuram al cielo para catapultarnos al país del Ganges.

Aunque la presencia mayoritaria de chinos en Singapur hace posible que incluso en el corazón de Little India no falte una amplia representación del Budismo. Subiendo sentido norte Serangoon Road y metiéndome por una callejuela trasera (Race Course Road) advertí dos templos que bien merecen la pena. El primero (por orden de llegada) se llama Leong San Sée, que viene a significar el Templo de la Montaña del Dragón, y que con una estética “muy china” de abundantes faroles rojos, posee un interior repleto de estatuillas y capillas.

El segundo, quizás el más llamativo, es el Sakya Muni Buddha Gaya Temple o Templo de las Mil luces, también budista aunque no precisamente chino. Sin duda sus formas son las de muchos templos tailandeses. Destaca en su interior, sobre todas las cosas, un inmenso Buda sentado que mide nada menos que 15 metros de altura. Sólo por observar su férrea y severa mirada y sentirte diminuto por unos instantes, recomiendo no dejar de lado este lugar al que se accede en un cómodo paseo por Little India.

Retomé Serangoon Road, pero en sentido contrario (sur), para no salirme del corazón del distrito indio por excelencia. La lluvia empezaba a dar punzadas cada vez más fuertes y mirando al cielo no parecía que fuera a detener su vehemencia en un corto espacio de tiempo. Me estaba empapando y como siguiera así las cámaras de fotos y vídeo podían seguir el mismo camino. Así que me fui a buscar un paraguas, primero a un centro comercial y después a una de las centenares de shophouses que copaban la calle. El término shophouse se refiere a las casas en cuyos bajos que dan salida a la calle hay tiendas de todo tipo mientras que en las plantas superiores se encuentra normalmente la residencia de quienes trabajan el negocio. En Singapur una shophouse cumple con una estética colonial y en los Barrios Indio y Chino, es realmente colorida. Gran parte del encanto de esta ciudad radica en estos hogares-comercio de formas atrevidas.

Tras hacerme con un paraguas de los que aguantan pocos usos continué caminando hasta que me crucé con otro templo hindú, mucho más grande que el que había visto anteriormente, y que realmente logró transportarme en cuerpo y alma a la India. El Templo Sri Veeramakaliamman, que significa Templo de Kali la valiente (Diosa de la Destrucción y esposa de Shiva), fue construído en 1881 por indios de Bengala, que le confirieron rasgos de esa zona. Vivos colores en otro gopuram sobresaliente son el antecedente de un interior lleno hasta la bandera de saris, de bindis y tilakas (los lunares que se pintan mujeres y hombres respectivamente en la frente simbolizando el tercer ojo), así como pies descalzos, barbas pobladas y ofrendas florales que perfuman las distintas estancias.

La gente hacía cola para honrar a sus Dioses entregándoles alimentos, sobre todo plátanos, mientras los sacerdotes a pecho descubierto y con pintura blanca dibujando distintos símbolos en el cuerpo y en la cara, imponían sus manos a los fieles emocionados que sienten su religión al máximo. Los hijos de Kali, Ganesh (cabeza de elefante) y Murugan, eran los más venerados y honrados con collares elaborados con pétalos de flores.

Absorber todas aquellas esencias indias me hizo olvidar dónde me encontraba realmente. Singapur se había ido completamente de mi cabeza. Había retrocedido inconscientemente un año en el tiempo a la primera oportunidad y fortuna que tuve de disfrutar India en solitario, un país al que deseo volver con fervor una, dos y diez veces si es necesario, para seguir sumergiéndome en su caos ordenado. Mientras tanto en aquel Templo de nombre impronunciable pude volver y recobrar un sinfín de sensaciones únicas. Ya que más adelante no podría entrar a Sri Mariamman porque se encontraba cerrado por obras, este sería mi baluarte hindú durante mi corta estancia en Singapur que recomiendo sin dudar a quien llegue a esta ciudad. Un dato importante, cierra entre las 12:15 y las 16:00 horas, por lo que ya he dicho cuándo no conviene pasarse por allí.

La lluvia desvencijaba el plomo de las nubes cuando me decidí a salir de nuevo a la calle y abrazar más metros de Serangoon Road para llegar a las callejuelas más hermosas de Little India. El encanto de las shophouses de mil colores contrarrestaban la falta de luz en el entramado compuesto por Dunlop Street, Clive Street y Campbell Street. El azul celeste, el rosa, el verde o el púrpura bañan atrevidamente las fachadas mientras el aroma a curry y a arroz biryani de los restaurantes indios traspasan las fronteras del viento para colarse sin solución en las fosas nasales de todos los que por allí caminan.

Tan sólo la lluvia era capaz de quebrar parte de los ánimos y hacer algo más angustiosa la marcha por aquellas calles menos concurridas de lo que esperaba. Quizás fuera por el agua o quizás porque es difícil concebir una India ordenada, limpia y extrañamente silenciosa. Tres adjetivos, tres contrasentidos.

Los únicos turistas que encontré en este barrio se encontraban a cubierto y de compras en un edificio de hermosa fachada colonial art decó (1913) denominado Little India Arcade donde los souvenirs y la artesanía estaban puestos a disposición de los clientes junto a varios restaurantes indios en un clima gélido ocasionado por las ráfagas de aire acondicionado que logró echarme de allí en menos de un minuto. Este invento no está hecho para mí, o mejor dicho, yo no estoy hecho para soportarlo.

DISTRITO MUSULMÁN DE KAMPONG GLAM

Y como más me valía agua que aire, salí a la calle de nuevo y cerré mi visita a Little India cuando tomé Sungei Road sentido sur siguiendo mientras pude el Canal Rochor que también despide sus aguas sobre las aún distanciadas aguas del mar. La estética extraña y estridente de edificios hormigonados vestidos de rosa y amarillo rompía con lo visto hasta el momento. Buscaba dirigirme hacia Arab Street, pero como la lluvia era más fuerte y el desayuno había sido bastante insuficiente, detuve mi marcha por un rato en una casa de comidas oriental donde dejé al estómago y a mis fuerzas en un equilibrio óptimo para continuar. Un poco de comida china y un refresco frío (8 SGD) fue la mejor carga posible a mis baterías que tenían que darme aún mucho más porque tenía todavía muchas horas por delante. Descanso necesario al que le siguió mi marcha sur en Ophir Road hasta que se interpuso Queen Street, denominación que recuerda el pasado británico de Singapur. Desde ahí por fín pude agarrar Arab Street, una de las vías principales del barrio musulmán por excelencia de la ciudad: Kampong Glam.

Arab Street continúa con la tradición de las shophouses clásicas de Singapur pero con vendedores malayos, eminentemente musulmanes, productos de bazar y olor a especias. Sobre estas casas-tienda emerge el dorado de la cúpula de las mil y una noches que posee la Gran Mezquita del Sultán (Sultan Masjid), principal templo islámico del país. El edificio que podemos ver hoy en día es de los años veinte, promovido por el último Sultán de Singapur, Iskandar Shah, aunque diseñada sorprendentemente por un arquitecto irlandés. Está construida encima de la Mezquita del Sultán Hussein, del primer tercio del Siglo XIX, que se quedó pequeña para una cada vez mayor población musulmana procedente de la vecina Península de Malasia. El baluarte musulmán de la ciudad es realmente hermoso y parece haber venido volando de un cuento oriental para plantarse en medio de las coloridas casas-tienda y recordarnos una vez más que Singapur es capaz de mezclar mezquitas con santuarios hindúes y grandes Budas. Nuevamente se nos presenta frente a nuestras narices un nuevo ejemplo de mezcla étnica, cultural y religiosa que hace que esta ciudad sea tan especial.

Sultan Masjid es fotogénica se mire donde se mire, pero las mejores imágenes se pueden obtener desde el callejón trasero de Busorah Street. Este es prácticamente un estrecho pasillo peatonal flanqueado por comercios y palmeras. Aquí se encuentran algunas de las más hermosas shophouses de Singapur, que han mantenido el marcado carácter colonial que se aleja a pasos agigantados de los grandes rascacielos que vuelan a uno y otro lado de Marina Bay. En todo Kampong Glam un logra abstraerse de la vida occidental que también late en Singapur. En este lugar aún huele a especia, a cordero bien horneado y suenan los rezos de los muy tranquilos fieles del Islam que viven en este pequeño distrito de la Isla.

Visité el interior de la Mezquita, aunque en la Sala de oraciones sólo pude caminar por una estrecha alfombra de color verde mientras un jovencísimo norteamericano me estuvo explicando las excelencias del Corán. Había dejado todo en Estados Unidos por la religión islámica, y hacía su vida en Sultan Masjid, la cual consideraba su verdadero hogar. Realmente la gente jamás me va a dejar de sorprender. Los estereotipos no son más que eso, estereotipos. Cada segundo de nuestras vidas comprobamos cómo lo que parece “A” en realidad es “B”. Y a lo largo y ancho del mundo te encuentras con casos como este que rompen los esquemas de quienes miran tan sólo en una dirección.

RAFFLES HOTEL: COLONIALISMO Y LUJO PURAMENTE BRITÁNICO

Después de pasear por calles con nombres de ciudades de Oriente Medio agarré una avenida muy transitada por el tráfico llamada Beach Road para recorrerla bajo la lluvia que dejó de ser vertical para horizontalizarse e inutilizar el paraguas recién adquirido. La mochila donde llevaba las cámaras y las guías, que no era para nada impermeable, se calaba más a cada segundo que pasaba. Menos mal que después de diez minutos caminando encontré una buena excusa para huir del agua y visitar uno de los lugares más exclusivos y clásicos de Singapur, el Raffles Hotel. Su frontal, que recuerda al de la Casa Blanca de Washington, es la piel blanca más evidente del colonialismo británico. En la puerta iban bajando los clientes de lujosos Bentley conducidos por chóferes. Les venían a recibir con anchos paraguas los “botones” del hotel, con sus clásicos turbantes blancos recogiendo el cabello y sus barbas arregladas. Todos ellos son indios, según manda la tradición del Raffles.

Yo, que no tenía aspecto precisamente de acaudalado cliente, pasé totalmente inadvertido para los atentos hombres de turbante. De esa forma entré a visitar lo que es más que un Hotel, ya que además de las lujosísimas habitaciones de precio inasumible para la mayoría, hay tiendas de lo más exclusivas. El Raffles Hotel fue inaugurado en 1887 recordando con su nombre a Sir Thomas Stamford Raffles, fundador de la colonia de Singapur, aunque sería en 1899 cuando iniciara su esplendor recibiendo a lo más granado de la sociedad británica. Rudyard Kipling, autor del Libro de la Selva, fue una de las personas que pasaron aquí más de una noche. Desde entonces hasta ahora se han alojado en sus suites personalidades como Charles Chaplin, la Reina de Inglaterra o la cantante Beyoncé, además de importantes dignatarios de todo el mundo. Si un famoso quiere ser alguien en Singapur, se hospeda en el Raffles Hotel.

En sus amplios jardines tropicales fue abatido a tiros el último tigre de Singapur, durante la ocupación japonesa se transformó en un Ryokan y tras la II Guerra Mundial sus instalaciones fueron utilizadas como prisión. Mucha historia para el mayor representante del glamour de fines del XIX y principios del XX. Durante casi cuatro décadas estuvo abandonado a su suerte, planteándose incluso ser demolido por parte de las autoridades de la ciudad. Pero en 1987 hubo una inyección económica muy importante para remodelar el edificio y recuperar ese esplendor de tiempos del blanco y negro. Cuatro años más tarde se reinauguraría el Raffles Hotel y no tardaría en ser de nuevo el que era.

Sus paredes blancas inmaculadas dan luz a galerías y escalinatas que esconden frondosos jardines tropicales cuyas ramas y hojas crecen de forma incontrolable. El sonido del agua de las fuentes neutraliza el ruido del tráfico exterior. Y es que este Hotel es un submundo en sí mismo, una burbuja británica de bombín y bastón en pleno Sudeste Asiático. El sinónimo de exclusividad en Singapur responde al nombre de Raffles Hotel. Aunque para la mayoría de los que lo visitan, entre los que me incluyo, nos tenemos que conformar con lavarnos las manos en sus pulcros lavabos o resguardarnos de la lluvia en días en los que el Sol se niega a salir.

LA BAHÍA QUE SE ASOMA AL FUTURO

Me marché del hotel desesperanzado por la lluvia que no se marchaba ni amagaba con hacerlo. Pero con ella o sin ella debía continuar mi ruta porque no todos los días se está en una ciudad como Singapur a más de diez mil kilómetros del hogar. Avancé unos metros para rodear el War Memorial Park, un monumento de cuatro columnas mirando al cielo similar a cuatro palillos chinos que homenajea a los caídos civiles de la II Guerra Mundial, y tomar la Raffles Avenue con objeto de tener de cara a la Marina Bay, el lugar donde el Río Singapur echa sus aguas al mar. Aunque hoy día esa función eminentemente natural es apenas tenida en cuenta, ya que lo que se pretendió, se pretende y se pretenderá en Marina es que sea un espacio de ocio y algo más, un símbolo de la prosperidad y la vanguardia de Singapur. Se puede decir que a partir de ahí la ciudad se convierte en otra cosa muy alejada de las shophouses y los templos religiosos. No hay más que ver el conjunto arquitectónico denominado “Esplanade - Theatres on the Bay” (Esplanade - Teatros de la Bahía), que con atrevimiento introduce de lleno a Singapur en el Siglo XXI.

Unos dicen que son dos ojos de mosca y otros que es la representación del durión (fruta típica del Sudeste Asiático que huele mal pero sabe mejor). Lo que está claro es que la construcción de este enorme complejo que acoge teatros (interiores y al aire libre), salas de conciertos, de exposiciones, una gigantesca biblioteca, restaurantes o comercios no pasa desapercibido. Inaugurado en 2002 no estuvo falto de controversia porque los locales dudaron de su estética y, sobre todo, de la necesidad de invertir una millonada que secó literalmente las arcas nacionales. Pero una vez construido las críticas arreciaron porque se constituía como un centro de ocio de primer orden que disfrutarían los propios ciudadanos y porque la ciudad se ponía en vanguardia en lo que Arquitectura e Instalaciones culturales se refiere. Incluso muchos se atrevieron a decir que por fín Singapur tenía su propio “Teatro de Sydney”. Desde el otro lado de la Bahía (las mejores vistas son en Merlion Park) se aprecia mejor esta comparativa. La polémica se cerró del todo cuando alrededor empezaron a edificarse hoteles, centros comerciales y más lugares de ocio, que llenaron de vida un terreno ganado al mar donde no hace mucho apenas había movimiento.

Entré a “los ojos de mosca” donde un grupo de música estaba ensayando y me tumbé en una especie de sofás realmente amplios donde aproveche para descansar, secar mi ropa y echar un ojo a las fotografías que guardaba en mi cámara hasta el momento. Llevaba andado un buen trecho y necesitaba darle a la pausa durante un rato. Con suerte cuando saliera la lluvia habría desaparecido, pensé ingenuamente. Pero no, continuó cayendo agua, aunque es cierto que con una intensidad menor. De mi sentada indigente me asomé a la Bahía para disfrutar del asombroso skyline de Singapur que tenía delante de mis ojos. Creciente monumento al futuro que quiere retar a los Shanghai, Hong Kong y compañía, precursores asiáticos de la verticalidad, el cristal y el hormigón. A Singapur aún le queda mucho por crecer, pero lo está haciendo de forma veloz y solventando los inconvenientes espaciales de ser una isla. Por ello busca las alturas e incluso vencer al mar al igual que está logrando la millonaria Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos. De esa forma está pudiendo compararse a las más grandes y prósperas metrópolis del mundo.

Los rascacielos comprados por las empresas internacionales más fuertes surcaban el cielo y casi rompían las densas nubes que tan pocas ganas tenían de marcharse. A lo lejos podía apreciar Merlion Park y su célebre fuente que le da nombre dando la espalda a los edificios. Para ir de un lado al otro tuve que dejar atrás un pabellón de conciertos al aire libre y cruzar el Esplanade Bridge que comunica los teatros con el lugar donde permanece desde hace años la mítica estatua. Obviamente es un paso que hay que dar en todo viaje a Singapur porque si no se contempla la ciudad desde ambas orillas (Esplanade-Merlion Park) seguro que al viaje le falta algo. Son dos panorámicas fascinantes y mucho más por la noche como descubriría horas después.

Singapur quiere decir “Ciudad del León” y hace referencia a una historia muy antigua en la que un Príncipe de Sumatra se refugió en la Isla de Temasek (nombre que precedió al actual) para protegerse de una tormenta. En la misma, casi deshabitada, dijo encontrarse con un león (algo improbable porque nunca hubo leones aquí) y por ello bautizó la isla como Singapura, cuyo significado tiene que ver con este hecho. Es probable que lo que viera de verdad fuera un tigre, pero eso ya no importa porque lo que ha quedado es lo que os acabo de contar. Y de aquí surge el famoso Merlion, el símbolo más reconocible de Singapur, y cuya estatua escupe-agua es el punto más concurrido y visitado de esta ciudad. El Merlion es cuerpo de pez y cabeza de león, y representa el pasado pesquero de los tiempos en los que la isla era conocida como Temasek (Ciudad del Mar) y la Leyenda del Príncipe de Sumatra que creyó ver lo que no era. Hoy el parque que alberga la estatua de finales del Siglo XX es el punto más fotografiado y turístico de la ciudad. Nadie se va de Singapur sin una fotografía con el extraño animal de piedra expulsando un potente chorro de agua por la boca.

Por fotos no fue. Incluso me animé con un video…

RÍO ARRIBA (EN BARCA)

Singapur tiene río. Pequeño, con tan sólo 11 kilómetros, pero realmente importante porque desde el principio ha sido la boca del puerto, resguardada de los fuertes oleajes y considerada la cremallera de la metrópoli. Desde hace unos años las aguas del Río Singapur se pueden transitar en barcos-taxi, y de esa forma, sus habitantes tienen más opciones de moverse de un lado a otro, y los visitantes de la ciudad la oportunidad de arañar el corazón de la ciudad y apreciar mejor todos sus encantos. Son varias las alternativas para hacer una ruta río arriba, y varias de ellas pasan por Merlion Park. En una caseta me informé al respecto y pagué 15 SGD por realizar la Singapore River Experience con la compañía Singapore River Cruises & Leisure (www.rivercruise.com.sg). Creo que era un precio algo exagerado para un trayecto corto (el de 45 minutos tiene un coste de 20 SGD), pero el que algo quiere algo lo cuesta. Y no quería marcharme de Singapur sin remontar su río y gozar de una visión distinta de la ciudad, entrar por el mismo sitio que los ingleses en el Siglo XIX.

Nada más pagar me subí al barco y me senté delante para disfrutar en primera fila del recorrido que íbamos a realizar. Dejamos atrás Marina Bay para atravesar de lleno el Distrito Financiero y sus espigados e inacabables rascacielos que hacían que hubiese que forzar el cuello para apreciar su altura.

Después hicimos la primera parada en el punto en el que desembarcaron Sir Thomas Stamford Raffles y sus hombres en 1919, quienes convirtieron la isla en una Colonia Británica. Una estatua de Raffles y un conjunto de edificios más ingleses que asiáticos recuerdan este hecho fundacional.

En la orilla opuesta, donde también el barco se detuvo a recoger a gente, se encontraba Boat Quay, ya sin rascacielos ni nada que se le parezca. Tan sólo casas pequeñas con restaurantes de cocina oriental que se asoman en la ribera y que se llenan, sobre todo, por la noche. Estas encantadoras shophouses son algunas de las más antiguas que se conservan en Singapur.

Avanzamos por el río para llegar a una de las zonas más sorprendentes y que más me gustaron, Clarke Quay. Este muelle con nombre de Gobernador del Siglo XIX es hoy en día el baluarte de los bares de copas, los pubs y la gastronomía más refinada. Las fachadas de las shophouses se han coloreado de rosa, se han colocado techos de metal y mesas encima del agua del río. Se ha jugado con la estética colonial de la ciudad para transformar Clarke Quay en una especie de Parque Temático que reúne a la población joven con ganas de tomar unos cubatas y salir de fiesta. Personalmente tenía interés en conocer uno de los bares de copas más curiosos del mundo, por lo que volvería hasta aquí caminando después de hacer el circuito en barco.

Continuamos hasta Riverside Point, otro ejemplo más de modernización de los edificios clásicos, lugar a partir del cual dimos media vuelta con objeto de retornar a Merlion Park siguiendo la corriente del Río Singapur. Pienso que la ruta duró más de los treinta minutos que nos habían dicho. Una excursión cara pero que no me arrepentí de hacer en absoluto.

RÍO ARRIBA (A PIE)

Una vez ya estaba de vuelta en Merlion Park estuve un rato pensando qué hacer. La hora de comer ya se había sobrepasado y por allí tan sólo encontré restaurantes de altos vuelos. Finalmente decidí hacer el mismo recorrido del barco río arriba, pero a pie, y detenerme en alguna de las terrazas bien de Boat Quay o de Clarke Quay. Definitivamente había dejado de llover y me apetecía caminar por la ruta del Río Singapur, así que salí de donde estaba y comencé la marcha. Lo bueno de este largo paseo por la ribera es que es absolutamente peatonal (incluso a pobres los ciclistas se lo tienen prohibido bajo multa severa) y que uno cubre prácticamente todas las etapas de la Historia de la ciudad. Se pasa del pasado al presente y al futuro en un santiamén. Eso lo capté rápidamente en el Lugar del Desembarco de Raffles donde se alza una estatua de mirada altiva del intrépido fundador de la colonia. De un lado los edificios decimonónicos pintados en tonos pastel, verdaderos palacetes de los primeros tiempos de Singapur. De hecho es el nacimiento del Distrito Colonial porque a partir de ahí fue creciendo la ciudad (el Ayuntamiento, el Parlamento, el Museo de las Civilaciones Asiáticas, el Victoria Concert Hall & Theatre). Y de frente, separados por el río, un amplio grupo de torres de oficinas peleándose por ser la más alta de la ciudad. Es decir, el creciente Distrito Financiero.

Avanzando por el area más británica de Singapur giré a la izquierda para cruzar el río por el Puente de Elgin, levantado en los años veinte, y que une el Distrito colonial con Boat Quay. Son muchos los puentes los que unen ambas orillas del Singapore River, a cada cual más vanguardista, y algunos de ellos de la primera época en que la ciudad era aún un cortijo de la Compañía Británica de las Indias Orientales. El de Elgin no está entre los más antiguos, pero sí es de los más característicos. Además, te hace poner los pies en Boat Quay y diluirte en un arrebato gastronómico de comida oriental, eminentemente china.

No necesité dar muchas vueltas para ver una carta que me convenciera. Los precios eran mucho más caros que los de un Food Center, pero más que la calidad estaba pagando el poder comer a orillas del río, con unas vistas impresionantes y una brisa deliciosa que dejaba una temperatura que rozaba la perfección. Pedí rollitos de primavera, Pollo Kung Bao (muy picante, lleva cacahuetes) y bebí un té verde helado que me hizo sentir como nuevo. Y me cobraron 24 SGD. Como he dicho, caro. Y los precios que vi en las cartas de los demás restaurantes la cosa era parecida. En Singapur, si te sales de los lugares tradicionales, donde comen los nacionales, los precios son probablemente los más altos del Sudeste Asiático. Eso sí, te aseguras comer muy pero que muy bien.

Con el estómago lleno se piensa mucho mejor. Eso de comer a la hora ya de la merienda no es lo más ideal, pero de alguna forma tenía que seguir la costumbre española de apurar el almuerzo a más no poder. Y  nuevas fuerzas una próxima parada: Clarke Quay, el lugar donde las shophouses tienen colores chirriantes, y las terrazas sobrevuelan el río como platillos volantes. Tal y como decía más arriba cuando contaba mi primera visión desde el barco, hoy en día es el baluarte del copeo y las salidas nocturnas. Aunque se vaya a la hora que se vaya uno no va a dejar de ver gente, puertas abiertas, música de todo tipo y un ambiente festivo que anima a un muerto. En Clarke Quay uno puede comerse unos churros, una paella, un rissotto que ni en Bolonia o unas costillas de carne argentina. O se puede encontrar sin apenas dificultad la más enrevesada cerveza belga, alemana o irlandesa. O se puede ver un partido de la Liga española, la Premier League, Fútbol americano, Basket o Cricket si es necesario. Por eso se le ve siempre concurrido con presencia de foráneos que quieren oler un poco de cosmopolitismo y hacer más cortos los miles de kilómetros que separan Singapur de sus casas.

Se han colocado paneles buscando un efecto paraguas que no paralice la actividad cuando llueva. Y en el centro neurálgico de Clarke Quay (en Clarke Street) hay una rotonda que desprende agua del suelo hacia arriba en la que algunos van a refrescarse en los días de calor. Alrededor hay un sinfín de bares y pubs, pero yo estaba buscando uno en concreto cuya dirección tenía bien anotada desde que supe de él por primera vez. Y lo encontré…

Está clasificado en una lista que circula por internet con los bares y locales de copas más originales y llamativos del mundo. Su nombre, The Clinic (www.theclinic.sg). Hasta ahí todo normal si no fuera porque esta denominación se tomara a rajatabla. Porque más que un bar de copas parece más bien eso, una clínica. Y no exagero para nada. En vez de tener sillas normales te sientas a la mesa “de operaciones” en una silla de ruedas, en vez de tomarte un cubata en un vaso de tubo te lo sirven en probeta, en jeringuilla o incluso en bolsas de suero. Tienen el sillón de un dentista, las lámparas que iluminan los quirófanos e incluso las camareras visten como enfermeras de hospital. Realmente original. Para muestra os recomiendo que no os perdáis este video:

Originalidad no le falta y todo el que pasa se queda patidifuso con toda esta parafernalia hospitalaria que hay desplegada en la calle. Me hubiera gustado tomarme un cocktail en una bolsa de suero, con vía o sin vía, pero tuve que agarrarme a la silla (de ruedas) cuando me fijé en sus desorbitados precios. Podía gastarme casi 40 SGD en la gracia por lo que no tuve más remedio que coserme los bolsillos si no quería acabar desplumado a las primeras de cambio. El viaje acababa de comenzar y había que cuidar mucho la economía. Que luego se rompe de cuajo el presupuesto y pasa lo que pasa. Me conformé, por tanto, con ver en persona el que es fuera de toda duda el bar de copas más raro que he visto en mi vida.

Caminar por Clarke Quay es un acto divertido en sí mismo. A medida que la animción va creciendo se convierte en un lugar perfecto para pasar las horas. Y no le faltan plazas precisamente. Hay sitio para todos.

La tarde fue dejándose caer para oscurecer las aguas del Río Singapur y esperar la inminente llegada de la noche que no paraliza precisamente la ciudad, sino que la somete a un electroshock.

MARINA BAY DE NOCHE, TODO UN ESPECTÁCULO

La espera valió la pena. Poder presenciar Marina Bay iluminada es sencillamente impresionante. Se puede considerar un privilegio la mera contemplación de la Bahía desde dos puntos: Merlion Park y The Esplanade. Las luces de Singapur no son agresivas en absoluto. No tienen nada que ver con las japonesas, chinas o coreanas. Más bien diría que son incluso tenues. Pero tremendamente armónicas. Perfectas tal cual. Y el edificio del Teatro (la mosca) un espectáculo.

En Merlion Park el símbolo más reconocible de Singapur continuaba escupiendo agua mientras le daba la espalda al futuro con nocturnidad y alevosía. Decenas de flashes fotográficos trataban de captar la escena de forma más o menos afortunada. Había un verdadero aluvión de turistas disfrutando una noche fantástica con una temperatura ideal.

Los ojos del león con cuerpo de pez observaban firmemente la orilla contraria con The Esplanade - Theatres of the Bay como máximo objetivo. Las luces rosas y azules del escenario al aire libre donde se estaba celebrando un concierto contrastaban con los áureos reflejos que los edificios de alrededor proyectaban de las ventanas a las aguas de la bahía.

¿Y al revés? Otra exhibición. Desde The Esplanade hacia Merlion Park y el Distrito Financiero la voracidad de los rascacielos imponen su Ley. La impronta futurista y megalómana de Singapur vive sobresaltada en noches como esta.

Iguales sobresaltos que los que sufrí en mi habitación de madrugada, una vez dije adiós a mi primera ruta larga por la ciudad. Un camión, un temblor y un latir de tímpanos. Para poder dormir en esa habitación creo hay que estar habituado a los terremotos. Y yo no lo estoy…

Me esperaba un domingo de aúpa. Le quería dar otro vuelco a Singapur haciendo un amplio recorrido con un apartado dedicado a un resquicio de Naturaleza pura que sobrevive en la isla y que no tanta gente conoce.

CONTINUARÁ…

Primero Madrid, luego Cambridge…y por último Barcelona. Las sedes de los distintos Encuentros que en el último año se están organizando para que los viajeros del Foro Lonely Planet nos reunamos se han ido moviendo hasta ir a parar este último fin de semana a la Ciudad Condal. Este ha sido un motivo como cualquier otro para saludar a quienes han pasado de ser nicks a amigos con nombres y apellidos, de conocer otros muchos compañeros de mochila inquieta y, sobre todo, de pasarnos las horas hablando de viajes, desplegando los mapas y recorriendo el mundo una y otra vez. Reir, soñar, disfrutar, compartir y…viajar juntos. En eso precisamente consisten estos “Encuentros” que llegaron en octubre de 2009 para quedarse y ver cómo aumenta ”la familia” poco a poco. He tenido la suerte de asistir con Rebeca a las tres citas que se han organizado hasta ahora, y si de algo estoy seguro es que cuando haya una cuarta, allí estaré sin falta. Barcelona, al igual que las anteriores, ha sido un verdadero éxito de convocatoria, de ilusiones, de diversiones y de un aprendizaje de conocimientos ajenos que sirven de impulso para continuar soñando.

Este fin de semana además ha tenido otras connotaciones muy especiales, ya que han sido varios los lectores de esta web que se han acercado a donde estábamos para que pudiésemos conocernos e intercambiar palabras e impresiones. Me ha encantado poner cara a la gente y sentir esa cercanía por parte de todos ellos. Es una forma de trasladar el código binario de ceros y unos al código de las personas de carne y hueso. Al fin y al cabo es lo que somos.

Y por si fuera poco, en el marco de un excepcional Día de Sant Jordi tuve la oportunidad y la suerte de acercarme junto a algunos amigos a compartir cerca de dos horas con el gran viajero Jorge Sánchez que, como much0s sabéis, es una de las personas que más admiro. Ese tiempo que Jorge nos dedicó no se me va a olvidar nunca. Por su generosidad, por su simpatía y por ser uno de los máximos impulsores de que iniciara años atrás lo que él denomina”el camino del viajero”. Fue un verdadero orgullo.

En Barcelona más que a un Encuentro terminé asistiendo a una Clase Magistral en el que uno sólo podía aprender de cada palabra.

Viernes 23 de abril de 2010: UN FELIZ SANT JORDI EN COMPAÑÍA DE BUENA GENTE

Corre, corre!! Que nos vamos a Barcelona!! - gritaban los espíritus revoltosos que moran en mi mente y perturban la rutina cuando me marchaba de la oficina para conducir raudo y veloz hasta el Aeropuerto de Madrid Barajas donde había quedado con Rebeca. Llevaba mucho tiempo esperando que llegara el día. He podido estar más de quince veces en Barcelona, pero esta vez era especial. Y es que no son muchas las oportunidades que se tienen de conocer en persona a un ídolo, de compartir mesa y mantel con apasionados de los viajes como tú, y de mirar fijamente a los ojos que alguna se han paseado por narraciones y relatos de numerosas aventuras por el mundo. Si a eso le unimos a que Primavera, Sant Jordi y Barcelona son una combinación perfecta, ¿cómo no iba a estar loco por ir para allá? Un puente aéreo con Vueling nos transportó en apenas una hora de Madrid a la ciudad catalana. El objetivo era estar como tarde a las seis en el puesto de libros que Jorge Sánchez pone cada día 23 de abril en la Rambla de Cataluña para poder compartir con él un buen rato y por fín poder conocernos personalmente. Así que a la carrera (literal como puede confirmar Rebeca, testigo de todo acontecimiento en el fin de semana) abandonamos la nueva Terminal 1 del Aeropuerto del Prat en un autobús (AeroBus A1; Precio 5€) que necesita 30 minutos aproximadamente en cubrir el espacio que hay con el centro neurálgico de Barcelona, Plaza Cataluña.

No hizo falta llegar hasta la última parada, ya que el alojamiento reservado una semana antes en internet (Pension Miami) lo teníamos muy próximo a Plaza Universidad, que no está nada lejos de la de Cataluña. Por 35€/persona/día dispondríamos de la habitación de los pitufos en los que una mochila en el suelo se convertía en un obstáculo difícil de vencer. Eso fue justo lo que hicimos en cuanto llegamos, tirar la mochila y encontrarnos con Floren (Florencio Moreno Anega, de Fmanega por el mundo, con más de cien países a sus espaldas) en el Bar Estudiantil, justo enfrente del edificio de la Universidad. Tanto él y yo habíamos ido hablando en este tiempo con Jorge Sánchez sobre la posibilidad de vernos el día de Sant Jordi aprovechando que íbamos a coincidir en la ciudad. Y a eso íbamos. Así que ya tres (Floren, Rebe y yo) iniciamos la marcha para incorporar a un nuevo miembro a la expedición, Blai, un chico de 17 años con un buen bagaje viajero y que se puede decir que es uno de los mayores seguidores de esta página. Este catalán de Granollers, autor del blog Una Vida en Mil Viatges, ganó por sorteo el premio de un regalo que traje de Camboya (la figura de un elefante) después de participar en el concurso que monté una semana antes para adivinar el destino al que vamos a viajar este verano. Fue para mí un placer entregarle este pequeño detalle junto al stand de Jorge Sánchez. Espero que lo guarde con mucho cariño, el mismo con el que yo se lo llevé en persona.

Haciendo la entrega a Blai del elefantito traído de Camboya

JORGE SÁNCHEZ, AVENTURA E ÍMPETU

Pero antes de ese momento, en el que ya habíamos hablado largo y tendido con Jorge, hubo que recorrer a contracorriente la Rambla de Cataluña para ir a buscar al autor de “La Vuelta al Mundo en mil y un días” que, según sus indicaciones, estaba a la altura del número 105. Algo que fue más difícil de lo que puede parecer porque no cabía un alfiler entre stands de libros y rosas. En Sant Jordi es tradición que los hombres regalen una rosa a las mujeres y que reciban un libro por parte de ellas. Esto es parte de una tradición muy antigua y en Cataluña es una institución que incluso se está empezando a exportar al resto de España. No hay que olvidar que el día 23 es el Día Internacional del Libro en el que se conmemora el fallecimiento de Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Las letras cobran protagonismo y tanto Barcelona como muchas ciudades catalanas se echan a la calle con sus mejores galas. Las Ramblas, Plaza Cataluña y la Rambla de Cataluña eran verdaderos hormigueros donde no se podía un paso. ¿Encontraríamos a Jorge Sánchez entre tanta gente?

Nuestra actividad casi detectivesca dio sus frutos después de repasar con la mirada muchos tenderetes. De repente ahí estaba el gran viajero, el mismo que cuenta en su pasaporte con los sellos de todos y cada uno de los países del mundo reconocidos por la ONU sin olvidar a decenas de territorios que están en el limbo. Sobre su mesa algunos ejemplares de los muchos libros que ha publicado en su vida viajera (16 nada más y nada menos), los cuales se venden en muchas librerías especializadas (entre ellas Altair y De Viaje) y en su página personal (www.jorgesanchez.es). Para mí Jorge Sánchez es un referente por su valentía, por su incuestionable determinación, por buscar con ímpetu sus sueños, por querer hacer de su vida un libro de aventuras y por su sabiduría y cultura aprendida a base de leer y escuchar a los demás. Y desde que lo conocí en Barcelona lo es además por su sencillez, su humildad, su simpatía y su inmensa generosidad. Porque nos recibió verdaderamente con los brazos abiertos, interesándose por nuestras historias y relatánonos con afán las suyas propias con las hormigas carnívoras de Costa de Marfil, la cárcel de Afganistán donde pasó verdaderas penurias, su paso por templos y monasterios o sus nuevos retos en islas inaccesibles que muchos no sabríamos ni ubicar en un mapa.

Jorge además demostró estar informado de los viajes que he podido realizar últimamente y conocer bastante bien El rincón de Sele, algo que me enorgullece. Al igual que de los avatares por el mundo de Floren con su familia, con quien le une esa pasión por los primeros exploradores españoles que se navegaron sin saber qué se iban a encontrar. De hecho el propio Jorge Sánchez erigió una placa en la Isla de Nendo (Islas Salomón) en honor al Navegante español Álvaro de Mendaña. Al fin y al cabo creo que los Exploradores y Aventureros de siglos pasados son los mismos profesores para ambos. Con Floren me había visto en persona en dos ocasiones más, pero son muchas las veces que nos hemos escrito y, sobre todo, leído. Su blog es sencillamente fantástico. Por ello me alegré inmensamente de tener una fotografía con estos dos grandes viajeros de quienes sólo se puede aprender.

Con menudos dos viajeros… Floren y Jorge Sánchez. Se nos acaba el mapa del mundo…

Y en estas llegaron varios amigos más como Rubén (buen lector) y Jorge, que viven en Hospitalet y a quienes había hecho una rutilla por Madrid de fin de semana (Partido del Real Madrid en el Bernabéu incluído) o como Toni Moreno (www.toniporelmundo.com) con su novia Laura y un colega con el que ha compartido varios viajes. Toni es el chico barcelonés que acertó a la primera que Rebeca y yo íbamos a viajar a Indonesia en julio y que, por tanto, se ganó el premio de una Fotografía de la web que él mismo había escogido (y que le entregaría por la noche en la cena con los amigos del Foro Lonely Planet). Sin comerlo ni beberlo tenía juntos a los dos ganadores del juego de la web que había montado apenas una semana antes. Y mientras Jorge Sánchez nos obsequiaba de algunos de los ejemplares que había guardado para nosotros. Entre todos los que allí éramos perdimos la cuenta de lo que nos regaló. A mí me cayeron dos libros que ya he empezado a devorar: “Mi viaje a los Archipiélagos del Pacífico” (un apasionante recorrido por 30 islas de los Mares del Sur siguiendo la estela de los Navegantes españoles del Siglo XVI) y el recién salido del horno “Un viaje iniciático a Europa” (donde con 18 años salió de la España de Franco y aprendió a viajar, pero sin interrailes y fronteras de plastilina). Ambos me los dedicó con calificativos amables y deseos que espero cumplir más pronto que tarde. Fue todo un honor que este gran viajero y mejor persona tuviese ese gran detalle con las personas que habíamos ido a verle. Sé que no es lo mismo, pero yo le obsequié con una camiseta del Rincón de Sele que me prometió llevarse a sus próximas aventuras en islas perdidas de la mano de Dios. Si algo tengo claro es que la ranita de ojos rojos va a viajar de lo lindo.

La dedicatoria de la izquierda dice: “Para el gran viajero Sele, con el objetivo de inspirarle a realizar una vuelta al mundo“. La dedicatoria de la derecha reza lo siguiente: “Para Sele, el viajero más entusiasta que haya conocido jamás“.

Las dos horas que estuvimos con Jorge Sánchez se nos pasaron veloces como el aleteo de un colibrí. Fue visto y no visto. Pero es tan fácil perderse en hablar de viajes que cuando uno menos se lo espera hay que aterrizar al mundo real de nuevo. Creo que el sentimiento fue común entre los que allí estábamos. Aquel encuentro fue como viajar sin movernos de Barcelona. Todo un placer y un orgullo conocer en persona a quien llevas siguiendo y admirando muchos años.

20:00 HORAS: QUEDA INAUGURADO OFICIALMENTE EL III ENCUENTRO DE VIAJEROS DEL FORO LONELY PLANET

A las ocho de la tarde era la hora estipulada para encontrarnos los miembros del foro Lonely Planet enfrente del Bar Estudiantil, un clásico entre clásicos de la Plaza Universidad de Barcelona. Los que habíamos ido a ver a Jorge Sánchez llegamos un pelín más tarde y ya había gente esperándonos (Blai, Rubén y Jorge se marcharon antes). Sería Eva (la mítica Chipiclin en el foro y organizadora del Encuentro) la que nos recibiera con un fuerte abrazo. Detrás suyo había gente que no conocía en persona pero sí virtualmente como a Héctor Arenos (Los viajes de Héctor y Yolanda), que comenzamos nuestros blogs más o menos a la vez y quienes ya habíamos intercambiado no sólo enlaces sino información y hasta bromas con nuestros equipos de fútbol (él culé y yo madridista). O a Enric (Ginger) con sus comentarios desternillantes en el foro, que acudió con Marta (un cielo!). Y qué decir de Isabel (alias Tsukilina, autora del blog Los Diarios de a bordo), quienes nos leemos a cada post que publicamos (vino con su chico, Xavier). A quienes sí conocíamos Rebeca y yo del primer Encuentro forero en Madrid era a Gema (Gemeso) y a su marido Jordi, recién llegados de Esparraguera, un pueblo de la provincia de Barcelona. Sentado en el Bar estudiantil había, además, una persona que no era miembro del foro, pero sí lector del Rincón de Sele, y que se acercó a compartir la tarde-noche con nosotros, Xavi Jiménez, un buen tipo que también ha viajado mucho y que contactó conmigo días antes en cuanto se enteró que iba a estar en Barcelona. Si sumamos a los Floren, Rebeca, Toni, Laura, el amigo de los dos y a un servidor seríamos en ese momento quince personas. Y serían unos cuantos más los que aparecieran más tarde… y para el sábado ya había perdido la cuenta. Enric (Ginger) había traído para “no despistarnos” con los nombes y caras, unas tarjetas identificativas, que comenzó a repartir a los primeros asistentes del foro ese viernes. Todas ellas muy acertadas y definidoras de personalidades y gustos.

Atravesamos el Barrio del Raval, que es uno de los preferidos de Eva, quien nos explicó algunos detalles del mismo. Este barrio, del que se habla últimamente mucho en los medios por el aumento de la prostitución en la zona, es la más que probable cuna de la Rumba catalana, ya que aquí nació Peret. Y un gran viajero y mejor escritor, Terenci Moix, cuyas cenizas reposan desde hace años en el Eterno Valle de los Reyes de Luxor (Egipto). Creo que para los barceloneses significa lo mismo que para los madrileños el barrio de Lavapiés, donde conviven desde hace mucho tiempo más de un centenerde nacionalidades. En el Raval hay sobre todo una amplísima población pakistaní. Hay quien incluso bromea y lo llama Ravalistán.

Desde ahí entramos a Las Ramblas, que particularmente lo considero uno de los bulevares más hermosos y con más vida de los que tenemos en España (sino el que más!), que se recogía de los últimos coletazos de Sant Jordi en compañía de turistas que llevaban rato soltándose con el alcohol (en sus países de origen sólo lo beben en la intimidad). Poco después de Liceo giramos en la Calle Carme para buscar algún sitio donde poder cenar algo, aunque la dificultad de que hubiera plazas para todos los que éramos era bastante grande. Finalmente apretándonos un poco logramos “instalarnos” para varias horas en el Restaurante Paulatinamente (C/ Carme, 6) donde, a pesar del marrón de ser tantos y no contar con reserva previa, nos atendieron fenomenal. Y eso que la familia creció durante la noche, ya que de los quince que estábamos pasaríamos a ser diecisiete cuando llegó otra lectora de la web (Antonia) con su marido (Ismael), quienes me habían pedido ayuda sobre Japón la semana anterior. Hablando con ella se animó a pasarse donde estuviéramos el viernes y así fue de hecho. Y poco después apareció una pareja a la que le guardo especial cariño, Xosé y Noe, de Gerona, quienes ya vinieron a la “Kedada” de Madrid y quienes lograron un reto que les propuse en la Papúa indonesia y que en las próximas fechas os contaré más detenidamente (Porque merece un post especial).

El menú del restaurante se componía de pequeños platos a precios relativamente bajos y realmente exquisitos. Elaborados y con una presentación muy cuidada hasta el último detalle. Yo comí, además de sushi, un magret de pato que estaba para chuparse los dedos. Entre platillos, bebidas, postres y demás creo que tocamos a unos 16 euros por persona. Y además habíamos solventado el problema del espacio que acarreaba ser un grupo tan numeroso. Pero sobre todo, lo pasamos fenomenal con las andanzas de todos y cada uno de nosotros, con Héctor a mi lado al que vi que le gustaba dar a la sin hueso y con el que creo congenié bastante, con Enric sin parar de gastar bromas, con Evita erigiéndose como camarera por primera vez. Delante tenía a Toni y Laura, que me parecieron unas personas fantásticas y con quienes espero seguir manteniendo el contacto. Isabel, experta en Japón, le contaba a Antonia que junio es época de monzones y que se acostumbrase a la lluvia, mientras yo le animaba diciendo que no es para tanto. Xavi se encontraba como en su casa y trató con todo el mundo. Floren protegía bien los regalos de Jorge Sánchez mientras disfrutaba del humor de Enric. Y Noe y Xosé eran fusilados por Rebeca y por mí con preguntas sobre Indonesia, de donde habían vuelto hacía pocas semanas. Todo era un toma daca de información viajera, una guía sonora de viajes que disfrutamos de la noche “paulatinamente”.

Aproveché además para entregar la Fotografía escogida por Toni y por Laura que habían ganado por ser los más rápidos en adivinar que nos íbamos a Indonesia en el mes de julio. Se llevaron una sentida ovación del público asistente. Poco déspués se marcharon, ya que el sábado se marchaban a pasar el fin de semana a un pueblo de Gerona y había que madrugar. No sé porqué me da que nos volveremos a ver más veces.

Pagamos y fuimos saliendo del Restaurante, no sin antes hacernos unas fotos de rigor entre amigos. Si uno se trae la cámara es para algo y no para tenerla guardada.

Aún había ganas de más, por lo que bajamos las Ramblas casi por completo hasta la altura del Museo de Cera para entrar a El Bosc de les Fades (El bosque de las Hadas), un bar al que no le falta la magia. Árboles, gnomos…digno de Alicia en el País de las maravillas. Lamentablemente cerraban justo cuando llegamos por lo que no hubo tiempo para tomarnos nada. Pero sí de disfrutar de este rincón escondido que se me había pasado por alto en mis anteriores incursiones a Barcelona. En esta parte se incorporó como el Guadiana, que aparece y desaparece, Germán, el irónico y socarrón autor del blog El Último Bazar: El Retorno del Iconoclasta. Un viajero como la copa de un pino, gran conocedor del Continente Asiático, que huye de los convencionalismos para dedicarse a su pasión que no pasa precisamente por quedarse tirado en el sofá viendo la televisión.

Donde no fallamos fue en la Plaza Real, también accesible desde las Ramblas, cuyas terrazas al aire libre estaban a tope y donde sí que cayó esa última de todos y cada uno de nosotros antes de marcharnos a nuestros hoteles o casas en el caso de los barceloneses. Hizo una noche fabulosa, pero ni la mitad de buena de la que nos esperaba el sábado.

Al final nos dieron más de las dos, momento en el que cada mochuelo volvió a su olivo…

SÁBADO 24 DE ABRIL: BARCELONA SE ENFUNDÓ LA MOCHILA

Hora de la convocatoria: 11.00 AM; Lugar: Fuente de Canaletas; Asistentes presentados: 23 adultos y 5 niños pequeños. Antes de acudir a semejante jaleo y tomar fuerzas apreciamos que era absolutamente necesario desayunar un buen bocadillo de jamón ibérico con tomate untado en el pan (el clásico Pa amb Tomaca). Preparados, listos…ya!

¡Madre mía, qué de gente había! Era difícil echar cuentas y a más de uno no le conocía de nada. Pero para eso son estas reuniones, para conocer gente nueva. Con el gran Héctor, por ejemplo, venía su mujer Yolanda y sus pequeños Izan y Joel (que no tenía aún un mes de vida), protagonistas indiscutibles de su blog y quienes no habían estado el viernes noche. Otra novedad era José Naranja, un chico altísimo que vestía de naranja (evidentemente) y que se trajo al pequeño Flexi, un muñeco-oso, que junto a él se ha dado la vuelta al mundo durante prácticamente un año. Con él acudió Anita (Chickcrazy), espíritu emergido del Ganges, buena amiga viajera y asistente tanto en el primer Encuentro de Madrid como a la Exposición/Charla que ofrecí en Olías del Rey el pasado febrero. Y volviendo a los papás y las mamás, Robert y Ana, con su pequeño Ethan y que siendo venteañeros demuestran que la paternidad/maternidad y el ser viajero no están reñidos. El mismo ejemplo de la barcelonesa con alias Rab que vino con su marido y sus dos pequeños. Carme, veterana de la primera “kedada” madrileña, completó el quinteto infantil con su hijo Martí, menos revoltoso que sus espectaculares rizos de herencia africana. Carmen (alias Jeronimo en el foro) y su marido Manel acudían por primera vez a un Encuentro del foro. Rebeca y yo no coincidiremos con ellos en Indonesia por apenas una semana. Gema dejó a Jordi en casa y se vino con su hermana melliza, que no quiso perderse el evento. Y no podría olvidarme de otra pareja muy pero que muy viajera como son Loli (alias Overseas) y su marido chileno Paolo. El resto de los asistentes ya vinieron el viernes como Floren, Xosé, Noelia, Isabel, Xavi Jiménez, Enric, Marta o la superorganizadora Eva (Chipiclin) que, para no variar costumbres, se retrasó un ratito. Pero tenía excusa, que venía cargada de regalitos para todos.

¿Qué regalitos? Pues unos obsequios de Geoplaneta a los asistentes al III Encuentro celebrado en siete meses muy acordes a nuestra visita: Un pequeño libreto con dos cuentos de Carlos Ruiz Zafón, autor de la Sombra del Viento, cuya ruta íbamos a realizar a las 19:00 horas. Y un CD con música tibetana de Chöying Drolma, ideal para cerrar los ojos, relajarse y observar con la mente la Cordillera del Himalaya. Un buen detalle muy de agradecer.

LA RAMBLA A CONTRACORRIENTE. ¡SÁLVESE QUIEN PUEDA!

Bajar la Rambla desde Canaletas hasta el puerto un sábado por la mañana posterior a un día festivo y con una temperatura superior a 20 grados con 28 personas (carritos de bebé incluidos) es como tratar de escalar el Himalaya con chanclas. Una misión imposible. O casi. Porque logramos remar a contracorriente sin que nadie se nos perdiera ni tuviéramos que revivir la escena del abuelo de la Gran Familia buscando a Chencho. Barcelona se había echado a la calle y los mil millones de turistas venidos por tierra, mar y aire invadían los pocos espacios libres que quedaban de acera. Aunque si hemos sobrevivido a las ciudades de la India o al metro de Tokyo en hora punta, no había rambla que se nos resistiera.

Pasamos al interior del Mercado de la Boqueria, el más tradicional y famoso de Barcelona, donde bajo un diseño vanguardista se esconden decenas de puestos en los que se puede encontrar de todo, desde la más extraña fruta tropical (Floren se las sabía todas) hasta la carne del animal más extraño. Es una conjunción perfecta de arte y alimentación. Y hoy en día todo un símbolo de las Ramblas, como por ejemplo el Teatro del Liceo o los dragones y farolas que se acomodan junto a vetustos edificios acostumbrados al ese río de gente que desemboca en el puerto. Otros monumentos son los kioskos de periódicos o de venta de animales domésticos, pero no me podría olvidar de los artistas que trabajan como mimos y que hacen que el bulevar se convierta en una especie de parque de atracciones. Desde un dragón, a un descabezado, pasando por Ronaldinho y por un señor leyendo el periódico en un váter. Todo es posible en las Ramblas, incluso la resurreción del desaparecido Marcel Marceau.

Isabel, como apasionada a Japón que es, había preparado un truco aprendido allí que los campesinos utilizan desde hace siglos para rogar a los Dioses de la Naturaleza el buen tiempo en unas fechas determinadas. Este conjuro no consiste en más en colgar una muñeca de trapo o papel junto a la ventana a la que se conoce como Teru Teru y esperar a ver qué pasa. Veníamos de semanas de lluvia y ese sábado nos hizo un tiempo espectacular, probablemente el mejor desde que comenzara el año. No quería imaginarme el tránsito de toda la tropa con frío y lluvia. Por tanto, premio para el Teru Teru y para su inductora quasi-nipona.

QUE CRISTÓBAL COLÓN NOS AMPARE!

Dos horas fueron las invertidas en bajar las Ramblas y en poder asomarnos al agua del mar bajo la mirada penetrante de Cristóbal Colón que continuaba buscando las Américas. De milagro no se tiró desde los 60 metros de altura que tiene su columna para venirse con nosotros a charlar sin parar. Si Colón hubiera nacido cinco siglos después llevaría mochila y navegaría por internet más que por carabela. Y sería tan enfermo como muchos de los presentes del Encuentro, que nos contaría de arriba a abajo sus últimos viajes y anotaría en un moleskine direcciones y datos prácticos para hacer una ruta lo más adecuada posible. Lamentablemente el insigne navegante no se bajó con nosotros, pero como homenaje Enric (Ginger), Marta y yo, que estábamos dale que dale con el embrujo de África y lo maravillosa que es Tanzania, nos hicimos una foto bajo la sombra de su columna sin pensar siquiera que probablemente seamos hijos de ese espíritu inquieto que desea adentrarse en lugares desconocidos.

Seguimos la estela de Colón en el Paseo que lleva su nombre y que va bordeando el Puerto. Parecían las aceras de la angelina Venice Beach sin vigilantes de la playa (la de la Barceloneta queda algo más lejos) pero sí con gente de toda condición que ofrecía tanto color como brisa el Mediterráneo. Esta parte de la ciudad es fabulosa para pasear, aunque no para consumir ya que aquí los precios están puestos pensando en el “guiri” de turno que se baja del barco de crucero con los bolsillos llenos. El día de puro verano que estábamos teniendo era el máximo responsable de que después de seis meses de nubes, aguas y fríos, la gente se olvidara de abrigos y bufandas para lucir sus carnes todavía pálidas. Creo que como el Sol no hay nada para alegrar los ánimos y eso era evidente con nuestros parlanchines foreros a quienes no se les iba la sonrisa de los labios.

A esto que sentados en una de las barandillas de piedra del Paseo de Colón, haciendo un descanso, aparecieron otros dos viajeros. Ángel, que ha experimentado el sabor de una vuelta al mundo y que conoció precisamente en su recorrido a José Naranja, y Olga, su esposa venida de la lejana Rusia que también fue partícipe de que el tour mundial fuera más que prolífico. Ambos compartieron mesa y mantel con nosotros en Madrid en el mes de octubre y desde entonces no había vuelto a saber de ellos. Creo que se reservan para ocasiones especiales y esta lo era. Momento ideal para una nueva foto. La familia seguía creciendo…

ESPERO QUE ESTÉIS HABLANDO EN SIRIO…

El gran Iconoclasta de nombre Germán apareció un minuto después de la foto, como si hubiera intuído el despropósito inmortalizador sostenido por cámara y trípode. Abandonó su bazar por un rato para unirse a nosotros a una buena hora…la de comer. Dicen que el estómago lleno agudiza el ingenio . Y el de los ya más de treinta que éramos estaba llevándonos al límite del más absoluto de los despropósitos. No había tiempo para más reflexiones. Era una mera cuestión de supervivencia. Nada que Carmen y Manel no solucionaran con una llamada rápida en la que consiguieron ipso facto un restaurante sirio con sitio para todos. En la Calle del Comercio (Carrer del Comerç) número 29 tenía las puertas abiertas para nosotros el Restaurante Ugarit Born, de la cadena de restaurantes Ugarit, que está presente en varios puntos de Barcelona y que sus críticas en internet son inmejorables. Parecía estar al gusto de todos y yo, personalmente, me relamía por probar de nuevo la excelente gastronomía del Medio Oriente y sobre todo ese hummus (puré de garbanzos para untar) digno de estar en los altares de la cocina mundial (Soy de los que piensa que en la sencillez está la exquisitez). Cuando llegamos teníamos la mesa lista y despachamos la carta rápida con shawarma, falafel, hummus y otras salsas que quitaban el sentido. El precio medio por persona fue de 17 euros, por lo que pienso que la elección fue un verdadero acierto.

El personal parecía estar satisfecho y hasta los bebés (quedaban cuatro en ese momento ya que Carme se había llevado a su cachorro) se portaron como verdaderos angelitos. Ninguno lloró, ni se quejó, ni dejó de comerse la papilla (Joel, el bebé de un mes, aún no estaba ni para esos trotes gastronómicos). Creo que han salido con alma de viajeros y cuando muchos de nosotros estemos calvos (algunos se han adelantado) ellos estarán sellando sus pasaportes con el orgullo de haber contado con unos padres que les inculcaron una pasión y una forma de mirar a los demás con los ojos y, sobre todo, las orejas bien abiertas.

Quienes llegaron a la sobremesa fueron los tarraconenses Maria Teresa (Dakar, cuyo blog se titula Apuntes de Viajes), Josep Maria y su hija Patricia, que repetían después de lo de Madrid. Y a Cambridge no vinieron porque les anularon sus vuelos por culpa de la huelga de controladores franceses. A esta familia a la que le tengo un gran aprecio la conocí personalmente a la salida de uno de los templos de Nikko en Japón. Desde entonces hemos mantenido el contacto y además solemos tener bastante atino con la elección de nuestros destinos. Si no vamos al mismo sitio lo hacemos muy cerca. No me extrañaría coincidir con ellos de nuevo en algún remoto lugar del mundo. Por mi parte sería un enorme placer.

Fuimos pasando por caja uno a uno, aunque a los camareros del bar les dio por hacer mal los cálculos, o lo que no creo en absoluto, uno de nosotros se marchara sin pagar. Resolver este misterio puede llevar a los de CSI a Barcelona en cualquier momento. En el momento en que eso suceda informaremos de inmediato.

CALLEJEANDO POR LAS MÁS ESTRECHAS Y HERMOSAS ENTRAÑAS DE BARCELONA

Tras el sirio unos se marcharon y otros se quedaron. Aunque todos ellos quedaron emplazados a las 19:00 horas frente al Hard Rock de Plaza Cataluña para iniciar la ruta de “La Sombra del viento” que Eva se había ocupado de conseguirnos desde un mes antes. Pero teniendo aún algo más de dos horas por delante nos fuimos a vagabundear por las más angostas calles del tradicional barrio del Borne para ir alcanzando poco a poco el corazón gótico de una ciudad asombrosa para pasear y no quitar ojo de mil detalles dibujados en una puerta, sujetos a una ventana o enroscados en una farola. A medida que fuimos subiendo se nos iba haciendo menos complicado imaginar a esa Barcelona del medievo porque sencillamente sus edificios y monumentos son cada vez más cercanos a esa época llena de luces y sombras. Tras las invisibles murallas de la vieja Barcino se agrupan tesoros que aún permanecen en pie y que son incluso de mucho tiempo antes, como el sorprendente Templo de Augusto, escondido en un patio vecinal al que se accede por una de las callejuelas que parten de la Plaza Sant Jaume. Tantas veces he paseado por esas calles y gracias a Germán, como buen conocedor de su ciudad que es, pude descubrir otro rincón con encanto.

El centro más antiguo de Barcelona invoca al viajero a ir desenmascarando los rasgos de otras épocas y perder la noción del tiempo frente a las maravillas arquitectónicas que esperan ser encontradas.

Un té helado sirvió para aliviar la marcha y acudir Rebeca y yo raudos al hotel a cambiarnos de ropa para la excursión y la cena, en las que no había separación y pausa. Con el calor que había hecho mi pobre camiseta del Rincón de Sele no estaba para muchos más trotes. Además este hecho la salvó de una muerte casi segura… (ya sabréis más adelante por qué). Así que venía bien esa breve incursión a nuestra liliputiense habitación de la Pensión Miami.

TRAS LA SOMBRA DEL VIENTO

19:00 horas todos puntuales en Plaza Cataluña para dar inicio al tour a través de las letras del maravilloso libro de Carlos Ruiz Zafón, “La Sombra del viento”. Este es un best seller de los que cuando lo terminas dices…¡Vaya, qué bonito! Toda la historia está recreada en Barcelona y hay agencias turísticas como ConeixerBCN que llevan a cabo una ruta por la ciudad condal en plena postguerra que Zafón se imaginó para elaborar su novela. Eva se puso en contacto con ellos para cerrar un itinerario antes de irnos a cenar y por 10€ por persona disfrutamos de dos horas y media por los lugares que aparecen mencionados en el libro y donde sus personajes cobran vida propia. Daba igual que lo hubieras leído o no, porque en realidad constituye otro modo de conocer Barcelona, escenario de muchas obras literarias y cinematográficas.

La guía turística, que le tocó lidiar con toros bravos, nos fue llevando por muchos puntos, entre los que me gustaría destacar:

- Calle de Santa Ana: Donde Daniel Santpere, el protagonista, vive y trabaja con su padre. Aquí hay una iglesia construida en estilo románico que da nombre a la calle y la cual visitamos.

- Puerta del Ángel: La vía comercial y peatonal más importante del centro de Barcelona donde se alza uno de mis edificios favoritos de la ciudad que desde hace años pertenece al Corte Inglés. Can Jorba posee una de las fachadas con más personalidad de la ciudad. Lo de Puerta del Ángel (Portal de´l Àngel en catalán) hace referencia a una de las entradas a la ciudad medieval desde la muralla.

- Els Quatre Gats: Una cervecería con más de cien años de historia por la que han pasado artistas como Picasso (que diseñó su carta), Dalí o el mismísimo Federico García Lorca. Este local fue levantado en estilo neogótico por el arquitecto Puig i Cadafalch. Una verdadera obra de arte.

- Calle Canuda y el Ateneo barcelonés: Poder entrar al edificio del Ateneo fue toda una experiencia, pero colarnos en su antigua biblioteca un verdadero placer para los sentidos.

- Plaza del Pi: Medievo puro con un mercado de alimentación que daba sabor a la Plaza en la que se encuentran juntos una iglesia del Siglo XV (Santa María del Pi) con el rosetón gótico más grande de los que se han hecho jamás y la antigua y misteriosa sede de la Congregación de la Purísima Sangre, que se ocupaba de acompañar a los reos a su lecho de muerte.

- Plaza de San Felipe Neri: Probablemente la plaza más evocadora de Barcelona, la cual aún contiene restos de metralla de las bombas caídas en la Guerra Civil. Aquí Zafón sitúa la vivienda de Nuria Monfort, personaje clave en el libro.

Fueron muchos más los lugares que visitamos en todo el tiempo que nos dedicó la paciente guía, pero entre que unos iban más rezagados, otros aportaban unas gotas de humor a las explicaciones y a otros les daba por ir escuchando a ratos en la radio qué es lo que hacía su equipo de fútbol, la mujer se mereció sobradamente el aplauso que le rendimos al final en la Calle del Arco del Teatro, donde todavía yace el espíritu del Cementerio de los Libros Olvidados.

Si no habéis leído la novela de Carlos Ruiz Zafón no sé a qué esperáis. No conozco a nadie que no le haya gustado. Y eso debe ser por algo.

CENA PARA TODA UNA LEGIÓN

Dar de cenar a treinta y bastantes no es fácil, aunque menos es encontrar un sitio en pleno centro de Barcelona e ir manejando una lista hasta el último momento. Creo que ambas tareas fueron compensadas en una velada que también fue en la Calle Carme, pero no en el mismo lugar de la noche anterior, sino en el Restaurante DosTrece, ubicado en el número 40. Pagaríamos 25€ por el menú para grupos y de esa forma cenaríamos en una mesa que de tan larga que era parecía no tener fin. Por todo lo que se hablaba allí se convirtió en un improvisado vagón de tren en el que todos comentaban la ruta que iban a hacer próximamente. Yo que tenía a Manel y Carmen delante traté el tema de Indonesia una vez más, Loli y Paolo incidieron en su próxima aventura en Siria y Jordania, y así en cada grupo. Todo era hablar de viajes, aunque no faltó esa pizca de cotilleo que a veces adereza todas las salsas. Al fin y al cabo ya nos íbamos conociendo más. Se estaba dando otro paso en el conocimiento del otro y esa cena fue la muestra.

Cierto es que una camarera derramó salsa de pollo sobre mi espalda en un polo que ni el quitamanchas ni la lavadora han conseguido eliminar. O que para algunos la comida servida no fue la mejor del mundo precisamente. Pero por mi parte puedo decir que me encantó poder estar con toda aquella gente que tiene verdadera obsesión por viajar y que ama este mundo como pocos. Compartir andanzas con todos ellos siempre aporta nuevas ideas y nuevos sueños. Y con eso me quedo.

Tampoco puedo olvidarme de las tres últimas incorporaciones del día: Lorena (Loromita), que a todos nos trajo flores de papel que ella misma había hecho. Además de buena viajera es muy aficionada a la papiroflexia. Y tiene muy buena conversación. Con suerte la tuvimos Rebeca y yo a nuestro lado. O Antonio y Trini (blog Antonio y Trini por el mundo), dos profes que no paran quietos nunca y que tienen en mente un proyecto viajero muy interesante en 4×4.

La cosa llegó hasta la madrugada como el día anterior, pero la mayoría ya estábamos algo cansados y decidimos regresar al hotel a falta de otro día más en Barcelona. Se quedaron tomando la última Floren, Carme, Lorena y Germán. Este último se había saltado el episodio de la cena para pasar directamente al copeo. Me hubiera quedado con ellos, pero en vez de ir caminando al hotel hubiera tenido que llevarnos la ambulancia (¡¡Madre mía qué exagerado soy!!)

Muchos nos dijimos adiós y hasta la próxima. Y es que no seríamos tanta tropa el domingo como el sábado, pero sí se aprovecharía la estancia en Barcelona hasta el último instante.

DOMINGO 25 DE ABRIL: CHURROS, CATEDRAL DEL MAR, CASA BATLLÓ…Y COMIDA CHINA

12:00 del mediodía. Fuente de Canaletas de nuevo. Había más gente de la que pensaba de antemano, aunque ni mucho menos los treinta y tantos del día anterior. El día radiante, esplendoroso. Se notaba a la legua que el teru teru de Isabel funcionó a la pereccción. A pesar de ser mediodía nos fuimos a re-desayunar a la Granja Dulcinea (Calle Petritxol número 2) donde nos sirvieron chocolate con churros y melindros. Este es uno de los sitios típicos para hacerlo, aunque a esas horas seguro que habría mucho turista alemán terminando de comer.

El día nos lo tomamos con mucha calma. Ya no había prisa alguna por nada sino para seguir de cháchara y absorber los rayos de Sol de Barcelona en la Plaza de la Catedral gótica por la que caminamos a cámara lenta. El principal templo religioso de la ciudad ya lo había visitado muchas veces, pero no así la Iglesia de Santa María del Mar, extraoficialmente conocida como ”La Catedral del Mar” desde que el catalán Ildefondo Falcones diera título a una de las novelas más leídas de los últimos años. Este edificio religioso situado en el barrio de la Ribera se construyó a finales del Siglo XIV y es otra de esas sorpresas monumentales de la Barcelona medieval que no parece terminarse nunca. Por fortuna para los que nos entusiasma el arte.

Como barco a punto de zarpar, Santa María del Mar sería el último episodio antes de que otros dos amigos, Noe y Xosé, se volvieran a Gerona despidiéndose con grandes abrazos de todos nosotros. Isabel también nos diría adiós muy pronto. Antes era justo tomar una nueva foto de familia a las puertas de tan hermoso monumento extendiendo nuestros brazos al aire. 

Los que restábamos en lo que ya eran de por sí los últimos coletazos de “La Kedada” seguimos de turismo por Barcelona, entre palacios medievales como el que alberga el Museo Picasso, o edificios modernistas que dejan la boca abierta como el Palau de la Música Catalana. Un orfeón con todas las letras capaz de trasladar al que lo observa a un mundo difícil de concebir en los albores del Siglo XX.

Dejaríamos al mayor de los genios del modernismo para el final. Antes, ya que eran más de las tres de la tarde, nos fuimos a comer a un Restaurante chino de la Via Laietana de Barcelona, donde nos salvó de la quema un menú de 10€ por persona. Allí aún tendríamos tiempo para que se uniera a nosotros otro amigo del Rincón de Sele desde hace ya años, Xavi (este más joven que el primero y de apellido Martínez), al que después de mucho hablar con él pude conocer en persona y compartir con él las que eran nuestras últimas horas en Barcelona. Recuerdo que siempre me encantaron las historias y detalles que me contaba de su viaje a Uzbekistán, uno de los países que más me atraen y donde espero ir algún día. Con Xavi se cerraba el círculo de lectores y participantes de la web que se habían querido acercar a charlar durante esta corta pero intensa estancia en la capital catalana. Esa había sido una de mis mayores satisfacciones del fin de semana.

LA CASA BATLLÓ, GAUDÍ EN ESTADO PURO Y LA DESPEDIDA PERFECTA

Eva estaba completamente segura de que la Casa Batlló, en pleno Paseo de Gracia, una de las obras más conocidas del arquitecto Antonio Gaudí, estaría abierta un domingo por la tarde. Y no falló. Las razones de que abran todos los días de la semana no parece que sean pura filantropía sino 17´80 eurazos a razón de cada visitante (hay descuentos para estudiantes, residentes en Cataluña y portadores de un billete de Vueling). De tantas veces que había pasado por delante, jamás había entrado, por lo que Rebeca y yo rascamos nuestros últimos euros para entrar con Eva, una apasionada de Gaudí, a conocer las particularidades de este edificio proyectado para ser utilizado por un millonario de la industria textil llamado José Batlló. Cierto que es mucho dinero lo que cuesta visitar este lugar pero es que es realmente asombroso.

Caminar por sus pasillos y subir sus escaleras es hacerlo por un cuento lleno de fantasía donde las lámparas y puertas se derriten, las paredes y techos se retuercen y los colores se diluyen para crear otros nuevos. Gaudí era un auténtico genio y lo demuestra en este laberinto que parece de todo menos un hogar de una familia acomodada de principios del Siglo XX. La Casa Batlló proporciona un viaje a dimensiones lejanas en los que el tiempo se funde con los azulejos del patio o con las torres multicolor que nacen en la azotea.

Había sido una buena idea dejar para el final este exponente modernista inscrito en el Patrimonio de la Humanidad con toda justicia. Barcelona está de enhorabuena por haber sido la cuna de uno de los más talentosos arquitectos que han existido jamás. Un adelantado a su tiempo que nació antes por pura casualidad. Y que como muchos genios, fue original hasta para morirse…atropellado por un tranvía.

Creo que mejor forma de terminar un viaje de fin de semana a Barcelona no lo hay. Ya quedábamos los últimos del Encuentro, pero a las siete menos cuarto llegó el momento en que nos teníamos que marchar Rebeca y yo al aeropuerto, justo después de ir a recoger nuestras mochilas. Hubo quien apurara más y finiquitara el domingo mucho más tarde. De seguro que nos hubieramos quedado con ellos ere rato de más. O posiblemente a dormir otro día en esa Barcelona a la que siempre vuelvo y nunca me canso.

Como nunca me cansaré de conocer a buena gente con un corazón que palpita por las mismas razones, el deseo de recorrer el mundo…

FIN

Ya no hay tiempo para cábalas, hipótesis y adivinanzas. Desde marzo Rebeca y yo tenemos los billetes de avión destino Jakarta para hacer un recorrido de tres semanas por un país al que le tenía especiales ganas, Indonesia. Apenas estamos empezando a prepararlo, pero ya sabemos más o menos algunos de los lugares que pretendemos visitar con seguridad. Indonesia, el país de las 18.000 islas, es tan sumamente grande que da para muchos viajes. Pero alguna vez tenía que ser la primera. En octubre, hablando con amigos que habían estado allí y con otros que estaban planeando marcharse, se me metió el virus indonesio por las venas. Historias sobre orangutanes, Dragones de Komodo, paisajes naturales increíbles, monumentos Patrimonio de la Humanidad, etnias, playas de aguas cristalinas e ideales para bucear, buen clima sin Monzones en verano, precios razonables…y un billete de ida y vuelta a Jakarta vía Londres con Emirates Airlines por ¡¡500 euros!! me parece que son motivos para plantearse esta nueva aventura. Estaba entre ceja y ceja, a Rebeca le apetecía mucho también, no había más que hablar. Me…lo…llevo!

Aún es pronto para contar qué vamos a ver, pero en principio queremos centrarnos en Java, el Sur de Borneo, Bali, Flores y la Isla de Komodo. Nada está hecho, reservado o preparado. Todo lo iremos moviendo a partir de ahora a falta de dos meses y pocos días para marcharnos. Un regreso a Asia, de la que estoy completamente enamorado, a un país al que estoy enganchado sin haber estado todavía.

Confirmando el nuevo destino del verano finaliza un juego que ha durado cerca de una semana y en la que ha intervenido mucha gente. Ha sido increíble el empeño de todos por superar las pruebas con las que entrar a la Caja Fuerte, donde estaban las pistas que definían cuál iba a ser el viaje. Muchos lo intentaron y se quedaron a las puertas, otros lograron romper la cerradura y algunos acertaron. Pero el ganador del premio (Fotografía 40×50 a elegir del Rincón de Sele) es el primero que hubiese indicado el destino con exactitud. Avanzado el juego también dije que se llevaría un pequeño regalo traído de Camboya una de las personas que lograran acceder a la Caja Fuerte. Y ya está sorteado. ¿Queréis saber quién se lleva la foto y el detalle camboyano?, ¿Resolvemos las preguntas y las pistas? Vamos al lío…

SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS CON LAS QUE OBTENER LA CONTRASEÑA DE LA CAJA FUERTE

Una de las cosas que más claras tenía era que quería que tuvieran preferencia para ganar el premio los lectores más fieles del Rincón de Sele. Son las personas que le han dedicado horas a leer los relatos, a no quitar ojo a las fotografías y a participar en el día a día con sus comentarios, críticas y sugerencias. Por ello era justo dar esa ventaja que podía facilitar las cosas a la hora de apostar definitivamente por cuál iba a ser el destino de este verano.
Elaboré entonces un conjunto de quince preguntas cuyas respuestas podían obtenerse a través de los relatos, sin necesidad de salir de www.elrincondesele.com. Había que rastrerar un poco en la página, fijarse en muchos detalles y tirar de lógica en algunos casos. De cada respuesta se obtenían una o dos letras que compondrían finalmente la clave con la que poder entrar a la Caja Fuerte.

He aquí las preguntas y sus respectivas soluciones:

+ PREGUNTA Nº 1: ¿QUÉ COLOR DABA FONDO AL RINCÓN HACE TAN SÓLO UN AÑO? (toma la primera letra de la respuesta)

> RESPUESTA: NEGRO (Letra: N). Esta era fácil para el que llevara leyendo el Rincón de Sele desde su época del spaces. ¿Os acordáis del dragón escupiendo fuego? Un clásico. Para el que no conociera la respuesta la tenía en el apartado Autor donde comento los inicios de la web.

+ PREGUNTA Nº2: NUNCA HE PASADO TANTO FRÍO COMO AQUÍ. SE ME CONGELARON LAS PESTAÑAS. BUENO, Y A TODOS. (¿Dónde fue? toma la primera letra de la respuesta)

> RESPUESTA: JUNGFRAU (Letra J): Aquí mucha gente se atrancó pero era cuestión de buscar viajes invernales, lugares fríos y posiblemente elevados. En febrero de 2009 marché con mis compañeros de trabajo a Suiza para poder subir a lo más alto del Jungfrau (3454 m.). Este relato se titula: “La conquista del Jungfrau: Historia de 11 amigos en la Suiza más invernal”.

+ PREGUNTA Nº3: EL 7 DE AGOSTO DE 2009 HIZO UNA NOCHE DE ….. (toma la primera letra de la respuesta que sigue a los puntos suspensivos)

> RESPUESTA: HIENAS (Letra H): Una historia más o menos reciente que nos sucedió en el Parque Nacional Chobe (Botswana) cuando nos quedamos tirados con el coche y tuvimos que acampar en una explanada en la que recibimos ilustres visitas. Se sacaba en el capítulo sexto del Viaje al Sur de África titulado precisamente “Noche de Hienas”.

+ PREGUNTA Nº4: LA GARZA BLANCA LLEVA CASI CINCO SIGLOS DE PIE EN… (toma la primera letra de la respuesta que sigue a los puntos suspensivos).

> RESPUESTA: HIMEJI (Letra H): Esta reconozco que era para nota. En esta ciudad japonesa se alza el castillo mejor conservado de Japón, conocido como el Castillo de la Garza Blanca. Sobre Himeji hablo en el Capítulo 7 de la crónica de Japón y las 2 Coreas.

+ PREGUNTA Nº5: NOMBRE DEL REY DEL COUCHSURFING EN IRLANDA (toma las dos primeras letras de la respuesta)

> RESPUESTA: RORY (letras RO): Sólo he estado una vez en Irlanda, en Dublín más concretamente. Y el título del relato es Dublin Weekend: Couchsurfeando en la capital de los pubs. Rory hospedó en el último año a más de 1000 personas. Es un figura!!

+ PREGUNTA Nº6: VIAJERO PORTUGUÉS QUE CONOZCO DURANTE UNA NOCHEVIEJA EN EL DESIERTO (toma la primera letra de su apellido)

> RESPUESTA: JOAO LEITAO (Letra L): Sólo he pasado dos nocheviejas fuera de mi casa, ambas en el desierto. En 2007 me marché en solitario a Marruecos y llegué a las Dunas de Merzouga en una Renault Kangoo alquilada. Allí conocí a este grandísimo viajero que llevaba ya varios meses viviendo en Marruecos. En aquella época coincidíamos prácticamente en casi todos los países visitados. Y también posee una web: www.joaoleitao.com/viagens. Por tanto, la respuesta se obtenía en el relato Aventura en Marruecos I.

+ PREGUNTA Nº7: PAÍS AL QUE VIAJAMOS REBECA Y YO JUNTOS POR PRIMERA VEZ (toma la primera letra de la respuesta)

> RESPUESTA: DINAMARCA (Letra D): Mucha gente se empeñó en poner Estados Unidos, pero antes de ese viaje hubo otros. Dinamarca fue el primero, y además por partida doble. La confusión con los USA llegó porque Rebeca y yo comenzamos nuestra relación en ese viaje  (el 1 de mayo más concretamente) y más de uno conocía este detalle. No hay más que irse al relato “La otra Dinamarca: Crónica de 3 fines de semana“, aunque esto lo comento en otros (Londres, Cerdeña y la propia USA).

+ PREGUNTA Nº8: ¿DÓNDE CELEBRÉ LOS CUARENTA SELLOS? (toma la primera letra de la respuesta)

> RESPUESTA: ANDORRA (Letra A): Esta probablemente ha sido una de las más complicadas, a tenor de los comentarios y correos recibidos. Era echar cálculos y navegar por la web. Celebré los 40 países visitados en el Principado de Andorra junto a mi amigo Pablo durante la Semana Santa de 2008. Esta foto precisamente preside el relato titulado “Andorra: Viaje al País de los Pirineos“.

+ PREGUNTA Nº9:  HACE UNOS AÑOS PASAMOS LA NOCHE A ORILLAS DE UN LAGO. ¿CÓMO SE LLAMA? (toma la primera letra de la respuesta. No vale la “L” de Lago).

> RESPUESTA: LAGO BAIKAL (Letra B): Tantas veces he comentado que aquí disfruté de una de las mejores noches de mi vida… El Lago Baikal, en plena Siberia (Rusia), formó parte del itinerario del Transiberiano que hice en 2005 en compañía de muchos amigos de Aluche. Nos bañamos, plantamos los sacos de dormir, hicimos una hoguera… Fue fantástico. Lo recuerdo con mucho cariño.

+ PREGUNTA Nº10: ¿EN QUÉ CIUDAD SAQUÉ ESTA FOTOGRAFÍA? (toma la última letra de la respuesta)

> RESPUESTA: HEBRÓN (Letra N): Hace cinco meses que Rebeca y yo visitamos Israel y los Territorios Palestinos. De sobra conocido es el lío que allí hay armado. La ciudad palestina de Hebrón está divida en dos partes. Una de ellas está bajo jurisdicción israelí y la situación es bastante complicada para sus habitantes. Visitar el área H2 de Hebrón supuso darse un paseo por uno de los infiernos que tenemos en la Tierra. Relato disponible en el Capítulo 7 de las Crónicas de Tierra Santa: Viaje a la Celda H2 de Hebrón y despedida en Tel Aviv. 

+ PREGUNTA Nº 11:  ¿A QUÉ CIUDAD REPRESENTA EL ESCUDO? ¿CÓMO SE LLAMA MI PERRO? (toma la primera letra de la respuesta 1 y la última letra de la respuesta 2)

> RESPUESTAS: AMSTERDAM y LUCAS (Letras AS): ¡Qué quebraderos de cabeza ha dado el maldito escudo a más de uno! Poniendo en google “Escudo tres cruces” o “Escudo tres equis” sale esta como primera opción. Las cruces de San Andrés representan a la preciosa ciudad holandesa. Parece rebuscado pero no lo es tanto. Y el nombre de mi perro aparece en el apartado Autor. Es el rey de mi casa.

+ PREGUNTA Nº 12: ES OBVIO QUE EL LOGO DEL RINCÓN DE SELE ES UNA RANA. PERO ¿CUÁL ES SU NOMBRE CIENTÍFICO? (Son dos palabras, toma la primera letra de cada una de ellas)

> RESPUESTA: AGALYCHNIS CALLIDRIAS (Letras AC): La ranita de ojos rojos responde a este complejo nombre científico. Cuando comenzó el Rincón de Sele 2.0 le dediqué uno de los primeros posts. Se titulaba Mi Homenaje a la Ranita de Ojos Rojos. Esta pregunta, por lo que he podido ver, no ha ofrecido tantas dudas.

+ PREGUNTA Nº 13: TUVIMOS QUE DECIR QUE ÉRAMOS PERIODISTAS Y QUE TRABAJÁBAMOS EN UNA REVISTA DE VIAJES PARA QUE NOS DEJARAN ENTRAR AQUÍ. (Quiero saber el nombre del pueblo al que pertenece, el cual es de menos de 10.000 habitantes. Tomad la primera letra de la respuesta)

> RESPUESTA: CAMPO MAIOR (Letra C): Fue en este pueblo portugués muy próximo a Badajoz donde visitamos la Capela dos Ossos (Capilla de los Huesos) haciéndonos pasar por periodistas porque no admitían visitas ese día. Hay otra capilla similar, y más grande, en Évora, pero esa opción la despejaba de inmediato el dato de que el lugar en cuestión tenía menos de 10.000 habitantes. Esta historia forma parte de nuestro viaje al Alentejo en la Semana Santa de 2007.

+ PREGUNTA Nº 14: EN ESTE PAÍS NO PODÍA ESTAR NI UN MINUTO SIN MI ACREDITACIÓN COLGADA DEL CUELLO (Tomad la última letra de la respuesta)

> RESPUESTA: COREA DEL NORTE (Letra E): Creo que esta la mayoría la ha sacado con bastante rapidez. Fue en el país más hermético del mundo donde tuve que portar esta acreditación. Relato disponible en el Capítulo Final de la Crónica de Japón y las 2 Coreas titulado VIAJE AL EJE DEL MAL: CRÓNICA DE UN DÍA EN COREA DEL NORTE. Y que os recomiendo para que sepáis un poco más de uno de los lugares más extraños que jamás he visto.

+ PREGUNTA Nº 15: ¿EN QUÉ CIUDAD ESTARÍAMOS DANDO UN PASEO NOCTURNO? (Tomad la primera letra de la respuesta)

 > RESPUESTA: BRUJAS (Letra B): La hermosa ciudad de Flandes (Bélgica) posee una buena red de canales. La Venecia belga es bastante peculiar y reconocible por lo que no ha causado demasiadas complicaciones a la hora de obtener la letra en cuestión. Estas mismas fotos se pueden encontrar en el relato “Charleroi Connection: Tres rutas de fin de semana en el Benelux“, donde Brujas fue uno de los destinos visitados.

¿Véis como no era tan difícil? Todo estaba en la web y era cuestión de dedicarle tiempo. Algo que reconozco muchos habéis hecho.

La contraseña, por tanto, se quedaba en NJHHROLDABNASACCEB. Introducciendo estas letras dentro de la Caja Fuerte se podía acceder al contenido de la misma donde estaban las verdaderas pistas del destino y donde se podía apostar por el mismo.

ABRIMOS LA CAJA FUERTE Y QUÉ NOS ENCONTRAMOS.

Quienes accedieron a la Caja Fuerte se encontraron con una serie de pistas, algunas más metafóricas que otras, sobre las cuales había que lanzarse y decir a qué país o países se referían. Vencía el primero en decir con exactitud el destino en cuestión así que era prioritario ser rápidos en tener la contraseña y lanzarse a la piscina con una opción. Al final se ha demostrado esto en todos sus extremos…

He aquí las pistas y el razonamiento en negrita:

- Por vez primera en la Historia de los Viajes del Verano del Rincón de Sele nos centraremos un poco y abarcaremos menos para apretar más. Aquí ya estaba tratando de acotar que se trataba de un sólo país y que la gente no pensara demasiadas combinaciones. En los últimos años el viaje veraniego ha consistido en largas rutas que atravesaban varios países. En Indonesia, con todas las posibilidades que tiene, hemos pensado que teníamos más que suficiente.

- Ciertamente nos enfrentaremos a un área demasiado grande donde habrá que escoger. Siempre hay tiempo de volver a los sitios. Con esta pista incido más en que visitaríamos un país, pero que este sería bastante grande. De esa forma muchos otros se podían ir descartando.

- Dicen que hace siglos una ardilla podía ir desde el Peñón de Gibraltar a los Pirineos sin tocar el suelo. Esto donde vamos ni se da, ni se ha dado, ni se dará. En un país con 18.000 islas esto es evidente, ¿no creéis? Por lo menos hasta que se descubra que existan ardillas con alas.

- Habrá una fase en la que nos pasearemos por los sueños de Crichton. Nunca habremos estado tan cerca de encontrarnos con algo similar. Michael Crichton escribió Parque Jurásico y estuvo enamorado de la idea de clonar dinosaurios. Esto es una metáfora de los Dragones de Komodo que trataremos de ir a ver en las Islas de Komodo y/o Rinca. Creo que este bicho es lo más parecido a un dinosaurio que existe.

- Ciertamente se cumple esa mezcla de Naturaleza pura y Monumentos extraordinarios. Biodiversidad y Patrimonio Histórico. No hay más que mencionar las selvas vírgenes de Borneo y la variedad de flora y fauna de que disponen las islas. En el mundo sólo le supera Brasil. Y respecto a los monumentos en Java están, entre otros muchos,  los conjuntos de Borobudur y Prambanan, instritos en la lista del Patrimonio de la Humanidad que elabora la UNESCO. Esto pienso también acotaba bastante la búsqueda y las posibilidades.

- ¿Que si es lejos? Por supuesto, muy lejos. 12.000 kilómetros desde España…

- A veces la Tierra/tierra debería ser menos revoltosa. Terremotos cada dos por tres, tsunamis…. Riesgo sísmico a más no poder.

- Lo que sí es imposible de superar es la cantidad de gente a la que le importa mucho la posición del Sol. Esto es otra forma de decir que Indonesia es el país con mayor número de musulmanes, quienes rezan mirando a la Meca cinco veces al día en función del recorrido que lleve hecho el Sol.

- Nos moveremos por tierra, mar y aire. Visitaremos varias islas a las que llegaremos tanto en avión como en ferry. Y en el interior, algún transporte terrestre tendremos que tomar.

- Intentaremos tener un encuentro con los Hombres de Naranja, aunque no está garantizado que así sea. La Naturaleza nunca te puede garantizar nada. Y menos poder encontrarse cara a cara con los simpáticos Orangutanes, a los que los indonesios desde antiguo se refieren tanto con el término “Hombres de la Selva” como “Hombres naranjas” debido a su pelaje anaranjado, sobre todo al nacer. Uno lugar al que deseamos ir es al Parque Nacional Tanjung Puting, al sur de la Isla de Borneo, uno de los pocos parajes naturales del mundo donde se pueden ver estos animales (también en Sumatra o en el Borneo malayo).

Lograron entrar a la Caja Fuerte 20 personas que emitieron sus votos más o menos razonados. Luego cuando fue pasando el tiempo hubo quien lo fue viendo más claro (el amigo Isaac Molina llegó tarde pero dio con todos los acertijos) y cambió su opinión. Aunque las reglas del juego estaban claras respecto a que vencería el primero en dar en el clavo. Y ese sólo es uno…

VOTOS EMITIDOS

Toni Moreno: Indonesia
Chavetas: Bolivia
Chickcrazy: Perú
Víctor (Maka): Colombia
Jason: Chile y la Isla de Pascua
Izan: China intentando ir al Tibet
Isaac Molina: Argentina
Sandra: Indonesia y Malasia
Quique: Perú
Sergio: Australia
Blai: Brasil
Álvaro y Reyes: Malasia + Indonesia + Papúa Nueva Guinea
Rocío y Pedro: Indonesia
Carme: Nueva Zelanda
María: Indonesia
Miriam: Perú
Maite: India
Víctor (Merlín): Australia
Fernández: Benidorm (el perrete sabía el destino real por lo que no podía decir nada)              
Alicia: Australia 

AND THE WINNER IS…

No hay ninguna duda al respecto. Fue el más rápido en lograr la contraseña y el primero en ofrecer su candidato al Viaje del verano. A pesar de sus dudas se tiró a la piscina… Toni Moreno, lector de antiguo de esta web y que también nos narra sus viajes en su web www.toniporelmundo.com. Así que el Premio se va a Barcelona. 

Toni le ha cogido ganas a esto de viajar y lleva unos años realmente prolíficos. Como quien dice, acaba de regresar de China con su novia Laura, su compañera de aventuras. Y por lo que estoy leyendo, lo han pasado realmente bien.

Como sabía el ganador desde la semana pasada, hace pocos días me puse en contacto con él para anunciarle que había sido el primero en dar en el clavo y así que fuese eligiendo la fotografía. De esa forma, al ir yo a Barcelona este fin de semana, podría irla pidiendo al Laboratorio Fotográfico y con suerte entregársela en mano en su ciudad. Escogió una foto titulada “Arcoiris en el valle” tomada en el verano de 2009 en Shirakawa-go, una pequeña aldea de los Alpes Japoneses donde hay un estilo de casas muy particular. Esta es la imagen que Toni se va a llevar en unos días:

Toni, enhorabuena!!

Sandra, Rocío&Pedro, Álvaro&Reyes o María también vieron claro el destino. Isaac Molina, como antes dije, votó en primer lugar por otro país, pero al tiempo se dio cuenta de que era Indonesia, y como buen conocedor de este mundo que es, terminó clavando magistralmente todos y cada uno de los acertijos. Sé que él estaba deseoso porque pusiera mis pies por primera vez en Sudamérica pero sabe que estoy esperando hacerlo en el momento más adecuado posible y poder dedicar el tiempo que se merece el cono sur. Es algo que estoy deseando con mucha fuerza pero cuando me “envenené” con Indonesia, empecé a tenerlo más claro. Y eso que las opciones dieron vueltas hasta el último minuto (¿verdad Rebeca?).

Anita (Chickcrazy) votó por Perú y dio unos razonamientos asombrosos que hicieron dudar a más de uno e incluso se le sumaron a la causa. Lo que está claro es que la gente no votó por votar. Lo hizo con conocimiento y le dio vueltas a la cabeza antes de decir un nombre. Es por ello que considero todos los votos “de calidad”.

HAY REGALO DE CONSOLACIÓN PARA ALGUIEN MÁS

Creo que lograr descifrar la clave de la Caja Fuerte merece también un premio. Por lo menos un detalle. Tenía el amuleto de piedra con la forma de un elefante que adquirí en Camboya y decidí regalárselo a uno de los miembros que estuvieran dentro de la Caja Fuerte y hubiesen votado por un destino, estuvieran en lo cierto o no. Así que el martes a las 22:00 horas aproximadamente escribí al azar un número a cada candidato (sin orden ni concierto) entre el 1 y el 20. Vanessa, lectora fiel, se ofreció ser la mano inocente por lo que le pedí me enviara un número por correo. Este fue el 12. Y quien llevaba dicho número asociado en un papel es… Blai Taberner, al que podéis ver a continuación en una foto con la Princesa Letizia (Le recibió junto a sus compañeros de Vidas Melódicas)

Blai es el benjamín del Rincón de Sele. Tiene 16 años y lleva viajando desde pequeño con su familia. Nada menos que 18 países cuenta en su haber y es un chico con una ilusión por viajar tremenda, que me hace aventurar que logrará muchos de sus sueños. Lleva meses contándonos sus viajes y proyectos en un blog llamado “Una Vida en Mil Viatges“. Escribe por el momento únicamente en catalán, pero haciendo un esfuerzo los que no hablamos esta lengua se le puede entender. Todo es cuestión abrir bien los ojos y querer comprender el mensaje que se nos trata de transmitir.

Blai es de Granollers, por lo que es muy posible que este fin de semana que voy a Barcelona podamos encontrarnos y así le entregaré el pequeño elefante de piedra, un recuerdo de ese Trekking selvático que llevé a cabo en los últimos días que pasé en Camboya.

Ahora que lo pienso… han ganado dos catalanes. ¡Para que luego digan que somos rivales encarnizados los madrileños y los catalanes! Por mi parte será un placer poder conocer a estas dos personas que también colaboran en hacer del Rincón de Sele un espacio vivo.

AGRADECIMIENTOS

Pensé que montar un juego para adivinar el destino del verano podía ser algo más entretenido que decirlo sin más. Lo que nunca pude imaginar es que fuera a tener tanta aceptación y esos niveles de participación que han llevado a esta página a tener los mejores registros de visitas desde su existencia. Incluso el día que publiqué el post con las pistas hubo casi dos horas en las que la base de datos se colapsó. Sin olvidar que ha habido más de 150 comentarios, algunos de ellos realmente ingeniosos.

Sé que mucha gente ha dedicado literalmente varias horas a resolver el entuerto. Estas eran horas de su tiempo libre (y algunas de su jornada laboral, no nos vamos a engañar). Unos lo han conseguido y otros no. Pero lo que es seguro que todos ellos lo han intentado. Y que se conocen el “rincón” de pe a pa.

Lo importante es pasarlo bien en la vida y creo que nos hemos entretenido un poco estos días, ¿no creéis?

Muchas gracias por haber participado, escrito, adivinado, leído y,en el fondo, viajado a través del mundo que trato de reflejar en los relatos, fotografías y vídeos desde hace cuatro años aproximadamente. Así da gusto.

Un fuerte abrazo y hasta la próxima!!

Sele

Hace algo más de un mes tenemos cerrado el destino de este verano. Será un viaje que tendrá lugar entre los días 2 y 25 de julio. Una aventura en la que nos embarcaremos tanto Rebeca como yo, y que apenas hemos empezado a preparar, puesto que todas las energías estaban puestas en el más reciente a Camboya y Singapur. Mucha gente nos pregunta dónde y, por experiencias anteriores, soltar pistas nos ha hecho pasar unos días muy divertidos con hipótesis y elucubraciones. De eso es lo que trata este post, de jugar. Vamos a jugar a ver quién adivina cuál va a ser el viaje de este verano. Y la PRIMERA PERSONA QUE DE LA RESPUESTA CORRECTA, TENDRÁ PREMIO. Será un juego corto que durará lo que tarde en salir el destino en cuestión. Razonado, eso sí. Y en el que tendrán ventaja los más fieles, aquellos que ya llevan tiempo abriendo y cerrando los cajones del Rincón de Sele, aquellos que me llevan acompañando en distintos viajes por el mundo. Creo que es lo justo que el PREMIO se lo lleve alguno de ellos. Aún así animo a participar a todo el que quiera puesto que sólo hablo de “una pequeña ventaja” pero no de desenvolverles todo el juego. Voy a desarrollar todo esto que no me entiendo ni yo. Allá vamos…

¿EN QUÉ CONSISTIRÁ EL PREMIO?

Tanto Rebeca como llevamos tiempo pensado qué podíamos regalar al primero que nos diga razonadamente cuál será el viaje de este verano. Las posibilidades han sido muchas, pero hemos encontrado una que creo puede gustar a los distintos participantes y lectores de esta página.

El Premio consistirá en una FOTOGRAFÍA EN PAPEL SATINADO DE 40X50 cm (tamaño Exposición de Olías del Rey, para que os hagáis una idea) del Rincón de Sele. Pero no una concreta. Será la que el ganador decida de todas las que pueblan esta web.

Las fotos colgadas en la pared son de 40×50 cm. 

¿Qué el ganador escoge una foto de la India, del Sur de África o de Tierra Santa? Perfecto. Me indica cuál quiere en concreto y se la mandaré a casa en cuanto disponga de ella físicamente.

NOVEDAD: Se sorteará además un pequeño regalo traído de Camboya entre los participantes del juego que logren acceder a la Caja Fuerte.

Y ENTONCES, ¿CÓMO SE JUEGA?

Aquí viene la parte en la que digo que tendrán ligera ventaja los más fieles del Rincón de Sele, que estarán más familiarizados con mis andanzas, anécdotas y las fotografías que voy tomando durante los viajes. Me explico. He creado dos páginas para este juego, la que estáis leyendo en estos momentos que está abierta y accesible a todo el mundo, y otra que la he llamado CAJA FUERTE, y que está protegida con una contraseña.

Las pistas definitivas en torno al destino o destinos que viviremos este verano allende los mares se encuentran precisamente en la Caja Fuerte. Seréis vosotros mismos quienes deberéis obtener la contraseña por medio de las preguntas y/o acertijos que plantee en esta página abierta a todos los públicos. En resumen, la clave de la Caja Fuerte está aquí. Deberéis acertarla y entrar a la página protegida con contraseña para tener acceso a las PISTAS con las que se podrá conocer el país o países que formarán parte del Gran Viaje del Verano 2010.

La contraseña no se obtendrá de forma sencilla. Esa es la gracia. Habrá que trabajárselo un poco. Pero será la única forma de poder vencer este juego. El ganador será la primera persona que diga el destino en cuestión como primera opción (no vale dar varias alternativas) y dé la respuesta precisamente en forma de comentario dentro de “La Caja Fuerte”. Pero además entre todos los que logren romper la cerradura de la caja sortearé un pequeño detalle traído de Camboya, con cierto significado personal.

¿CUÁNDO TERMINARÁ EL JUEGO Y SE CONFIRMARÁ EL GANADOR?

Particularmente el juego habrá terminado cuando lea el primer comentario en la Caja Fuerte acertando dónde será el viaje de este verano. Pero para que haya tiempo a que participe todo el quiera no diré nada hasta el miércoles 21 de abril a las 21:21 08:00 horas. En ese momento saldrá un post automático con la respuesta y con el ganador tanto de la fotografía como del pequeño objeto traído de Camboya.

PREPARADOS, LISTOS, YA!!

Esto comienza. Aquí van las preguntas con las que obtendréis la contraseña para entrar a la Caja fuerte y tener cuantos antes las pistas que os lleven a ganar La Fotografía que más os guste del Rincón de Sele. (Importante: Las letras de la clave son mayúsculas)

+ PREGUNTA Nº 1: ¿QUÉ COLOR DABA FONDO AL RINCÓN HACE TAN SÓLO UN AÑO? (toma la primera letra de la respuesta)

+ PREGUNTA Nº2: NUNCA HE PASADO TANTO FRÍO COMO AQUÍ. SE ME CONGELARON LAS PESTAÑAS. BUENO, Y A TODOS. (¿Dónde fue? toma la primera letra de la respuesta)

+ PREGUNTA Nº3: EL 7 DE AGOSTO DE 2009 HIZO UNA NOCHE DE ….. (toma la primera letra de la respuesta que sigue a los puntos suspensivos)

+ PREGUNTA Nº4: LA GARZA BLANCA LLEVA CASI CINCO SIGLOS DE PIE EN… (toma la primera letra de la respuesta que sigue a los puntos suspensivos)

+ PREGUNTA Nº5: NOMBRE DEL REY DEL COUCHSURFING EN IRLANDA (toma las dos primeras letras de la respuesta)

+ PREGUNTA Nº6: VIAJERO PORTUGUÉS QUE CONOZCO DURANTE UNA NOCHEVIEJA EN EL DESIERTO (toma la primera letra de su apellido)

+ PREGUNTA Nº7: PAÍS AL QUE VIAJAMOS REBECA Y YO JUNTOS POR PRIMERA VEZ (toma la primera letra de la respuesta)

+ PREGUNTA Nº8: ¿DÓNDE CELEBRÉ LOS CUARENTA SELLOS? (toma la primera letra de la respuesta)

+ PREGUNTA Nº9:  HACE UNOS AÑOS PASAMOS LA NOCHE A ORILLAS DE UN LAGO. ¿CÓMO SE LLAMA? (toma la primera letra de la respuesta. No vale la “L” de Lago).

+ PREGUNTA Nº10: ¿EN QUÉ CIUDAD SAQUÉ ESTA FOTOGRAFÍA? (toma la última letra de la respuesta)

+ PREGUNTA Nº 11:  ¿A QUÉ CIUDAD REPRESENTA EL ESCUDO? ¿CÓMO SE LLAMA MI PERRO? (toma la primera letra de la respuesta 1 y la última letra de la respuesta 2)

+ PREGUNTA Nº 12: ES OBVIO QUE EL LOGO DEL RINCÓN DE SELE ES UNA RANA. PERO ¿CUÁL ES SU NOMBRE CIENTÍFICO? (Son dos palabras, toma la primera letra de cada una de ellas)

+ PREGUNTA Nº 13: TUVIMOS QUE DECIR QUE ÉRAMOS PERIODISTAS Y QUE TRABAJÁBAMOS EN UNA REVISTA DE VIAJES PARA QUE NOS DEJARAN ENTRAR AQUÍ. (Quiero saber el nombre del pueblo al que pertenece, el cual es de menos de 10.000 habitantes. Tomad la primera letra de la respuesta)

+ PREGUNTA Nº 14: EN ESTE PAÍS NO PODÍA ESTAR NI UN MINUTO SIN MI ACREDITACIÓN COLGADA DEL CUELLO (Tomad la última letra de la respuesta)

+ PREGUNTA Nº 15: ¿EN QUÉ CIUDAD ESTARÍAMOS DANDO UN PASEO NOCTURNO? (Tomad la primera letra de la respuesta)

ABRE LA CAJA FUERTE

¿Acertaste las 15 preguntas? ¿Lo has leído detenidamente y has tomado nota de la clave? Ya dije que no era tan complicado, todo es cuestión de tiempo y de haber navegado lo suficiente por El rincón de Sele.com.

Pincha entonces sobre la imagen. Si abres la Caja fuerte estarás más cerca de ganar el premio.

 LA SUERTE ESTÁ ECHADA

Si no has acertado no te preocupes. Otra vez será. El miércoles 21 de abril a las 21:21 horas sabrás la respuesta y quien ha sido el afortunado o afortunada.

Esto lo ganará el vaquero más rápido del oeste.

Espero os guste y que os divierta el juego que he preparado. Una manera diferente de decir dónde demonios nos vamos este verano…

Hasta pronto!!

Sele

Comentaba antes de embarcarme en este viaje que Asia era un destino que había logrado embrujarme, que siempre permanecería grabado a fuego en mi corazón por muchos motivos. En este caso incluso se ha querido quedar conmigo en mi casa incluso unos días después del regreso. Aunque en esta ocasión ha sido en forma de fiebre o de a saber qué virus que me ha dejado realmente baldado hasta el día de hoy en que parece que soy capaz de juntar letras con un mínimo sentido. Son esas otras cosas que tiene el viajar, caer enfermo y nublar las imágenes durante un período de tiempo concreto. Afortunadamente todo fue muy al final y no afectó para nada ni a la planificación ni a los objetivos que me había enmarcado previamente. Es otra anécdota más, otra forma de vivir las cosas, que no siempre van de cara al 100%. Pero viajar es eso y hay que estar siempre abierto a los contratiempos que surgen como brazos taponándote el camino. Para eso estamos nosotros, para poder quitar todos esos obstáculos y observar con luz clara los senderos que se suceden delante de nosotros. Y regresar y deciros sinceramente: Amigos, ha sido fabuloso.

Porque esta aventura vivida en Camboya y Singapur ha sido fabulosa, ilusionante, divertida, apasionada y electrizante. Hacía exactamente un año que no me marchaba solo y dos en que no lo hacía durante tanto tiempo. En esta ocasión he vivido 18 jornadas realmente intensas en las que he vuelto a sentir la plenitud y la satisfacción de contemplar algunos de los más grandes tesoros que guarda nuestro Planeta, de corresponder miradas puras y sinceras, de gastar mis suelas en parajes sin igual y de poder tener compañía tanto física como virtual bajo un penetrante Sol oriental.

Es momento pues de que me acompañéis de nuevo en este recorrido, de que os atéis fuerte las botas y de que nos volvamos a adentrar a los hasta hace poco impenetrables Templos de Angkor, de que busquemos juntos un bote que remonte el Río Mekong, y de que nos perdamos en la jungla urbana de Singapur. Hoy empezaremos de forma más suave, con un capítulo introductorio en el que se especifica qué lugares componen este puzzle, cómo llegué hasta ellos, cuáles fueron las moradas de descanso, así como una serie de consejos prácticos que pueden ser útiles para recomponer esta aventura de forma previa a los relatos que se irán sucediendo a lo largo de las próximas semanas.

MAPA CON EL RECORRIDO REALIZADO

Antes de marchar había una serie de objetivos “fijos” y otros “variables” que dependerían del transporte y de las apetencias del momento. Pero tengo que decir que finalmente el boceto que llevaba en mi cabeza fue finalmente el que se cumplió por completo. En este recorrido el comienzo y el final lo puso Singapur, que es donde llegaría desde Madrid (vía Londres), pero la mayor parte del tiempo estuvo destinado a Camboya, un país enmarcado entre Thailandia, Laos y Vietnam, un reducto de la vieja Indochina que funciona desde hace siglos con motor puro jemer.

A continuación podéis ver el recorrido del viaje:

LUGARES VISITADOS

Son esos destinos que han formado parte de esta aventura y a los que he dedicado un tiempo más o menos prudente para conocerlos y disfrutarlos. A continuación los nombro uno a uno junto a una breve apreciación sobre los mismos:

+ SINGAPUR: La casilla de salida en el Sudeste asiático durante este viaje. Le pude dedicar dos días y medio al principio y un día al final. En este tiempo me pude jactar de su carácter cosmopolita y de ser una ciudad en la que conviven tres culturas muy marcadas como son la china, la india y la malaya. Las viejas construcciones coloniales británicas están dando paso a una cada vez mayor jungla de acero y cristal que compone un skyline futurista. Al estar a pocos kilómetros al norte del Ecuador, la excesiva humedad y las abuntantes lluvias, hacen que la vegetación más frondosa no se escape de la decoración urbana. Incluso cuenta con una parte de selva húmeda que pude visitar como Bukit Timah. Gastronómicamente hablando es un diez, aunque también ostenta el título ganado a conciencia de la “Ciudad de las multas” (por tirar un papel al suelo, por no tirar de la cadena, por masticar chicle…).

+ PHNOM PENH: Fue mi puerta de entrada a Camboya vía aérea desde Singapur y le dediqué dos días completos. Es capaz por sí misma de aglutinar lo mejor y lo peor del país jemer. Por un lado pude maravillarme de las formas suntuosas y del lujo del Palacio Real/Pagoda de Plata y de su unión del Río Tonlé Sap y el Mekong. Por otro pude horrorizarme de lo sucedido en tiempos de Pol Pot (1975-1978) en la Prisión de Seguridad S-21 y los Campos de Exterminio de Choeung Ek, lo más cercano a Auschwitz que se puede visitar en el Sudeste Asiático. Motocicletas, tuk tuks, cláxon por doquier, monjes budistas paseando, enormes mercados… Phnom Penh no me dejó indiferente. Creo que como a nadie.

+ TEMPLOS DE ANGKOR: Eran el gran reclamo de este viaje y realmente consiguieron deslumbrarme. Ir atravesando sus niveles es como vivir en un videojuego y estar lo más cerca de ser ese Indiana Jones de las películas. Utilizando Siem Reap como base pude planificar ambiciosos recorridos por estos templos inmersos en la selva durante tres días completos a bordo de un tuk tuk. Son muchos y las distancias entre ellos considerables, algunos como Banteay Srei o Beng Mealea se encuentran bastante lejos de Siem Reap (38 km y 70 km respectivamente), por lo que es esencial escoger los que se desean ver teniendo en cuenta conciciones de luz, temperatura o las horas con mayor o menor número de turistas. Muchos llegan para ver Angkor Wat, el Bayón y poco más, pero las posibilidades son elevadísimas para el que disfrute de este tipo de monumentos. Y yo los he disfrutado como un auténtico enano. Cuando estaba ante muchos de ellos tuve la sensación de que apenas existen cosas en el mundo comparables a estas.

He aquí las rutas diarias por los Templos de Angkor:

- Ruta primer día: Srah Srang, Banteay Kdei, Ta Prohm, Ta Keo, Thommanon, Chau Say Tevoda, Palacio Real Angkor Thom (Terraza de los elefantes, Terraza del Rey Leproso, Phimeanakas, Baphuon), Bayon y Angkor Wat.
- Ruta segundo día: Banteay Srei, Banteay Samré, Pre Rup, Mebon Oriental, Ta Som, Neak Pean y Preah Khan.
- Ruta tercer día: Beng Mealea, Grupo de Roluos (Bakong y Preah Ko) y Phonm Bakheng.

El pase para tres días consecutivos me costó 40 dólares americanos (20$ es el válido para un día, 40$ para dos o tres tanto consecutivos como no consecutivos y 60$ es el válido para una semana) y para trasladarme de un templo a otro tuve al mismo Tuk Tuk conducido por un chico llamado Alex.

+ LAGO TONLÉ SAP / ALDEA FLOTANTE CHONG KNEAS: Este lago es un fenómeno natural que se acrecienta o disminuye con el curso fluvial del río Mekong. Sus orillas, a 15 km de Siem Reap, poseen una de las mayores Aldeas flotantes de todo el país. Lamentablemente la visita está controlada por una compañía privada que se ocupa de fletar los barcos a los turistas, por lo que la actividad se encuentra un tanto “viciada” para mi gusto. Formó parte de mi primer día en Siem Reap y me llevó el Tuk Tuk que haría lo propio en Angkor y al que contraté para cuatro jornadas.

+ KRATIE: Esta pequeña ciudad es un pedazo de la vida del Río Mekong. Tanto en ella como, sobre todo, en sus alrededores pude disfrutar de un paisaje cultural y natural muy alejado de los focos del turismo que se limitan a Angkor Wat. El gran objetivo de mi visita era poder ver en persona algún ejemplar de los últimos Delfines del Mekong (que se calcula quedan 85-100) y tuve la enorme suerte de toparme con unos cuantos subido a una barca en la localidad de Kampi, a unos 15 kilómetros de Kratie. Sus tímidos saltos me acompañaron durante cerca de una hora en una actividad que hice absolutamente en solitario. Pero no sólo de delfines trató el asunto, ya que muy cerca pude visitar un Monasterio budista en activo, una isla atemporal en medio del Mekong (Koh Trong) que pude recorrer a pie y en moto, o una aldea flotante en la que los vietnamitas hacen su vida encima del agua.

Llegué a Kratie en un bus desde Siem Reap utilizando como escala Kompong Cham (taxi privado a partir de este punto)

+ SEN MONOROM (PROVINCIA DE MONDULKIRI): Una de las últimas grandes extensiones de jungla con sabor a remoto y a formas de vida de antaño. Aquí tuve la oportunidad de hacer un trekking de dos días en plena selva subido a lomos de un elefante acompañado de una pareja de indígenas de etnia Pnong, cuyo conocimiento del medio es realmente asombroso. Nos adentramos a fondo en el bosque, ayudé a bañar al elefante, dormimos en plena espesura…y me traje las fiebres que me dejaron roto durante días. Toda una aventura esta la de Mondulkiri.

Llegué a Sen Monorom desde Kratie en un minibús de 4 horas.

EL ALOJAMIENTO DURANTE EL VIAJE

Una constante que me he encontrado viajando en solitario tanto a Camboya como Singapur es que el concepto de “habitación individual” no existe. Si uno quiere utilizar un cuarto debe prácticamente siempre pagar como si estuviesen dos. Esta opción ha sido, por tanto, la que he utilizado teniendo en cuenta el factor “general” de buenos precios en Camboya. En Singapur, en cambio, la elección no fue la más adecuada, pero ciertamente aquí es uno de los lugares donde el precio siempre va por delante de la calidad (Menos por más).

Estos son los lugares donde me he hospedado:

* SINGAPUR: Welcome Inn Backpacker´s Hostel–> En total pasé cuatro noches en este albergue ubicado en la calle Jalan Besar (Barrio Little India). Un hostel normal y corriente, con el aire acondicionado de las habitaciones puesto a la máxima potencia posible. Mi cuarto, que tenía ventana hacia la calle, era un aparte en una habitación colectiva. Baño compartido que no se caracterizaba por su excesiva limpieza. Lo peor de todo era que parecía una construcción poco estable que prácticamente temblaba con el paso de vehículos pesados en la calle. La habitación era tremendamente ruidosa. El desayuno dejaba mucho que desear. A su favor el hostel cuenta con tiene WI-FI disponible en las habitaciones, que me permitió enviar algunos comentarios antes de dormir. El precio que pagué fueron 60 Dólares de Singapur por noche (al cambio 30 €/noche). Lo llevaba contratado previamente por www.hostelworld.com.

* PHNOM PENH: En esta ciudad estuve en dos alojamientos. Las primeras dos noches camboyanas dormí en el Hotel Me Mates Place (10$/noche). La habitación era  limpia y confortable, con un buen cuarto de baño y aire acondicionado. En recepción pude contratar una ruta para el primer día en la ciudad además de reservar el billete de autobús a Siem Reap. Preparan desayunos, comidas y cenas tanto de estilo oriental como occidental. Y su ubicación es buena, junto al Paseo del Río, en Sisowath Quay, y la colina Wat Phnom, donde cuenta la historia que se fundó la ciudad. Fue una buena elección que llevaba reservada con antelación en www.hostelworld.com.

El segundo alojamiento de Phnom Penh lo disfruté día antes de retomar el vuelo a Singapur porque en Me Mates Place no quedaban plazas. Ellos mismos se encargaron de buscarme habitación para esa noche en Moura Motel, junto al Palacio Real. Tuve que costear una habitación de dos camas por 20$, aunque antes me pedían 25$. No hubo demasiadas opciones porque llegué al hotel con fiebre y lo que necesitaba era un lugar para descansar hasta el día siguiente. La habitación era amplia y tranquila, con aire acondicionado, aunque en un cuarto piso. Tenían Wi-Fi y cafetería en el hotel donde preparaban desayunos, comidas y cenas.

* SIEM REAP: Mi base para los cuatro días en que visité los Templos de Angkor y el Lago Tonlé Sap sería de largo el mejor alojamiento que dispuse durante el viaje. Mi habitación del Mekong Angkor Palace Hotel era realmente silenciosa, daba a la piscina y tenía una cama más que cómoda, sin olvidarme del aire acondicionado. La atención de todos sus trabajadores fue sobresaliente y siempre me ayudaron en todo lo que les pedí (reserva del bus y del alojamiento de Kratie). Cuenta, además, con un buen restaurante. El coste fue de 17$ diarios. Repito, fue el mejor hotel de los que estuve en Camboya. Lo llevaba reservado previamente a través de www.hostelworld.com.

* KRATIE: Puesto que no tenía del todo claro visitar esta ciudad, no llevé contratado con antelación ningún hotel. Sería en Siem Reap donde reservara por teléfono en el Oudom Sambath Hotel, junto a la ribera del Río Mekong, una habitación con aire acondicionado y TV por cable (¡¡Pude ver el Real Madrid-Atleti!!) por 18$. La atención de su responsable fue bastante correcta, ya que me gestionó el minibús a Sen Monorom y el transporte para ver los Delfines de Irrawady. Una curiosidad fue que cuando le pregunté si tenía alguna posibilidad de ver algún ejemplar de delfín (que están a punto de exinguirse) me contestó muy seguro: “Si no los ves, no pagas”. Es uno de los hoteles recomendados en Lonely Planet.

* SEN MONOROM: Todas mis opciones en Mondulkiri pasaban sí o sí por el Nature Lodge que ya había visto vía web antes de viajar. Es un rancho a 800 m. de Sen Monorom con cabañas ubicadas en altura. ¿Quién no ha querido tener alguna vez una casita en un árbol? Esta fue la opción más certera y económica para conseguirlo, ya que el coste de las mismas es de 5$ con el baño fuera y sin aire acondicionado (10$ con baño privado). Allí pude contratar el trekking en elefante por la jungla y el autobús de regreso a Phnom Penh. El restaurante es muy completo y el ambiente es realmente bueno. Perfecto si se quiere disfrutar del silencio del campo. Tienen ganadería y caballos en la propia finca. Son buena gente.

LOS MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. PORQUE MOVERSE EN CAMBOYA Y SINGAPUR ES… ¡¡MUY FÁCIL!!

No puedo decir lo contrario. Y es que los trayectos, tanto cortos como largos y tanto en un país como en otro, los he cubierto sin ningún problema, contratiempo o dificultad alguna. En Singapur uno tiene las opciones de toda gran ciudad como es el metro, los buses de línea o los taxis. Allí tomé unos cuantos taxis y salvo el del aeropuerto al centro, que cuesta unos 20 Dólares de Singapur (SGD), las carreras no sobrepasan casi nunca los 10 SGD (aprox 5€). La red de metro (MRT) es, a su vez, moderna y eficaz y económica. Uno puede recorrer sus cuatro líneas por un coste que va entre 1 y 3 SGD (Mientras no te de por comer, beber o fumar y te pongan una multa de 1000 SGD). Esta ciudad es mucho más grande de lo que parece, por lo que es prácticamente imposible recorrérsela por entero a pie. Además recomiendo subirse a un bote por el Río Singapur, aunque sus 15 SGD  te lo hagan pensártelo dos veces.

En Camboya he tomado bastantes medios de transporte que merecen apreciaciones aparte:

+ AUTOBÚS/MINIBÚS–> En un país donde la presencia del ferrocarril es testimonial y donde no se pueden alquilar vehículos sin conductor, el autobús se convierte en básico para trayectos medianos y largos. Hay un sinfín de compañías de autobuses que enlazan las principales poblaciones, aunque podrán dejarte en cualquier pueblo intermedio, mientras esté en su ruta. La mayor oferta de transporte por autobús la ví para los trayectos Phnom Penh –><– Siem Reap y Phnom Penh–><–Sihanoukville, aunque los hay prácticamente a todas partes, incluso los que atraviesan las fronteras tailadesas, vietnamitas y laosianas. Es muy usual que los hoteles y hostels donde te alojas se ocupen de reservarte los billetes en función del horario que más te interese y, además que te provean del transporte hasta el mismo autobús (en tuk tuk o motocicleta). Hay que asumir que nunca se pagará lo mismo que un camboyano, pero que se cuenta con la tranquilidad de no tener que preocuparse en absoluto en irse recorriendo una a una las taquillas de las distintas compañías. Y algo muy a tener en cuenta es que los horarios de salida de los autobuses no van más allá de la franja 06:30-13:30. Eso de viajar por la tarde o por la noche no es precisamente usual en este país. Pero tampoco estamos hablando de trayectos de 20 ó 30 horas. El más largo que hice sería de unas siete horas. En el caso del minibús hay que estar preparado para que se supere el aforo en un 30-40%.

Los recorridos realizados en bus por Camboya fueron los siguientes: Phnom Penh - Siem Reap (8$), Siem Reap - Kratie (13$), Kratie - Sen Monorom (8$), Sen Monorom - Phnom Penh (8´5$).

+ RICKSHAW (TUK TUK)–> No es más que una moto con remolque una de las opciones de transporte más usuales y económicas de Camboya. Es válida para trayectos cortos/medianos y cuenta a su favor con que vas siempre en sombra y se cubren por completo cuando llueve, además de que puedes portar equipaje en ellos. Lo utilicé en algunos casos en Phnom Penh y para hacer las excursiones desde Kratie. Aunque donde le daría un mayor uso sería para recorrer los Templos de Angkor y trasladarme al Lago Tonlé Sap (contaría con el mismo conductor durante 4 días). En los trayectos cortos de una ciudad su precio oscila entre 1 y 2$ el trayecto, aunque para tener un tuk tuk a tu disposición todo el día los costes pueden subir a unos 20$ fácilmente.

+ MOTOCICLETA–> En Camboya todo el mundo tiene moto y eso es evidente a cada paso. Es el transporte por antonomasia para jóvenes, viejos y familias enteras. Hay quien hasta transporta ganado (vivo) en estas motos de pequeña cilindrada cuyos motores componen la banda sonora de ciudades como Phnom Penh y Siem Reap. Muchos conductores van a la caza y captura de clientes. Las utilicé para trayectos relativamente cortos (1$), aunque también para ir a las afueras de Phnom Penh a ver un Killing Field, entre otros lugares que visité, en un recorrido de media jornada (12$). Se recomienda cubrir la cabeza por el calor y llevar gafas de sol si no quieres que tus ojos se lleven toda la arena y la polución.

+ ELEFANTE–> Sin duda es el medio más rudimentario de los que se pueden utilizar en Camboya. En uno de ellos hice trekking de 2 días por la selva de Mondulkiri junto a una pareja de indígenas. El mahout es quien le sabe controlar subido normalmente a su nuca. Estos trekkings tienen un precio aproximado de 25-40$/día incluida la manutención. No tiene ningún peligro. Tan sólo hay que agarrarse bien, dejarse mecer por sus bamboleos constantes e ir apartando las molestas ramas que surgen por el camino. Y es que pueden sumergirse a lo más espeso del bosque, donde a pie es muy complicado pasar. Es el la Provincia de Mondulkiri donde más posibilidades hay de hacer esta clase de excursiones, ya que muchas familias de la etnia Pnong poseen al menos uno.

+ BARCA/LANCHA–> En un país en el que fluye el Río Mekong es evidente que los transportes fluviales gozan de gran importancia. Aunque más en el pasado cuando las carreteras camboyanas eran meros patatales. Hay muchos tramos navegables para embarcaciones con pasajeros pero es ya no es la opción más utilizada. Por ejemplo en Phnom Penh-Siem Reap es uno de los más recurrentes, pero su precio es tan elevado (25-30$) que la gente prefiere invertir el mismo tiempo en autobús pagando tres veces menos. En mi caso lo utilicé para entrar al Mekong desde el embarcadero de Phnom Penh, visitar la Aldea flotante de Chong Kneas en el Lago Tonlé Sap o buscar los inquietos Delfines de Irrawady en Kampi. Ni que decir tiene que es una forma sensacional de apreciar la vida en el río y proveerse de unos atardeceres sensacionales.

Como habéis visto, el que no se mueve a sus anchas por Camboya es porque no quiere…

 LA CASA DE CAMBIO: MONEDA UTILIZADA EN CAMBOYA Y SINGAPUR

+En Singapur: La moneda oficial es el Dólar de Singapur y se representa de dos formas: S$ ó SGD. Se utiliza para todo, por lo que conviene cambiar lo que se tenga pensado. Yo hice el cambio en el Aeropuerto de Singapur, aunque es realmente sencillo encontrar casas de cambio por la calle. Su valor en marzo de 2010 era aproximadamente de 2 SGD por cada euro, por lo que es fácil hacerse a ellos. Consulta la cotización actual.

+ En Camboya: La moneda oficial es el Riel camboyano (KHR), aunque se utiliza mucho más para todo el Dólar americano ($). En realidad uno puede manejarse perfectamente en Camboya con los dólares todo el tiempo, aunque el cambio en transacciones pequeñas te lo suelen dar en rieles. Aproximadamente 5000 KHR equivalen a 1 dólar por lo que te ves en la cartera con verdaderos fajos de billetes sin apenas valor. No recomiendo para nada cambiar rieles sino utilizar los dólares americanos que se lleven. Y es que en realidad es la moneda “extraoficial” que todo el mundo usa. Consulta la cotización actual del Riel.

En ambos países es muy clara la presencia de cajeros. En Camboya hay zonas donde hemos encontrado más fácil sacar/pagar con Visa que con Mastercard.

VISADOS Y DEMÁS REQUERIMIENTOS

+ Para Singapur: Salvo para algunos países soviéticos y de Oriente Medio no se necesita visado para entrar a Singapur. Tan sólo hace falta tener un pasaporte en vigor para seis meses antes de la fecha de salida.

+ Para Camboya: Es necesario obtener un visado turista de 1 mes de validez. En mi caso lo adquirí en el Aeropuerto Internacional de Phnom Penh por 25$ y una foto tamaño carnet. Se puede llevar sacado por adelantado en el servicio e-visa de la web del Ministerio de Asuntos Exteriores Camboyano. Cuando se abandona el país hay que abonar una tasa de salida de otros 25$.

VACUNAS: ¿OBLIGATORIAS O RECOMENDADAS?

Obligatoria no es ninguna, aunque siempre se recomienda ir convenientemente protegido tratándose de países subtropicales. Lo que más puede darse, sobre todo en Camboya, es la Malaria y el Dengue, que se contagian por medio de los mosquitos, como otras enfermedades. Por lo que la mejor recomendación es visitar tu Centro de Vacunación Internacional para que te aconsejen y, sobre todo, protegerte de las picaduras. Manga larga, sobre todo en el amanecer y el atardecer, que es cuando más mosquitos salen, echarte el típico antimosquitos (yo uso Relec Extrafuerte) y usar mosquiteras si vas a dormir al raso o en lugares abiertos.

En esta zona para el paludismo (malaria) los médicos recomiendan Malarone para tomar antes, durante y después del viaje. Todo dependerá de los efectos que genere en el estómago este medicamento. En mi círculo de amigos lo llamamos “Mal rollone” porque no nos suele sentar demasiado bien. Generalmente no tomamos profilaxis de malaria cuando salimos de viaje.

Imprescindible beber agua siempre embotellada (o purificada mediante pastillas potabilizadoras), prescindir de los hielos y tener cuidado con el estado de las comidas. Recomiendo llevarse un botiquín con lo imprescindible para salir del paso como antitérmicos, antidiarreicos, tiritas, suero fisiológico y algo que venga bien para alejar los síntomas del resfriado. Y a quien le sienten mal las comidas pesadas o picantes, un buen protector de estómago será ideal.

UN INCISO SOBRE LA SEGURIDAD EN LA ZONA

Singapur es una de las ciudades más seguras del mundo en todos los aspectos por lo que no es necesario que le dedique más al respecto.

Camboya, a pesar de ser un país de relativa pobreza, es bastante seguro también. Actualmente la situación es bastante tranquila salvo en los aledaños del Templo Preah Vihear (en el norte limítrofe con Tailandia), ya que ambos países se lo disputan desde hace mucho tiempo aunque pertenece de hecho a Camboya. Ahí es donde se representa una ligera tensión entre tailandeses y camboyanos, pero no pasa de algunas provocaciones “verbales”. Respecto a temas de delincuencia se han dado casos de atracos menores en ciudades muy turísticas como Siem Reap y Sihanoukville, pero el consejo es el que doy siempre. Haz lo que harías en tu ciudad. No te metas por un callejón oscuro por la noche ni hagas ostentaciones de dinero.

Donde sí hay que andar con ojo es en las zonas que aún no se han limpiado de minas antipersonas. Durante el Régimen de los Jemeres Rojos se sembraron numerosas minas que han acabado con la vida de miles de personas y que siguen afectando a un importante número de población que está mutilada. Se ha trabajado mucho para eliminarlas pero se calcula que aún hay una mina por cada dos habitantes y que se necesitará de casi un siglo para limpiar el país por completo. Aún así es complicado tener que adentrarse en estas zonas minadas. Simplemente hay que hacer caso de las señales y no traspasar caminos vallados. Los típicos carteles de “Danger Mines” deberían hacerte replantear si necesitas o no meterte en esa porción de campo no desminada. Como siempre: Lógica y Sentido común.

Uno puede moverse libremente y no va a sentir temor en absoluto, sobre todo si se sale ya de los circuitos turísticos donde es más fácil que se escape alguna mano a tu cartera o a tu cámara de fotos. Generalmente el Sudeste Asiático es muy seguro para los turistas. Yo diría que una balsa de aceite. Aunque tampoco hay que ser un desprendido de la vida y echar constantemente papeletas para ser robado.

LOS QUE MÁS Y LO QUE MENOS

He elaborado un Top Ten, sin orden ni concierto, con lo que más ha gustado de este viaje y lo que menos. Siempre se tienen unos favoritos y otros que no lo son tanto. Es simple y llanamente una opinión humilde de quien ha visitado la zona en las últimas fechas. Aquí van:

Lo que + me ha gustado

• Los templos de Angkor. Son aún más impresionantes de lo que me imaginaba. Arqueología y aventura en estado puro.
• El Palacio Real y la Pagoda de Plata de Phom Penh. No se llevan ni la décima parte de la fama de los templos pero son realmente espectaculares.
• La vida tradicional de las aldeas existentes al borde del Mekong, como por ejemplo la Isla Koh Trong a la que se puede viajar desde Kratie.
• La mezcla de cultura, estilos y gastronomía en Singapur.
• Es relativamente sencillo moverte por tu cuenta en Camboya. Es un lujo cómo tratan de ponértelo todo muy fácil.
• Bañar a un elefante con mis propias manos.
• El alojamiento, sobre todo en Camboya, cumple con unas condiciones de confort e higiene bastante notables.
• El turismo de masas en Camboya aún no ha logrado traspasar las fronteras de Siem Reap, Phnom Penh y Sihanoukville.
• Se puede viajar a Camboya perfectamente sobre la marcha, sin tener hecha una sola reserva de alojamiento o transporte.
• En los Food Center de Singapur encontré la mejor comida de todo el viaje.

Lo que - me ha gustado

• Tanto en Camboya como Singapur viajar solo supone pagar el doble tanto por el alojamiento como por las excursiones. El concepto “single room” no parece existir.
• Toparme en algunos momentos con verdaderas hordas de turistas japoneses y surcoreanos restando encanto a más de un templo de Angkor. Son como termitas, aparecen de la nada, arrasan con todo y se van.
• La enorme pobreza de Camboya en la que los más pequeños y los más desvalidos están obligados a trabajar. Así como la numerosa presencia de mutilados por las minas antipersona que todavía yacen sembradas en los campos desde tiempos de Pol Pot.
• Los camboyanos arrojan basuras de forma incontrolada a cualquier parte. La destrucción del medio ambiente es más que pronunciada. Carecen aún de conciencia ecológica alguna. Y cuando la tengan puede ser demasiado tarde (esto en Singapur es todo lo contrario, ya que probablemente es la ciudad más limpia que he conocido).
• Los vídeos musicales de karaoke con los que te encuentras en los autobuses, en los bares, en los restaurantes…en todas partes. Son infernales.
• Mi habitación de hostel de Singapur, que parecía se iba a caer a cada vehículo que pasaba por la calle. Temblaban las paredes, literalmente.
• Caer enfermo el segundo día del trekking en elefante por la jungla. Agarré una fiebre considerable que me dejó bastante débil hasta el términodel viaje. Afortunadamente ese fue el final y no dejé de hacer nada por ello.
• Cuando hace calor, hace calor de verdad. El primer día visitando los Templos de Angkor parecía estar dentro de un horno. Cosas de la estación seca…
• Siem Reap es lo menos camboyano que he conocido. Parece Benidorm en pequeño, con cervecerías alemanas, pizzerías, english breakfast y fish & chips. Hay que pasar la mayor parte del tiempo fuera de ella, sobre todo en los Templos de Angkor o en el Lago Tonlé Sap.
• El acceso a los Templos de Angkor está gestionado por una empresa privada que tan sólo utiliza un 10% de lo recaudado en el mantenimiento de estos lugares. 

LOS RELATOS DEL VIAJE

Ahora es momento de desengranar el día a día de este apasionante viaje. Los capítulos están encabezados con el título Crónica de un viaje a Camboya y Singapur.

* Crónica de un viaje a Camboya y Singapur (Capítulo 4: Seguimos conociendo Phnom Penh y viajamos hasta Siem Reap)

* Crónica de un viaje a Camboya y Singapur (Capítulo 5: Angkor I)

* Crónica de un viaje a Camboya y Singapur (Capítulo 6: Angkor II)

* Crónica de un viaje a Camboya y Singapur (Capítulo 7: Angkor III)

* Crónica de un viaje a Camboya y Singapur (Capítulo 8: Kratie, el Mekong y rumbo a Mondulkiri)

* Crónica de un viaje a Camboya y Singapur (Capítulo 9: Trekking en elefante, fiebres y epílogo)  NUEVO

LAS FOTOGRAFÍAS

He aquí los álbumes de fotos correspondientes a cada uno de los capítulos. He obtenido durante el viaje 1300 fotos aproximadamente. No os las perdáis.

* Álbum de fotos del capítulo 1

* Álbum de fotos del capítulo 2

* Álbum de fotos del capítulo 3

* Álbum de fotos del capítulo 4

* Álbum de fotos del capítulo 5

* Álbum de fotos del capítulo 6

* Álbum de fotos del capítulo 7 

* Álbum de fotos del capítulo 8

* Álbum de fotos del capítulo 9 NUEVO

Durante el tiempo que he estado fuera dejé una serie de “postales” dentro del post de Planes, expectativas y preparativos que ha tenido bastante acogida. Ha sido una forma de interactuar en pleno viaje con los lectores y para mí un orgullo que tanta gente me acompañara. Como he dicho más arriba, os emplazo a que lo continuemos juntos. Regresemos al Paraíso…

Adelante viajeros!!

Sele

El jet lag azota mi cabeza y mi visión y creo que de un momento a otro se va a detener un tuk tuk delante de mí o se me van a cruzar por delante un grupo de monjes budistas cubriéndose del Sol con sus clásicos parasoles naranjas a juego con sus túnicas. Es complejo este contraste tanto cuando se va como cuando se viene.

Pero lo peor ahora mismo es que no parece remitir esta fiebre que me acompaña en los últimos días y que me tiene hecho un muñeco de trapo. La verdad que no sé cómo he llegado hasta aquí. Pero vaya, un poco de descanso, que es lo que me ha faltado, me hará recuperarme pronto.

Durante algo más de dos semanas he ido conectándome con bastante asiduidad y contandoos prácticamente en tiempo real las experiencias que he ido viviendo en este viaje. Y ha sido espectacular sentir vuestro apoyo y vuestra presencia en todo momento y en toda circunstancia. Os he sentido muy cerca. En el fondo he descubierto las maravillas de Angkor a vuestro lado y he navegado por el Mekong con vuestro impulso. Más de cien mensajes y decenas de correos eléctronicos avalan este sentimiento de gratitud. Me habéis ayudado a soportar la carga de la mochila y a superar los momentos menos brillantes con los que tambien cuenta un viaje.

Mientras me recupero de la fiebre y de este batiburrillo mental necesito algo de tiempo para reorganizar todo el material (mas de 1000 fotos y un sinfín de vídeos). Dentro de muy poco, apenas unos días, publicaré una completa Introducción y Guía práctica que resuma en que ha consistido este viaje, los objetivos cumplidos y aquellos aspectos básicos para los viajeros que deseen preparar una aventura tanto en Camboya como en Singapur. Como siempre trataré de cumplir con esa premisa con la que el Rincón de Sele se identifica plenamente, narrar mis experiencias por el mundo y poder servir de ayuda al viajero independiente que aboga por información práctica, actualizada y lo mas útil posible.

A pesar de los 39 grados que marca el termómetro que me acabo de poner tengo que decir que he regresado encantado, he regresado feliz. Han sido tantos los momentos que se han ido añadiendo a un arrugado mapa del Sudeste Asiático que me costaria quedarme con uno. Pero muy pronto recorreremos Camboya y Singapur de nuevo, de forma mas sosegada y deteniéndonos el tiempo que haga falta frente a las ninfas que decoran los muros de Angkor Wat o frente a una solitaria Isla en mitad del Mekong donde sobreviven los ultimos delfines de Irrawady. Nos subiremos en otra ocasión a lomos de un elefante para perdernos completamente en una selva cerrada o contemplaremos los impresionantes rascacielos de Singapur, la Nueva York asiática. A bordo de un tuk tuk, de una motocicleta o como sea. Acabo de regresar, pero tengo la sensación de que este viaje no ha hecho más que comenzar.

Hasta pronto!

Sele

* Fecha de inicio del viaje: 18 de marzo de 2010
* Fecha de fin del viaje: 4 de abril de 2010
* Países incluídos en la ruta: Camboya y Singapur (Sudeste Asiático)
* Alistados al viaje: Sele
* Medios de transporte a utilizar: Avión, autobús, rickshaw, lancha y alguno más quizás

Asia engancha. Esa es una de las cosas más claras que tengo en mi vida. Da igual que hayas ido al norte o al sur, al este o al oeste, o que sea el continente más grande del Planeta. Creo que la primera vez que tus pies se posan en Asia respiras un veneno que se queda en la sangre para siempre y que ejerce influjos tan extraños como irremediables. Te ata, te obsesiona, te apasiona y, sobre todo, te imanta para regresar cuantas veces sea necesario. Y nunca será sufiente.

Será su gente, amable, hospitalaria, con un punto de ingenuidad enternecedor, y que sabe cómo acoger al extranjero. O serán sus paisajes variados y enigmáticos, de limpias aguas, frondosa jungla o incluso de duro y solitario desierto. Quizás sus construcciones buscando siempre el horizonte de la armonía y la pureza. O quien sabe si su deliciosa gastronomía… En realidad creo que es un compendio de todas esas cosas.

El embrujo asiático me invadió ya hace unos años. Y creo que fue esencial para que nuevamente me decantara por adentrarme a un país que siempre me tuvo hechizado: Camboya. La sola imagen de los templos enigmáticos de Angkor atrapados en la espesa jungla era suficiente para cumplir uno de mis más fuertes anhelos. Leyendo sobre este país de agitada historia, tanto antigua como reciente, me convencí a mí mismo para traspasar las fronteras del Imperio Jemer y conocer además otros recovecos que aún no han sido batidos por las hordas del turismo. La base de conexión en el Sudeste asiático para este viaje la conforma la Ciudad-Estado de Singapur, símbolo del nuevo capitalismo que se respira en el Continente. La versión exótica de Nueva York en el Lejano Oriente es una amalgama de culturas venidas de India, China, Malasia o Filipinas y que está creciendo mucho más allá de su pequeño espacio isleño.

Son, por tanto, Camboya y Singapur los países que protagonizarán este viaje que tiene su inicio hoy jueves 18 de marzo y que pondrá su rúbrica el domingo 4 de abril. En total dieciocho días en los que sentiré de nuevo los efectos de ese veneno tan potente llamado Asia. Una aventura en solitario en la que he volcado muchas esperanzas.

 ¿CUÁL ES EL RECORRIDO PREVISTO?

Entre la ida y la vuelta cuento con 18 días que mayoritariamente van dedicados a Camboya. En Singapur estaré en total tres días y medio. Tengo más o menos clara la idea de qué es lo que quiero ver y cuánto tiempo le dedicaría, aunque durante los últimos días de Camboya estoy abierto a posibles variaciones y a improvisar si es necesario.

Con total seguridad tengo intención de visitar:

+ SINGAPUR: Es el lugar que llegaré primero en una conexión Madrid-Londres-Singapur y de donde partiré más adelante a Camboya. Aquí están claros los días: Viernes 19 de marzo, sábado 20 de marzo y domingo 21 de marzo. El lunes 22 marzo temprano a Camboya. El sábado 3 de abril también estaré aquí unas horas antes de volverme a casa. Singapur es uno de los países más pequeños pero más prósperos de Asia. Cuenta con una colonia china, india y malaya bastante importante, los cuales han dejado su impronta en barrios como Chinatown o Little India. Esta ciudad la jalonan los modernos rascacielos tras los cuales se esconden templos o lugares de culto budistas, hinduístas o cristianos. Su gastronomía es famosa por aglutinar lo mejor de Asia.

+ PHNOM PENH: La capital de Camboya, por la que pasa el Río Mekong, tiene mucha vida y no pocos atractivos a los que merece la pena poner atención. El Palacio Real, la Pagoda de Plata, la vieja prisión de Tuol Sleng o los Campos de la Muerte donde los jemeres rojos exterminaron a gran parte de la población durante la dictadura de Pol Pot son algunos de los lugares que tengo intención de visitar en esta ciudad. Allí pasaré un par de días (22 y 23 de marzo).

+ TEMPLOS DE ANGKOR: Sin duda será la parte más importante del viaje. Los espectaculares Templos de Angkor, la antigua capital del Imperio Jemer, son Patrimonio de la Humanidad y probablemente estemos hablando de la mejor obra arquitectónica, artística y religiosa del continente asiático. Diseccionados a lo largo y ancho de la jungla, son tan numerosos que requieren mucho tiempo para verlos relativamente bien. La base para visitarlos es la ciudad de Siem Reap y les dedicaré en principio tres días completos. Quien sabe, puede que me encuentre a Lara Croft…

+ LAGO TONLÉ SAP Y EL PUEBLO FLOTANTE DE CHONG KNEAS: El día que llegue a Siem Reap no creo que empiece con Angkor. Es probable que vaya antes al enorme Lago Tonlé Sap, que se recarga con las crecidas del Río Mekong, y visite Chong Kneas, un pueblo con casas de madera que está sobre el agua. Tiene que ser realmente interesante ver cómo es la vida en un lugar así.

Después contaré con aproximadamente una semana que puedo repartir en muchos de los atractivos de Camboya, que los tiene, y muchos. Normalmente el turismo se centra en Angkor y en Phnom Penh y se olvida de otras regiones con un enorme interés cultural e incluso étnico. Todo dependerá de los transportes, de lo que me apetezca en ese momento y de cómo se estén dando las cosas. Pero para no atarme no he reservado nada para estos días. Aunque de todo lo que he estado leyendo, hay dos lugares que me atraen bastante y que llevan muchas papeletas para verme el pelo por allí. Son:

+ KRATIE: Ciudad adosada al curso del Río Mekong que afortunadamente no sufrió demasiados daños durante la dictadura de Pol Pot. Tengo interés en ver cómo es la vida en la ribera además de acercarme a pequeños pueblos que tiene alrededor. Y por supuesto en intentar ver a alguno de los Delfines del Irrawady, que están prácticamente exintos, y que en ocasiones se dejan ver por allí. Quedan tan sólo 80 en todo el río, cuando décadas atrás había miles.

+ SEN MONOROM (PROVINCIA DE MONDULKIRI):  La provincia oriental de Mondulkiri es probablemente la más remota y salvaje del país. En sus bosques aún viven unos pocos tigres, aunque verlos es prácticamente imposible. En sus aldeas tradicionales conviven distintas etnias minoritarias como los Pnong, que continúan con sus costumbres chamanistas. Este es uno de los lugares donde es posible hacer trekkings en la jungla…en elefante. Además aún no está demasiado tocado por el turismo. Mi intención pasaría por llegar a Sen Monorom y ver si puedo subirme a lomos de un elefante.  

Si finalmente ese fuera el recorrido quedaría un mapa como el que os presento a continuación:

Aún así quien sabe si quiero quedarme más tiempo en Angkor, subir al norte a la frontera con Tailandia para ver el Templo de montaña Preah Vihear, distraerme en otra ciudad ribereña como Kampong Cham o en cambio visitar las playas de Sihanoukville. Ya veremos…

¿QUÉ MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZARÉ?

Por supuesto para llegar tendré que subirme a varios aviones. Vuelo de Madrid a Londres y de Londres a Singapur con Iberia/British Airways. Para ir a Camboya utilizaré un avión de la aerolínea Silk Air.

En Singapur la red de transportes es la misma que de una gran ciudad (metro, buses, taxis) y en Camboya es aún más variada. Allí podré subirme a ciclomotores, furgonetas, rickshaws, botes, autobuses y quien sabe si a un elefante. En principio los traslados de un lado a otro no parecen ser demasiado problemáticos, aunque suelen llevarse a cabo mayoritariamente durante las primeras horas de la mañana. En Camboya se puede viajar además muy barato.

ALOJAMIENTO RESERVADO CON ANTELACIÓN

En las fechas en las que tengo claro dónde voy a estar sí que he reservado el alojamiento a través de internet utilizando la herramienta www.hostelworld.com. Por el momento son tres los sitios donde, si nada lo impide, pasaré varias noches:

+ Singapur: Welcome Inn Backpacker´s Hostel–>Albergue de mochileros célebre del barrio de Little India (60 dólares de Singapur la noche. En esta ciudad al alojamiento es relativamente caro para lo que se suele pagar en Asia. Pasaré tres noches.

+ Phnom Penh: Me Mates Place–> Curioso nombre para un hostel, pero las referencias son buenas y el precio de 7 euros la noche en habitación individual mucho mejor. Pasaré aquí dos noches.

+ Siem Reap: Mekong Angkor Palace Hotel–> Este hotel es el que mejor pinta tiene de todos. La habitación parece amplia y por tener, tiene restaurante y piscina. Pagaré por un cuarto individual 11 euros la noche. Aquí estaré cuatro noches.

UN VIAJE EN SOLITARIO

En esta ocasión volaré solo al igual que el año pasado por estas fechas en India. Rebeca se está reservando para el verano por lo que mi inagotable compañera de aventuras se quedará en Madrid durante todo este tiempo. Mucha gente me pregunta que si viajar solo no me aburre. Y suelo contestar que todo lo contrario, que muchas veces en solitario te abres más a los demás, conoces gente que terminan convirtiéndose en amigos y que además vas a tu propio ritmo por lo que suele cundir más el tiempo. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero lo que es seguro es que el que lo ha probado alguna vez…repite. Por algo será, ¿no?

Este es un gran paréntesis en medio de 2010 que he podido tener enlazando festivos como San José como jueves y viernes santo. De esa forma utilizando ocho días laborables puedo disfrutar de algo más del doble.

Durante los días que esté de viaje trataré de conectarme en alguna ocasión a internet, por lo que si puedo, dejaré algún comentario/mensaje en la página. Dudo que abra nuevos posts en este tiempo porque creo y, sobre todo, espero que no tendré tiempo para ello. De lo que sí que estoy seguro es de que a la vuelta realizaré una crónica que recree el viaje a Camboya y Singapur tal y como he hecho con otros viajes. Sé que Camboya es uno de los destinos predilectos de muchos viajeros y puede que lo que escriba sea de utilidad para quienes vayan a ir próximamente al país jemer.

Estoy tremendamente ilusionado con esta nueva aventura, con sentir de nuevo ese contraste que tanto me apasiona. Asia me ha atrapado en sus redes, ya sin remedio.

Hasta la vuelta!!

Sele

Viajar a Atenas es como bailar un sirtaki. Para conocer esta ciudad hay que danzar por ella adaptándose a sus distintos ritmos. Uno muy pausado para surcar los restos de la Grecia clásica en la que vivieron Sócrates, Aristóteles y Platón. Y otro más acelerado para mezclarse en el trasiego diario de esas calles apelotonadas y asimétricas en las que vive un pueblo de sangre caliente muy aferrado a sus tradiciones y que tiene otra forma de ver la vida. Agobiante, desgastada, amable, filosófica, gastronómica, melódica son muchos de los atributos que definen a la primera capital de la Cultura Occidental, el lugar en que se forjaron un sinfín de ideas que continúan siendo la base de la la sociedad en que vivimos. En realidad todos nosotros procedemos en parte a la Grecia del Siglo V antes de Cristo.

Atenas fue, por tanto, un viaje al hogar de las ideas envuelto en un regalo sorpresa. Porque fuimos allí para celebrar el cumpleaños de Rebeca, que no supo dónde iba hasta el mismo instante de tomar el avión. Este era un destino que los dos deseábamos desde hace bastante tiempo y que por fín pudimos llevar a cabo en 48 horas inolvidables. La ciudad de la Diosa Atenea nos abrió sus puertas para que pudiésemos captar sus sabores y esencias que la hacen tan especial.

En este post mi intención es resumir brevemente nuestro paso por la capital griega y ofrecer a futuros viajeros una serie de consejos prácticos con los que exprimir al máximo su estancia en una ciudad que a no todo el mundo gusta, pero que siempre deja su huella. Quizás sea porque supone una vuelta a casa…

VUELOS A ATENAS DESDE MADRID

En enero de 2010 las  aerolíneas de bajo coste que partían del Aeropuerto de Madrid-Barajas no tenían conexión directa alguna con Atenas. Para un viaje de fin de semana necesitaba contratar vuelos directos para aprovechar al máximo los días. Sólo Iberia y Olimpic Airlines ofrecían esta posibilidad, por lo que después de contrastar precios y horarios en sus respectivas páginas web me decanté por la primera.

• Ida–> 29 de enero de 2010. Salida de Barajas a las 18:55 horas. Llegada al Aeropuerto de Atenas Elefterios Venizelos a las 23:00 horas.
• Vuelta–> 31 de enero de 2010. Salida del Aeropuerto de Atenas Elefterios Venizelos a las 16:55 horas. Llegada a Barajas a las 19:45 horas.
• Precio Billetes Ida/Vuelta: 120€ (x2 pasajeros= 240€) 

CÓMO IR DEL AEROPUERTO DE ATENAS A LA CIUDAD

El Aeropuerto Elefterios Venizelos lleva abierto desde hace muy pocos años y está considerado como uno de los más modernos del mundo. A pesar de estar situado a 38 kilómetros de la ciudad, en la localidad de Spata, las comunicaciones con el centro de Atenas son realmente abundantes.

• En Metro: Lo más cómodo y rápido. La línea 3 une el aeropuerto con paradas importantes como Syntagma o Monastiraki en apenas 40 minutos. El precio del trayecto fue de 5 euros (por ser dos personas, ya que si se compra un billete individual cuesta 6 euros). Horarios: 06:30-23:30 horas.
• En autobús: Se puede llegar a Plaza Syntagma en el autobús E95. Servicio disponible las 24 horas. Sale cada 15 minutos durante el día y cada 30 minutos desde las 24:00 hasta las 05:00. Este servicio comienza y finaliza en la avenida Amalias, cerca de la plaza de Syntagma. Duración: 40-70 minutos en función del tráfico. Tarifa en enero de 2010: 3´20€.
• En tren de cercanías: Deja en la Estación de Larissa, desde la cual se puede ir en metro. Mismo precio y horario que el suburbano.
• En Taxi: En una ciudad donde el tráfico es terrible, no es la opción más recomendable a no ser que sean horas relativamente intempestivas. Un trayecto a Syntagma sin demasiado tráfico oscilará entre los 30 y los 40 euros.

En nuestro caso utilizamos el metro para ir hasta nuestro hotel, ubicado en el barrio de Monastiraki. Llegando nuestro vuelo a las once de la noche conseguimos enganchar el último.

EL ALOJAMIENTO

La inmensa mayoría de lugares imprescindibles para visitar en Atenas se encuentran en un área central muy concreta. Todo lo que esté en Akropoli, Plaka, Syntagma, Monastiraki o Thisio se considera céntrico y de seguro aglutinará un 90% de los principales atractivos de la ciudad. Si se tiene el alojamiento en esta zona será posible acudir a pie a casi todas partes.

Nosotros nos alojamos en el Carolina Hotel, en pleno barrio de Monastiraki. Un dos estrellas limpio, coqueto y con el desayuno incluído por un precio de 25€ persona/día la habitación doble (estábamos en temporada baja, en abril las tarifas son más altas). Si se reserva con antelación puedes intentar que te den una habitación con vistas al lateral oeste del Partenón. 

Lo mejor del hotel es sin duda su ubicación. Se encuentra a menos de cinco minutos a pie de la Estación de metro de Monastiraki donde pasan las principales líneas de la ciudad (1 y 3). Tiene una zona comercial y de restaurantes muy cerca, así como el Mercado más interesante de la ciudad. El barrio de Plaka lo tiene a cinco minutos y la Acrópolis a apenas quince. La Plaza Syntagma (Parlamento griego) y la Catedral también están aún más cerca.

Si se disponde de dos días para ver Atenas, nada mejor que tenerlo todo tan a mano y no requerir para casi nada del tranporte público. Además la oferta de alojamiento es variada, aunque en los meses de verano la ocupación es máxima, por lo que conviene reservar con antelación. En invierno, muy suave en Grecia, no sólo hay mejores precios sino también una mayor disponibilidad hotelera.

¿ATENAS ES CARA O BARATA? ¿CUÁNTO CUESTA ENTRAR A LOS SITIOS?

No consideraría excesivamente cara a esta ciudad si la comparamos siempre con muchos de los países europeos. Obviamente no es París o Londres, pero como le ocurrió a España, la llegada del euro supuso una subida de precios más que considerable. Los transportes son relativamente económicos y los lugares turísticos tienen tarifas asequibles. Es importante hacerse con la entrada que combina Acrópolis (Partenón, Cariátides y cía) + Ágora Antigua + Ágora Romana + Biblioteca de Adriano + Templo de Zeus Olímpico + Keramikos que tiene un coste de 12 euros y es válida para cuatro días. Con ella se habrá financiado la mayor parte de las atracciones turísticas con coste.

Se puede comer muy aceptablemente en un Restaurante o en las clásicas Tabernas por aproximadamente 15 euros. En el caso de necesitar tomar algún transporte el billete sencillo válido para metro, tren de cercanías, trolebús o tranvía cuesta 80 céntimos de euro y se puede usar durante 90 minutos desde que se pica (no valen los trayectos a/desde el Aeropuerto, que tienen un coste aparte).

Los precios de los souvenirs están un tanto inflados y se acepta el regateo, aunque no tiene nada que ver con el que se hace en otros países. Quizás se pueden lograr descuentos de un 15-20%. Todo está en intentarlo.

Respecto a los artículos (antigüedades, ropa, discos, etc.) que se venden en mercadillos como el de Monastiraki se pueden encontrar algunas gangas que fuera de Grecia serían mucho más costosas.

NOTA IMPORTANTE: Atenas es una de las ciudades del mundo donde más partido se puede sacar al Carnet Internacional de Estudiante (ISIC). La casi totalidad de monumentos y museos son gratuitos si se muestra dicho carnet (Incluida Acrópolis y ruinas de la Antigua Grecia).

CRÓNICA DE 48 HORAS EN ATENAS

Viernes 29 de enero: LLEGADA A LA CIUDAD DE ATENAS CON UNA CONVALECIENTE

Casualidades de la vida. 24 horas antes de iniciar el viaje Rebeca me llamó al móvil para que fuera a su trabajo a buscarla para llevarla a casa ya que se encontraba realmente mal. Había estado vomitando durante las últimas horas y tenía un fortísimo dolor de estómago. Cuando llegué a su trabajo estaba fatal y no cesaban sus ganas de vomitar. Cruzamos Madrid de punta a punta para ir al médico por Urgencias y que pudieran atenderle lo antes posible. Estuvo en una camilla con suero en su Centro Médico durante cerca de dos horas. Tuvieron que inyectarle varios medicamentos para aliviar el dolor y cortar los vómitos y la diarrea. Diagnóstico, Gastroenteritis vírica aguda.

Con ese panorama se nos presentaba el famoso “viaje sorpresa” que teníamos previsto realizar. Hasta pocas horas antes de partir hubo dudas de poder ir a Grecia o no. La pobre estaba realmente débil físicamente, aunque afortunadamente el dolor era casi inexistente. Pero siempre me decía lo mismo: “No te preocupes, que nos vamos como sea”. Lo peor había pasado y estaba claro que durante el viernes iba a estar agotada y sin fuerzas. Y si se cumplía el pronóstico que le había dado la doctora, el sábado ya se encontraría mucho mejor y podría tener más actividad. Aunque nada de palizas y poco alimento hasta que pasaran un par de días.

Los dos nos fuimos la tarde del viernes a tomar el avión de Iberia desde la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas. La sorpresa sobre el destino dejó de serlo prácticamente al colocarnos en nuestros asientos. Atenas era uno de sus deseos más fuertes y uno de los candidatos que más había sondeado desde que le dije que el último fin de semana de enero íbamos a hacer un viaje. Cuando compré los billetes sabía que había apostado a caballo ganador.

La duración del vuelo no llegó a las tres horas y media previstas, quedándose en apenas tres justas. Probablemente lleváramos el viento a nuestro favor y eso nos ayudaría a poder enganchar el último tren desde el Aeropuerto a la Estación de Monastiraki. 5€ por persona y aproximadamente 40 minutos de viaje en el suburbano donde aprovechamos para cenar unos sandwiches que habíamos preparado. Estando Rebeca tan débil no era la noche más idónea para salir de cena y trasnochar. Lo mejor era ir directamente al hotel y descansar para tener fuerzas el sábado, que iba a ser un día intenso de todas todas. Así que cuando llegamos a Monastiraki lo primero que hicimos fue buscar el Carolina Hotel, al que llegamos callejeando después de preguntar un par de veces pero que estaba muy cerca de la Estación.

Después de que nos dieran la habitación nos asomamos a la terraza para tener nuestra primera alegría del viaje. Una parte del Partenón iluminado se veía perfectamente. Fue como un un aperitivo, una gotita de miel en los labios antes de acostarnos. El símbolo de la ciudad y de Grecia estaba a dos pasos del lugar en el que soñamos en griego hasta que llegara el sábado, día definitivo para bailar nuestro sirtaki. Si se superaba la convalecencia, claro…

Sábado 30 de enero: MECIENDO LA CUNA DE LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL

Por fortuna el reposo había hecho su efecto. La enferma se encontraba mucho mejor y, aunque no estaba para ir haciendo el pinopuente cada diez metros, su disposición era muy buena para hincar el diente a Atenas. El día se había levantado esplendoroso, ni una sola nube, y la temperatura a primera hora de la mañana era fácil de 15º. Madrid la habíamos dejado rasgando el hielo entre 0º y 2º. Sin duda Atenas es una de las capitales europeas con el clima más benigno. Si uno se fija en las predicciones meteorológicas de los periódicos siempre la encontrará ganando en grados centígrados a las demás.

El desayuno buffet del hotel no era excesivamente variado pero sí suficiente para empezar la mañana con fuerzas. Además contaba con el elemento que más ansiaba, el yogur griego. Me encantan los yogures y cuando viajo siempre procuro tomarlos. El griego para mí es el más delicioso por su cremosidad y acidez. La diferencia con los normales es que se elabora con una parte importante de nata, lo que le hace ser más denso. Sea como fuere, el desayuno sació todas mis expectativas. Ya estaba listo para iniciar la marcha. Y Rebeca, también. ¡Allá vamos Atenas!

Salimos de nuestro hotel de la calle Kolokotroni, que como comenté anteriormente, estaba en pleno barrio de Monastiraki, uno de los más agitados e interesantes de la ciudad. El nombre de Kolokotroni, más que a una calle nos recordaba a cualquier otra cosa. Como a un cóctel (Por favor, sírvame un Kolokotroni con mucho hielo), a un jugador de fútbol (Kolokotroni la metió por toda la escuadra), a un tipo de masaje (Me fui al spa a darme un buen Kolokotroni) o a esa clase de regalos decorativos para la casa que no sabes dónde poner (Sí, Maruchi, he puesto tu kolokotroni en el mueble del salón). Como véis el sentido del humor no nos faltaba a esas horas de la mañana en la que las calles se estaban empezando a levantar y sólo habían hecho acto de presencia los muchos mendigos que hay en la ciudad y, por supuesto, los Reyes de Atenas, que no son otros que los perros callejeros. Puedo afirmar rotundamente que jamás he visto tantos perros en mi vida como en Grecia. Van de un lado para el otro sin molestar a nadie, cruzan la carretera por los pasos de peatones y como veríamos en alguna que otra ocasión, intervienen en la vida diaria de la ciudad…como uno más.

IGLESIA DE KAPNIKÁREA, UN REFUGIO BIZANTINO

De la requetemencionada Kolokotroni nos movimos por las callejuelas desgastadas y poco aseadas del centro hasta salir a la Avenida Eolou en la que los comercios empezaban a abrir sus puertas. En Atenas hay un sinfín de edificios, mayoritariamente de los años sesenta y setenta, estéticamente limitados, que se apelotonan los unos sobre los otros sin solución de continuidad. Afortundamente hay excepciones que se acrecentan a medida que uno se acerca a la Acrópolis. Monastiraki y, sobre todo, Plaka, son distritos que no han sucumbido al sesenterismo hormigonero y su personalidad queda fuera de toda duda. Además, suele suceder que los árboles no dejen ver el bosque, y haya que asomarse más allá para encontrar auténticos tesoros supervivientes donde nadie los espera. De eso no tardamos en darnos cuenta. Porque fue bajar Eolou hasta Ermou, la calle comercial que corta y separa los distritos de Plaka y Monastiraki, mirar hacia nuestra izquierda, y encontrarnos literalmente encajonada a la que probablemente sea la Iglesia Bizantina más hermosa de la ciudad, Kapnikárea, que cuenta con nada menos que nueve siglos de antigüedad y que representa a la perfección este concepto de tesoros escondidos.

Kapnikárea está dedicada al tránsito de la Virgen y se levanta sobre esos terrenos desde el Siglo XI. Cumple los modelos clásicos bizantinos a pequeña escala: Fachada enladrillada, ventanas de medio punto, planta de cruz griega y cúpula sobre un tambor octogonal. Como solía hacerse no sólo en Grecia sino en todas las civilizaciones, los nuevos templos están edificados sobre otros de corte pagana. Y aproximadamente mil son los años que ha resistido los empujones urbanísticos que planteaban tirarla abajo. Afortunadamente la Universidad de Atenas logró comprarla para evitrar el desastre y mantener así viva la flor en medio del cemento. En la ciudad son unas cuantas las iglesias minúsculas del primer milenio, pero probablemente sea Kapnikárea la más soprendente de todas. Porque no te la esperas y porque su interior conserva frescos policromados en sus techos y paredes. Nosotros pudimos entrar en mitad de una misa ortodoxa cantada y eso sí que fue atravesar por la puerta grande dos o tres escalones en el tiempo muy lejanos al Siglo XX. Luz tenue de las velas, un pantocrátor mirándote fijamente, voces intermitentes… Presenciar una ceremonia ortodoxa en un lugar así es algo que considero indispensable para dar otro sorbo a esa Grecia llena de sorpresas.

RUMBO A LA ACRÓPOLIS

Dimos media vuelta a la Calle Ermou para continuar nuestra travesía sur por Eolou y entrar por el distrito de Plaka. De esa forma nos acercábamos cada vez más a la Acrópolis, aunque de por medio fuimos dejando detalles que nos íbamos apuntando para poder ver a lo largo del fin de semana. Como por ejemplo las ruinas que se desplegaban a nuestra derecha de la Biblioteca de Adriano o las importantes excavaciones del Ágora romana. En Atenas hay dos ágoras o plazas públicas (Antigua y Romana). La que teníamos delante corresponde a la que se construyó en el período en que los romanos establecieron su Imperio y dejaron su importa en la capital de la ya vencida Grecia. Así de primeras, desde la valla, pudimos distinguir perfectamente sus dos símbolos más reconocibles: La Torre de los Vientos (Reloj público del S. II a.C.) y la Puerta de Atenea Arquegetis (11 a.C.). Entre medias varias hileras de columnas de mármol sobreviven al paso del tiempo. Todos estos lugares vienen incluidos en la entrada de la Acrópolis (12€) y como es ésta la que se llena primero, preferíamos dedicar tanto a ella como su museo las primeras horas de la mañana. El partenón y compañía es lo que se recomienda visitar en primer lugar. Sea invierno o verano.

Desde el Ágora romana lo que predominan son las cuestas y las escalinatas que indican que uno va bien encaminado para ir a la Acrópolis. Es prácticamente imposible perderse aunque uno se meta por la calle más insospechada porque una de dos, o verá carteles indicativos o habrá tiendas de souvenirs en la que sus comerciantes te echarán un cable. Lo que hay que hacer es continuar subiendo hasta que tocar prácticamente los riscos sobre los que se alza el Partenón e ir buscando siempre la derecha. Tomamos la Calle Theorias, que va bordeando por fuera la loma de la Acrópolis y mostrando una cada vez mejor panorámica de la ciudad. De hecho es palpable cómo Atenas prácticamente engulle las montañas que la rodean. Asímismo durante el camino se van clarificando los restos blanquecinos del Ágora Antigua que se sitúan en la parte baja y donde destaca sobre todo el Templo de Hefesto, que aunque no se lleve todos los honores del Partenón, está considerado el mejor conservado de Grecia.

Pero el Ágora Antigua ya tendría su momento para nosotros. El protagonismo y los focos estaban todos puestos en La Acrópolis de Atenas, en cuyos aledaños no había casi nadie. Aunque sí los siempre presentes perros callejeros, claro. Mientras que en los meses de verano se montan buenas colas de turistas junto a las taquillas, ese día los encargados de venderlas parecían aburridos de no recibir a gente. Así nos explicaron con mucha calma que lo que más compensaba era la Entrada conjunta de 12€ y válida para 4 días que combinaba la Acrópolis, el Ágora Antigua, el Ágora Romana, la Biblioteca de Adriano, el Templo de Zeus Olímpico y el Keramikos. Realmente es lo más recomendable.

Así que sin más dilación, subimos por el empedrado, que escurría por las lluvias de los días anteriores, y comenzamos una visita de dos horas aproximadamente por el emblema más reconocible no sólo de Atenas sino de todo el país. Con la suerte, además, de no tener a las hordas de turistas pisándonos los talones.

LA ACRÓPOLIS: ALLÁ DONDE VIVEN LOS DIOSES

Acrópolis en griego significa “Ciudad Alta” y hace referencia a los emplazamientos usuales de las urbes de la antigüedad, cuya parcela defensiva, política, religiosa y, en ocasiones, cultural se situaba encima de las colinas o elevaciones de rango natural. La importancia estratégica de los mismos era clave para que los principales edificios o templos estuviesen bien protegidos en caso de asedios, que eran muy numerosos. En Atenas no fue menos y en la cima de la colina de la Acrópolis siempre ha habido restos de civilizaciones mucho más antiguas que la Grecia clásica. Aunque hubo un punto de inflexión en la vida de este lugar escarpado, y fue tras la batalla con los persas que convirtieron la ciudad en escombros (480 a.C.). Sólo cuando lograron expulsarlos y alejar el peligro, los griegos se pusieron manos a la obra para levantar el que sería el máximo exponente arquitectónico de esta influyente Civilización. La Acrópolis contendría un conjunto de edificios de carácter político y, sobre todo, sagrado, dedicados a la Diosa Atenea que les había protegido y ayudado en su cruenta contienda con los persas.

El principal propulsor de esta gran obra, que es la que se puede ver hoy en día, aunque no de forma tan esplendorosa como en la época clásica, fue uno de los Estadistas más importantes de Grecia, Pericles. Este demócrata convencido era amante del Arte y dotó a la cima del aquel promontorio escarpado de varias construcciones sagradas entre las que destacaría el Partenón (Templo dedicado a Atenea), aunque no sería el único edificio importante, ni mucho menos. Confió el diseño a Fidias, quien a su vez buscaría la colaboración estrecha de Calícrates e Ictino, dos de los más importantes arquitectos de Grecia. Sería en tiempos de Pericles cuando la mayor obra de la Acrópolis tendría lugar, alzando al cielo el corazón de la Grecia Clásica y configurando la iconografía de una Civilización entera que resistiría mil batallas e invasiones. Harían falta más de dos mil años para que la guerra con los turcos hiciera especial mella, debido a  los bombardeos y el estallido de la munición que se guardaba en dependencias del Partenón. Si a eso se le añade el afán recolector de los ingleses, que se llevaron hasta la ropa interior de la última escultura, se puede comprender cómo este gran escenario griego es un atisbo lejano de lo que fue. Aunque con todo y con eso, continúa siendo Orgullo de la Nación y foco del 99,9% de los visitantes que van a Grecia. Este conjunto, Patrimonio de la Humanidad, es un Tesoro del Arte y la Arquitectura de Grecia, y sus connotaciones superan todo lo imaginable. La Historia pesa mucho aquí.

Los senderos de la Acrópolis alternan los matojos y arbustos con una infinidad de piedras blancas desperdigadas por el suelo. Ahora sin dueño, formaron parte de grandes bloques moldeados por los hombres que estaban dirigidos por Fidias y compañía. Muchas de ellas eran columnas, techos, paredes o escalinatas. Ahora son inequívocamente la clave de las ruinas más famosas de Grecia. A lo largo del camino hay carteles con mapas de situación que ayudan bastante a saber dónde está una cosa u otra. De todas formas la identificación de monumentos es relativamente sencilla, ya que las dimensiones de la explanada de piedra caliza sobre la que se ubican los principales puntos a tener en cuenta es de aproximadamente 270 metros de largo por 85 metros de ancho. No es, ni mucho menos, el tamaño de las ruinas del Foro de Roma, por poner un ejemplo. Es por ello que no es necesario invertir toda una mañana para verlo todo con suma tranquilidad y comprender dónde se está y qué se está pisando en ese momento.

Esto son, uno por uno, los lugares más importantes de la Acrópolis que seguimos en riguroso sentido de la visita. Aunque no dudo quea la mayoría los conocéis sobradamente después de haberlos estudiado en los libros de texto. ¿Apostamos algo? Seguidnos y lo comprobaréis.

Los Propíleos: Su función era de Entrada Monumental al complejo de templos. Una escalera llevaba a un portón cubierto que, ya salvado el desnivel, antecedía con todos los honores a la explanada plana donde ya esperaba el Partenón. Este espacio porticado de columnas era rectangular y contaba con dos anexos a ambos lados. Sin duda constituía el preludio más idóneo a los lugares sacros.

Templo de Atenea Niké: Es un diminuto templo de columnas jónicas adosado a una torreta lateral de los propíleos. Fue construído por Calícrates para conmemorar la victoria sobre los persas en la Batalla de Salamina. De hecho Niké viene a significar “Victoriosa”. Tiene de alto 8 metros y su planta interior es de 4×4. Albergaba una escultura de la Diosa Atenea alada, la Niké. Lamentablemente durante nuestra visita estaba completamente cubierto con una lona blanca por los sempiternos trabajos de restauración de la Acrópolis.

El Partenón: El alma de la Acrópolis es un enorme Templo dedicado a la Diosa Atenea, Patrona de la ciudad. Hoy día decir Acrópolis es decir Partenón. Poco se puede contar al respecto que no se sepa ya. Pero no hay más que traspasar la columnata de los propíleos para admirar el centro de la cuna de Occidente, cuya función principal pasaba por albergar la imagen esculpida por el gran Fidias de una Atenea Partenos de 12 metros de alto realizada de oro (más de una tonelada) y marfil.El templo tiene una dimensiones de 70 metros de longitud por 31 de anchura. El frontón y los techos (ya inexistentes) están sustentados por gruesas columnas dóricas de más de diez metros de altura. Lo primero que a uno le sorprende cuando lo tiene delante es su avanzado grado de deterioro y la gran cantidad de andamios y grúas que hay dispuestas en el templo. No hay que olvidar el detalle de que una de su última función durante los últimos coletazos período otomano fue la de polvorín, lo que hizo que hubiera varias explosiones en el edificio. Así que ese deterioro del que hablo hay que cogerlo con pinzas y pensar que lo verdaderamente milagroso es que continúe en pie. El andamiaje es, por tanto, un mal necesario que lleva montado más de una década. Aunque las últimas noticias que leímos al respecto es que las obras de restauración se alargarán durante los próximos…veinte años. Será curioso que la restauración sea más lenta que su propia construcción hace 2500 años con muchos menos medios que ahora. Donde estén los clásicos que se quite lo demás.

El Partenón hay que rodearlo y observar todos sus ángulos, acercarse a sus columnas y contemplar su grandeza. Es cierto que a muchos viajeros les causa más desencanto que admiración, pero creo que toda decepción se solventa recordando que aquí se construyeron las bases de mucho de lo que hacemos hoy en día, que aquí yace todo el esplendor de uno de los períodos más magníficos de la Civilización Occidental, que las piedras por las que caminas las pisaron antes Aristóteles, Platón, Sócrates, el propio Pericles, poderosos monarcas, aguerridos guerreros, el maestro Lord Byron y un sinfín de protagonistas de una cultura que nos ha aportado una inagotable fuente de cultura. Hay que apreciar ese milagro de mármol que sobrevivió a todos ellos y que ha llegado hasta nosotros. Esa es nuestra suerte. Agarrémosla muy fuerte con las manos y soñemos con esa colosal figura de Atenea de oro y mármol que custodiaba la ciudad y que daba sentido al Partenón.

Lástima de esos frisos arrancados que desde hace más de un siglo reposan en el Museo Británico de Londres y que los griegos reclaman con ahínco (Se los llevó el Conde de Elgin, Embajador Británico de Constantinopla). El friso de Inglaterra corresponde a un 37´5% de los 128 metros conservados. Los demás restos están en el Nuevo Museo de la Acrópolis de Atenas y un pequeño porcentaje se esconde en otros museos del mundo. Estos bajorrelieves que cubrían todo el templo (160 metros se calcula que era la longitud total de los mismos, con un metro de ancho) representaban la procesión de las Grandes Panateneas (Festividad religiosa en honor a Atenea que se celebraba cada 4 años). Fidias, que fue el artífice de los frisos, esculpió un total de 378 figuras humanas y 245 animales. Y estaba policromado, como muchos de los templos de Grecia. Afortunadamente la práctica totalidad de la serie se conserva, aunque quizás lo más adecuado sería que algún día volviera a los muros del Partenón, de donde jamás debieron haber salido.

Sin duda no debió existir mejor hogar para Atenea ni mejor orgullo para los atenienses que el Partenón. Es lo más visitado de Atenas, sin lugar a dudas. Durante los meses estivales puede haber miles de personas en la Acrópolis dando vueltas en torno al monumento. De lo que sí estoy seguro es que el sábado 30 de enero de 2010 nosotros disfrutamos de él prácticamente en soledad. No llegué a contar más de 10 personas. Algo casi milagroso, y más en el día espléndido que nos estaba haciendo.

El Erecteion: Este templo dedicado a varios Dioses (Atenea Polias, Poseidón, Hefesto) y al primer Rey de Grecia según la mitología (Erecteio) es junto al Partenón el más hermoso de los que se sitúan en la Acrópolis. Y aunque no se lleva tantos focos como este, por su importancia inicial y, sobre todo, porque es inferior en tamaño, es uno de los más interesantes tanto a título personal como a la Historia del Arte. El Erecteion está dividido en varias partes, en función de la deidad en cuestión a la que estaba dedicada cada una de ellas. Pero es una de ellas la que se lleva todos los honores y a la que los libros le han prestado siempre más antención. Se trata de la Tribuna de las Cariátides, donde se encuentra la escalera que conducía a la tumba del Rey-Fundador Cécrope. Esta galería porticada está sostenida por las figuras de piedra de 2´3 metros de altura de seis mujeres, las famosas Cariátides.

Estas korés (nombre griego que designa a las esculturas de féminas) representan a las mujeres de la ciudad de Caria (en el Peloponeso), que por su colaboración con los persas, los enemigos más acérrimos de Grecia, fueron condenadas a la esclavitud. Las cariátides, por tanto, simbolizan este hecho, y por ello sostienen el peso del templo en sus cabezas. Arquitectónicamente hablando, sus testas son meros capiteles y sus cuerpos son los fustes. La de veces que las hemos estudiado en el colegio y en el instituto y por fín las teníamos delante. Bueno, no exactamente. Me explico, las que se pueden ver en el Erecteion son réplicas exactas de las cariátides. Cinco de ellas se exponen en el Museo de la Acrópolis desde 2007 (porque la contaminación ateniense las estaba deteriorando velozmente) y la sexta se encuentra en el Museo Británico (un expolio más obra del Conde de Elgin).

Tanto desde la tribuna de las Cariátides como desde todos los salientes de la Explanada las vistas de la ciudad de Atenas son realmente admirables, aunque lo cierto es que no son las mejores. ¿La razón? Desde la Acrópolis no se ve…la Acrópolis. Problema que solventaríamos durante el atardecer en un precioso lugar con preciosas vistas.

Teatro de Herodes Ático: Una vez nos dimos cuenta que el Museo de la Acrópolis que hay frente al Partenón está cerrado tras la apertura del nuevo en el verano de 2009 nos decidimos a bajar hacia éste. Lo hicimos por un camino que va bordeando el promontorio desde el que se ve otro de los restos más destacados que se conservan, aunque sea del período romano: El Teatro de Herodes Ático. Fue construído en el año 161 después de Cristo, y realmente más que como teatro funcionó como Odeón (Destinado a conciertos y a actividades musicales). Herodes Ático, cónsul romano, lo construyó muy cerca del teatro de Dionisio, a los pies de la Acrópolis, en honor a su esposa. Estaba completamente cubierto y su capacidad era de cinco mil espectadores.

Teatro de Dionisio: El que fuera el mayor teatro de la Antigua Grecia fue probablemente el primero en llevar las representaciones teatrales al pueblo ateniense, ya que contaba con un aforo de nada menos que 17.000 espectadores. Sus 78 gradas engullen literalmente la colina, desde las cuales se escenificaron las tragedias griegas más importantes. Sófocles, Eurípides o Esquilo fueron tres de los poetas griegos cuyas obras más se representaron en este teatro. Contaba con su palco de autoridades y es que ya se sabe, que siempre ha habido, hay y habrá clases más privilegiadas que otras.
A pesar de que sus restos son apenas la sombra de lo que fuera dos mil años antes, no hay que olvidar que probablemente aquí naciera el que es uno de los más hermosos espectáculos del mundo. Eso impone un cierto respeto y aliento a quienes admiramos este noble arte.

Le dedicamos aproximadamente un par de horas a todo el conjunto de la Acrópolis. Creo que el tiempo mínimo, pero suficiente para poder disfrutarlo sin demasiados agobios. En los meses de verano será más complejo con el calor que suele hacer en Grecia y con los miles de turistas que suben hasta allí. Pero es algo tan indiscutible en Atenas que no hay que ponerle ni una pega. Al menos una vez en la vida hay que viajar a la cuna de la Civilización occidental.

EL NUEVO MUSEO DE LA ACRÓPOLIS

Definitivamente el Museo de la Acrópolis de toda la vida se había quedado pequeño. El vetusto edificio de hormigón situado enfrente del Partenón era incapaz de absorber a tantos turistas y, sobre todo, de sacar a la luz toda la colección descubierta a lo largo de los últimos siglos en la Acrópolis. Para solventar estas deficiencias se proyectó uno nuevo junto a una de las salidas del conjunto arquitectónico en la siempre animada Dionysiou Areopagitou, a apenas 300 metros del Partenón. A pesar de su elevado coste económico y de las protestas de quienes consideraban que un edificio tan moderno no casaba en absoluto con el entorno, ya no hubo vuelta atrás y éste fue inaugurado en el verano de 2009. Hoy en día el Nuevo Museo es un lugar indispensable en todo viaje a Atenas. Para nosotros fue la mejor manera de complementar lo que habíamos visto en la Acrópolis minutos antes y hacernos a la idea del esplendor ornamental que rodeaba todo el conjunto.

El edificio es muy moderno, extremadamente funcional, luminoso y bastante original, ya que sus suelos transparentes se asoman a un inmenso yacimiento arqueológico. Sorprende ya desde la entrada aunque lo hacen más sus interiores. La luminosidad es bárbara y la disposición de los objetos es lógica y ordenada. Personalmente lo que más me gustó fue:

- La colección de vasijas de las épocas clásica y arcaica

- Las esculturas masculinas (Kuroi)  y femeninas (Korai) de los siglos VIII a VI antes de Cristo.

- La estatua del Moscóforo (570 a.C.), portador de un ternero sobre sus hombros.

- La gigantesca sala dedicada al Partenón con una parte importante de los frisos que logró retener del expolio.

- Las cinco cariátides que retiraron del Erecteion en 2007

Con lo que no contábamos en absoluto era con pagar la entrada, puesto que pensábamos ya venía incluída con el Ticket combinado de la Acrópolis. Pero supimos allí mismo que no tenía nada que ver. El precio oficial es de 5€, salvo para los Estudiantes que lo acrediten con su Carnet ISIC y los menores de 18 años. El horario es amplio, de 8:00 a 20:00 horas, pero hay que tener muy en cuenta de que cierra los lunes.

Es un Museo del Siglo XXI que nos retrotrae más de 2500 años en el tiempo. Quedamos ampliamente satisfechos. Y no sólo por su gran colección. La cafetería está realmente bien y posee una amplia terraza que tiene vistas de la Acrópolis. Más motivos para perderse un rato por aquí. (Más información del Museo en su página web: www.theacropolismuseum.gr

PASEO ARQUEOLÓGICO HASTA EL ÁGORA ANTIGUA

La calle Dionysiou Areopagitou se fusiona con Apostolou Pavlou para formar la avenida peatonal más larga de Europa. Recorriendo el empedrado desde el Templo de Zeus Olímpico hasta una de las entradas del Ágora Antigua uno tiene garantizado el mejor paseo de toda la ciudad. Es un ancho bulevar que rodea la Acrópolis casi por todos sus costados y se sumerge en la parte más baja y más verde de Atenas. Alrededor se imponen las colinas de Filopapo y Pnyx, que son dos auténticos bosques en cuya cúspide hay magníficos miradores. La loma del Acrópolis que cae en el Ágora Antigua se olvida de los riscos para bañar de verdor a una ciudad demasiado densa y ruidosa. Dionysiou Areopagitou y Apostolou Pavlou son dos alfombras que llegan hasta la parada de metro de Thissio en la que los niños juegan, las parejas van de la mano y los amigos se reúnen para sentarse en una de las muchas terrazas en las que se puede beber y comer algo.

Ese sábado, sobrepasado el mediodía, había gente, aunque no me quiero imaginar las que se tienen que organizar en verano, cuando la ciudad recibe a una enorme cantidad de turistas. En el bulevar los músicos daban ambiente y algún que otro mimo arrancaba la sonrisa de un niño. Daba gusto estar a una temperatura de 20 grados en pleno mes de enero y observar ese paisaje humano y urbano. Esa parte amable de Atenas se nota y se disfruta. Una más que interesante transición de la Acrópolis al Ágora.

Cuando Apostolou Pavlou se rompe en la Estación de Thissio vuelve la muchedumbre. De frente otra hermosa y minúscula Iglesia Bizantina (que estaba cerrada), y a la derecha otra calle peatonal, Adrianou, donde el mercadillo de Monastiraki da sus últimos coletazos. En Andronou se encuentra una de las entradas principales del Ágora y una mayor aglomeración de tiendas ambulantes y restaurantes. La tomamos para poder hacer otra de esas visitas inexcusables en todo viaje a Atenas.

EL ÁGORA DE ATENAS

La entrada al Ágora de Atenas o Ágora Antigua, denominación que se utiliza como distinción de la romana, la teníamos incluida en el pack de la Acrópolis (12€/4 días). Este es un lugar con una extensión considerable y con una importancia elevada para la Arqueología. Si la Acrópolis tenía un fuerte valor sagrado y divino, sobre el Ágora recaían funciones de Plaza pública con un marcado carácter político, comercial y, más que nada, social. Era el centro de gobierno de la ciudad (Asamblea: Ekklesia) así como su sede judicial. Pero también contaba con un amplio mercado y con lugares de reunión para los atenienses de a pie. Obviamente también hubo espacio para los muchos Dioses que se veneraban en la Grecia clásica, pero esta no era la función principal del Ágora, ni mucho menos.

Un espacio para los grandes oradores griegos y para los filósofos que dirimían sus cuestiones existenciales, sus primeros esbozos hacia la Ciencia., las primeras voces clamando Democracia. Aquí Sócrates pronunció su “Sólo sé que no sé nada” a un público fiel mucho antes de ser condenado a beber cicuta, los Diálogos de Platón crearon escuela e incluso el Apostol San Pablo llevó la palabra de Jesús.

Los restos arqueológicos que nos ha dejado el Ágora son numerosos. La vegetación se ha agarrado con firmeza al mármol y es por ello que resulta un lugar extremadamente hermoso. Utopía romántica de ruinas escondidas tras los arbustos en las que da la sensación de que caminas con túnica y vas a escuchar la oratoria de los viejos maestros.

Del Ágora destacaría personalmente la totalidad del conjunto en sí, tanto paisajístico como histórico. Pero es obvio que hay ciertos atractivos que requieren una mayor atención:

Templo de Hefesto: Ictino, uno de los padres del Partenón, levantó este templo dórico en el año 449 a.C. Está dedicado a Hefesto (Vulcano en la mitología romana), el Dios del Fuego y la Forja, Patrón de los Herreros. Sin lugar a dudas, y no es sólo opinión, el Templo de Hefesto es el mejor conservado de Atenas, muy por encima del célebre Partenón. Es por ello que el Hephaisteion es lo más parecido a la realidad de la Grecia clásica que se puede encontrar por estos lares. En el frontal y en la parte trasera tiene seis columnas, mientras que a los lados hay trece. Sus frisos recrean los doce trabajos de Hércules. Para muchos es conocido también como el Templo de Teseo debido a que siempre se pensó que el héroe del laberinto del minotauro fue enterrado aquí, aunque esto nunca fuera cierto. Sea como fuere, el Templo de Hefesto, es igual de magnífico sin Teseo o con Teseo. Su piel de mármol blanco deslumbra con la luz del Sol y observa hieráticamente los restos del viejo Ágora.

La Stoa de Átalo: Galería cubierta de dos plantas sustentada por 45 columnas que servía como un importante centro de comercio. Estos espacios porticados eran los preferidos para los grandes conversadores, que ya tenían sitio para protegerse del Sol veraniego y de las siempre incómodas lluvias. Átalo fue Rey de Pérgamo y mandó erigirla en el año 150 a.C. La Stoa que se puede visitar hoy en día es una reconstrucción fidedigna que hizo la Escuela Americana de Arqueología con los fondos del filántropo John D. Rockefeller.

Mide 116 metros de longitud, donde se calculaba podía caber en torno a cuarenta tiendas. Actualmente hay una interesante colección esculórica y de bustos de célebres personajes de la Historia de Grecia. En su interior se puede visitar el Museo del Ágora con piezas encontradas en las diversas excavaciones efectuadas in situ. 

Iglesia de los Santos Apóstoles: Inmersa en pleno Ágora se encuentra esta hermosa iglesia bizantina, único recuerdo medieval que se conserva en el mismo. Es del Siglo XI aunque ha sido reformada por la Escuela Americana de Arqueología que le puso los frescos de otra iglesia de la época que lamentable e incomprensiblemente fue demolida ( Hagios Spyridonas). Da la impresión de que no se ofrecen oficios religiosos en la misma. Es muy bonita, por supuesto, pero nada que ver con Kapnikárea o la pequeña Mitropolis (junto a la Catedral).

PARÉNTESIS PARA COMER Y UNA VISITA AL MERCADILLO DE MONASTIRAKI

La calle Adrianou era verdaderamente un ir y venir de gente. El extremo urbano del Ágora Antigua es siempre un lugar lleno de restaurantes de precio medio, aunque quizás un tanto turísticos. Después de todo lo que habíamos andado durante la mañana necesitamos parar, y más con Rebeca que aún estaba débil, aunque no lo pareciera. Se portó bien, la verdad.
Así que nos sentamos a comer en una terraza, un lujo para ser enero, donde nos daba un Sol que era gloria bendita. Nos dejamos aproximadamente 12 euros cada uno, que dieron para pedimos un plato principal y una bebida. Yo pedí una especie de albóndigas típicas griegas con una salsa que picaba un poco. Rebeca tuvo que conformarse con arroz blanco para asentar el estómago y no tentar demasiado a la suerte. La moussaka ,que quizás era lo que más le apetecía, debía esperar. Yo podía comerla pero me solidarizé con ella para que la probáramos juntos el domingo, si la gastroenteritis se marchaba definitivamente como parecía.

Nos levantamos de la mesa y nos fuimos a trastear por la calle trasera de Adrianou, puramente comercial, y más bien parte del famoso mercadillo de Monastiraki, que aunque tiene más fuerza los domingos, abre día a día. Me recuerda al Rastro madrileño, aunque con dimensiones más reducidas. Había numerosos puestos de muebles y objetos antiguos, bastantes de ellos con artilugios militares de las dos grandes Guerras. A mí, con lo que me gustan las antigüedades, se me hacía la boca agua mientras el bolsillo menguó para que no enganchara el dinero, porque por mí, me hubiera venido con el baúl de la Piquer cargado de trastos viejos. Pregunté precios y definitivamente el Mercadillo de Monastiraki es uno de los lugares donde más variedad y mejor precio he visto para las antigüedades.

La calle principal y con mayor agitación del mercado es Ifestou, aunque allí las tiendas más numerosas son las que venden ropa. De allí a la Plaza principal de Monastiraki, donde se encuentra la Estación de metro, hay apenas unos metros. Particularmente fue aquella Plaza la que me pareció que contenía un mayor sabor a Turquía. En Grecia el Imperio Otomano estuvo mucho tiempo, pero en el Siglo XX se hizo un claro empeño en borrar toda huella del pasado y rehacerse de nuevo. Pero en Monastiraki, además de una iglesia ortodoxa medio reconstruida (Panayia Pantanassa) sobrevive un Edificio que antes fue mezquita y ahora es museo. La Mezquita Tzistarakis se levantó en 1759 con ruinas de la Biblioteca de Adriano (que está detrás) y del Templo de Zeus Olímpico, entre otros lugares históricos. Su gran cúpula y su pórtico de cuatro columnas son el mejor recuerdo de tiempos pasados. Hoy día alberga el Museo de Cerámica de Atenas, función completamente diferente a la que lle dieron los otomanos en los siglos XVIII y XIX.

La Plaza Monastiraki y sus aledaños mercantiles siempre están a rebosar de gente. Los griegos son como los latinos en el sentido de vivir y disfrutar de la calle. Eso es evidente con sólo dar el primer paso en Atenas.

PLAKA, SABOR GRIEGO

Abandonamos Monastiraki para intentar entrar a la Biblioteca de Adriano, uno de los mejores restos conservados de la época romana en Atenas. Pero nos topamos con el cartelito de cierre y tuvimos que posponerlo para el domingo. Rodeándola, al igual que la muy cercana Ágora romana, también cerrada a esas horas, llegamos al Barrio de Plaka. Este es el barrio más famoso de Atenas sin lugar a dudas. Se ha querido arreglar esta zona de calles estrechas y viviendas pintorescas que caen debajo de la Acrópolis, para convertir a Plaka en el distrito de la gastronomía y el ocio de la ciudad. La peatonalización de las calles es cada vez mayor, lo que ha hecho que este barrio sea para las personas y no para los coches. Y no me equivocaría si dijera que es la zona de Atenas con mayor densidad de Restaurantes y Tabernas por metro cuadrado. Lo mismo sucede con las tiendas, muy enfocadas al turismo, pero en las que hay espacio también para Artesanía griega de calidad. Las copias de las vasijas helénicas y de esculturas a pequeña escala son las favoritas de la gente, pero es tan variado el merchandising ateniense que se puede comprar casi cualquier recuerdo que llevarse a casa.

Plaka es la opción preferida de la gente para escapar del bullicio y de los claxon y sentirse un poco más dentro de un pueblo más que de una ciudad. El centro de Atenas, excelentemente reformado para los Juegos Olímpicos de 2004, tiene más carácter que lo que mucha gente me había dicho antes de ir. No es esta ciudad la que más halagos recibe de Europa precisamente, pero tiene un ritmo muy interesante y creo que se está avanzando en hacerla tan habitable como visitable. A mí Atenas me gusta, y mucho. Y para mí este bario es otro de los motivos para que así sea.

Plaka también contiene un sorprendente recuerdo de la Antigüedad, el Monumento de Lisícrates, también llamado Linterna de Lisícrates. Es un templete circular de tiempos de Alejandro Magno (Siglo III a.C.) que construyó el mencionado Lisícrates para guardar su trofeo al vencedor de un Concurso teatral, tal y como se acostumbraba en la época (Él sufragó los gastos, él se guarda el premio). Esa fue su función original aunque durante la Edad Media pasó a ser una diminuta Biblioteca de los Monjes capuchinos. Debió haber varios de estos en toda la ciudad, pero hoy día sólo conservamos este. Eso sí, en un estado excelente.

Sin darnos apenas cuenta terminamos saliéndonos de Plaka, ya que no es demasiado amplia, hasta las puertas del colosal Templo de Zeus Olímpico, que aunque lo pudimos ver desde lo alto de la Acrópolis, no dejó de sorprendernos. Fue el más grande de los existentes en Grecia y esto es palpable con sólo echar un ojo a sus columnas, de un tamaño superior a las demás construcciones helenas. Diecisiete metros nada menos es su altura. Algo propio para un templo de unas dimensiones de todo menos discretas. Se necesitaron más de seiscientos años para terminarlo, por lo que atrapó influjos de las distintas étapas del arte griego e incluso del romano. Sería el Emperador Adriano el que culminaría tan magna obra. Actualmente en todo el complejo restan en pie 15 columnas de un total de 104. Hay una fragmentada en el suelo debido por culpa de un temporal. Hay partes de la Mezquita de Tzistarakis que se hicieron con piedras de este templo. Aquí es válida la Entrada pack de la Acrópolis.

ANAFIOTIKA: LAS ISLAS GRIEGAS A LOS PIES DE LA ACRÓPOLIS

Del Templo de Zeus Olímpico retornamos a Plaka buscando los callejones más en cuesta para ir a ver si era real eso que había oído hablar de que encontraría un barrio en el que me sentiría en uno de los pueblos de las islas griegas. Siempre buscando la parte alta de Plaka encontramos las últimas casas que se agarran al promontorio sobre el que se erige la Acrópolis (vertiente nordeste). Y sí, totalmente cierto, hay un pedacito de isla griega en Atenas. El barrio se llama Anafiotika y probablemente sea la mayor sorpresa que nos llevamos de este viaje.

El nombre de Anafiotika hace referencia a Anafi, una de numerosas islas pertenecientes al Archipiélago de las Cícladas (de donde también son las conocidas Mykonos oSantorini). Durante el Siglo XIX vinieron a Atenas muchos albañiles de Anafi a trabajar en la construcción del Palacio del Rey Otón I. Como fue una obra larga se establecieron en la ciudad e hicieron sus casas en esta parte a imagen y semejanza de sus hogares en la isla. Callejuelas estrechas y empinadas, predominio del color blanco para los muros y el azul para puertas y ventanas. Muchas flores y el silencio y la tranquilidad de una remota aldea pesquera donde en tiempos decimonónicos no recibía la visita de los turistas ni los cruceros.

En este barrio no se encontrará, aunque se pretenda, ni un solo comercio. Tan sólo casas y dos pequeñas y blancas iglesias. Hay calles tan estrechas que en ocasiones conviene entrar de lado y no de frente. Estando allí es imposible pensar que estás en la misma Atenas de los coches, el ruido y el olor a tubo de escape. Anafiotika es el mejor regalo posible para el que se quede con las ganas de agarrar un ferry y escaparse a una isla griega. Unos minutos encaramado a la sombra de la Acrópolis y el subconsciente te llevará a mitad del Mar Egeo. Un lugar maravilloso se mire donde se mire. Y repleto de gatos. Apuesto a que si váis os toparéis con más felinos que personas…

ATARDECER DIGNO DE DIOSES EN LA COLINA DE FILOPAPO

Anafiotika nos había proporcionado el momento “Isla Griega” pero aún faltaba el momento “Atardecer”, siempre presente en cada viaje. Atenas al estar poblada de varias colinas, tiene numerosos puntos desde los cuales una puesta de Sol es algo más. Para disfrutar de unas vistas completas que abarquen la totalidad de la ciudad quizás lo mejor es subir a lo alto del Monte Licabeto, que dispone incluso de funicular. Pero si se quiere tener más cerca la Acrópolis y ver los últimos rayos de la tarde incidir sobre el mármol del Partenón, mi recomendación es ascender a la cima de la Colina de Filopapo. Desde Dionysiou Areopagitou aparece una red de senderos que se dividen a lo largo y ancho de lo que parece un auténtico bosque. Tomamos el camino que llevaba al monumento a Filopapo, en lo más alto, unas ruinas del 114 después de Cristo dedicadas al cónsul romano que respondía a este nombre. Ya en el ascenso nos fuimos dando cuenta de que habíamos hecho bien en hacer caso a las recomendaciones que habíamos leído en la red. Teníamos distintos lugares para elegir, pero la ubicación de la Colina de Filopapo, también llamada Colina de las Musas era realmente inmejorable. Allí ver apagarse a la tarde es algo mágico que vale la pena disfrutar.

El color de los monumentos de la Acrópolis se fueron modificando a cada minuto que pasaba, a cada minuto que el Sol se ocultaba más bajo las aguas del Mar Egeo. Fue un atardecer de fuego sentados sobre unas frías rocas que ejercieron de improvisado balcón. Atenea custodiaba las ajadas columnas del Partenón antes de que llegara la noche. Nosotros simplemente observamos ese lento apagar de luces hasta que el telón se quedó oscuro. Justo después bajamos a Plaka para volver a escuchar el rumor de la gente y de las tabernas abriendo sus puertas.

Merendamos una enorme copa de yogur griego y nos compramos cada uno un kolomboi, una especie de rosario que suelen llevar los hombres en Grecia y con el que juegan a darle vueltas o hacen sus cuentas con cada piedra. Probablemente su origen fuese religioso pero hoy día los llevan en las manos como fórmula de relajación. Es un buen invento en contra del estrés. Y por apenas 3 euros se pueden conseguir casi en cualquier parte de la ciudad.

La noche nos encontró a los dos y las horas del sábado se consumieron bajo unas brillantes estrellas. ¿O eran los Dioses?

Domingo 31 de enero: ATENAS, UN PASATIEMPOS DOMINICAL

Un domingo en Atenas no es un domingo cualquiera. Así como en muchas ciudades europeas las calles parecen escenarios más propios de un funeral, la capital griega se agita como un cocktail frío de sabor intenso. Madrugamos para poder dar esos últimos sorbos teniendo en cuenta que la noche la pasaríamos de nuevo en casa. Un desayuno compuesto a base de yogur griego y un visionado rápido de las noticias por internet (que eminentemente pasaban por lo que había hecho el Real Madrid la noche anterior) precedieron a nuestra expedición dominical ateniense. Una expedición que comenzó en Plateia Mitropoleos, que no es otra que la Plaza de la Catedral de Atenas, la Iglesia Ortodoxa Metropolitana. A pesar de no contar ni con dos siglos de antigüedad, ya que fue mandada erigir durante el reinado de Otón I, primer monarca griego una vez lograda la Independencia, nos la encontramos cubierta de andamios, sobre todo en la fachada. A pesar de su importancia no es precisamente el templo religioso más hermoso de Atenas. De hecho su interior estaba vacío, aunque resonaban los cánticos de una ceremonia que no adivinábamos de dónde procedía.

Hasta que nos dimos cuenta que a su lado estaba la pequeña Mitropoleos, o pequeña Metrópolis, una iglesia bizantina adjunta a la Catedral, que cuenta con ese carácter íntimo de los templos clásicos de la Edad Media. Similar a Kapnikárea o los Santos Apóstoles, congregaba a los feligreses ante una misa cantada que no era otra que la que estábamos escuchando en la iglesia grande a través de los altavoces. La gente vivía la ceremonia con pasión y cantaba con todo su empeño el oficio de un cura con la voz de Pavarotti. Esta es una faceta que no conviene perderse si se quiere conocer de verdad la idiosincrasia griega en una gran urbe como es Atenas.

De la solemnidad de una misa bajo la mirada atenta de un Pantocrátor pasamos al bullicio del Mercado de Monastiraki donde nos fuimos a mirar antigüedades y trastos viejos. Hicimos alguna compra, pero pequeña y de poca infundia, ya que no era cuestión de más. Allí es muy fácil volverse loco y venirse cargado si a uno le apasiona este mundillo. Me conozco y no puedo estar en estos sitios mucho tiempo porque me gustaría traérmelo todo. Menos mal que nos salimos pronto de la zona de las antigüedades y marchamos por esta especie de “Rastro ateniense” en que se vendían libros a mansalva y móviles robados. “Ay que me lo quitan de las manos…Me lo quitan de las manos” gritaban en griego las señoras que vendrían dos bragas por un euro. Aunque estas bragas fueran más bien para colgar macetas que para llevarlas puestas. Es más, creo que a un luchador de sumo le quedarían pequeñas…

Esta vez sí que pudimos entrar a la Biblioteca de Adriano, que conserva muros y columnas del que fuera un importante edificio público de los tiempos en que Roma dominaba Grecia. Allí conocemos a una pareja de australianos que estaban viajando por Europa cuyo próximo destino no era otro que España. Tenían ciertas ideas de qué ver pero conocían realmente poco de nuestro país. Les terminamos haciendo una ruta de diez días bastante completa. Nos dijeron que les gustaba mucho el arroz y preguntaron si había alguno especial en España. Y, aunque parezca mentira, no habían oído hablar jamás de la paella. Se lo apuntamos con letras mayúsculas a la vez que sentía el aroma de mi casa en la que la paella de los domingos es tan sagrada como la que más.

EL CAMBIO DE GUARDIA EN SYNTAGMA

No es tan conocido como el cambio de guardia en Buckingham Palace pero es posible que el que se realiza a las puertas del Parlamento griego en la Plaza de la Constitución (Syntagma) sea mucho más espectacular y llamativo. Al final de la calle Ermou, una vez pasada Kapnikárea, se encuentra al corazón democrático de Grecia, el Parlamento Helénico. Hasta 1924 funcionó como Palacio Real, pero muy poco después se convirtió en la sede parlamentaria desde donde se aprueban las Leyes. Este palacio neoclásico ideado por el alemán Von Gartner a mediados del siglo XIX es el símbolo constitucional de una plaza diáfana que huye del apelotonamiento de los alrededores para tener un aspecto “mucho más europeo” a la vez que solemne. En el propio Palacio del Parlamento se ubica uno de los símbolos patrios más venerados, la Tumba del Soldado desconocido, ese lugar que muchas naciones tienen en sus capitales dedicados por entero a todos aquellos que perdieron la vida por su país en una de las muchas guerras vividas a lo largo de la Historia. La Tumba está siempre vigilada por los Evzones, soldados griegos ataviados con el curioso Uniforme Nacional, que no pasa en absoluto desapercibido.

Los Evzones llevan faldas blancas y unos zapatos con pompón que causarían furor en la Semana de la moda de Milán. Siempre se les verá custodiando la Tumba del Soldado desconocido y desfilando en cada hora. Son los conocidos cambios de guardia, que se realizan cada día. Pero el del domingo a las 10:45 es el acto más completo de todos y el que más interés despierta. A esa hora exacta ya estábamos en Syntagma, y no éramos los únicos, ni mucho menos. Apareció una banda de música precediendo a una pléyade de Evzones minifalderos que elevaban las piernas al máximo para ir avanzando. Lo más curioso fue que un perro callejero, de los miles que pululan por las calles de Atenas, se plantó delante de los evzones caminando al mismo ritmo que ellos. Parecía que fuera él el que comandara el desfile. Cuando entraron a la Plaza, desapareció sin más, pero tuvo sus momentos de gloria…canina

De todos los soldados habría dos que relevarían a los guardias que seguían firmes velando su símbolo patrio.  Y así fue, de una larga fila de evzones, aparecieron los dos destinados a la nueva custodia de la tumba. Pero la transición de un lugar a otro se hace con un cúmulo infinito de movimientos, sobre todo de piernas, y derivaciones sobre la Plaza que sorprenden por su compleja coreografía. La duración fue de aproximadamente media hora y doy fe que se trata de un espectáculo digno de ver. Tiene incluso sus momentos matrix en los que el desfile es a cámara lenta y suspenden sus piernas al aire desafiando el equilibrio y hasta la gravedad. Muy bueno, es algo que hay que tomar nota. Y estar allí como un reloj a  las 10:45.

EL ÁGORA ROMANA Y UNAS COMPRAS EN PLAKA

Después del cambio de guardia comenzó a chispear de forma inesperada. El cielo azul de la mañana ya no lo era y nos mojamos un poco, aunque estoy hablando de no más de tres minutos que tardó en irse la lluvia por donde había venido. Regresamos por la Calle Ermou, repleta de vendedores ambulantes, sobre todo de africanos con bolsos falsos tipo Kuchi, Dolche y su hermana o Emporio der Dani además de las indiscutibles zapatillas deportivas de marca Redbook, Adihass, Naik o Lesvi´s. De ahí marchamos hasta el Ágora romana, que no habíamos podido visitar el día anterior, y que la teníamos a nuestra disposición para nosotros solos. Este centro social y comercial no se apartó mucho de la filosofía del Ágora Antigua. En realidad era la misma, la de lugar de reunión de los ciudadanos y la de mercado. Incluso contaba con unas letrinas públicas. El puerta de la entrada está dedicada a Atenea Arquegetis y fue levantada en el año 11 antes de Cristo. Es una de las partes más destacadas de este complejo de columnas de mármol. Pero de todo el Ágora es la Torre de los Vientos la obra de la antigüedad que más atención despierta entre los que, como Rebeca y como yo, nos decantamos por no perdernos este lugar.

La Torre de los Vientos, de forma octogonal, contaba con dos relojes de sol, uno de agua, además de brújula y veleta. Fue construida en el Siglo II a. C. como una primitiva Estación meteorológica, astronómica, y que decía la hora a los habitantes de Atenas de diferentes maneras. En muchos lugares mundo hay torres con esta misma función, y es que desde siempre el Hombre ha tenido inquietud por las estrellas y el tiempo que va a hacer. La del Ágora romana cuenta con bonitos grabados que representan a las distintas clases de viento que hay, y guarda un halo de misterio que nos hace pensar en los conocimientos avanzados que tenían las Civilizaciones más antiguas. Muchos de ellos, lamentablemente, los perdimos.

Unas compras de artesanía en Plaka fueron nuestros últimos instantes en el trasiego callejero. Trajimos unas vasijas de estilo clásico que nos gustaron mucho. Esos fueron nuestros recuerdos de Grecia junto a los kolombois que adquirimos la noche anterior. Y un marco donde colocar una foto de los dos en el Partenón. Al fin y al cabo todo era un regalo de cumpleaños…

Comimos moussaka y queso fresco en una taberna cualquiera del barrio de Plaka. La que llegó a Atenas como convaleciente ya estaba plenamente recuperada. Eso sí, sin forzar, simplemente disfrutar de esta especie de lasaña de berenjenas y carne. Aunque creo que se pasaron de echarle canela…

Lo que vino después de la comida fue el clásico y rutinario regreso al aeropuerto en metro desde Monastiraki para subirnos a un avión de Iberia. Quizás fuera el Dios Zeus el que soplara desde su trono en el cielo para que llegáramos sanos y salvos a casa, deseosos de volver a vivir una nueva experiencia griega. Y de que el invierno dejara de azotarnos tan fuerte. Veinte grados menos para cenar. Eso sí que es un azote de realidad en toda regla. Al menos podemos decir que bailamos un sirtaki en la caverna de Platón. Dulces sueños desde Madrid. Al día siguiente en el trabajo cuando me mandaran alguna tarea me daban ganas de volverme socrático y contestar con firmeza “Sólo sé…que no sé nada“.

FIN

Hoy, por tanto, no voy a hablaros de los visados, de los trenes o de las muchas anécdotas que generó este viaje. Hoy os voy a presentar un vídeo de aproximadamente seis minutos que elaboró mi amigo Jesulen como un pequeño collage de imágenes y vivencias casi cinco años después de nuestro regreso. Es un vídeo divertido, gamberro y que es capaz de arrancar más de una sonrisa. Me llegó hace tiempo pero aún no lo había incluido al Rincón de Sele. Es momento ahora de mostraros un pequeño homenaje al más asombroso recorrido terrestre que se puede hacer hoy en día. Y sobre todo un gran homenaje a todos los que pudimos disfrutarlo y que lo llevamos grabado en la memoria desde entonces.

El vídeo comienza en el instante en que tuvimos la mala suerte de despistarnos en Xi´an y perder un tren. Después hace un repaso fotográfico con música y termina con unas escenas en el Desierto del Gobi bastante divertidas y consecuentes con lo bien que lo estábamos pasando en esos instantes. Mejor no os cuento más y lo véis directamente, ¿no?

Menudo viaje…

Cuando terminó el I Encuentro de viajeros del foro Lonely Planet de octubre de 2009 apenas hicieron falta unos días para idear el siguiente. Y puesto que de viajes y viajeros tratan esta clase de eventos, qué mejor que proponer una celebración en el extranjero. Algo bueno, bonito, barato y, sobre todo, bien comunicado para que pudiéramos desplazarnos sin problemas desde prácticamente cualquier parte. Surgieron varias candidatas, pero finalmente por votación venció la opción de Cambridge. Una elección que respondía a las peticiones de facilidad para viajar, ya que tratándose de un fin de semana no se podía perder mucho tiempo en los trayectos, de un coste lo más económico posible, que fuera interesante para visitar, y algo importante, que ninguno de nosotros conociéramos. Cambridge reunía todos esos elementos, puesto que se puede llegar a ella muy fácilmente desde Londres (tren y bus desde tanto desde la capital como del Aeropuerto de Stansted, donde vuelan Ryanair y Easyjet), destino de la mayoría de aeropuertos españoles, el coste de los billetes oscilaba dependiendo de los puntos de salida entre 20 y 70 euros, cuenta con grandes atractivos como sede de una de las Universidades más antiguas y prestigiosas del mundo, todos ellos ampliamente abarcables para un fin de semana. Y ninguno habíamos estado allí nunca. Por tanto no había marcha atrás: Cambridge 2010 ya estaba en marcha.

Después de que cuajaran las fechas del encuentro para celebrarse el último fin de semana de febrero (viernes 26 al domingo 28) la gente fue apuntándose poco a poco. Muchos de los asistentes a la reunión de Madrid compraron sus billetes de avión a Londres, así como algunas novedades que querían experimentar un British Weekend entre amigos cuya obsesión es viajar y compartir sus experiencias por el mundo. Hubo bajas de última hora que impidieron acercarnos a la veintena, pero en el momento de máxima afluencia de público llegaríamos a las quince personas. Creo que para ser el primer Encuentro fuera de nuestras fronteras, tuvo bastante éxito.

He aquí pues un paseo escrito, fotográfico y videográfico del fin de semana en que muchos viajeros nos doctoramos cum laude por la Universidad de Cambridge en la imaginaria carrera de Viajerología.

Viernes 26 de febrero: LLEGADAS ESCALONADAS A CAMBRIDGE

London Stansted era el aeropuerto de referencia que iría recibiendo a los viajeros y amigos del foro Lonely Planet que nos habíamos citado en Cambridge. De todos los aeropuertos londinenses, Stansted es el más adecuado para llegar a esta ciudad utilizando tanto el autobús como el tren. El trayecto entre un punto y otro es de aproximadamente cuarenta minutos. Se puede ir también a Cambridge desde el centro de Londres. Más fácil imposible.

En nuestro caso, Rebeca y yo tomamos un avión Ryanair desde Madrid que tenía prevista su salida a las 17:30 del viernes. Con nosotros vino Diego (en el foro didakmad), un chileno de Viña del Mar buen amigo de esta página y que quiso probar por primera vez las esencias de estos encuentros viajeros que se iniciaron en octubre y que parece se van a prolongar en el tiempo. El vuelo se retrasó una hora, aunque ese es un dato insignificante si nos atenemos a que 24 horas antes tres amigos que salían de Barcelona habían conocido que Easyjet les dejaba en tierra por culpa de la huelga de controladores aéreos franceses. Al tener que atravesar espacio aéreo francés, la compañía había cancelado directamente los vuelos. Un mazazo en toda regla. Bien lo sentimos todos.

Por eso llegar una hora más tarde de la prevista no fue demasiado impedimento tal y como estaban las cosas. Tras el aterrizaje y pasar los controles pertinentes, adquirimos nuestros billetes de ida (9´20 libras) para el tren de las 20:21 que salía de la Estación del Aeropuerto hasta Cambridge. Habíamos pensado hacerlo previamente por internet a través de la web oficial de los ferrocarriles de Reino Unido (http://www.nationalrail.co.uk/), pero estos trenes son muy recurrentes y difícilmente se llenan, por lo que no era muy necesario hacer reserva con antelación. El transporte Stansted-Cambridge es algo de lo que no conviene preocuparse en absoluto, ya que es casi más fácil y rápido que ir al propio Londres.

Aprovechamos a cenar algo rápido en el tren desplegando en las mesitas lo que habíamos comprado en el aeropuerto (Wraps y sushi). Cuando quisimos darnos cuenta ya estábamos en la minúscula y coqueta Estación de Cambridge, donde había bastante alboroto de gente joven. Esta es una ciudad de estudiantes y un viernes noche se nota bastante este aspecto.

El hostel que teníamos reservado (YHA Cambridge) estaba a dos pasos a mano derecha de la Estación, por lo que no tardamos ni cinco minutos en llegar. De camino nos encontramos con Nekane (alias Mineto en el foro), nuestra viajera proveniente del pueblo vizcaíno de Murueta con la que ya coincidimos en Madrid en octubre. Esta aventurera empedernida, tiene numerosos países a sus espaldas, siendo China el último en recorrerse en solitario. Es un verdadero encanto con la que Rebeca y yo conectamos desde el principio. Había llegado un rato antes desde el Aeropuerto bilbaíno de Sondika y ya estaba perfectamente instalada en su dormitorio compartido (que tuvo la suerte de no compartir con nadie durante el fin de semana). Diego (tenía otra habitación compartida), Rebeca y yo (habíamos reservado una doble por 25€/persona/día) hicimos el check-in para dejar el equipaje lo antes posible y darnos una vueltecilla que sirviera como primer acercamiento a la Ciudad universitaria. Todas eran cuartos muy sencillos tipo albergue de mochilero. Con baño compartido al final del pasillo.

A los cuatro recién llegados se nos unió una pareja que no había estado en el Encuentro de Madrid y a los que conocíamos por su amplia presencia en el foro de Lonely y, sobre todo, por la cantidad y calidad de viajes realizados por ellos. De Murcia con todos ustedes… Rubén (Ventu en el foro) y Merce. Dos auténticos trotamundos que me alegré personalmente de conocer y con los que compartimos muchas historietas viajeras. Acababan de cenar algo en la Regent Street (una larga avenida céntrica de la ciudad), pero no dudaron en incorporarse a nuestro paseo nocturno por Cambridge donde desempolvar los globos terráqueos y charlar de viajes mientras descubríamos alguna de las claves del destino que escogimos en suelo británico.

Las primeras imágenes que nos dejó Cambridge estaban enteramente relacionadas con su condición de ciudad universitaria. Los innumerables Colleges son los causantes de que un elevado porcentaje poblacional sea joven y estudiante. Así en la noche del viernes fue muy usual ver desmelenarse a los chicos y chicas que intercambiaban las aulas por las discotecas y los apuntes por copas. La calle es una pasarela para los tacones y los vestidos cortos de las cada vez más horteras jóvenes inglesas. Tienen una concepción del invierno realmente diferente al nuestro, ya que no importa rozar los cero grados para dejar de ponerse modelitos más propios del verano. Y nosotros con abrigo, bufanda y gorros de lana…

Los que componíamos la primera avanzadilla enviada a Cambridge (unos llegarían a medianoche y otros por la mañana) coincidimos en que esta ciudad “prometía”. Edificios antiquísimos adornaban las calles, esquinas sombrías recordaban los tiempos de Jack el Destripador, iglesias del medievo mostraban sus lúgubres cementerios anexos. Y todo entremezclado con la alocada juventud que se movía al ritmo de whisky, la verdadera prenda que les sirve de abrigo.

Aproveché para “someter a interrogatorio” a Nekane, a Rubén y a Merce. Absorbí muchas de sus anécdotas para tomar ideas y planificar viajes hasta el año 2050 por lo menos. Muchas de las cuestiones tuvieron que ver con el inminente viaje a Camboya y Singapur. Las vivencias personales proporcionan la más exacta y fiable fuente de información para los viajeros. Una conversación con alguien que ha estado en un lugar determinado antes que tú equivale a la lectura de tres guías de viaje distintas.

Y así comenzó la noche en Cambridge, compartiendo nuestra pasión y tomando notas de lo que esta ciudad iba a regalarnos durante el sábado. Todos juntos estábamos dispuestos a “invadir” Cambridge y dejarnos sorprender por una ciudad que apenas conocíamos por su emblemática universidad. Pensábamos marcharnos de allí doctorados… cum laude.

Sábado 27 de febrero: COLLEGES A LA ORILLA DEL RÍO CAM

Desayuno clásico inglés. Judías estofadas en salsa, salchichas, huevo y bacon. Una bomba de relojería con la que millones de británicos se activan cada mañana. En nuestro hostel se podía pedir este english breakfast por un precio de 4´60 libras. En Dublín o Liverpool había saboreado esta potente combinación, y reconozco que me sabe bien, así que al igual que mis demás compañeros viajeros, amanecimos aquella mañana probando este clásico indiscutible de los amaneceres ingleses.

Se había pasado lloviendo toda la noche, pero no sería algo que afectara a nuestros planes, ya que algunos comentamos que el sábado habría lluvia inteligente. De esa que cae cuando desayunas, cuando te metes en un pub o cuando te vas a dormir. Y son varios los testigos de que así fue.

Habíamos quedado en la Estación de trenes a las nueve de la mañana para que se pudiese incorporar más gente y así ir juntos a la visita prevista a Cambridge. Allí estuvimos como un reloj aunque en ese momento sólo había dos novedades: Víctor (Makaveli en el foro, autor del blog Mi patria son mis zapatos) y su novia Eva. Ellos habían llegado el día anterior a Inglaterra, aunque no sin problemas ya que su vuelo se retrasó cinco horas y Víctor perdió el pasaporte (sólo le quedaba un DNI caducado). Un día perdido para ambos, pero al menos su actitud era la de reponerse ante la adversidad y pasar el resto del tiempo, que era todo en realidad, lo mejor posible. Esta es otra pareja con la que hemos congeniado mucho. Con Víctor, por ejemplo, hemos coincidido ya en varias ocasiones (I Encuentro Lonely, Exposición de Olías…e incluso un Barça-Real Madrid que presenciamos en pantalla de cine). Muy buena gente, la verdad.

Otros dos buenos amigos que también estaban en Cambridge nos estaban esperando en un lugar más céntrico, la Plaza del Mercado (muy cercano a los colleges más importantes), ya que su hotel estaba en la otra punta y no era cuestión de que vinieran hasta la Estación de trenes. Ellos dos son Alicia y Víctor, de Gijón, y son ya como de la casa, compartiendo incluso unos días fantásticos en el Sur de Túnez donde pasamos el fin de año e iniciamos el 2010 entre oasis y desiertos. Por eso ya no es que sean buenos lectores de este rincón, sino que son buenos amigos a los que tengo un gran aprecio.
Aún quedaba más gente por venir, pero ya nos encontraríamos con ellos más adelante. Así que comenzamos a caminar por la larguísima Hills Road, que termina convirtiéndose en St Andrews Street y Regent Street cuando se acerca al centro puro de la ciudad. En sí ver todas aquellas casas de ladrillo con las puertas de colores era llamativo, aunque la primera parada la haríamos en una iglesia anglicana muy bonita a la que entramos: la Parroquia de Nuestra Señora y los Mártires ingleses. De finales del siglo XIX es bastante imponente y las agujas de sus tejados apuntando al cielo no pasan desapercibidas.

Cuando llegamos a Market Hill Ali y Víctor aparecieron detrás de uno de los muchos puestos de alimentación que colorean esta agradable plaza. Los nuevos integrantes de la expedición compartieron con los demás la misma sensación de que Cambridge tenía muy buena pinta. Y eso que tan sólo habíamos dado el pistoletazo de salida. Que esta ciudad vale la pena es una realidad desde el minuto uno. Al que le gusta Inglaterra, es casi imposible que Cambridge le decepcione.

La lluvia de la mañana se había convertido en un recuerdo dando paso a un cielo azul esplendoroso difícil de imaginar en pleno mes de febrero. Aunque ya se sabe que en las Islas británicas lo que ahora está despejado en dos minutos está nublado de nuevo. Esos momentos de Sol en un día frío eran bastante de agradecer. De esa forma nuestra incursión de Cambridge era mucho más fácil.

Ya siendo nueve era lógico que el caminar fuera más bien sosegado, aunque al ser esta una ciudad pequeña, es posible tomársela con mucha calma y no requerir de prisas. Además, cuando teníamos la mínima ocasión, foto de grupo al canto. Como por ejemplo cuando posamos todos radiantes junto a las típicas cabinas de teléfono de color rojo que son un auténtico icono inglés.

KING´S COLLEGE

Avanzamos hacia la King´s Parade Street, que particularmente me pareció una de las más atractivas de la ciudad. Abraza en casi toda su extensión una de las instituciones más importantes de la Universidad de Cambridge, el King´s College, que junto al Trinity y el St John´s, forma un tridente de obligada visita. Cuando uno viaja a esta ciudad no puede obviar la remarcada figura de la que es una de las principales y más antiguas Universidades del mundo. Fundada en 1209 por académicos provenientes de Oxford (su más enraizado rival) ha surtido a Reino Unido y a todo el mundo de importantísimos científicos, historiadores, médicos, políticos y literatos. Lord Byron, Newton, Darwin, Rushdie son algunos de los muchos nombres que forman parte de la lista de estudiantes de Cambridge.

La Universidad está compuesta de pequeños satélites que funcionan de un modo independiente, los colleges. Cada uno de ellos cuenta con su propia historia y su propia tradición, siendo muy diferentes los unos de los otros. No sólo proveen al estudiante de residencia, biblioteca, dependencias deportivas y de estudio, sino que se gobiernan con sus propias normas, algunas en funcionamiento desde hace siglos. Mientras es la Universidad en sí misma la que organiza los exámenes y otorga los títulos. Se podría comparar a lo que son las Autonomías respecto a un País. La pertenencia a un college determinado es al fin y al cabo una de las mayores señas de identidad de una persona que se forme o se haya formado en Cambridge. Hay rivalidad entre todos ellos, aunque siempre coinciden no llevarse bien con Oxford, que fue la primera universidad fundada en Inglaterra.

De los 31 colleges que forman la Universidad de Cambridge, son unos pocos los que se llevan la mayor parte de los honores. Como por ejemplo el King´s College que fundó Enrique VI en 1441 otorgando privilegios “reales” a esta institución. Aunque más que su prestigio, lo más llamativo para el viajero es su belleza solemne que da luz y galas a toda la ciudad. Además, cuenta con una de las obras maestras del Arte británico, la King´s College Chapel, capilla que se edificó entre los siglos XV y XVI, y que vale por sí misma una visita a Cambridge. Hacia esta fuimos, aunque lo haríamos colándonos por la zona estudiantil y prohibida a los turistas. Con guardar la cámara y caminar con rapidez y mirando al suelo fue suficiente para despistar a los vigilantes. Gracias a ello nos hicimos con la imagen más fotografiada de Cambridge, el Edificio y la Capilla del King´s College vistos desde el Río Cam. Un conjunto de postal que se aprecia más desde atrás. De hecho a la parte que cae del río se le denomina “The Backs” como una clara referencia a su situación trasera.

Sacar el trípode y tomarnos una foto aquí todos juntos era algo de sobra obligado. Aunque hubiera que repetirla por lo menos un par de veces hasta que salió relativamente bien.

Navegar por el río Cam estaba en nuestra lista de actividades a realizar sí o sí. Aunque poder embarcarse en los punts (barcas tipo canoa) suele depender, sobre todo, de la meteorología y de cómo esté el río ese día. Éramos conscientes de que son las mejores vistas panorámicas y más después de detenernos a contemplar el King´s College desde uno de los puentes que cruzan el Cam.

Nuestro paso por el King´s College dio incluso para grabar un pequeño video:

A través de un camino embarrado por las lluvias nocturnas nos dirigimos hacia la Capilla del King´s College, para la que hay que pagar 5 libras los adultos y 3´5 libras los estudiantes. A pesar de que todos nosotros abandonamos los estudios muchos años atrás, quisimos entrar con el precio reducido. Y para ello no nos matriculamos en ninguna universidad o nos pusimos birretes en la cabeza sino que probamos algo que en muchos lugares de Europa no falla, mostrar un carnet cualquiera que haga pensar al taquillero/taquillera que se es estudiante. El ingenio siempre se agudiza cuando de pagar menos se trata, por lo que cada uno de nosotros hizo un intento. Yo pasé con el carnet de mi seguro de coche, otros con la Travelclub e incluso hubo quien lo hizo con el de la Seguridad Social. Cierto que no es mucho dinero, pero esa clase de cosas suelen dar un “gustirrinín” tremendo. Algun día escribiré de la cantidad de sitios donde he entrado sin pagar o pagando menos de lo que debería…

La denominación de la King´s College Chapel como “joya del gótico inglés” se queda corta. Probablemente sea uno de los interiores más fabulosos de las Islas británicas. E incomprensiblemente poco conocido por el turismo cuando realmente se trata de un auténtico tesoro arquitectónico. Sus techos abovedados en forma de abanico son únicos. De hecho son los más grandes del mundo levantados en este estilo.

Mirar cómo la bóveda juega a entrelazarse es simplemente apasionante. Parece un cúmulo de terminaciones nerviosas buscando encontrarse para formar una exquisita armonía. Esta maravilla que se elevaba sobre nuestras cabezas fue objeto de la mayoría de nuestros comentarios de sorpresa e incredulidad.

Las paredes son prácticamente de cristal, una colección de gigantescas vidrieras representando a todo color las escenas más importantes del Antiguo Testamento. Un arcoiris historiado protagonizado por reyes, profetas y un sinfín de personajes bíblicos a un lado y otro de una larga galería rectangular.

La capilla se utiliza no sólo para ofrecer oficios puramente religiosos sino también para eventos organizados por el College o incluso para la celebración de conciertos corales o de órgano.

Al final de la galería rectangular se encuentra el único cuadro existente en la King´s College Chapel, “La adoración de los Reyes Magos”, de Pedro Pablo Rubens, que es, cuanto menos, un digno representante. A ambos lados hay pequeñas y sencillas capillas. Por una puerta accedimos a un pasillo en el que  había una exposición de manuscritos y de cómo fue posible levantar la capilla.

Una auténtica obra de arte que recomiendo no perderse por nada del mundo.

TRINITY COLLEGE

Prácticamente anexo al King´s se encuentra el Claire College, al que nos asomamos a uno de sus robustos patios. Aquí estudió el prestigioso naturalista y pionero de los documentales, Sir David Attenborough, entre otros muchos que engloban la lista de estudiantes ingleses del college desde el Siglo XIV en que se creó. De hecho es uno de los más antiguos de Cambridge. De la puerta principal del College caminamos por la estrecha callejuela Trinity Lane, una de las muchas calles puramente inglesas en las que da la impresión que va a salir Jack el Destripador en cualquier momento o Holmes y Watson investigando el crimen de alguna cortesana. De allí a St John´s Street, el nombre que recibe a esa altura la hermosa King´s Parade Street. La belleza lúgubre y misteriosa de las vetustas y en ocasiones oscuras calles de Cambridge son el imaginario perfecto de las novelas de detectives y ladrones de guante blanco, o de criminales al servicio de Su Majestad.

El ladrillo es más oscuro aún con esas farolas que ni de noche alumbran lo suficiente. El gris de un cielo que minutos antes era azul, volcó un repentindo aguacero sobre nuestras cabezas. Acabábamos de llegar a las puertas de otra de las instituciones académicas más importantes no sólo de Cambridge o Inglaterra, sino del mundo. El Trinity College ha visto pasar por sus aulas a Isaac Newton, Lord Byron, Francis Bacon, al Príncipe Carlos, a seis Primeros Ministros de Reino Unido, dos monarcas y a nada menos que a treinta y un Premios Nobel. Es por ello el college más laureado y con más reconocimientos académicos del país. De hecho cuenta con el mayor presupuesto por alumno del mundo. Es el líder en ese aspecto de Cambridge y Oxford (Oxbridge como se le conoce coloquialmente a ambas instituciones). 

Su fundador, Enrique VIII (conocido por no tener demasiada piedad con sus seis esposas), acapara el arco principal de la entrada. El Trinity College se puede visitar por el simbólico precio de 1 libra, por lo que en esta ocasión no cupieron descuentos sorpresa. Así que todos pasamos a su solemne Patio Principal (Great Court), de principios del Siglo XVII y con una fuente en el centro. Aunque debido a que la lluvia era bastante molesta en esos momentos terminamos refugiándonos en la capilla del college. Mucho más modesta y sobria, por supuesto, que el del King´s College, tiene en su entradilla varias esculturas de importantes miembros que ha dado el Trinity.

Poco después dejó de llover con tanta fuerza y pudimos salir de nuevo al Patio sin tener que recurrir a la capucha del abrigo o al paraguas (al que lo tuviera porque en mi caso sólo lo uso cuando diluvia). Otra foto más de familia antes de que se completara con los últimos miembros, que estaban ya al caer. Floren y familia venían de camino. Nos veríamos en el St John´s College.

SAINT JOHN´S COLLEGE

Si el King´s destaca por sus regios patrocinios y la Capilla más hermosa de Inglaterra, el Trinity por su prestigio y sus hijos académicos, el St John´s College simplemente es el más interesante de todos ellos en su globalidad. Y es que vale mucho la pena caminar por sus pasillos, adentrarse en cada uno de sus patios, en su capilla y disfrutar de sus asombrosos exteriores y las reminiscencias venecianas floreciendo junto al río Cam. Aquí también debíamos pagar para entrar (3´5 libras), pero en este caso el escaqueo de unos cuantos consistió en convertirnos en improvisados estudiantes y no pasar por caja. Alguno como Víctor, el asturiano, no tuvo más remedio que acoquinar unas libras porque cuando le preguntaron si estudiaba en el college contestó un “Yeaap” muy poco convincente. Nekane consiguió rebajar el precio de la entrada con su tarjeta del Panda Club y los más vergonzosos ni siquiera lo intentaron. Así que en este caso pasamos al St John´s College por etapas. Los que lo hicimos primero y nos detuvimos en el Patrio principal que parece el de un castillo tuvimos las mismas sensaciones de caminar por unas instalaciones que bien podrían pertenecer a las de la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería.

Pero Harry Potter y sus amigos no nos quisieron acompañar. Ni siquiera a la estupenda capilla de finales del Siglo XIX cuya torre de 50 metros de alto rompe con la uniformidad del conjunto. Su magnífico interior, aunque de inferiores dimensiones, trata de aproximarse a la capilla del King´s College. Pero sin sus bóvedas en abanico ni el color de sus vidrieras. Un lugar en el que aunque haya silencio absoluto es posible imaginarse a un grupo de voces corales de textura casi angelical resonando en toda la sala.

El otro elemento reconocible del College y, por extensión, de toda la ciudad, es el puente cubierto que cruza el río Cam para comunicar dos patios. No pasa en absoluto desapercibido el que se conoce como “Puente de los suspiros” que en cierto modo puede llegar a recordar a su homónimo veneciano. Al menos esa fue la base que su arquitecto Henry Hutchinson utilizó con técnicas de propias de la Arquitectura neogótica que tanta huella dejó en Inglaterra. Las diferencias son evidentes, por supuesto, sobre todo en la clase de suspiros escuchados en su interior. Así como el de Venecia lo utilizaban los reos que eran trasladados del Palacio Ducal a los calabozos antes de ser ajusticiados, en este de Cambridge los únicos resoplidos posibles son los que dan los apurados estudiantes después de salir de un examen o de ver las notas. Sea como fuere éste forma otro de esos “lugares imprescindibles” de un Cambridge que no estaba dejando de sorprendernos.

De repente llegó Floren y su familia al completo para no perderse el Puente de los Suspiros y saludar efusivamente al grupo. Me alegré mucho de poder encontrarme con uno de mis más admirados amigos viajeros. Floren (autor del magnífico blog Fmanega por el mundo) superó ya hace años la increíble cifra de los 100 países visitados. Él, siempre partiendo desde una gran humildad, disfruta hablando de sus aventuras y deleita con sus escritos al que quiere vivir sus viajes con él. Quien no lo hace en sentido figurado, sino real como la vida misma, es su familia, con la que ha realizado innumerables rutas. Su esposa Diana y sus dos hijos, Daniel y David, son las personas con las que comparte ese afán por aprender en cada minuto. Siempre viaja con todos ellos. En este caso de Cambridge incluso con su suegra, que ya debe estar acostumbrada a la poca querencia a quedarse en casa de su yerno. Daniel y David son dos críos muy afortunados que se están conociendo desde su nacimiento el mundo real y no el que se ve en la televisión o en los libros. Estos niños han pisado las piedras de Angkor Watt, de Islas perdidas del Pacífico y de los lugares más recónditos. Cuando nacieron sus hijos el doctor les felicitó a Floren y a Diana con estas palabras: Señores, enhorabuena, ha sido…viajero.

LA IGLESIA REDONDA

El siguiente punto de la visita, ya todos juntos, fue la Iglesia del Santo Sepulcro, más conocida por esos lares por la Iglesia redonda, por ser de planta circular. Este el uno de los varios templos medievales ingleses construidos en tiempos de las Cruzadas que cuentan con esta forma. Otra que sigue la misma base y que ya visitamos en un par de ocasiones es la Iglesia del Temple de Londres, edificada, como su propio nombre indica, por los Caballeros Templarios. Un hermoso recuerdo del medievo abierta al público para exposiciones y no sólo misas (entrada gratuita). Aunque personalmente me parece más bella su fachada externa que el interior, del que dicen se basaron los arquitectos en la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Supongo que recrea modestamente la imagen de la Rotonda Constantiniana que ya visitamos hace menos de tres meses (Crónicas de Tierra Santa). Esta iglesia se encuentra en el inicio de Bridge Street, a apenas unos metros del río Cam y de donde salen los punts o barcas. Esa era nuestra próxima misión.

A CAMBRIDGE EXPERIENCE: PUNTING EN EL RÍO CAM

Casi tan famosas como la Universidad son las embarcaciones que surcan el Río Cam de norte a sur. Se las conoce como Punts y a la actividad tanto de montar en ellas como manejarlas se le denomina Punting. Aunque la técnica de de conducción no es exactamente igual que la que utilizan los gondoleros de Venecia, puede considerarse una experiencia similar aunque sustituyendo los canales y palacios venecianos por el estrecho río Cam que atraviesa los antiguos edificios universitarios. Lo seguro es que esto se puede hacer en Cambridge a un precio varias veces menor y sin que la persona que maneja la barca no torture con canciones al personal. Ya se sabe, en Inglaterra se guardan más las formas y los artificios. O al menos eso es lo que intentan.

Junto al puente de Bridge Street hay varias compañías que ofrecen este servicio a los turistas. Aunque es fácil ver a gente por todo Cambridge vendiendo distintas excursiones por el río. Sólo cuando el tiempo es malo o las corrientes vienen muy fuertes la circulación por el río Cam no es posible. Pero en esos momentos el cielo estaba prácticamente despejado y era algo que había que aprovechar, no fuera a caernos un aguacero en cualquier instante. Hablamos, por tanto, con un chico que sostenía un cartel con los precios y llegamos a un acuerdo de contar con un par de barcas para nosotros solos por un precio de 10 libras por persona. Nos dejaban la opción de contratarlas por 2 libras menos cada uno, pero debíamos compartirlas con más gente y esperar a que se llenaran, por lo que no nos interesó. Así que tuvimos que dividirnos en dos barcas: En la primera irían Rubén, Merce, Floren y familia. En la segunda, que saldría 5 minutos después, iríamos Víctor (Maka), Eva, Víctor (Gijón), Ali, Nekane, Rebeca y yo. ¡Todos dispuestos a surcar las aguas del Cam River!

El punt familiar se adelantó. ¡Y de qué manera! Porque nuestro punt no sólo tardó en salir más sino que el ritmo que imponía el punter (el conductor) era lento como una tortuga. El hombre hacía verdaderos esfuerzos para lograr movernos. Además de ir completamente empapado sus suspiros se escuchaban al otro lado del río. Trataba de explicarnos la historia de las universidades y particularidades de los edificios que íbamos dejando atrás, pero le costaba compaginar el hablar el mover el punt con el palo que apoyaba en los fondos del Cam. Su cara fue un verdadero poema durante todo el trayecto. Hubo momentos en que pensamos que se nos desmayaba y nos dejaba a la deriva. Afortunadamente resistió, aunque fuera a costa de su salud. Nos dijo que el río venía muy fuerte el sábado y que así era más que complicado mover la embarcación. Y que fuera empapado, gajes del oficio. ¡Qué trabajo más ingrato eso de ser punter!

El recorrido que hicimos en el Río Cam se centró en cubrir el área de los Backs, que queda al Este y desde el que se ven la mayoría de los colleges más importantes. Esta es una manera excepcional de complementar cualquier recorrido que se haga en Cambridge. No hacer punting en esta ciudad es como ir a El Cairo y no ver las Pirámides.

Hay dos zonas señaladas con una equis. La primera es la parte que toca St John´s College, más concretamente el Puente de los Suspiros.

La segunda es la parte donde se ubica el King´s College, con la Chapel y el edificio principal de la institución emergiendo de un césped que no parece haber sido pisado nunca por nadie. Es en cuestión, “la panorámica” de Cambridge, el resumen de esta ciudad esplendorosa y absolutamente viva. Que corra sangre joven por sus venas lo explica todo.

No me cabe duda que habíamos acertado con la elección del sitio para celebrar este Encuentro de viajeros. Aunque ya a estas alturas puedo hablar con claridad de Encuentro de amigos. De gente que entiende exactamente lo que piensas y lo que sientes. Gente que comprende ese afán de descubrir este mundo que nos está esperando con los brazos abiertos.

El punt llegó hasta el Mathematical Bridge (Puente de las Matemáticas) que cruza el río desde el Queen´s College. Este es otro de los emblemas de Cambridge. Fue construido en el Siglo XVIII y reconstruido dos veces más después de ser devorado por el fuego (es lo que tiene la madera) utilizando varias fórmulas matemáticas pero ni un solo clavo. La Leyenda atribuye la idea a Isaac Newton, pero no deja de ser una habladuría para otorgar más entidad al puente. Junto al de los suspiros es el más conocido de los muchos que cruzan de un lado al otro el estrecho el Cam River.

El tour por el río Cam duró cincuenta minutos. El regreso fue más rápido que la ida por encontrarnos con la corriente a favor. Casi al final, cuando ya estábamos llegando al embarcadero, el punter dejó manejar la barca a Víctor (Maka) pero lo único que consigió es hacernos virar hasta chocar levemente con la pared de un puente. Diego también lo intentó, pero con igual suerte. Sin duda fueron momentos divertidos que amenizaron un grato paseo en punt por las entrañas universitarias de Cambridge.

I´M HUNGRY GUYS!

El punting nos había dado hambre. Además eran ya cerca de las tres de la tarde, horas muy poco ortodoxas en Inglaterra para ponerse a comer. La constumbre española de almorzar tan tarde choca con la mayor parte de los países del mundo, que lo hacen no mucho más tarde del mediodía. Pero dado que aún estábamos en invierno y que habría que aprovechar las horas de luz, era mejor aguantar todo lo posible y así ya sentarnos tranquilamente en alguna mesa sin tener prisa. En cierto modo le habíamos dado un buen repasito a Cambridge y podíamos permitírnoslo. Así que buscamos en varios de los bares, restaurantes y pubs próximos a la Iglesia Redonda para ver si teníamos sitio para los quince que éramos. Casi todos ellos estaban completos salvo un pub típicamente inglés donde nos juntaron unas mesas para poder sentarnos juntos. Este se llamaba The Mitre y se encontraba pasada la Iglesia redonda en el número 17 de  Bridge Street. Aunque tuvimos que esperar un rato en la barra antes de que se despejaran un poco el local. Cuando ya por fín nos prepararon nuestro sitio hicimos nuestras peticiones, que nos pedían abonar en el acto salvo que les dejáramos una tarjeta de crédito en garantía. Les entregué la del Corte Inglés, que de nada podía servirles en caso de fuga…

Los precios eran bastante económicos si los comparamos con los que uno puede encontrarse en Londres sin ir más lejos. Se nota que en Cambridge un amplio porcentaje de la población es joven y estudiante, y que no pueden pasarse demasiado. Y por supuesto que la libra en ese momento estaba prácticamente igual al euro, algo beneficioso a los portadores de la moneda de la Unión Europea. De esa forma por no más de diez libras por barba, comimos bastante bien.
En la televisión echaban un partido de Rugby, el Inglaterra-Irlanda del Torneo de las seis naciones. Enfrente nuestro había varios aficionados británicos sin quitar el ojo al encuentro. Pero no se les veía demasiado contentos porque su selección cayó en casa frente a uno de sus mayores rivales. Aún recuerdo el momento en que sonó el himno inglés y las caras de orgullo y pasión que había en las mesas. Eso sí, con una buena cerveza para ahogar las penas por la derrota que vendría después.

Durante la comida, al igual que en todo el día, no paramos de hablar de viajes. No sé cuántas vueltas pudimos darle al globo terráqueo, pero creo que fueron muchas. Aunque también hubo tiempo para diálogos desahogados sin hilo conductor. Rebeca y yo estuvimos jugando con el pequeño Daniel, que venció su timidez inicial para convertirse en el Chef perfecto. Nos preguntaba qué queríamos comer y él se metía debajo de la mesa para prepararnos todo lo que le decíamos. Desde sepia a la plancha a cochinillo asado pasando por la carne de cocodrilo. Lo mejor era que nos tenía que ver probando lo que él nos cocinaba. Convirtió la mesa en los fogones de Ferran Adrià. Se vio una vez más la maña que tiene Rebeca con los niños. Les adora y ellos le adoran. ¡Se lleva mejor con los críos que con los mayores!

Durante el tiempo que invertimos en comer, que si no llegó a las dos hora bien poco le faltó, no paró de llover a cántaros. Una nueva muestra de la lluvia inteligente que sólo cae en los momentos en que por una causa u otra estás resguardado en un interior. En ese aspecto por el momento nos estaba respetando bastante, algo muy de agradecer. Aunque nos temíamos que en una de estas se rompiera la inercia y terminara ocurriendo directamente lo contrario.

CAE LA TARDE EN CAMBRIDGE

En cuanto salimos a la calle la lluvia se escondió de nuevo. Eran las cinco de la tarde y por allí había un ambientazo tremendo. Estuvimos un buen rato paseando y fue el momento de seguir los interrogatorios de mi próximo viaje a Camboya y Singapur. Me anoté las recomendaciones tanto de Rubén y Merce como de Floren, que había estado apenas un año antes. En el caso de Floren era asombroso cómo podía caminar y charlar tan tranquilo cuando David, su hijo pequeño, se quedó dormido encima de su cabeza. No había aguantado tan agitada sobremesa y qué mejor almohada que la testa de su padre para caer rendido a los brazos del Dios Morfeo.

Muy cerca de Market Hill encontramos una tienda espectacular dedicada al chocolate, que poco o nada tenía que envidiar a las que hay en Bélgica. En el Hotel Chocolat había incluso piruletas hechas con toda clase de chocolates. Un paraíso chocolatero al que todos sucumbimos. Nekane terminó comprando dos grandes cajas de surtidos.

Con el incipiente anochecer Floren y la familia al completo se marcharon hacia la Estación. Había sido mucha tralla para los niños y además tenían el hotel junto al Aeropuerto de Stansted, que estaba a 40 minutos de allí. Su idea era llevar el día siguiente a los pequeños al Museo de Ciencias Naturales de Londres. Según Floren pocas cosas divierten más a sus hijos que los dinosaurios. Nos despedimos hasta otra ocasión en que nos reunamos los amigos del foro. Con casi total seguridad nos veríamos en Barcelona un par de meses después durante las Fiestas de Sant Jordi. Esa al menos es la intención de ambos.

AFORTUNADOS ESPECTADORES DE UN CONCIERTO DE ÓRGANO EN LA CAPILLA DEL KING´S COLLEGE

Sin nuestra familia más viajera, además de Alicia y Víctor, que se fueron a descansar un rato al hotel, estuvimos moviéndonos por los entresijos oscuros de los colleges. Nuestra idea de ver iluminados los edificios del King´s College y alrededores desde The Backs no tuvo efecto. Porque de noche las luces permanecen apagadas y moverse a tientas entre tanta solemnidad y silencio apenas deja espacio al sentido del oído, que capta el sonido del calzado sobre las aceras de piedra mientras algún alumno despistado abandona su habitación. Probablemente unas copas tengan la culpa de su repentina marcha de la residencia estudiantil. Donde sí parecía sobresalir alguna luz es de las majestuosas vidrieras de la King´s College Chapel. Una puerta se abrió y comenzó a salir gente, momento que aprovechamos para ir a contracorriente y entrar para ver el funcionamiento de la capilla de noche. La iluminación era tenue, como debía serlo antes de que se inventara la bombilla, cuando la única luz la proporcionaban las velas y candiles de aceite.

Todos nos sentamos en uno de los bancos que parecen destinados a los cantores del coro, pero como en ese momento no había mucha gente, supusimos que podíamos quedarnos allí. Y es cierto que no hubo coro. De lo que disfrutamos fue de un concierto de órgano espléndido que nos trasladó durante unos segundos a otra dimensión. La música parecía mover los abanicos de la bóveda, esa especie de sistema nervioso de piedra que se entrelazaba con maestría. No éramos muchos, pero los que allí estábamos nos dejamos llevar por las graves tonalidades de un órgano que probablemente tenga más de trescientos años. Era un auténtico privilegio que ninguno esperábamos y con el que encontramos otra manera de disfrutar de la capilla que nos había dejado boquiabiertos horas antes. Aunque no tanto como las chicas que teníamos atrás, que debieron tomarse tan en serio la música que se quedaron completamente dormidas y a las que ya se les caía la babilla por la comisura de los labios. Ya se sabe lo que se dice de que la música amansa a las fieras. Lo que sí doy por seguro es que para nosotros fue una grata experiencia que por inesperada nos dejó un muy buen sabor de boca.

Tras el concierto de órgano, otra cosa que encontramos en una esquina acristalada de Regent Street y que nos llenó de curiosidad fue un enorme y extraño reloj. Bañado en oro y con luces marcando los segundos y minutos, tenía una especie de saltamontes con cabeza de dragón, moviendo la esfera con su boca. Según supe después, este poco ortodoxo reloj se construyó hace pocos años y acudió a su inauguración un ilustre profesor de matemáticas de la Universidad de Cambridge y que más y mejor ha teorizado sobre el tiempo en sus libros. ¿A quién no le suena un tal Stephen Hawking y su “Historia Breve del tiempo”? Sí, ese mismo, la persona más inteligente de este mundo también forma parte del “Universo Cambridge”.

EL TERREMOTO DE CHILE TAMBIÉN LLEGÓ A CAMBRIDGE

Nos fuimos retirando lentamente hacia el hostel donde queríamos conectarnos a internet para planificar alguna excursión para el día siguiente. Ya que unos se marchaban a Londres y otros a Stonehenge, que ya conocemos de varias veces, queríamos buscar algo que valiera la pena y que estuviera en los alrededores de Cambridge. No conocíamos ni un solo lugar próximo y para eso nada mejor que internet para recibir ideas. En el camino Rebeca recibió la llamada de su madre comentándole un fortísimo terremoto de 8.8 en la escala de Ritcher que había sacudido Chile. Diego, uno de los integrantes de la expedición, es chileno, por lo que su preocupación fue en aumento, sobre todo cuando tiene allí a toda la familia. Así que nos enchufamos a la red del hostel (1 libra por 20 minutos) y supimos más de la noticia, profundizando aún más si cabe en la preocupación de Diego. El epicentro del terremoto no estaba nada lejos de su casa, Viña del Mar, y después de ver fotos de edificios completamente destrozados y leer los testimonios de los asustados chilenos, Diego trató de ponerse en contacto con su familia. Al principio costó, pero finalmente y después de un rato de mucha tensión, logró hablar con su madre y se quedó más tranquilo al corroborar que todos estaban bien y que no les había afectado el terremoto. Una buena noticia después de un susto que movió los cimientos de todo el mundo. Ni Cambridge se libró de unos momentos angustiosos por parte de alguien que tiene lejos a su familia.

Después de que la situación se tranquilizara nos pusimos a buscar en la red pueblos pequeños o lugares de interés del Cambridghire, el condado al que pertenece la ciudad de Cambridge. Finalmente dimos con un nombre: Ely. Según lo que leímos supimos que cuenta con una de las catedrales más impresionantes de todo el Reino Unido. Y por las fotos tenía una pinta muy buena. Además al no ser un lugar muy grande podía ser asequible para hacer en toda una mañana y así por la tarde poder volver a Stansted a tomar el avión de vuelta a casa. Y lo mejor de todo es que estaba perfectamente comunicado con Cambridge. Tan sólo quince minutos separan ambos puntos. Decidido, el domingo lo pasaríamos en Ely.

CENA EN UN RESTAURANTE FRANCÉS

Salvo Merce y Rubén, que se recogieron más pronto, los demás volvimos al centro y a la ya renombrada Bridge Street para cenar algo en el restaurante francés Brasserie Gérard, no por nada en especial, sino porque era de los pocos que disponía de mesas libres, que a esas horas de la noche era algo complicado. Tenía gran variedad de comida para escoger en su carta, con una presentación inmejorable y unos precios relativamente asequibles. Todo ello en una atmósfera que mezclaba las esencias de las películas Amélie y Ratatuille. Globitos en el techo, manteles a cuadros…pedacitos de Francia en el corazón de Inglaterra.

A la salida, ya para volver a las habitaciones, fuimos haciendo un chequeo a los modelitos de las inglesas que no se tenían en pié quizás por el alcohol, quizás por los kilométricos tacones de aguja…o quizás por ambas. Siempre es un espectáculo observar perder los papeles a la juventud al otro lado de las ventanas de donde de lunes a viernes deben regirse por la disciplina férrea de los colleges británicos.

Nos despedimos de Víctor y Alicia, nuestros queridos asturianos, que al día siguiente debían marchar a Londres. Bien saben ellos que habrá más viajes juntos porque son dos personas con las que es fácil viajar y pasárselo bien.

Y el resto retornamos a nuestras habitaciones. Que el domingo sería una aventura diferente dividida en subgrupos. Unos en Londres, otros en Stonehenge y otros en esa ciudad llamada Ely que acabábamos de descubrir apenas un par de horas antes por internet. Veríamos cómo se nos daba la experiencia…

Domingo 28 de febrero: ELY, LA REINA DE CAMBRIDGESHIRE

Sentados en la mesa con nuestro english breakfast delante esperando pasar a mejor vida. Éramos todos los que estábamos y estábamos todos los que éramos. Un grupo de cinco personas compuesto por Nekane, Merce, Rubén, Rebeca y por mí. Sabíamos que a las nueve y media salía el tren a Ely (ver horarios de trenes ingleses) por lo que calculamos el tiempo suficiente para levantarnos, desayunar y partir a la cercanísima estación. Afuera llovía muy fuerte, y en esta ocasión no era esa clase de lluvia inteligente. El cielo estaba cerrado a cal y canto y según habíamos podido consultar en internet el día anterior en la Web de la Oficina de Meteorología de Reino Unido, la previsión era de lluvia ininterrumpida durante toda la mañana. Pero vaya, estábamos en Inglaterra y era febrero. Eso era algo tan cotidiano como asumible y no iba a ser precisamente el agua el que nos cortara nuestros planes.

Entre que fuimos muy justos de tiempo a la Estación y nos entretuvimos sacando los billetes de ida y vuelta (siendo grupo nos salieron mucho más baratos: 12 libras todos), vimos escaparse el tren de las 09:30 en nuestras narices. ¡Con la rabia que da eso! Al ser domingo, que es cuando con menor frecuencia pasan los trenes, no vendría el siguiente hasta las 10:30 (los billetes son abiertos de horario), así que no tuvimos más remedio que sentarnos en una pequeña cafetería que había junto al andén y esperar. Al menos allí estábamos cómodos y, sobre todo, calentitos. Y con anécdotas viajeras por doquier era casi como estar de campamento de verano junto a un fuego. Mientras tanto afuera llovía endiabladamente. Se nos pasó el tiempo volando hasta que definitivamente pudimos subirnos a nuestro tren, que correspondía a la línea que parte de Londres y se dirige a Birmingham, un importante nudo de comunicaciones. Ely era la segunda parada desde Cambridge, tramo que realizamos en exactamente quince minutos.

Para no tener que volver al hostel después y poder marchar al Aeropuerto de Stansted directamente, llevamos nuestras mochilas al hombro, esperando que en la Estación hubiera taquillas donde poder dejarlas. Esta práctica de mochileros de acudir a los clásicos “Lockers” es realmente típica en toda Europa. Pero en Inglaterra, o al menos en los lugares más pequeños, esto no es así. En la Estación un señor de seguridad con tono muy agrio nos dijo que no podíamos dejar nada ya que estaba terminantemente prohibido hacerlo por motivos de seguridad antiterrorista. En Inglaterra hay casi tanta psicosis como en los Estados Unidos. Yo simplemente creo que cada vez estamos más locos y somos un poquito menos libres con todas estas cosas.

LA CATEDRAL DE ELY: REGRESO AL MEDIEVO

Así que con valor y al toro nos fuimos con nuestras mochilas y sin paraguas directos al aguacero de una mini-ciudad, que estábamos dispuestos a recorrer como fuera. Así en fila india marchamos buscando la Catedral que tan buenas referencias habíamos leído en la red durante la noche anterior. A Ely oficialmente se le considera una de las ciudades más pequeñas de Inglaterra, aunque con 15.000 mil habitantes está mucho más cerca de ser un pueblo que una metrópoli. Las hileras de casas bajas de ladrillo y puertas de colores nos trasladaron a la Inglaterra más profunda y, sin darnos cuenta, más medieval de todas. Sobre todo cuando nos metimos a una enorme pradera después de hacer caso a una señal en que ponía “Cathedral –>” y mirar a nuestra derecha más allá de los vallados de madera tras los cuales pastaban los caballos. Allí estaba la que para muchos es la Catedral más impresionante que se puede ver en el Reino Unido, por encima incluso de la de Salisbury, que es un verdadero tesoro ya en sí misma. De lo que sí estoy completamente seguro es que ninguno esperábamos semejante fortaleza del cristianismo del medievo sobresalir de aquella forma. En ese momento ya no importaba tanto el agua que caía del cielo. Sólo ver aquella gran nave atracada en el puerto de pastos y árboles de Ely, había valido la pena ir hasta allí y empaparnos completamente.

Y si el exterior de la Catedral resulta imponente, aún más puede llegar a serlo el interior, al que accedimos por una puerta secundaria. Lo hicimos, además, en plena misa de domingo con los cantos del coro que ponían la piel de gallina y con la voz firme del sacerdote que la oficiaba. Nos hicieron sentarnos en los bancos como unos feligreses más puesto que no se permiten las visitas durante los oficios religiosos. Así que durante treinta minutos asistimos a una misa en un inglés británico correcto y suave que incluso pudimos alcanzar a entender. Yo no pude evitar levantarme un par de veces para ver los sepulcros policromados y maravillarme con los techos de madera, pero después de tener a una señora detrás mío largo rato tratando de que me sentara con mis amigos, acabé cediendo y quedándome quieto hasta el final de la misa. Amen.

Cuando terminó el oficio y salieron los sacerdotes y coristas, pudimos atravesar de lleno la intermible nave central y observar las particularidades arquitectónicas de tan colosal edificio. Como por ejemplo la original cúpula en forma de estrella o el retablo de oro que había al final de la nave. Pero la grandiosidad de la Catedral de Ely no está sólo en sus enormes espacios sino también en un sinfín de pequeños detalles que son capaces de iluminar la oscuridad que no logran solucionar las vidrieras en días de nubes cerradas como aquel. Ornamentos y flores de piedra nutren todas las salas y capillas. Son hermosos los sepulcros, cuyas figuras de colores parecen seguir vivos siglos después de que abandonaran este mundo. Religiosos, políticos, nobles e incluso ilustres profesores de la Universidad de Cambridge retan al tiempo con tal de no ser olvidados. Realmente me parece tan curioso que un lugar tan magnífico como aquel no ilustre guías, reportajes o artículos viajeros. Aunque quizás eso es lo que provoca esa sensación de grata sorpresa ante lo que no se conoce.

PERO ELY NO ES SÓLO SU CATEDRAL

Ni mucho menos Ely es sólo su Catedral. Porque posee el encanto de las pequeñas ciudades inglesas, con esa nebulosa capaz de convertir los segundos en minutos y los minutos en horas, capaz de lograr que se uno se olvide que llueve ahí fuera y de rescatar al visitante de la aversión meteorológica. Al norte de la catedral hay un buen número de casas señoriales pero bien merece la pena la que sirvió de morada del Lord Protector Oliver Cromwell, que lideró durante varios años de la mitad del Siglo XVII el Imperio Británico como una República. Para muchos fue un dictador aniquilador de la monarquía, pero para otros fue un libertario. Esa dualidad de héroe-villano se debate en la que fuera su casa (Visita gratuita; Sede además de la Oficina de turismo de Ely) que recompone el mobiliario y los detalles de lo que debía ser un hogar señorial del Siglo XVII. En esta casa-museo la interactividad está garantizada ya que uno puede incluso disfrazarse de cortesana, guerrero o utilizar los aperos de la cocina. Realmente interesante.

La lluvia detuvo su virulencia, lo que aprovechamos para callejear por esta ciudad silenciosa, observar distintas panorámicas de la Catedral y disfrutar en sí del que no fue un domingo cualquiera.

Terminamos comiendo tranquilamente en otro de esos típicos pubs ingleses que se convierten en verdaderos centros sociales por los que pasa todo lo que se mueve en la ciudad. Junto a la Catedral el “Minster Tavern” tenía todo lo que necesitábamos para vivir nuestras últimas horas en Inglaterra. Sentados en una mesa y con una buena comida enfrente. El mejor brindis posible de un viaje sobresaliente del que estoy seguro saldrán muchos más.

Porque el tiempo de un Weekend viajero pasa lento pero pasa… y cuando no queríamos ni darnos cuenta ya estábamos tomando el avión de vuelta a casa para agarrarnos a una nueva semana y al pan nuestro de cada día. Al menos estas cosas sirven como paréntesis que rompe durante 48 horas toda esa rutina. Qué es viajar sino escapar…

FIN

Cuando no hace ni 24 horas que regresamos de tierras inglesas y sólo puedo contar maravillas de nuestra estancia en la ciudad de Cambridge y en el “muy sorprendente” e inesperado pueblo de Ely, pongo a vuestra disposición una presentación de las mejores fotos del que ha sido el II Encuentro de viajeros del foro Lonely Planet. Si pincháis sobre el enlace accederéis a un pase fotográfico que resume todo el fin de semana:

SELECCIÓN DE LAS MEJORES FOTOS DEL II ENCUENTRO DE VIAJEROS DEL FORO LONELY PLANET EN CAMBRIDGE

Este es un pequeñísimo aperitivo de la crónica que estoy preparando desde ya para salir, si es posible, antes de que termine la semana. Tanto Cambridge como Ely han sobrepasado mis expectativas. Son dos destinos muy recomendables y asumibles en un fin de semana para el que viaje desde Londres. Aunque ciertamente este viaje tenía otras connotaciones especiales que tienen más que ver con la cantidad y la calidad de las personas con las que he tenido la suerte de compartir el fin de semana. Más que viajeros del foro Lonely Planet los considero amigos, compañeros de sueños y pasiones, verdaderos maestros del noble arte del viajar. Gente con la que se aprende a cada minuto y con los que una simple conversación en un pub se convierte en una lección magistral. Un diez a todos ellos.

Así que mientras meto en el horno el relato de este British Weekend, espero vayáis abriendo boca con una selección de algo más de 100 fotografías.

Hasta muy pronto!

Sele

Nunca olvidaré mi primera Exposición de fotos, ni siquiera la primera vez que hablé en público. En realidad no olvidaré jamás el día en que el Ayuntamiento de Olías del Rey me permitió pasar uno de los días más intensamente vividos a mis veintinueve años. Quizás porque no sólo me lo tomé como una primera vez sino porque lo hice como si fuera la última. Nunca se sabe si ocasiones como esta las podré repetir en un futuro, si podré tener nuevas oportunidades. Por eso lo mejor que se puede hacer en estos casos disfrutar el presente y abrazar con fuerza los momentos que te brinda la vida para hacer y hablar de lo que más te gusta. Han pasado ya algo más de cuarenta y ocho horas desde que terminara la charla que compartí con otros viajeros en la grande y fría Sala del Ayuntamiento del pueblo y desde que se apagaran las luces del espacio en el que cuelgan imágenes imperecederas de viajes realizados en los últimos años. Pero por mucho que quiera no puedo hacer más que recordarlo todo esbozando una tímida pero sincera sonrisa y agradecer la asistencia de un buen número de amigos, lectores de esta web y viajeros que tienen su mirada puesta en horizontes lejanos. Qué bien lo pasamos…

He querido reunir los momentos vividos a lo largo de la Exposición y el coloquio en este post con dos objetivos, que quienes no pudieron asistir viajen virtualmente al 20 de febrero de 2010 y conozcan todo lo acontecido, y que quienes sí pudieron acompañarme en esa ocasión puedan revivir un día en el que muchos de nosotros nos conocimos por fin. A ambos les dedico este resumen donde mis reflexiones se intercalan de fotografías y videos (+ de 100 minutos) que recrean ampliamente los momentos previos al coloquio, el coloquio en cuestión y todo lo que vino después. Luces, cámara…y acción!! 

DESDE LAS ONCE DE LA MAÑANA, AL PIE DEL CAÑÓN

 Sólo contaba con el sábado para estar en la Exposición en la que de 57 fotografías que había en la pared, 44 eran mías, lo que era un gran orgullo. Aunque llevaba abierta al público desde el lunes anterior, no había podido volver a Olías del Rey desde el día que montamos las fotos en sus marcos y los colgamos en las paredes de una amplia Sala que el Ayuntamiento nos había cedido durante un par de semanas. Además precisamente ese sábado a las seis de la tarde se celebraba el coloquio sobre viajes donde por primera tenía que ponerme enfrente de otras personas y no al revés. Qué mejor forma de ir eliminando tensiones que estando en la Sala de Exposiciones desde por la mañana, recibir a las personas que tenían pensado venir y disfrutar con ellos de cada minuto. 

El primer coche directo a Olías partió pasadas las diez de la mañana desde Aluche. Además de la del conductor, tres plazas más fueron ocupadas por tres valientes. Rebeca, mi infatigable compañera de aventuras, y dos amigos y buenos lectores del Rincón de Sele. Alicia (partícipe del último viaje a Túnez), que vino de Gijón expresamente para la ocasión. Y Diego, un chileno viajero procedente de Viña del Mar, al que hace meses le eché un cable en un interrail que hizo hasta Noruega. Sabían que tendríamos que estar en el pueblo durante todo el día, pero aún así quisieron estar conmigo todo ese tiempo, algo muy de agradecer.
Llegamos a Olías minutos antes de las once. En la Plaza Mayor del Pueblo tan sólo había dos o tres viejecitos con boina sentados en un banco y mirando a un Sol que después de negársenos durante mucho tiempo, nos daba una tregua para salir e iluminar el día. El tablón de anuncios de la fachada del Ayuntamiento tenía como ilustre invitado al cartel que los responsables del municipio habían editado con motivo tanto de la Exposición como del coloquio posterior. Estaba allí, en el bar y en otros lugares repartidos por todo el pueblo. 

Subimos las escaleras del Edificio Municipal para acceder a la Sala de Exposiciones, que estaba tan fría como vacía. Para colmo cuatro o cinco fotos se habían descolocado porque no debían ir bien ajustadas al marco. Tuvimos que emplear unos minutos en tareas de restauración para dejar todo lo mejor posible. Para eso Rebeca tenía maña porque se había dejado hasta las uñas el domingo anterior cuando montamos la Exposición. Entre medias apareció el Alcalde de Olías del Rey, que hizo un visionado rápido de las fotografías y que comentó que se pasaría por la charla. No sé si sentí entonces más vértigo o más orgullo.
Una vez acometida la restauración total hice el primer tour explicativos de las fotografías que había en la pared. Sería el primero, pero doy fe que no el último… 

 Hasta las doce y media de la mañana no empezó a poblarse la Sala de Exposiciones. Primero Pablo, grandísimo amigo protagonista de dos viajes a Portugal, a la Selva Negra, a Andorra, Liverpool y Edimburgo. Y minutos después tres compañeras de trabajo (Susana, Azucena y Maite) con las que me congelé en la cima del Jungfrau y gocé de la Eternidad de Roma. Creo que las fotos les gustaron mucho y opinaron como mucha gente haría después: “Cómo se nota el paso de la pantalla al papel”. Y tenían razón. A partir de ahora me quedaré con mis favoritas. ¡Lo que sucede es que son muchas y el espacio en mi casa es limitado! Y más ahora cuando tenga en cajas las cuarenta y cuatro fotos de la Exposición. 

La foto de familia se fue ampliando. Ya éramos ocho, aunque mis compis de trabajo sólo podrían estar durante un rato por la mañana. Total, no necesitaban charla mía alguna, ya que padecen mi locura viajera día a día. Yo diría que inevitablemente… 

Cuando les fui a mostrar a todos la Sala de Juntas del Ayuntamiento, donde se iba a celebrar el coloquio, empezaron a brotar los nervios. Realmente estaba bastante nervioso. No sabía si sería capaz de hablar a la gente sin trabarme o si haría el ridículo sin más. Si ya me imponía la solemnidad de la sala estando vacía, no quería imaginarme cómo sería el asunto a las seis de la tarde. No hubo palabras de ánimo que lograran arrebatarme ese revoltijo en el estómago. Aunque tenía que aprender a vivir con él y pensar que iba a hablar de mi pasión. Sólo eso.

Al rato apareció otro miembro destacado para ver la exposición. No era otro que mi queridísimo padre que quiso estar conmigo al menos durante la mañana. A él más que nadie le van toda clase de acontecimientos sociales. Hay gente que me dice que me lío tanto a hablar con la gente porque va en mis genes paternos. Particularmente pienso que me supera en lo que a darle a la lengua se refiere. Y mucho. Siempre tiene algo de lo que hablar con cualquiera que se cruce. Recuerdo que hace años nos encontramos con Lorenzo Sanz en su época de Presidente del Real Madrid y estuvimos charlando con él tanto que casi le hacemos perder un avión. Eso sí, nos dio la primicia del fichaje de Karembeu…

Él cuando hay gente está en su salsa. Es el niño en el bautizo, el muerto en el entierro y el novio en la boda. Como para perderse lo de Olías. 

Cuando estábamos en pleno charloteo con mi padre entró por la puerta una pareja que no había visto en mi vida. Pero creo que con sólo verlos supe que eran Jesús y Ana, recién llegados de Palencia. Ambos son lectores del Rincón de Sele, pero tengo que decir que Jesús quizás sea el máximo aficionado a los relatos viajeros que elaboro en la red. Habíamos intercambiado e-mails y algún comentario en la web, pero nada más. No nos conocíamos personalmente y tras atravesar aquella puerta pudimos charlar largo y tendido. No sólo sigue el Rincón de Sele desde su fundación en la primavera de 2006 sino que se conoce todas mis aventuras. Así rápidamente reconoció a Rebeca, a Pablo, a Alicia e incluso a mis compañeras de trabajo. A todos les identificó con uno o varios viajes. Lo más sorprendente fue cuando a Pablo le habló de nuestro viaje a la Selva Negra en un Opel Astra Gris. Un dato absolutamente cierto pero que ni él ni yo recordábamos con tanto detalle. 

La verdad que me hizo mucha ilusión conocer a ambos, y creo que a ellos también les valió la pena venir. La verdad que recorrer tantos kilómetros sólo para este encuentro me parece una auténtica pasada. Porque tiene mérito ya hacerse los sesenta kilómetros que separan Olías de Madrid. Pero venir de ciudades como Palencia o Gijón, como hizo también Alicia, es un esfuerzo que aprecio y agradezco. Al menos con Jesús y Ana no hizo casi falta explicar demasiado las fotografías puesto que ambos relacionaron todas y cada una de ellas con un viaje determinado que no se habían perdido.
Nos hicimos una foto todos juntos, aunque a esa hora ya se habían marchado mis tres compañeras de trabajo. Las novedades que posaron junto a Diego, Ali, Rebeca y yo fue la pareja palentina y mi padre, que habló con Jesús hasta del Crimen de la Encajera. Y no estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Literal. 

 A las dos de la tarde, minutos antes de irnos a comer, aparecieron dos amigos del barrio como son Juli y Edu. Con Julián he compartido un viaje a Bélgica y Países Bajos, a Finlandia e incluso he disfrutado de un interrail por los Países del Este de Europa. Al último también vino Edu. Ambos son muy buenos amigos y aunque últimamente no nos vemos tanto, son apasionados viajeros y vinieron encantados a Olías del Rey. Julián además está aprendiendo los entresijos de la Fotografía y estaba verdaderamente interesado en ver el material expuesto en la Sala. Les hice un nuevo tour explicativo y después decidimos irnos a comer al bar que está anexo en el mismo edificio del Ayuntamiento. 

UN DESCANSITO A LA HORA DEL ALMUERZO

Mi padre se marchó y los palentinos fueron a hacer el checking en el hotel que habían reservado en Toledo. Les sustituirían para el almuerzo dos nuevos invitados al evento, Loli y Paolo, joven matrimonio viajero que conocí en el mes de octubre en el I Encuentro de Viajeros del Foro Lonely Planet. Conocedores de Sudamérica de arriba abajo tenían muchas cosas que aportar. Tengo además el orgullo de que Loli no se haya perdido muchas de mis aventuras por el mundo. Y Paolo, chileno como Diego, es un personaje al que vale la pena conocer. 

En la puerta del bar había un gran cartel de la Exposición “Destinos” y del coloquio “Mochila y Pasaporte”, lo que me recordó lo poco que quedaba para ponerme a hablar en público. Comimos todos bocadillos y picamos un par de raciones de Patatas Bravas, aunque todos notamos que la salsa no era brava sino tomate frito de supermercado. Serían bautizadas por siempre jamás como “Patatas Apis” en honor a la marca que ha regado innumerables platos de arroz a la cubana en los hogares españoles. 

Algunos me dijeron que para calmar los nervios nada mejor que un par de cervezas o más bien un cubata bien cargadito con los que soltar la lengua. No creí que un buen lingotazo fuese lo más adecuado, sobre todo por mi poca costumbre a beber y por la posibilidad de que el tiro me saliera por la culata. Me conozco y con dos tragos soy capaz de cantar el Asturias Patria querida haciendo el pino.

Me gustó que personas tan variopintas como las que había en la mesa del bar congeniaran tan bien. Eso me hizo sentirme realmente a gusto y cada vez más cómodo. Las cosas estaban funcionando, estaba pasándomelo como un niño, y los demás se estaban divirtiendo. 

 LA SOBREMESA SE FUE ANIMANDO 

Fue terminar de comer, regresar a la Sala de Exposiciones y empezar a llegar más gente. Como por ejemplo Miguel, de Plaza Elíptica (Madrid), y al que tampoco conocía salvo algún comentario en la web y en el foro de Lonely Planet. O Víctor, autor del blog Mi patria son mis zapatos, al que también conocí en el Encuentro madrileño de Lonely Planet, y con el que congenié desde el principio. Nuevo tour fotográfico 360º grados. Mientras hubiese fuerzas seguiría explicándolo a quien quisiese. 

Nuevos invitados ilustres a la Exposición y a la Charla. Los padres de Rebeca y mi madre, que aún no se conocían. Siempre habíamos querido presentarles pero al final tuvo que ser no en Madrid sino en Olías del Rey. Cele, un buen amigo de la familia, también se acercó hasta allí y por supuesto recibió su correspondiente tour por la Sala.  Qué menos! Ni que decir tiene que de verdad me sentí muy feliz de tenerlos allí. 

Siguió viniendo gente y la Sala fue tomando cada vez un mejor aspecto. Entre los nuevos asistentes que llegaron antes de las cinco tengo que destacar a Rocío y Pedro, también fieles lectores del Rincón de Sele, y recién llegados de Cartagena. Rocío tuvo el detallazo de regalarnos a Rebeca y a mí dos broches de tela con la figura de la Ranita de ojos rojos, que como la mayoría sabéis, es el logotipo de esta página. Habían confirmado su presencia apenas unos días antes y tenerles allí conmigo fue otra sorpresa fantástica. Me alegró mucho poder poner cara a Rocío, participante activa y lectora desde los comienzos, como Jesús el de Palencia, que retornó tras arreglar su hospedaje en la ciudad de Toledo. 

UNOS MINUTOS MÁS PARA LA CUENTA ATRÁS…

A partir de las cinco de la tarde la Sala comenzó a ebullir con el constante goteo de personas que fueron llegando. A muchos de ellos no les conocía pero todos fueron presentándose y dieron buena muestra de su conocimiento del Rincón de Sele y de su pasión por viajar. Muchos se me escapan de la memoria a bote pronto pero puedo hablar de Miguel Marga, Jesús y su chica, Javier, Conchi, Amparo y varias amistades que les acompañaron y cuyos nombres ahora se me escapan de la memoria (Disculpas a todos ellos). 

A quien tampoco conocía físicamente pero me alegré de verle como un amigo más fue a Miguel, de la web de videos viajeros World Trip Films, con el que llevo más de un año hablando a través de Messenger, Facebook, El rincón de Sele.com y que siempre se ha portado realmente bien con esta página, incluyendo algunos de sus vídeos en su cada vez más boyante proyecto WTF. Cuando los dos nos vimos nos saludamos como viejos amigos que llevaban tiempo sin verse. Curioso, porque jamás lo habíamos hecho. Ambos tenemos la misma inquietud por viajar y coincidimos con el estilo que utilizamos para dirigir muchas de nuestras incursiones por el mundo. También nos une nuestra pasión por un país en concreto, Japón. Aunque en eso Miguel me supera porque está casado con una japonesa y ha prolongado con su descendencia los lazos hispano-nipones. Eso sí que es una verdadera Alianza de Civilizaciones. 

Miguel, videocámara en mano como es costumbre en él, retrató algunos de los momentos vividos durante el tiempo que estuvo, para después ponerse a editar (es un verdadero experto) y hacer un bonito regalo para esta web que más adelante podréis ver. No se quiso perder el último gran tour que realicé antes de iniciar la charla. Creo que en esta ocasión me acompañaron lo menos diez personas. 

Por fin apareció, Tamara (la Concejala), Miguel Ángel (Expositor), Jesús Nieto (el otro expositor) y su mujer. También lo hizo el Alcalde de Olías, que cumplió la palabra dada a las once de la mañana cuando visitó la Exposición. Todos ellos coincidieron en lo mismo. Sea como sea, esto ya es un éxito rotundo. Creo que ninguno de nosotros imaginábamos que esto fuera a tener tanta acogida. La Sala de Exposiciones estaba al completo, y eso que seguía llegando gente. Javi (un buen amigo de mis veraneos en Galicia) y su novia María, Ana (viajera de pro, aventurera por los cuatro costados y que recién había regresado de su séptima vez en la India), Guadalupe y Víctor (buenos amigos de Rebeca y míos), y varias personas más que tampoco quisieron faltar a la cita. A ojo le calculé y debimos estar muy próximos a los cincuenta asistentes. Ni los mejores pronósticos… 

¿Y sabéis de que se hablaba allí? De viajes, viajes y más viajes… El caldo del cultivo perfecto para la charla que estaba a punto de iniciarse. Me animé a grabar un video de los momentos previos para ver cuál era la disposición de la gente y quizás irme tranquilizando un poco. Lo necesitaba más que nunca, sobre todo después de que el Alcalde nos confirmara que se iba a sentar con Tamara y conmigo a presentar el Acto. Me venía a la cabeza la Sala de Juntas con las banderas de Europa, España y Castilla la Mancha, las mesas de votación de los concejales, y me veía a mí mismo tartamudeando, con sudores fríos y comiéndome las uñas. En el fondo sabía que todo iba a salir perfectamente, pero nadie me quitaba ese temor por no saber cómo iba a responder. Así que lo mejor fue hacer lo dicho, un vídeo y ver cómo estaba el ambiente. 

Sin duda fue tranquilizador ver que todos parecían contentos y que daban por buena su presencia en el Ayuntamiento de Olías del Rey. Lo estaban pasando muy bien y yo, a pesar de mi inquietud por tener que hablar en apenas unos minutos, estaba disfrutando al máximo con todas esas personas que habían decidido acompañarme en el que estaba siendo uno de los mejores días de mi vida. Está claro que la pasión por viajar une más que muchas otras cosas.

El Alcalde, la Concejala y yo fuimos a la Sala de Juntas, que estaba fría como el hielo porque no funcionaba la calefacción. Comenté que quería grabar la charla y pregunté si podía colocar el trípode en algún lado para recoger lo que allí se iba a hablar. Por supuesto que no hubo ningún problema. Tan sólo necesitábamos un cámara. Y mi amigo Julián se ofreció bajo la petición expresa de que no le matase si el video no quedaba del todo bien. Cuando yo le dije que no se preocupase por nada, crucé los dedos tras mi espalda. Lo mismo haría con Víctor (Mi Patria son mis Zapatos), que se ocuparía de tomar fotografías del acto. 

Ya tenía fotógrafo, cámara, al Alcalde en su sitio. Fue entonces cuando se pronunciaron las temidas palabras: Por favor, vayan pasando, que el coloquio va a comenzar. 

ASÍ FUE EL COLOQUIO “MOCHILA Y PASAPORTE” 

Nada mejor que visionar los videos que cubren la charla para conocer todo lo que allí aconteció, aunque antes de ir uno por uno voy a resumir muy brevemente cómo fue todo con objeto de contextualizar los setenta minutos de duración de la misma. 

El comienzo fue la parte que me resultó más difícil porque estaba bastante nervioso. Aunque rápidamente se fue rompiendo el hielo para atraer el interés de un público que fue participando poco a poco hasta convertirse en los verdaderos protagonistas del coloquio, tal y como habíamos deseado desde el principio. No tardé por ello en sentirme en mi salsa y en poder contar un sinfín de opiniones e historias e intercambiar un sano y entretenidísimo diálogo con Tamara y el Acalde, ambos de sobresaliente. Con ellos fue todo mucho más fácil ir enroscando un tema con otro: Los viajes en abstracto, ventajas y desventajas de viajar de forma independiente, la preparación de los mismos, los riesgos que a menudo corremos, el sufrimiento de muchas madres que no saben ni donde se meten sus hijos, la necesaria predisposición a equivocarnos y a los inevitables imprevistos. Todo ello aderezado con interesantísimas anécdotas surgidas en nuestras vidas viajeras. Y con el humor siempre presente. Porque nos reímos…y mucho. 

Al final todo se convirtió en lo que pretendíamos. En el salón de un albergue de mochileros cualquiera en la que surgen mil batallitas que escuchamos hasta tarde. Una de las frases más repetidas cuando finalizó la charla para ir a probar el catering que nos habían preparado en la Sala de Exposiciones fue la siguiente: “Se nos ha hecho muy corto”. Señal inequívoca de que a todos nos había gustado mucho cómo había ido todo. Tanto que el Alcalde se levantó diciendo que esto teníamos que repetirlo como fuera antes del verano. No hubo quien no le tomara la palabra. 

A continuación podréis ver la grabación completa de la charla a través de vuestros ordenadores. La he dividido en cuatro videos que recomiendo no os perdáis. Porque no falta de nada. Ni las risas, ni el meneo constante que le di a la silla, ni las opiniones de un público entregado. Sin censura para los lectores y ahora televidentes de www.elrincondesele.com.

VIDEO Nº1 DE LA CHARLA

Comienza la charla. Los nervios a flor de piel. No dejo de mover la silla ni un momento, sobre todo cuando el Alcalde y Tamara me ceden la palabra. Primero hablamos de lo que viajar es capaz de aportarnos para después embarcarnos en las ventajas, inconvenientes y consecuencias de hacerlo de forma independiente.

VIDEO Nº2 DE LA CHARLA

Se nos ve a todos muy relajados y metidos de lleno en una apasionante conversación. La gente empieza a soltarse y participar. Llueven las anécdotas. Hay momentos un tanto humorísticos. Incluso hay un momento dedicado a las madres que se preocupan de dónde y qué estarán haciendo sus hijos en esos mundos de Dios. 

VIDEO Nº3 DE LA CHARLA

En un viaje hay que contar con los imprevistos…y mucho. De nosotros dependerá de que afecten lo mínimo al recorrido final y que lo vivamos como una parte muy importante de la aventura.

VIDEO Nº4 DE LA CHARLA

COMIENDO SE ENTIENDE LA GENTE

Una larga mesa repleta de aperitivos y bebidas para todos sería el marco de las últimas horas de muchos de nosotros en Olías del Rey. Siempre he creído que cuando se está comiendo todo el mundo está de acuerdo. No existiría polémica si siempre se conversara teniendo de frente platos de jamón, queso, salchichón, lomo, tortilla de patatas o empanadillas.

Allí pareció congeniar todo el mundo. Fue el momento de hacer y resolver preguntas sobre los próximos destinos tanto míos como de la gente. ¿Cuántos días me recomiendas en Noruega?, ¿Has estado en Sintra alguna vez?, ¿Sabías que conviene llevar en tu viaje a Camboya fotos tamaño carnet?, ¿Vale la pena Bocas del Toro? y así un sinfín de cuestiones que salieron al unísono. Olías del Rey fue la personificación de una gigantesca guía de viajes.

Realicé un vídeo de unos ocho minutos en los que la gente fue comentando sus impresiones. Todos coincidían en algo. Estaban contentos. Un motivo principal que justificara tanto despliegue. Y uno de los más felices y dicharacheros fue el Alcalde, que ya olvidó su cargo para ser Luismi para todo el mundo. Un tipo que no pasó en absoluto desaperecibido y que se ocupó de hacer llegar a todos su promesa de que había que repetirlo más pronto que tarde.   

HASTA LA VISTA!

La gente se fue despidiendo bien entrada la noche. Los madrileños o toledanos volverían a sus casas. Los que venían más de lejos pasarían lo que quedaba de fin de semana en hoteles de Madrid o Toledo. Ya que estaban, había que aprovechar. Todos se marcharon repitiendo las palabras “gracias” y “éxito”. Sería esa precisamente mi conclusión de todo. El agradecimiento y el éxito fue en realidad de ellos. La distancia fue más que un impedimento, un atractivo. Cuando se está acostumbrado a viajar por el mundo, venir a Olías fue realmente pan comido. Y me temo que la vuelta está garantizada.

Antes de decir adiós Ana y Jesús me regalaron un libro firmado sobre su ciudad, Palencia. Incluso sondearon la posibilidad de llevar la Exposición a un pueblo palentino. Por mí saben que no hay problema alguno. Ya que tenemos las fotos, qué mejor que compartirlas.

Me dio mucha pena el momento en que fuimos apagando todas y cada una de las luces, hasta quedar todo absolutamente a oscuras. Aunque algunos de nosotros terminamos cenando hasta tarde, el día se consumió como un cigarrillo en un cenicero. No quería que el 20 de febrero pasara. No quería que fuese 21. Porque aquel día pude conocer a gente fantástica, mirar a los ojos que hacen suya esta humilde página. Aquel día supe a ciencia cierta que El Rincón de Sele es ya de mucha gente. Mi único mérito es soñar, querer recorrer el mundo y contarlo. Pero sin toda esa gente es simplemente eso, una ensoñación.

Es aquí donde incluyo el video-regalo que Miguel, de World Trip Films, hizo a la web resumiendo en 11 minutos algunos de los momentos pasado en Olías del Rey. Lo he dejado para el final pero no por ello es menos que los demás. Al contrario, es un excelente trabajo de una persona que “controla” de edición de vídeos como pocos. 

Hasta la vista, amigos!!

José Miguel Redondo (Sele)

¡NUEVO! HEMOS AÑADIDO UN VIDEO RESUMEN

Muchas Gracias, de corazón. Después del día tan fantástico que compartí ayer con muchos de vosotros en Olías del Rey no puedo daros más que mi más sincera gratitud. Entre todos construistéis la atmósfera adecuada para que las cosas salieran a pedir de boca. Ni el más optimista podía imaginar la tremenda acogida que tuvo el evento y, sobre todo, la ilusión con la que la gente acudió a Olías del Rey. Todos dispuestos a embarcarse en un viaje alrededor del mundo a través de las palabras y las imágenes que, entremezcladas, fueron el cocktail perfecto de esta Exposición-Coloquio.

Desde las once de la mañana hasta bien entrada la noche estuvimos al pie del cañón recibiendo a muchísimos amigos. A la mayoría de ellos tan sólo les conocía a través de los comentarios de esta página, aunque fue en la previa a la charla cuando llegamos a rozar casi la cincuentena. Las previsiones, afortunadamente, se quedaron cortas. Al acto celebrado en Olías del Rey acudió gente de Asturias, de Palencia, de Cartagena, de distintas localidades toledanas y de Madrid. A todos ellos les digo que fue un verdadero placer conocerlos y poder compartir con ellos un animado diálogo en el que cruzamos más fronteras, meridianos y paralelos que los que se ven en cualquier mapamundi.

Creo que las fotos gustaron en general. Y pienso que la charla fue bastante amena y participativa. Mis nervios previos se quedaron atrás en los primeros segundos porque realmente me sentí en mi salsa. Cuando se trata de hablar de viajes no tengo ni horas ni minutos en mi reloj. En esta ocasión, en vez de quedarme solo, tuve la suerte de contar con mucha gente delante escuchando, rebatiendo y compartiendo mil y una experiencias. Así siempre es fácil.

Todo fue posible gracias a muchas personas. El Alcalde de Olías del Rey, que nos cedió un espacio para poder llevar a cabo tanto la exposición como la charla. Tamara, la Concejala de Cultura y, ante todo, amiga, que se preocupó hasta del más mínimo detalle. Miguel Ángel, uno de los expositores, con los que fue muy fácil tener feeling. Jesús, el otro fotógrafo participante, que fue un miembro destacado de esta aventura. No me voy a olvidar olvidar de Rebeca, por padecerme y por estar siempre dispuesta a ayudar al máximo. Y por supuesto de los cincuenta viajeros que no quisieron perdérselo y que hicieron que todo saliera como la seda.

Este breve post es precisamete para eso, para dar las gracias. Ahora es momento de trabajar y poder hacer llegar este día en Olías tanto a quienes ya estuvieron como a todos los amigos que no pudieron acudir por distintos motivos. En los próximos días publicaré una amplia crónica, acompañada de numerosas fotografías y de los videos que recogen todo lo sucedido. Está toda la charla grabada por entero además de los momentos previos y posteriores a la misma. Los he visto ya y no tienen desperdicio. A mitad de semana los tendréis a vuestra disposición.

Gracias!

Sele

NOTA DEL 22/02/2010. Miguel (Gore) de World Trip Films ha elaborado un vídeo resumen de once minutos sencillamente espectacular. No hay mejor avance que este para lo que tengo preparado para el miércoles, cuando publicaré una amplia crónica escrita, fotográfica y videográfica (La charla al completo!!!).

Alea jacta est. O lo que es lo mismo, la suerte está echada. Este sábado en el Ayuntamiento de Olías del Rey vamos a iniciar un viaje a través de las imágenes y las palabras. De las imágenes por las cerca de sesenta fotografías expuestas en el Salón de Actos (Exposición “Destinos”). Y de las palabras porque a las seis de la tarde comenzará una mesa coloquio con un claro talante viajero. Llevo toda la semana focalizando el Rincón de Sele a esta doble incursión en que tengo la oportunidad y la suerte de participar (¡¡hasta me animé con un vídeo!!). Es la primera vez que expongo material fotográfico (Aproximadamente 45 fotografías de mis mejores viajes están presentes físicamente en la sede municipal de Olías del Rey) y será la primera vez que me dirija de viva voz a un público apasionado por el mundo de los viajes. El sábado será el día grande de este sueño en el que llevamos ya muchas semanas trabajando para que todo salga lo mejor posible y quienes asistan, se lleven un buen sabor de boca.

Voy a comentar brevemente cómo se desarrollará el sábado, por si váis a venir a ver la Exposición y/o la charla o si aún os lo estáis pensando. El Ayuntamiento abrirá la Sala donde están expuestas las fotografías a partir de las once de la mañana, hora desde la que yo estaré allí con algunas personas que han querido acompañarme desde el principio. Según he ido sabiendo esta semana, comenzará a llegar gente desde por la mañana, por lo que procuparé estar prácticamente todo el tiempo en la Sala. Después de hacer un breve inciso para comer (En Olías hay bastantes bares y restaurantes) retomaremos la actividad y seguiremos recibiendo con los brazos abiertos a quien pase por allí.

Y así hasta las seis de la tarde cuando dará inicio el coloquio y será el turno de un diálogo bajo el título esclarecedor de “Mochila y Pasaporte”. Aún desconocemos si la charla tendrá lugar en la misma Sala de Exposiciones o en otra de las dependencias del Ayuntamiento. Será en función del número de asistentes lo que definirá escoger un lugar u otro para dar paso a las palabras.

Más o menos tengo pensado por dónde va a ir la charla y los temas a tratar, que serán bastantes. Siempre habrá un fondo común: Los Viajes Independientes. Sin duda será el concepto clave en que se desarrollará esta conversación que trataremos sea lo más amena y participativa posible. Por mi parte ofreceré mis puntos de vista, qué me aporta el viajar, la esencial y gratificante fase de la preparación de los viajes, qué espero encontrar en un viaje y cómo exprimirlo al máximo, la importancia de los blogs y cómo comenzó esta idea del Rincón de Sele… y, por supuesto, todo acompañado de anécdotas y batallas varias surgidas en todo este tiempo. La intención es que todo termine derivando en una conversación a muchas bandas donde no dejemos títere con cabeza y todos podáis aportar vuestra experiencia y vuestras inquietudes. Habrá una fase de preguntas donde podréis formular las cuestiones que deseéis. Seré feliz si convertimos el Ayuntamiento de Olías del Rey en el salón social de un albergue de mochileros donde estos se juntan después de haber vivido grandes experiencias y las comparten.

Y terminará el coloquio…pero no las conversaciones entre los asistentes, que tendremos tiempo suficiente para continuar bien en el Ayuntamiento o donde nos plazca a quienes nos quedemos con ganas de más. Por mi parte, contad conmigo para arrancarle horas al reloj. Será un día dedicado enteramente a los viajes y a los viajeros, y aseguro que no seré de los primeros en marcharme. Todo, de todas formas, surgirá de forma espontánea y veremos hacia dónde nos lleva.

Para quienes no tengan la posibilidad de venir y para quienes quieran tener un recuerdo de lo que se viva el sábado en Olías del Rey, trataré de ofrecer la mayor información posible en distintos posts. Habrá fotografías, vídeos y un amplísimo resumen de lo que allí acontezca.

No quisiera terminar sin dar las gracias a todas aquellas personas que no se van a perder la cita, que cada vez son más. Algunos y algunas valientes vendrán de Gijón, Palencia, Cartagena, distintas provincias de Castilla La Mancha o Madrid. A muchos de ellos no les conozco personalmente pero doy fe de que hay ávidos lectores de este rincón. Realmente aprecio el esfuerzo y la espléndida acogida que está teniendo tanto la Exposición como la Charla viajera. Aunque tampoco me olvido de quienes no podrán acudir por distintos motivos porque sé que de una forma u otra estarán allí con todos nosotros.

De verdad, gracias. Nos vemos en Olías del Rey!!

Sele

La elección de fotografías fue probablemente una de las fases más complicadas a la hora de preparar la Exposición de Olías del Rey. De una colección que supera con creces las 10.000 fotos de viajes sufrí lo indecible para escoger las más idóneas. La primera criba ya fue ardua, aunque más fue tener que quedarme con un cuorum que no llegara a la cincuentena. Las fotografías debían ajustarse no sólo a criterios de calidad estética sino también a criterios puramente sentimentales que representaran el término DESTINOS con que habíamos titulado a la exposición. Es decir, necesitábamos crear un equilibro indiscutible entre significado y significante. Después de conocer el espacio que dispondríamos para exponer, calculé en torno a 35-45 instantáneas para mis fotos.

Quiero hablar en este post de las cinco instantáneas que podréis ver colgadas en la pared del Salón de Actos del Ayuntamiento de Olías del Rey hasta el último sábado de febrero y que más significan para mí. Por unos motivos u otros las valoro más que por la estética por el fondo. Creo que la mayoría las conocéis ya, pero conviene darles un repaso. Allá vamos…

TÍTULO: Ranita de ojos rojos
LUGAR: Cahuíta (Costa Rica)
FECHA: Mayo de 2007

La primera vez que tuve delante a la Agalychnis callydryas que estáis viendo, más comunmente conocida como Rana de ojos rojos, supe que algún día serviría para representar a la web. Aquella noche en Cahuíta, donde se extiende un bosque tropical que prácticamente se fusiona con el Mar Caribe, vimos a varios de estos anfibios sujetos a las ramas o subidos en las hojas. La que de la imagen es la mascota y logotipo de la nueva versión del Rincón de Sele. Ya escribí hace meses sobre las particularidades de estos anfibios en un artículo titulado Mi homenaje a la ranita de ojos rojos en la que traté más a fondo tan fotogénico animal. Además esta fotografía siempre ha sido una de las preferidas de los lectores, por lo que no podía faltar en absoluto en la exposición. Sin olvidar que el viaje a Costa Rica y Bocas del Toro fue uno de los que más me ha marcado en mi vida viajera. El primer contacto a lo grande con la Naturaleza más salvaje.

TÍTULO: Hombre Santo
LUGAR: Benarés (India)
FECHA: Abril de 2009

Esta es la imagen de un Sadhu u hombre santo que encontré a orillas del Ganges, en la fascinante ciudad de Benarés (Varanasi). Los Sadhus son ascetas hindúes que dedican su vida a la contemplación, al rezo y que cumplen a rajatabla una austeridad extrema. Son muy pacíficos pero a la vez muy pobres, viviendo como pueden de las limosnas. Esta fotografía me gusta especialmente no sólo por sus colores sino por la mirada que desprende el sadhu ante el objetivo de la cámara. India, más que monumentos, que los tiene a raudales, es su gente…

TÍTULO: Geishas paseando
LUGAR: Kyoto (Japón)
FECHA: Julio de 2008

En un solitario callejón de la capital cultural y espiritual de Japón, Kyoto, me quedé a solas con el toc-toc con el que sonaban los okobos de estas maikos, aprendices de geisha. Aún recuerdo sus pasos y la dulzura de sus rostros, frutos de un camino en el que se convierten en dominadoras de artes tradicionales japonesas. Cada vez quedan menos pero siguen desprendiendo la misma energía.

TÍTULO: Leopardo acechando
LUGAR: Kwai (Botswana)
FECHA: Agosto de 2009

El momento que refleja la fotografía fue simplemente inmenso. El elegante felino se encontraba escondido tras las ramas. Cuando ya nos conformábamos con ver apenas parte de sus características manchas se dio la vuelta y comenzó a deslizarse para bajar al suelo. Durante un par de segundos fijó su mirada hacia nosotros, que le observábamos boquiabiertos. Estábamos de camino al Chobe, en Botswana, y fue el prolegómeno de la que pasó para siempre a llamarse “Noche de hienas“.

Un momento más de los muchos que vivimos en el Viaje al Sur de África en 4×4 de agosto de 2009.

TÍTULO: Laguna Muerta
LUGAR: Desierto del Namib (Namibia)
FECHA: Agosto de 2009

Creo que nunca he encontrado un paisaje en el que mejor me lo haya pasado tirando fotos. En pleno desierto del Namib los cadáveres de las acacias que cuentan con miles de años resisten en prehistóricas lagunas rodeadas de dunas. Este lugar es un rincón que parece “de otro planeta”. La mezcla de colores que tienden a cambiar en función del Sol juegan a su antojo para deslumbrar a todo el que llega hasta allí. Después de gozar de un amanecer fabuloso a lomos de la Duna 45 fue el turno de disfrutar de esta espectacular laguna muerta y de hacer que la cámara echara humo. Tenía referencias de este sitio hace mucho tiempo y poder presenciarlo personalmente fue muy especial. Fue uno de los muchos frutos que nos dio el Viaje al Sur de África en 4×4 del año pasado.

Estas son las cinco fotografías más especiales que he elegido por los motivos que os he contado y que de una forma u otra han marcado estos años viajando por el mundo. Aunque seguro que me pongo a rascar y en vez de cinco escojo diez, quince o veinticinco. Cada instantánea es un momento grandioso que se ha quedado guardado para siempre.

Y desde este lunes tienen vida propia en el pueblo toledano de Olías del Rey, donde permanecen a la vista del que desee verlas físicamente.

Sigo tanteando temas para que tratemos en la charla-coloquio del sábado a la que, por cierto, me han confirmado su asistencia varias personas más ayer mismo. Como por ejemplo Jesús y Ana, lectores desde los primeros tiempos del Rincón de Sele (cuando un dragón escupía fuego en la portada de fondo negro), que vendrán desde Palencia especialmente para asistir al evento. La verdad es que no tengo palabras. Y más con la que está cayendo estos días…

Seguiremos informando. Como dije ayer en el video que grabamos el domingo, esta semana estará dedicada por entero a la exposición y la charla. Que así quienes no puedan venir estén correctamente informados. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma.

Hasta pronto,

Sele

La Exposición de fotos que se puede visitar en el Ayuntamiento de Olías del Rey ya está en marcha. Puede parecer que todo ha sido muy fácil pero realmente nos ha llevado un enorme trabajo. Son muchas las semanas de conversaciones y de darle vueltas al asunto hasta que por fín el proyecto planteado es una absoluta realidad. Durante todo este tiempo previo Tamara Higueras (Responsable de la Concejalía de Cultura, Educación y Mujer del municipio de Olías del Rey), Miguel Ángel (uno de los expositores), Rebeca (mi compañera de aventuras) y yo hemos estado dando forma a esta idea, seleccionando fotografías, buscando laboratorios para convertir los megapixels en papel, haciéndonos con los marcos y realizando otras muchas tareas más. Y así hasta que nos dimos un último arreón este domingo en el pueblo para montar toda la exposición y dejarla lista para que el lunes ya pudiera venir a verla la gente que quisiera. Nada más dejar el Salón de Actos preparado grabamos un pequeño video en el que mostramos fugazmente el lugar de la Exposición y aparezco yo dando un poco de autobombo para que no os la perdáis. No sé si el video os animará o por el contrario os acabará de echar para atrás, pero creo que había que intentarlo. Todo esfuerzo es poco para veros por allí…

El video tiene una duración de algo menos de dos minutos y su único mensaje es: He aquí la exposición fotográfica dispuesta para las próximas dos semanas, os esperamos y no olvidéis que el sábado 20 de febrero tendremos una entretenida conversación de viajes independientes.

Hay que ver cómo me enrollo. ¡¡¡Dentro video!!!

Fruto de los primeros devaneos con mi nueva cámara de video (que promete ser otra compañera de viajes indiscutible) salió a la luz esta invitación amistosa dedicada a todo aquel que se queda embobado mirando un mapamundi y se pone a diseccionar rutas in situ. Creo que el sábado vamos a ser varios de esos. Viajeros patológicos sin fronteras con ganas de tener palique sin que nadie nos diga que estamos para que nos encierren en un manicomio.

Mañana miércoles me meteré en harina con algunas de las fotos allí expuestas, que por unas cosas u otras significan mucho para mí. Creo que muchas de ellas ya las habéis visto aquí. O incluso las estáis viendo ahora mismo…

Un cordial saludo,

Sele

El Ayuntamiento del pueblo toledano de Olías del Rey (www.oliasdelrey.es) organiza una doble cita de gran interés para los viajeros independientes. Gracias al interés y al esfuerzo de la Concejalía de Cultura, Educación y Mujer de esta localidad durante la segunda mitad del mes de febrero de 2010 se llevará a cabo una Exposición Fotográfica de viajes y una entretenida Mesa Redonda en las que El Rincón de Sele.com va a tener una clara presencia. Será una gran oportunidad de tener un encuentro directo con los lectores de esta web, con los amantes de los viajes y la fotografía, y con otros escritores/bloggers, con los cuales compartiré un coloquio relacionado con el noble arte de viajar por tus propios medios. No puedo negar que estoy orgulloso de participar en un acto de esta índole, ya que será la primera vez que hable en público y que algunas mis fotos preferidas puedan estar expuestas para ser vistas físicamente y no de forma digital como es la costumbre.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA “DESTINOS”

DESTINOS es el nombre elegido para titular esta muestra que hoy se inicia y que está compuesta con instantáneas tomadas en numerosos lugares del mundo que reflejan escenas cotidianas, paisajes de ensueño, monumentos asombrosos, personas en su día a día y naturaleza en estado puro. Momentos mágicos congelados en el tiempo y traídos de muy lejos para poder ser contemplados tranquilamente en una pared. Es una oportunidad de dejar atrás los píxeles y los formatos jpg por un rato para poder “tocar” las imágenes.

En la Sala de Exposiciones habrá dispuestas en torno a sesenta fotografías. Somos tres los autores participantes: Miguel Ángel Ruiz, Jesús Nieto y un servidor. Por mi parte he prestado las fotos de mi colección a las que tengo más cariño. El rincón de Sele.com aporta a esta Exposición aproximadamente cuarenta y cinco instantáneas. Marruecos, Japón, India, Francia, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Mozambique, Israel, Costa Rica, Jordania, Bosnia, Senegal, Turquía, Polonia o Túnez son algunos de los países representados en las fotografías expuestas.

Ninguna de las personas que participamos somos fotógrafos profesionales. Más bien creo que coincidimos en ser meros aficionados, en no soltar para nada la cámara cuando viajamos a otros países del mundo. Por ello que nadie espere encontrar unas técnicas depuradas o a un futuro Premio Pullitzer. Por mi parte tan sólo encontraréis a un viajero que ha querido aportar sus anécdotas en forma de imagen.

La colección fotográfica permanecerá expuesta en el Ayuntamiento de Olías del Rey (Salón de Actos, 2ª planta) entre los días 15 y 28 de febrero. Y se podrá visitar en horarios de mañana y tarde de lunes a viernes, sábados por la mañana a excepción del día 20 de febrero, que coincidiendo con la Mesa Redonda, permanecerá abierta al público durante toda la jornada.

MESA REDONDA “MOCHILA Y PASAPORTE”

El sábado día 20 de febrero a las 18:00 horas tendremos una charla-coloquio en el que hablaremos de lo que supone viajar de forma independiente. Saldrán numerosos temas como la elección del destino, el pre-viaje o fase de preparación, el viaje en sí mismo, la plasmación posterior en una web o en un blog y sobre todo, lo más interesante, las anécdotas o historietas surgidas en una vida viajera. En esta mesa redonda presidida y moderada por la respondable de la Concejalía de Cultura, Educación y Mujer de Olías del Rey, Tamara Higueras, será esencial la interactividad y la participación de los asistentes en modo de preguntas y de contar también experiencias propias. El objetivo es que se convierta en una conversación animada entre todos aquellos a los que un mapamundi colgado de la pared no nos es indiferente. “Mochila y Pasaporte” son las dos palabras que darán título al encuentro en que estáis tod@s invitad@s.

Ese día estaré desde por la mañana (aprox 11:00 horas) hasta la noche en Olías del Rey, bien en la Exposición o bien hablando en la Mesa Redonda (18:00), por lo que estaré encantado de compartir la jornada con todo aquel que desee acudir. Será una gran oportunidad de hacer de El Rincón de Sele.com un cara cara con las personas que de verdad formáis parte de esta web.

OLÍAS DEL REY: CÓMO LLEGAR

El municipio de Olías del Rey, de 6500 habitantes,  pertenece a la comarca de La Sagra y está situado a una distancia de 11 kilómetros de Toledo. Su cercanía a esta ciudad y estar ubicado en la carretera A-42 (Autovía de Toledo) hacen que esté convenientemente comunicado con Madrid (a 60 km).

En vehículo privado:

• Autovía A-42, entre Madrid y Toledo. 
• Autopista de peaje AP-41, entre Madrid y Toledo
• Autovía de Castilla-La Mancha A-40
• Carretera CM 4006, entre Bargas y Mocejón

Si se va en coche desde Madrid la ruta más usual es la de la Autovía A-42. Hay que tomar  la salida 60. Este desvío aparece en el punto kilométrico 59´5, que se encuentra convenientemente señalizado. Una vez en el pueblo hay que dirigirse a la Plaza del Ayuntamiento.

En Transporte Público:

Alsa es la máxima responsable de los trayectos en autobús que unen Madrid y Toledo. Hay dos trayectos a la ciudad castellano-manchega desde Madrid, uno directo (50 min) y otro que hace paradas en distintas localidades como Getafe, Parla, Torrejón de la Calzada y en el propio Olías del Rey. Es este segundo el que hay que tomar. Tarda en hacer el recorrido 80 minutos y sale un bus cada hora (si es sentido Madrid lo hace cada 30 minutos). Su coste es de 4 euros el trayecto y sus billetes se compran en la misma estación de autobuses. No es necesario reserva porque no se llenan. Es como un interurbano más. En Madrid se toma el autobús que hace esta ruta desde la Estación de Plaza Elíptica y en Toledo desde la Estación Principal. Podéis ver los horarios en la web www.alsa.es (apartado Rutas y Horarios).

Hay una opción que pasa por ir a Toledo en el AVE desde la Estación de Atocha (duración del trayecto: 30 minutos) y una vez en la capital toledana utilizar uno de estos autobuses Alsa, que tardan apenas diez minutos en llegar. El precio del AVE es de 9´90 euros.

ANIMÁOS Y VENID!!

Ni que decir tiene que estaré encantado de que vengáis. Los que más mejor. Sobre todo si acudís con ganas de hablar de viajes os aseguro que pasaréis un buen rato. La exposición se inicia hoy 15 de febrero, pero quizás el 20 de febrero sea el día grande en el que es probable que nos juntemos más gente. Viajeros patológicos, viajeros sin más, fotógrafos aficionados, bloggers, amantes del ocio y de la conversación desahogada… será un placer veros por allí. En la que será mi primera exposición y mi primera charla en público me hará falta la compañía de todos aquellos que hayan iniciado “el camino del viajero” o sueñen con llevarlo a cabo algún día.

Si alguien se anima a venir me lo puede ir diciendo (contacto o dejar comentarios) para saber más o menos cuántos vamos a ser y el espacio que vamos a necesitar. Aunque no habría problema alguno en las llegadas de último momento ya que estaremos preparados para ello.

Por favor, cualquier sugerencia, duda u opinión podéis hacérmela llegar de la forma en que queráis para que el encuentro y la exposición puedan salir lo mejor posible. Sé que la ubicación geográfica puede ser un problema para muchos, pero creo que valdrá la pena. Lo pasaremos bien, o al menos eso intentaremos.

Por mi parte sólo me queda agradecer que todo esto vaya a ser una realidad a su máxima impulsora, Tamara, y a ese tipo tan fenomenal que es Miguel Ángel. Y por supuesto a Rebeca, que se ha involucrado al máximo en esto y me está apoyando para que todo funcione lo mejor posible.

ESTA SEMANA LA WEB ESTARÁ DEDICADA POR COMPLETO A ESTE EVENTO

Todos los días de esta semana voy a desengranar tanto la Exposición como la charla. La intención es poder acercar este evento a las personas que no podrán asistir e ir ofreciendo información, reflexiones y opinión a todos los lectores en general que tengan interés en conocer los entresijos del mismo.

Esta semana la voy a vivir con muchísima emoción. Para todo hay una primera vez y esta pretendo disfrutarla al máximo. Y espero que vosotros me acompañéis en estos momentos tan buenos.

Nos vemos en Olías!!!

Sele

2 de enero de 2010: RUMBO AL DESIERTO ROJO

Después de una nochevieja bizarra y un año nuevo en los oasis de montaña teníamos por delante un día bastante completo. El objetivo máximo era llegar al mar de dunas de Ksar Ghilane, donde el desierto del Sáhara se vuelve rojo e infinito. Pero antes traspasaríamos Chott El Djerid, el lago salado más grande del continente africano, y ejerceríamos de Tuaregs en Douz montando en camello. Cuatro jinetes en una divertida e intensa aventura desértica en los parajes más impresionantes del país. El Sur de Túnez nos estaba deparando un viaje fantástico en un 2010 que recién había comenzado a andar. Y este día, sin duda, fue el más completo de todos.
A las 7:30 de la mañana habíamos abandonado nuestra base de operaciones de Tozeur. El cielo, despejado a más no poder, nos vio partir de la ciudad del palmeral utilizando la carretera a Kebili. No harían falta más que quince minutos para entrar de lleno en el extraordinario Lago Salado, un lugar “de otro planeta”…

CHOTT EL DJERID: EL LAGO SALADO

La carretera Tozeur-Kebili se convirtió en una perfecta línea recta. Esta vía sobrepasa una extensísima planicie de más de 5000 kilómetros cuadrados conocida como Chott el Djerid, que es el nombre del Lago Salado más grande de África. Algo que suele sorprender y llamar la atención del que lo ve por primera vez es que prácticamente todos los días del año se encuentra seco, aunque en invierno es más fácil que haya zonas encharcadas y, sobre todo, regueros de agua paralelos a la carretera. Esto se debe al clima de la región que favorece la rápida evaporación del agua, dejando tan sólo un terreno absolutamente llano de tierra y sal. Nada más. Aunque precisamente es eso lo que hace que sea un lugar completamente distinto a cualquier otro. Porque un viajar por carretera de una punta a otra puede convertirse en una travesía en la que es inevitable no mirar de forma constante a izquierda y derecha. Ya durante los primeros kilómetros (sentido Kebili) presenciamos cómo del suelo a ambos lados del camino emergían riachuelos de agua roja. Y de fondo, una cortina montañosa demasiado lejana, únicos accidentes geográficos visibles tan sólo en el primer tramo de carretera.

Más adelante el color de la tierra se fue blanqueando por una salinidad cada vez más abundante. De hecho Túnez es uno de los mayores exportadores de sal de todo el mundo. El recurso lo tiene, no cabe duda.
El paisaje cambia en función de la hora que sea, de si ha llovido o no, de lo despejado o no que esté el día. Por ello viajar a través de Chott el Djerid es una película distinta cada vez. 

Más kilómetros hacia dentro el telón montañoso desapareció, quedándose únicamente una inmensa e infinita plataforma de sal. Nos daba la sensación de estar viendo un terreno completamente nevado. Y de que no había nada más al otro lado más que un vacío sin fín ensordecedor y complicado de asimilar. El Lago Salado es un paisaje desolador lleno de fuerza y energía. No es de extrañar que fuera exactamente aquí donde en la Guerra de las Galaxias Luke Skywalker se quedara ensimismado contemplando dos lunas en el horizonte. George Lucas no encontró mejor lugar que este para situar el escenario de la saga más exitosa de la Historia del cine. En realidad estaba enamorado de todo Túnez, por eso junto a Lago Salado utilizó Matmata o Mos Spa (junto a Oung Jemel, próximo a Nefta), entre otros, para sus grabaciones. Y lo hizo en un momento en que el país no estaba en absoluto explotado por el turismo. En ese caso creo que se hubiese ido con la claqueta a otro sitio.

Para tomar fotos detuvimos el coche en el arcén las veces que hizo falta, aunque pudimos “vivir” el lago de forma más intensa cuando encontramos a mano derecha una rampa de tierra por la que pudimos acceder perfectamente a la sal. Muy lejos se veía un autocar abandonado que con el tiempo se había convertido en un amasijo de hierros. Salvo ese punto, el resto era la inmensidad o la nada. Un desierto de sal sin horizonte a la vista, donde el único rumor era el del silencio. Hasta allí bajé el trípode para inmortalizarnos los cuatro en tan extraño paraje, aunque fue complicado colocarnos porque cuando uno no estaba de paseo, el otro estaba en el suelo tirado. Hubo incluso quien (y no digo su nombre) sacara la lengua para chupar sal y decir: “Pues sí, pues sí…es sal”. Sin duda un futuro Premio Nobel por su más que desarrollado sentido de la deducción. Venga chicos, colocáos, que hay foto a la vista!!

Aunque después vimos otros muchos tramos de carretera donde había tiendas de souvenirs (rosas del desierto a tutiplén). Los vendedores de las mismas se las han ingeniado para atraer público y forzar la parada de turistas. Por ejemplo han construído figuras de sal, pequeñas colinas (una incluso con escalera y coronada por una banderita) e incluso han colocado allí una vieja barca de madera de colores. Todos ellos tan fotogénicos en un paisaje así que es fácil “caer como moscas”.

Alguno de estos ávidos comerciantes nos mostró atado a una cuerda a un zorro del desierto muy joven. Esta es una forma menos lícita de hacerse con la atención de los visitantes. No debería estar permitido utilizar un animal salvaje como reclamo porque digo yo, ¿qué culpa tendrá el pobre zorro para no estar correteando por ahí?. La verdad es que a todos nos dio mucha pena y, obviamente, no compramos nada en su puesto.

Y tras muchos kilómetros en otra galaxia superamos por fín la recta inquebrantable de Chott el Djerid. Nada más hacerlo regresaron las palmeras, aunque de forma más o menos escalonada. Porque a medida que se avanza la aridez es más notoria. No obstante el Sáhara va acercándose, aunque aún tuvimos que superar pequeñas poblaciones antes de llegar a nuestra parada en Douz. Por ejemplo Kebili, localidad por la que muchos bereberes abandonaron sus casas tradicionales de barro para dormir bajo cuatro paredes enladrilladas. Esta ciudad no tiene más interés que ser una mera conexión entre Tozeur (90 km) y Douz (28 km), y lo normal es pasarla de largo tal y como hicimos.

Douz: La Puerta del Desierto a lomos de cuatro camellos

De Kebili a Douz no hay más que 20 minutos entre palmerales, tráfico denso y mucha gente cruzando a una lado y al otro de la carretera. Era muy común ver a los hombres sentados tranquilamente en las terrazas tomándose un buen té o echándose un cigarrito sin más pretensión que ver pasar el tiempo y apurar a que llegue la hora de comer. Sin duda, una escena realmente típica.

En Douz aprovechamos a dejar el depósito del coche lleno, ya que como teníamos pensado ir hasta Ksar Ghilane, las impresionantes dunas, convenía ir bien surtidos por si acaso. Cuando fui en 2003 no recordaba haber visto muchas gasolineras entre medias, por lo que preferimos ser previsores a tener que lamentar después. Nos costó llenarlo 24 dinares (12 euros) correspondientes al consumo que le habíamos hecho al coche entre el día anterior y este, unos 260 kilómetros aproximadamente. Pero lo más interesante de esta parada funcional no estuvo en el combustible, sino en los servicios de la gasolinera. Eran dignos de aparecer en el Record Guinness de la putrefacción y la ponzoña. El pasillo por el que se accedía a los cuartos de baño estaba decorado por innumerables huellas de gente que había pisado ciertos elementos orgánicos. A medida que uno se acercaba más a la puerta la presencia fecal se hacía más grande hasta llegar a…un agujero en el suelo en el que los usuarios del “descomer” no habían atinado ni una vez. Figuráos el hedor y el asco al entrar. Aunque he toreado en peores plazas, he creído conveniente mencionar semejante monumento a la toxicidad. Aunque es probable que se os hayan quitado las ganas de comer. Todo sea por la cultura que tienen los lugares así.

Lo más interesante de Douz, a lo que la gente va, es a lo que se conoce como La Gran Duna, un aperitivo de arena por el que a esta ciudad se la llama repetidamente “La Puerta del Desierto”. Si nos ponemos quisquillosos realmente el Sáhara comienza 20 kilómetros más al sur, pero la Gran Duna es, cuanto menos, un comienzo prometedor. Sobre todo para quien no va con tiempo de adentrarse mucho más, Douz ofrece la oportunidad de empaparse de desierto y disfrutar de un sinfín de actividades sobre la arena como puede ser montar en camello o incluso en quads. Esta parte se encuentra al sur de la ciudad, bajando por la Avenida de los Mártires (Avenue des Martyrs) con el coche. Al fondo de la misma hay un aparcamiento y un edificio moderno que tiene restaurante y en el que antes de entrar lo lógico es que ya te “hayan entrado” unos cuantos guías locales para venderte montar en camello o incluso excursiones a distintos lugares del Sur de Túnez. Creo que a nosotros no nos hizo falta ni bajar del coche porque ya teníamos preparado a un tipo que nos hizo su oferta. Sin más pérdidas de tiempo nos pusimos a negociar con él. Sabíamos perfectamente lo que queríamos, montar en camello en torno a 45 ó 60 minutos. Más no porque yo ya me conozco las agujetas que te dejan en el trasero y no era cuestión de sufrir. Empezó pidiéndonos bastante (20 euros por barba), pero al final lo máximo que rascamos fue un precio conjunto de 60 dinares (30€ total, 7´5€ por persona), que no estaba del todo mal. Así que sin más dilación nos montamos a los que serían nuestros camellos para la próxima hora. Lo hicimos con cuidado ya que la transición de estar tumbados a levantados es cuanto menos brusca, por lo que había que agarrarse bien. Aunque el mío se apresuró a levantarse cuando yo tan sólo tenía una pierna enganchada por lo que la caída fue digna de videos de primera.

No sé si parecíamos los cuatro jinetes del Apocalipsis o la versión friki de los Reyes Magos (Sí, lo sé, eran tres y no cuatro. A eso se le llaman “licencias literarias”). Sea como fuere allí estábamos tan felices montados en nuestros camellos guiados por un chaval con vocación de fotógrafo. Porque dominaba las cámaras a la perfección. De lo contrario me temo que nos habríamos quedado sin fotos de recuerdo de los cuatro. Y la ocasión merecía ser inmortalizada como Dios mandaba. Uno no se sube a un camello todos los días. Para los chicos era la primera vez que lo hacían. En mi caso era ya la cuarta. Así a bote pronto recuerdo una vez en la propia Douz (2002), otra en un bactriano en Mongolia (2005) y otra en Lanzarote, alrededor de un cráter del Parque Nacional del Timanfaya cuando tenía 12 años (1992). Cómo olvidar la rutina de movimientos atrás y alante de la espalda y los gruñidos del camello.

Porque estos animales tienen mala uva cuando quieren. El que estaba montando yo parecía llevar la voz cantante y tener amedrentados a los demás. De vez en cuando sacaba su gruesa lengua y le daba un coscorrón a los camellos de Alicia y de Rebeca, que eran los que más cerca tenía. A los pobres no les dejaba ni vivir y a mí de vez en cuando se me quedaba mirando fijamente. En sus ojos me parecía leer algo así como “A la salida me esperas, majete“. Creo que más que guiarnos el camellero, lo hacía el condenado de mi camello que caminaba donde le daba la gana. Y los demás, a tragar y a llevarse algún mordisco del angelito. El que más suerte tenía era el camello blanco de Víctor que era de todos el más dócil y el más simpático. Yo recuerdo que le vacilaba diciendo que en realidad se había subido a una Llama de los Andes. Y que como se descuidara le iba a escupir en toda la cara tal y como las llamas acostumbran a hacer.

El día que estaba haciendo acompañaba, al igual que el paisaje de desierto casi blanco por el que estábamos transitando. Entre las pequeñas dunas emergían repentinas palmeras que se curvaban buscando el Sol y restos de casas de barro de los bereberes, dueños de estas tierras desde siempre y transmisores de una cultura milenaria en los países del Magreb. La finísima arena se hundía a nuestros pies allá por donde pasábamos. Diría que más que fina era miscroscópica, casi no palpable si se toma entre las manos. Cada partícula formaba parte de un sinfín de dunas y montículos pequeños que se perdían lejos de donde estábamos. Probablemente se fusionen con las arenas del Gran Erg Oriental que nace en Argelia y viene a morir en el suroeste tunecino. Lo que sí es seguro es que Douz ya te deja un sabor dulce en los labios, aunque te atrapa para que continúes más allá y no te detengas en esa porción de desierto. Hay mucho más aún a no tanta distancia como parece.

Realizar fotos desde el camello en marcha era apostar fuerte por que se cayera la cámara al suelo, pero afortunadamente no fue así. Incluso me atreví con un video para que nuestra marcha sobre la arena quedara para la posteridad.  Aunque con tanto vaivén no hubo manera de que quedara mínimamente decente.

La hora en camello se nos pasó a todos bastante rápida. Cuando nos quisimos dar cuenta ya nos estaban aparcando en el mismo punto donde habíamos comenzado. Y por lo que parecía, muchos de los camelleros ya estaban recogiendo sus bártulos y esperando mayor fortuna para los próximos días. Porque muy al contrario de lo que nos ímaginábamos, éramos muy pocos los que allí estábamos haciendo lo mismo. En verano hay casi overbooking para subirse a un camello, a pesar de que las temperaturas suelen superar los cuarenta grados con facilidad. Pero estas son cosas de la temporada baja, que se viaja mejor, más a gusto y también más barato. Algo que es de agradecer en los tiempos que corren. Y más en un país que lleva ya muchos años subido a la autopista del turismo de masas que no parece dejar de crecer.

Ya a pie, sin nadie ni nada que nos llevara, abandonamos la Gran Duna por el edificio multiusos que contaba con bar, tiendas de souvenirs y cuartos de baño. Allí tenían preparada una foto de cada uno de nosotros subidos en nuestros respectivos camellos. Ninguno se había enterado cuándo la habían tomado realmente. Las vendían a 4 dinares (2€) y finalmente nos hicimos con la nuestra. Aunque no sé para qué queríamos tantas fotos. Teníamos decenas de imágenes de camellos, solos y acompañados. Sólo nos faltaba una en la que les pilláramos hablando, porque el resto ya estaba hecho de sobra.

KSAR GHILANE, EL SÁHARA MÁS GENUINO

Próxima parada: Ksar Ghilane. Distancia desde Douz: 138 kilómetros. Este siempre fue un trayecto imposible de hacer en un vehículo normal que no fuera 4×4. Pero no hace mucho se finalizó una nueva carretera que une ahora ambos lugares en apenas un par de horas. Y es que aunque Douz es la puerta del Sáhara, Ksar Ghilane es el puro Sáhara. Para el que va buscando un desierto de arena de verdad, este será su sitio. De eso no me cabe ninguna duda. Y es que Ksar Ghilane se encuentra justo al Este del Grand Erg Oriental. Los Ergs son amplias extensiones de arena que contrastan con los desiertos pedregosos (Hammadas). En el Sáhara los  más conocidos son el Occidental y el Oriental, ambos nacientes en territorio argelino. Este último de 600 km de ancho por 200 km de largo, que es el que nos afecta, tiene una importante representación en Túnez. Ksar Ghilane es un minúsculo oasis, el último rincón accesible al Grand Erg.

La primera vez que vi un desierto de verdad fue precisamente en este lugar. Y siempre deseé volver a caminar por sus interminables arenas rojizas. En este viaje esa experiencia inolvidable quise compartirla con Rebeca y con mis amigos Víctor y Alicia, que también estaban deseando conocerlo. Por eso pienso que valía la pena coger carretera y manta, apretar al acelerador y perderse por una zona en la que apenas se ve gente. Todo fuera por redondear este viaje con una panorámica colosal del desierto. Y si teníamos que volver de noche, se hacía, porque las carreteras tunecinas son bastante fiables.

Durante el trayecto fuimos prácticamente solos. Tan sólo nos cruzamos con algún camión que obligaba a morder el polvo de los arcenes que no existían. O algún camello vagando solitario por aquellos secarrales. En realidad nada más que eso. Un monótono y vacío paisaje estaba presente tanto en la C-104 (carretera desde Douz) como en la C-211, donde tomamos el desvío hacia la derecha. Todo correctamente señalizado y sin ninguna pérdida. En la carretera que se interna más al sur de Túnez para dirigirse a Ksar Ghilane, casi recién estrenada, vimos algún que otro control policial. Hacía un par de años que una pareja austríaca había sido secuestrada en la zona por terroristas de Al-Qaeda provenientes de las dunas de Argelia, fronteras no vigiladas. Fueron llevados al Norte de Malí, que ya entonces era la celda más elegida para los secuestros tal y como sucede actualmente. Realmente aquel fue un caso aislado en Túnez y para evitar que se repitiera, las Fuerzas de seguridad del Estado se pusieron las pilas y aumentaron aún más si cabe las medidas de seguridad. Hay mucho dinero del turismo en juego. Por ello debe considerarse a Túnez un lugar bastante seguro. Probablemente el que más del Maghreb.
Por la carretera también nos topamos con alguna que otra jaima bereber habitada por los últimos nómadas del país. Hoy día es cada vez más difícil toparse con estas tiendas de campaña de quienes no residen en un lugar fijo. Los nómadas de tiempo atrás ahora viven en Douz o Kebili. Muy pocos conservan este modo de vida tan viejo como el Hombre.

Cuando nos quisimos dar cuenta la tierra se había convertido en una arena cada vez más fina. Y justo en ese momento tuvimos que tomar el último desvío de apenas cuatro o cinco kilómetros para llegar por fín a este minúsculo enclave bereber del que se sabe que hace dos mil años ejerció de frontera del Limes Tripolitanus durante el Imperio Romano. Las jaimas se mezclaban con unas pocas viviendas más recientes de piedra. Son muy pocos los que viven allí no superando la cifra de 200 personas. De estos la mayoría trabaja o bien en el aprovechamiento agrícola del oasis o bien en la infraestructura turística que allí se ha desarrollado en los últimos años.

Tratamos de adentrarnos al oasis, ya que al fondo del mismo daba paso el desierto de dunas, que era donde queríamos estar. Pero una vez finalizado el tramo asfaltado el camino se convirtió en arena y cuando el coche amagó varias veces con quedarse atrapado, decidimos dejarlo aparcado junto a unas casas y no arriesgarnos a tener que sacarlo del atranque de cualquier manera. Rebeca, que traía obsesión compulsiva del viaje veraniego al Sur de África, donde en varias ocasiones tuvimos que quitar arena para poder continuar, no quería ni por asomo que intentáramos pasar. Con habernos quedado tirados en una reserva donde había leones, ya era más que suficiente. Aunque creo que menos gracia le hizo subirnos al todoterreno de un tunecino cualquiera para que nos acercara lo máximo posible a las dunas, que realmente estaban a diez o quince minutos a pie. Es poco amiga del autostop. Qué le vamos a hacer. Aunque todo fuera por bajarnos del todoterreno de un desconocido, dar unos pasos hacia adelante y tener ante nosotros un inmenso desierto de Dunas que se pierde hasta el infinito.

El tono rojizo de la arena es común en el Gran Erg Oriental y contrasta con el amarillo blanquecino de la de Douz. Metido muy hacia dentro están los restos de la fortaleza defensiva romana (un Ksar) camuflado por las dunas y donde se llega utilizando varios de los medios ofrecidos por los responsables del turismo de la zona. En Ksar Ghilane se puede montar en camello, a caballo, en quad y hasta en moto de cross si es necesario. En temporada alta todas estas actividades dibujan el paisaje del desierto y le resta un tanto de autenticidad y tranquilidad, que es lo que mucha gente va buscando. Pero en un día 2 de enero en que había escasez de turismo, nos hicieron constantes ofertas “a la baja” para aprovechar mejor el desierto. Al igual que para dormir en jaima, donde normalmente es difícil que haya plazas y, en cambio, estaban absolutamente vacías. Nos llegaron a ofrecer una noche en jaima por 15 euros, cuando en verano es mucho más costoso. Me hubiera gustado quedarme, pero no lo habíamos previsto y teníamos todo en el hotel de Tozeur (El hilo dental de Víctor, por ejemplo, más sagrado que su propia vida), por lo que finalmente lo que hicimos fue sumergirnos en aquel mar de arena que no tiene fin y caminar por las dunas para disfrutar de aquella belleza. Aunque antes de hacerlo nos paramos a retratar a una pareja de hermosos camellos que parecían estar teniendo una amena conversación. <<Pues se ha quedado una buena mañana”, “Pues sí pues sí, es cierto. A ver si acierta el hombre del tiempo de una vez, que lleva cinco años diciendo que va a llover“.>>

Siempre he tenido predilección por los desiertos. Me invitan a respirar profundo, a meditar y a sentirme satisfecho con sólo mirar un horizonte que nunca termina e imaginar qué es lo que habrá más allá. La imaginación juega a esconderse en recovecos imposibles y el corazón busca un refugio donde quedarse. En cada parpadeo las dunas parecen moverse y cambiar de color, aunque jamás se marchan.

Caminar por la arena es ser un iluso porque jamás irás hacia ningún lugar. En el desierto no existe el dónde pero tampoco el cuando. Sólo existen los porqués, pero su trascendencia es tan nimia que se terminan perdiendo como las huellas que van dejando tus pies. Por eso soy capaz  allí de olvidarme de dimes y diretes, de rutinas y sorpresas, de incomprensiones y certezas. Sólo puedo respirar, sonreir y parpadear deseando volver algún día a gozar de un paisaje en el que no hay nada pero que representa el Todo.

Después de una buena dosis de desierto rojo y de que Ali y Víctor casi se perdieran en el horizonte, regresamos al oasis a ver si podíamos comer algo. Pero no encontramos ningún establecimiento abierto. Tan sólo junto a una poza de aguas termales que están calentitas y da gusto bañarse vimos una especie de kiosko, pero sólo vendían bebidas. Así que después de preguntar en los hoteles-jaima y de no obtener respuesta terminamos recurriendo a un hombre que hacía pan de forma artesanal en el fuego. Por tanto terminamos almorzando este pan recién hecho que nos supo a gloria absoluta. Pagamos un dinar por cada pieza cada pan y otro por darnos un plato con aceite para que untar sobre él. Fue una comida sencilla, económica y que nos hizo cumplir con nuestros respectivos estómagos que ya estaban empezando a rugir. Ya si queríamos más florituras deberíamos esperar a la noche.

A eso de las cinco pasadas el sol fue bajando para ir buscando un horizonte en el que quedarse. Atardecer en el desierto siempre proporciona hermosas y fulgurantes sensaciones. Si uno observa las dunas a las dos de la tarde y veinte minutos antes de caer el sol, estará presenciando dos desiertos distintos. En Ksar Ghilane el rojo se vuelve naranja en un santiamén mientras el viento comienza a refrescar cuando poco antes ardía.

Y cuando el Sol ya se esconde definitivamente sobre una duna cualquiera, el cielo azul se torna rosa regalando un final feliz al que contempla un espectáculo fantástico que tiene lugar cada 24 horas y cuya entrada es gratuita. El cliente tan sólo debe llegar hasta el Desierto del Sáhara. Y todo allí estará preparado a prueba de errores. Es cuestión de ansiar un atardecer especial y proponérselo como reto. Garantizo que vale la pena.

REGRESO NOCTURNO A TOZEUR BAJO UN MANTO DE ESTRELLAS

Como ya oscurecía, lo mejor era ir hacia el coche para regresar a Tozeur. Le dimos un par de dinares a quienes nos habían custodiado el coche a las afueras del oasis, y nos marchamos por donde habíamos venido. Prácticamente hasta llegar a Douz no nos topamos con más de tres o cuatro coches en todo el camino. La ausencia total de luces provocaba que sobre nosotros hubiese un cielo estrellado absolutamente resplandeciente. Tanto que detuvimos el vehículo en el arcén y silimos fuera para proyectar nuestra mirada a un techo sensacional que únicamente se puede ver en lugares aislados de toda contaminación tanto ambiental como lumínica. En las ciudades ya nos hemos olvidado de mirar a las estrellas, simplemente porque es difícil encontrarlas. Coincidimos los cuatro en que aquel era el cielo estrellado más puro que habíamos visto jamás.

El viaje de regreso nos llevó prácticamente las cuatro horas porque uno no puede conducir con tanta alegría como por la mañana. Muy cerca de Douz nos dimos un buen susto al aparecernos de la nada un carromato tirado por un caballo que no vimos en absoluto hasta que estuvimos muy cerca de él. Afortunadamente reaccionamos a tiempo, y más teniendo a Víctor como copiloto, que era para mí como Luis Moya a Carlos Sainz. Las carreteras tunecinas son realmente buenas pero hay que extremar la precaución por la noche cuando se sabe que puede cruzarse en tu camino un camello o que mucha gente regresa a casa caminando por los arcenes en plena noche.

Cuando cruzamos desde Kebili a Tozeur el enorme tramo de Lago Salado parecía que a ambos lados había niebla. El blanco del suelo también hacía de pared lateral cuando no había más luz que la de las estrellas. Me daba una sensación extraña pasar por allí y, sobre todo, no poder evitar mirar a izquierda y derecha. Quien pase por allí de noche comprenderá a qué me refiero.

Llegamos a Tozeur a eso de las diez de la noche. Y lo hicimos absolutamente reventados. Teníamos sueño a más no poder, por lo que después de estar unos minutos en la habitación nos fuimos sin más dilación a cenar algo. Escogimos entre todos el Restaurante Azzurra porque era el que más cerca teníamos del hotel. Por unas pizzas y la bebida pagamos 9 dinares por persona (aproximadamente 4´5€). Y conseguimos espabilarnos lo suficiente para poder cubrir los no más de cinco minutos que nos separaban del hotel. Lo dicho, estábamos agotados y sólo queríamos dormir.

3 de enero de 2010: TOZEUR A FONDO. VUELTA A CASA

No madrugamos tanto como estábamos acostumbrados. El domingo en el que debíamos volver a casa estaría dedicado en su mayor parte a la ciudad en la que estábamos alojados, Tozeur. Con algo menos de 40.000 habitantes, es considerada honoríficamente como “El Oasis de Túnez”, ya su palmeral es uno de los más grandes del país. Este es uno de sus mayores atractivos, al igual que su casco histórico que todavía conserva ese aire tradicional que no logra arrebatarle el ser un baluarte del turismo en la región. Prácticamente todo el que viaja a Túnez en un tour organizado pasa por Tozeur. Eso es un hecho. Afortunadamente los hoteles de 4 y 5 estrellas se encuentran en la Zone Touristique, a dos kilómetros del centro, por lo que las construcciones recientes no tocan tan de lleno el corazón más antiguo de la ciudad. Aunque sobra decir que aquí ya nadie se sorprende de ver turistas y se es consciente de la fuente de ingresos que reporta a la ciudad. Por eso las mil y una noches pasaron de largo hace ya varios años, aunque no quita que Tozeur sea un lugar atractivo para visitar.

Tomamos el coche para ir en primer lugar las Rocas Belvedere que la guía recomendaba por sus vistas tanto de la ciudad como del palmeral. Estas se encuentran al final de la Avenue Abdulkacem Chebbi yendo siempre en sentido oeste. Una vez allí nos dimos cuenta que no era más que un pseudo-parque infantil con unas caras moldeadas en las rocas donde resonaba música de verbena (en árabe pero de verbena). Lo más interesante está en subirse a ellas y apreciar una panorámica verde por las miles y miles de palmeras teniendo de fondo los minaretes de la ciudad vieja. Más atrás se puede llegar a intuir el desolado paisaje del Lago Salado, aunque esto requiera mayor esfuerzo. Aún así las Rocas Belvedere no tienen más que cinco minutos.

EL PALMERAL EN CALESA

La mejor manera de hacerse a la idea de los más de 10 kilómetros cuadrados de palmeral es pasear por sus senderos en una de las cientos de calesas que ofrecen este servicio. No tardaron en llegarnos las primeras ofertas para visitarlo de esa forma en un tiempo estimado de una hora. Se notaba que en enero no había demasiados turistas por lo que sus precios fueron a la baja desde un primer momento. Contratamos a un calesero durante 60 minutos por un precio total de 15 dinares (20 si contamos la propina que el buen hombre se ganó a pulso), que nos hizo un recorrido bastante interesante por un palmeral que conserva el sistema de irrigación diseñado en el siglo XIII por el matemático Ibn Chabbat.

Algunos calculan que puede haber allí bastantes más de doscientas mil palmeras. Parece claro que esa cifra puede quedarse incluso pequeña. Lo que sí es seguro que Tozeur vive por una parte del turismo y por otra de estos árboles de los que se saca partido a la corteza, la hoja y, por supuesto, a sus frutos, los dátiles que, particularmente, me encantan. Debe ser de los pocos alimentos muy dulces que me gustan. Y es que un 70% de un dátil son azúcares.

El tipo que conducía la calesa no hablaba nada, pero falta no le hacía porque era inquieto a más no poder. Nos tomaba fotos constantemente y nos señalaba hasta la última hoja de la palmera más chuchurría. El hombre del turbante amarillo luchó a conciencia su propina durante el tiempo que estuvo con nosotros.

Aunque no fue su pericia para conducir calesas o para tomar fotos la habilidad más apreciada por todos nosotros. Porque lo que él controla como nadie es la moda y el foclore femenino. El Armani tunecino sacó de una especie de baúl que guardaba en el carro un sinfín de collares, flores y diademas con los que convirtió a la buena de Alicia en la tonadillera más original a este lado del palmeral. Porque con esos colgantes que podía llevar el gran M.A. Barracus y esos floripondios de plástico más propios de Aramis Fuster, nuestra Ali fue el foco de nuestras risas en la calesa. No sólo disfrutamos de la artista nosotros sino las demás personas que también estaban paseando en calesa por allí. Con todos ustedes Alicia Gullón…todo folclore y buen humor!!

El hombre no dejó de ponerle cosas a nuestra heroína. Y mientras tanto le daba tiempo a conducir, a mostrarnos las excelencias del hermoso palmeral de Tozeur, a bajarse en marcha de la calesa cuando le daba la gana y, si hacía falta, tomarnos una fotografía. Puro nervio.

Por muchas cosas valió la pena nuestro paso por el Palmeral, pero de todas ellas destaco dos. El hombre adrenalítico y la nueva reina de Tozeur. Con razón se mereció una propina de 5 dinares con los que felicitar su tremendo esfuerzo por hacernos una de las travesías en calesa más divertidas que se han dado en territorio tunecino. Yo diría incluso que en la totalidad del continente africano.

AIRES DE TRADICIÓN EN EL CORAZÓN DE TOZEUR

Ya sin calesa nos fuimos a la Avenue Habib Bourguiba, que es la arteria principal que atraviesa el centro del viejo Tozeur. En esta avenida abundan los comercios de artesanía y souvenirs, los cafés, los restaurantes y en muchas ocasiones el tráfico denso y ruidoso. Pero conserva precisamente esa porción de tradición no robada por los nuevos tiempos. Que no es mucha si lo comparamos con otras ciudades del Norte de África, pero sí intensa y digna de ser disfrutada. La mayoría de los turistas pasan Tozeur de largo para ir bien al desierto, bien a los oasis de montaña o incluso a ambos, utilizando únicamente los hoteles de categoría apilados a las afueras. No es una ciudad que requiera más de un día completo. Probablemente ni si quiera eso. Aunque sí que se le puede sacar todo el partido si se le dedica al menos un tiempo a recorrer sus calles. Y para el que pisa un país musulmán por primera vez, puede suponer una transición lenta y asumible a unas formas de vida muy diferentes a las que estamos acostumbrados a ver en Europa.

Las elevadas siluetas de las mezquitas de el-Ferdous o de Sidi Mouldi presiden Tozeur en su sentido más religioso. Desafortunadamente los que no profesen el Islam no pueden acceder a ninguna de ellas. Una norma que impera mayoritariamente en los países magrebíes. Ni la mezquita de Kairouán, más al norte, que es la más conocida de todas las construcciones religiosas de Túnez, permite la entrada a los no musulmanes. Es una pena, pero es lo que hay.

A lo que sí que entramos fue al Mercado de alimentos de la Plaza Ibn Chabbat en cuyas carnicerías permanecían colgadas las cabezas de carneros, vacas e incluso camellos. Parece que toda tienda que venda carne que se precie debe tener dispuestas en sus ganchos las testas muertas de estos animalitos. No son cosas que uno acostumbre a ver todos los días en el mercado de su barrio, por lo que suele causar sorpresa. Yo después de ver en Marruecos la cabeza de un camello con ramitas de menta en la boca, ya no me sorprende nada. El mal aliento no se perdona ni cuando se es un cadáver.

Detrás del mercado, a no más de 100 metros, se encuentra la pequeña pero encantadora medina de Tozeur, el barrio más antigo y cautivador de la ciudad. Ouled El-Hadef, que hace mención al clan Hadef, cuenta con más de seiscientos años de antigüedad y conserva el aroma de las laberínticas medinas compuestas por estrechos callejones, puertas que son en sí una obra de arte y escondidos balcones esperando que alguien se asome a través de los mismos.

La ténica de los ladrillos salientes con la que dibujaban distintos motivos ornamentales está presente a lo largo y ancho de Ouled El-Hadef. En realidad el ladrillo es el elemento que nunca falta en las construcciones de Tozeur de hoy y de siempre. Es, junto a las palmeras, todo un símbolo de la ciudad.

Nos encantó perdernos por sus callejuelas, que no respiran la algarabía de tiempos pasados, pero que son altamente recomendables para comprender el origen de una ciudad de paso necesario para caravaneros y comerciantes bereberes. Por falta de tiempo tuvimos que dejar atrás la visita al Museo Arqueológico y de Tradiciones, pero en sí la medina es todo un museo al aire libre que todavía continúa con vida por lo que compensa con sólo caminar por ella.

TODO LO BUENO SE ACABA

Terminamos comiendo pollo asado en la Avenida Habib Bourghiba antes de hacer unas compras de última hora y devolver definitivamente el coche en la oficina de alquiler. En ese momento comenzó el bajonazo propio de las despedidas de esos rincones en los que te sientes a gusto. Es una reacción muy clásica que tiene lugar cuando los viajes llegan a su fin. Inevitablemente aparecen sensaciones de melancolía y nostalgia, de echar de menos muchos de los espacios que se visitan, y sobre todo, añorar ese estado mental de felicidad plena. El tiempo siempre es demasiado corto y las vivencias demasiado intensas. Por fortuna no todo está perdido. Siempre quedarán los recuerdos de una experiencia que al fin y al cabo se termina convirtiendo en una nueva esperanza.

El de Túnez fue un viaje fantástico con unos compañeros más fantásticos todavía. ¡Qué mejor manera de terminar un año y comenzar otro!

FIN

Empezar el año con buen pie. Ese era el objetivo principal de un nuevo viaje a una tierra que agrupa desiertos y oasis de ensueño. El Sur de Túnez es una de las regiones más interesantes del Norte de África. Allí el Sáhara extiende sus brazos, los inmensos palmerales tiñen de verde los riscos, y los lagos de sal blanquean blanquean las llanuras. Tierra de Tuaregs y Beduinos, de camellos y dromedarios, de dunas y palmeras que George Lucas identificó como la más idónea para filmar la saga de la Guerra de las Galaxias.  

Pocas semanas después de que la aerolínea Tunisair inaugurara la ruta Madrid-Tozeur, nos planteamos pasar en el Sur de Túnez tanto la nochevieja como los primeros días del año. Fue una sugerencia que recibimos por parte de dos lectores de esta web que se han convertido en muy buenos amigos. La verdad que no hubo demasiadas dudas. Hablamos por teléfono y compramos casi al instante los billetes de avión (100€) para salir el jueves 31 de diciembre por la tarde y regresar la noche del 3 de enero. Ya había estado en esa zona de forma organizada en 2003 pero tenía muchas ganas de volver, sobre todo organizándolo por cuenta propia. Primero buscamos alojamiento y coche de alquiler. Después pensamos un plan y finalmente nos encontramos con un viaje realmente intenso a un coste muy reducido. Fueron cuatro días increíbles vagando entre oasis y desiertos, sin campanadas ni cotillón. Una salida y entrada de año diferente que vivimos como una auténtica aventura. Y a dos horas en avión…

En este relato pretendo contaros cómo fue este viaje, qué es lo que visitamos, por dónde nos movimos y las impresiones este un país con tan avanzado desarrollo del turismo. Porque un amplísimo porcentaje de las personas que visitan Túnez lo hacen a través de distintas agencias turísticas. De hecho yo utilicé esa forma seis años antes en un recorrido de una semana bastante completo por el país. Ahora después de ir allí sin utilizar a ninguna compañía puedo decir que está preparado también para el turismo independiente. Es posible encontrase con precios a la baja que satisfarán los presupuestos más ajustados. Con muy poco se puede hacer mucho. 

LOS MIEMBROS DE LA EXPEDICIÓN

Fuimos cuatro personas las que formamos parte de este viaje: Alicia, Víctor, Rebeca y un servidor. Tanto a mí como a Rebeca nos conocéis de sobra, por lo que no es necesaria descripción alguna. Alicia y Víctor, en cambio, eran inéditos hasta ahora en los viajes del Rincón de Sele.com. Les conocimos en el marco del Primer Encuentro de Viajeros del Foro Lonely Planet organizado en Madrid en octubre de 2009. Ambos, procedentes de la ciudad asturiana de Gijón, no quisieron perderse este improvisado e informal evento. Son, además, veteranos seguidores de esta web. Aquel fin de semana congeniamos mucho con ellos y a partir de ahí llegó la propuesta de pasar el fin de año los cuatro aprovechando la recién inaugurada ruta de Tunisair Madrid-Tozeur. Nunca habíamos viajado juntos pero confiamos en que la cosa se diera bien. Y después de volver de tierras tunecinas doy fe de que así fue. Y de que estamos deseando repetir.

Víctor es aficionado al Sporting de Gijón, a la siesta y a la buena vida en general. Le encanta viajar, es muy metódico con sus cosas y tremendamente divertido. Sus regateos en los mercados son conocidos allá por el mundo entero por su dureza e insistencia. De hecho es uno de los más afamados miembros de la Cofradía del Puño Cerrado. Nunca viaja sin su hilo dental. Es un buen tipo con todas las letras.

Alicia se apunta a un bombardeo si hace falta. Y además siempre irá preparada como la que más. En su bolso cabe el baúl de la Piquer y hasta el Arca de Noé. Que necesitas un medicamento, te lo da. Que necesitas bastoncillos para los oídos, te los da. Que te hace falta una gorra para el sol, toda tuya. Que te urge leer la última novela de Ana Rosa Quintana, toda para tí, negros incluídos. Se amolda a las circunstancias que se van presentando y mantiene siempre la calma. Buena conversadora… y bailarina. Si no, que se lo pregunten al maromo sudoroso que le sacó a la improvisada pista de una pizzería.

Sin duda formamos un equipo variopinto.

RECORRIDO REALIZADO

Nuestra base durante el viaje al Sur de Túnez fue la ciudad de Tozeur. Desde esa ciudad nos movimos hacia el noroeste y sudeste respectivamente para hacer las visitas pertinentes. Allí celebramos de forma pintoresca nuestra nochevieja. Después le dedicamos un día a los oasis de montaña (Chebika, Tamerza y Midés), otro al Lago Salado y las primeras dunas del Sáhara (de Douz a Ksar Ghilane), y el último al propio Tozeur, que bien merece una atención especial. Las excelentes comunicaciones por carretera nos permitieron realizar en coche alquilado el siguiente recorrido:

• Tozeur: El Palmeral más inmenso de Túnez. Ciudad-base del Sur del país para hacer los Oasis de Montaña y las excursiones al Sáhara. Su arquitectura de ladrillo es realmente interesante. Cuenta con una medina digna de visitar. En él estuvimos alojado de jueves a domingo. Lo visitamos más en profundidad el último día del viaje.
• Chebika-Tamerza-Midès: Los tres coinciden en que son Oasis de montaña y que sus poblaciones quedaron arrasadas tras unas fortísimas lluvias torrenciales sufridas en 1969. Formaron parte de la excursión que realizamos el viernes, día de año nuevo.
• Lago Salado (Chott El Djerid): Esta seco la mayor parte del año pero eso le hace ser más especial todavía, porque la sal pinta de blanco una planicie de gran extensión que impresiona a todo el que va. Transición entre Tozeur y Douz y muy fácil de llegar en coche. Lo visitamos el sábado día 2 de enero.
• Douz: Se le conoce como “La Puerta del Sáhara”, y es que aproximadamente el desierto nace con ella. Una buena oportunidad para montar en camello a lo Lawrence de Arabia. Formo parte de la ruta realizada el 2 de enero.
• Ksar Ghilane: Puro desierto. Dunas rojas que no parecen tener fin. En él no cabe posible decepción. A pesar de estar lejos vale la pena llegar hasta allí. Fue el objetivo final de la ruta realizada el 2 de enero.

ALOJAMIENTO

Siendo Tozeur la base, nuestro centro de operaciones se encontraría allí. Reservamos por internet (solicitud por e-mail y confirmación de la reserva prácticamente inmediata sin necesidad de pago previo) en la Résidence El Amen, ubicada en la Zona Turística, a no más de cinco minutos del Aeropuerto en taxi al igual que del centro histórico de la ciudad. Al Palmeral se podía ir andando desde allí. Sus habitaciones eran un tanto pintorescas por el color de las paredes, pero estaban bien limpias. Baños privados tamaño Lilliput. El desayuno estaba incluído. Lo mejor de todo el precio: Habitación doble 32 Dinares la Habitación doble (1 euro equivale aproximadamente a 2 dinares; Ver cotización actual). Eso viene a ser 8 euros por persona y día, lo que quiere decir que en alojamiento invertimos 24 euros cada uno. El parking costó 1 dinar (50 céntimos de euro) por noche.

Bueno, bonito y barato. Ideal para viajeros independientes que quieren estar bien sin rascarse demasiado el bolsillo.

TRANSPORTE

El traslado desde Tozeur a los lugares que visitamos lo hicimos utilizando un vehículo que alquilamos en Europcar a través de internet. La oficina además estaba a menos de cien metros del hotel, por lo que recogerlo y devolverlo fue realmente sencillo. El coche que nos dieron fue un Renault Clio Sedán por el que pagamos 190 euros (47´50 por persona) por 3 días (viernes, sábado y domingo). Nos lo entregaron en la reserva, sin apenas gasolina para diez o quince kilómetros, y bastante sucio más por dentro que por fuera. 

El buen estado de las carreteras en la región hace posible recorrer muchos de sus puntos en un automóvil normal y corriente. Ya para meterse a las dunas sí viene bien un 4×4, aunque el coste es mucho mayor.

Además del coche de alquiler utilizamos el taxi para ir del Aeropuerto al Hotel (15 dinares) y el vehículo privado del recepcionista del hotel para hacer el recorrido inverso (10 dinares).

Otros medios más variopintos fueron los camellos que montamos en Douz (45 minutos por 15 dinares por persona) y la calesa con la que recorrimos el Palmeral de Tozeur (1 hora por 5 dinares cada uno, propina al calesero incluída).

GASTOS

Túnez, a pesar de recibir muchísimo turismo (sobre todo italiano, francés y español), tiene unos precios bastante asequibles. Además del avión (100€ con Tunisair) y el alquiler del coche (47´5€/pers.) nos gastamos una media de 90 euros cada uno durante nuestra estancia. E incluyo alojamiento (8€/persona/noche), gasolina (9€/persona), comidas, cenas, camellos, calesas y algún que otro souvenir.

En resumen, por no más de 250 euros en total pasamos un fin de año alucinante en un país fantástico. Creo que este ha sido uno de los presupuestos más ajustados con los que he viajado nunca. Y fueron cuatro días metidos entre desiertos y oasis. Mira que me están dando ganas de volver otra vez.

DA COMIENZO POR TANTO LA CRÓNICA DE ESTE VIAJE

Y ahora es momento de contaros a grandes rasgos tanto lo que hicimos durante el viaje como las impresiones que me ha dejado mi regreso al Sur de Túnez seis años después. Será como volar de nuevo a Tozeur y comenzar nuestra andadura “entre oasis y desiertos”. He aquí pues lo que dio de sí el día a día por tierras tunecinas:

31 de diciembre de 2009. UNA NOCHEVIEJA SURREALISTA DONDE LAS HAYA

Quedamos los cuatro directamente en el Aeropuerto de Barajas pasadas las seis de la tarde. A esas horas estaba casi vacío, y es que en plena Nochevieja, el que tenía que viajar pasa pasar la noche en su casa probablemente ya lo habría hecho. Quizás por ese débil tráfico aéreo nuestro pequeño avión de Tunisair salió a la hora prevista (19:30) y abandonó el lluvioso y helado frío madrileño para trasladarnos en apenas 120 minutos a la ciudad más importante del Sur de Túnez, Tozeur, que nos recibió con diez grados más y con un cielo estrellado sin rémora alguna de nubes. El aeródromo tunecino, realmente diminuto, absorbió con velocidad a los ocupantes de el último avión semivacío que aterrizaba en sus pistas. Las maletas facturadas salieron en un santiamén y nos dirigimos a otro paso necesario para el viaje, cambiar dinero. Una casa de cambio en pleno aeropuerto nos proporcionó dinares suficientes hasta el domingo. Y cambiamos mucho más de lo que íbamos a necesitar puesto que los gastos fueron bastante inferiores a los que habíamos previsto. Un consejo al respecto, conviene guardarse el recibo que te dan porque al cambiar dinares a euros a la vuelta nos pusieron bastantes problemas por no tenerlo.

Estuvimos fuera esperando un taxi que tardó en llegar puesto que esa noche debía haber uno o dos haciendo todos los recorridos del Aeropuerto a los hoteles de la ciudad. Nos costó 15 dinares (7´5€) el trayecto hasta la Résidence El Amen, que no fue mayor a 5 minutos. Quizás por la noche el precio suba un poco, pero preguntando a otras personas, la media de un viaje es entre 10 y 20 dinares, dependiendo de la ubicación del hotel. Nuestro alojamiento para las próximas tres noches se encontraba en la Zona Turística, un distrito tranquilo que mezcla residencias privadas con hoteles. En Tozeur los hay de muy alta categoría, pero esos suelen vender todas sus plazas a las Agencias de Viajes. Aunque si uno lo quiere normalito y, sobre todo, a buen precio, también los hay para elegir. Alicia había sido la encargada de reservar el nuestro por internet y tan sólo fue necesaria una confirmación por e-mail para tener aseguradas las dos habitaciones con baño privado a 32 dinares por noche (16€ la doble, 8€ por persona, desayuno incluído).

En recepción nos ofrecieron a ir a una fiesta de nochevieja en un palmeral por 40 dinares cada uno, pero no estábamos muy por la labor de ir a una de esas galas hechas para turistas extranjeros que se convierten en eso precisamente, “turistadas”. Ya que huíamos de las nocheviejas típicas lo que queríamos es dar una vuelta por la ciudad y meternos al primer sitio que viéramos libre. Lo único que llevábamos de España fueron las clásicas uvas que tomarnos antes de dar las doce. No sabíamos dónde lo haríamos, pero ya nos las apañaríamos. Después de cambiarnos de ropa en las habitaciones y darnos unos regalitos que nos habíamos hecho entre los cuatro (el color rojo fue el protagonista, no cabe duda), salimos a la calle como si la fiesta no fuera con nosotros y terminamos recorriendo de arriba a abajo la interminable Avenida Abdulkacem Chebbi donde no vimos tantos restaurantes como pensamos. Finalmente nos dieron casi las once y media y lo único que habíamos encontrado fue a un sinfín de lugareños que nos confundieron constantemente con italianos (los que más visitan Túnez con diferencia). Se hizo tan tarde que de lo poco que vimos abierto fue el Restaurant-Pizzeria La Fontana, donde apenas había una mesa ocupada y el resto estaban libres. Así que allá fuimos, lo importante era cenar. Nunca imaginamos que terminaría convirtiéndose en una velada bastante divertida con variopintos personajes. 

El primer signo bizarro de una nochevieja no convencional fue escoger para la cena carne de camello. Ya que había que salirse de la norma, qué mejor que variar el menú de langostinos y cordero que estarían comiendo en casa por algo más tradicional. ¡Y de beber zumo de naranja! Ahí estábamos tan tranquilos, yo en manga corta por el calor, riéndonos sin parar en los últimos minutos del año. Puesto que la dueña del restaurante era italiana, pusieron la RAI 1 en la televisión para poner la gala de fin de año. Nosotros habíamos puesto las alarmas en los móviles para avisarnos a las 23:59 y hacer improvisadas campanadas. Rebeca repartió latas con uvas para todos y nos preparamos para la ocasión. La cuestión fue cuando en la televisión que tenían puesta no hubo campanadas sino una cuenta atrás veloz de 10 a 0. Así que más que tragar uvas, las engullimos. Esa fue una de las pocas tradiciones que sí quisimos cumplir.

De repente salió toda la familia y amistades que estaban en el restaurante y no sólo nos invitaron a chupitos de champán para brindar sino que nos abrazaron y besaron como si nos conocieran de toda la vida. Además en Túnez los saludos no son con dos besos, son con cuatro, y los dan tanto hombres como mujeres. Aún recuerdo un tipo, que era el marido tunecino de la dueña, que tenía barba de dos días que parecía una lija. Creo que si me hubiera dado un beso más hubiera tenido que echarme en la cara alcohol para las heridas. Y eso no fue todo. Aparecieron varios chavales con un ordenador portátil que conectaron a unos altavoces para poner música con objeto de que todos saliéramos a bailar. El restaurante se había convertido en una improvisada discoteca de amigos, familia…y nosotros. La situación era tan extraña que nos dejamos llevar por los acordes distorsionados de canciones árabes y le dimos un poco al baile, aunque siempre poniendo de nuestra parte un toque lo más friki posible para no desentonar.

Uno de los chavales que manejabane el portátil, que tenía la cara empapada en sudor, se empeñó en sacar a bailar a Alicia, quien no tuvo más remedio que hacerlo. Rebeca se agarró rápidamente a mi para no pasar por los brazos del por siempre apodado como ”El sudoroso”. Este personaje, que parecía Tony Manero en Fiebre del Sábado Noche, goteaba tanto que la pobre Ali tenía pavor a acercarse a su cara, no fuera a recibir de lleno el elixir sudoríparo que proporcionaba el sujeto a los asistentes. Él estaba entusiasmado con ella y fueron varios bailecitos los que nos ofrecieron los danzantes de nochevieja. Parecían personajes sacados del programa de televisión Mira quién baila en versión tunecina.

Para mimetizarse con nosotros pincharon la canción “La Vida es un Carnaval” de Celia Cruz. Y después una sesión de bakalao casero tan cutre en la que hubo momentos en los que no supimos dónde meternos. Mientras tanto Alicia, que era la atracción de la fiesta, seguía su show con el ínclito sudoroso de cuya cada despedía charcos de pasión.

Se fue haciendo tarde y como a las ocho de la mañana teníamos que ir a la Oficina de Europcar para recoger el coche nos tuvimos que marchar, no sin antes ser besados y abrazados con afán por los DJ Masters del Restaurante-Pizzeria La Fontana. Realmente lo habíamos pasado muy bien y es que habíamos conseguido lo que nos habíamos propuesto, celebrar la nochevieja de forma diferente. Y vaya si lo fue. Además de económica, ya que por la cena de los cuatro nos cobraron 50 dinares (25€, aproximadamente 6€ por persona, con postre de panettone incluído). ¡Viva el bizarrismo de bajo coste!

Regresamos al hotel, a nuestra habitación de paredes azules, para echar el primer sueñecito de un 2010 que acababa de empezar. Y de qué manera…

1 de enero de 2010. DÍA DE AÑO NUEVO EN LOS OASIS DE MONTAÑA

Costó un mundo levantarnos de la cama pero cuando abrimos la ventana y vimos un cielo tan azul nos animamos ante el fantástico día que se nos venía encima. Víctor y Alicia, que dormían en la habitación de al lado, estuvieron listos a la hora prevista (07:30). Después de desayunar nos fuimos caminando a por el coche de alquiler porque afortunadamente teníamos en la calle de al lado la oficina de Europcar en Tozeur. El señor que nos atendió era Rompetechos en versión tunecina. No veía tres en un burro  y tuvimos que ayudarle hasta con los papeles que él mismo tenía que rellenar. Aunque su mejor intervención llegó cuando fue a buscarnos el coche, un Clio Sedán, para entregárnoslo en un estado un tanto cochambroso. Había una enorme mancha en el asiento trasero que daba la impresión de ser restos de un vómito seco no retirado. Y lo peor de todo era el olor, sobre todo para los pasajeros que tenían pensado sentarse atrás. Yo desde el asiento del conductor no lo sufría tanto, pero con mi reducidísimo sentido del olfato entiendo que así fuera. Le pedimos al hombre de la oficina que pusiera solución al tema. Entonces se llevó el coche y apareció diez minutos después con él muy sonriente. Lo único que había hecho es tapar el asiento manchado con una toalla y echar un poco de ambientador con un spray. No estábamos para perder mucho tiempo así que no insistimos más con el tema, pero apuesto a que el coche que nos dieron era el utilitario de Mohammed y su familia, y no uno de los pertenecientes a la flota de Europcar. En la ciudad la marca la lleva una agencia local.

El coche estaba en la reserva, por lo que tuvimos que echarle gasolina en una de las Estaciones de Servicio que hay a la salida de Tozeur. Lo mejor de todo fue el precio ya que llenamos el depósito con 46 dinares (23€), y es que en este país el combustible no supera los 60 céntimos de euro el litro. Esa es otra de las razones por las que compensa alquilar un automóvil entre varios. Como puede haber tramos importantes de carretera sin gasolinera, sobre todo en el sur del país, conviene llevar el depósito lleno por si acaso. Nuestro plan para ese día requería cubrir aproximadamente 150-160 kilómetros entre ida y vuelta. El objetivo era visitar los conocidos Oasis de Montaña próximos a la frontera con Argelia: Chebika, Tamerza y Midès. Tres pequeños paraísos de palmeras y cascadas inmersos en la cadena montañosa de Jebel en-Negeb, último resquicio geográfico del Atlas en el este. Esta zona la conocía del viaje de 2003 y me pareció realmente interesante volver en coche por cuenta propia. Nada de ir a la sillita de la Reina. Y teniendo Tozeur como base de operaciones, son lugares imprescindibles para ir. Además estaba convencido de que a Rebeca, Víctor y Alicia les iban a encantar. Y creo que así fue.

A TRAVÉS DE LA CARRETERA DE LOS DROMEDARIOS (¿O SON CAMELLOS?)

Tomamos a la primera el desvío a la carretera que se dirige a Chebika y vimos las primeras barreras laterales que impiden que la arena se amontone en la misma. Este oasis de montaña está situado a 53 kilómetros de Tozeur y para llegar hasta él tan sólo hay que seguir una vía recta de doble sentido. La conducción no tiene dificultad alguna ya que ésta se encuentra convenientemente asfaltada y apta para la circulación de cualquier clase de vehículos.

La única dificultad, sobre todo si se hace este recorrido por la noche, la puede dar la presencia de numerosos grupos de dromedarios que pueden cruzar la carretera en cualquier momento. Al poco de iniciar la marcha diversas señales indicaban que debíamos prestar mucha atención por este hecho. Nosotros además de hacer caso de estas recomendaciones nos detuvimos a hacernos alguna que otra foto con los llamativos carteles para que se nos quedara bien clavado en la memoria y no olvidásemos ni un momento que 700 kilos de peso andantes podían tener la tentación de cruzarse por el medio en el mismo instante en que nosotros también lo hiciéramos.

No tardamos demasiado en ver grandes grupos de jorobas pastando en la inmensa planicie y en bajarnos de los coches para retratarlos más de cerca. Desde esa carretera las oportunidades de observar numerosas poblaciones de estos simpáticos animales caminando libremente son realmente elevadas. Mucha gente se cuestiona si son ejemplares salvajes de esta especie o si tienen propietario. La respuesta acertada sería la segunda, ya que no sólo sirve como medio de transporte sino que se vende su carne, su piel e incluso sus huesos. Es un miembro más de la industria ganadera de Túnez así como de los países que poseen dromedarios.

Y ahí va una pregunta. ¿Los que podemos ver tanto en Túnez como en el resto de países africanos son camellos o dromedarios?, ¿Qué diferencia hay entre ambos? ¿Por qué cada uno les llama de una manera? Ahí va la respuesta:

Son dromedarios. La forma más apropiada de denominarlos es esa, aunque su traducción al inglés “Camel” induce al error, provocando que la gente los llame “camellos”. Los dromedarios cuentan con una sóla joroba y no dos, como mucha gente piensa. Estos son los que podemos ver tanto en África como en la península arábiga. Los que cuentan con dos jorobas son los camellos bactrianos, a los que formalmente sí se les puede llamar “camellos” a secas. Estos viven en distintos países de Asia Central, aunque es en el Desierto del Gobi (Mongolia) donde se cuentan en mayor número. Aunque realmente por muchas precisiones que hagamos la generalización es un hecho, ya que ambas especies pertenecientes a la misma familia (Camelidae) y al mismo género (Camelus). Conclusión, les podemos llamar camellos pero en el sentido más estricto de la palabra son dromedarios aquellos que cuentan con una sola joroba. En este relato los nombraré de ambas formas, aunque ya sabéis con exactitud a qué especie pertenece cada uno.

Si desde el principio fuimos encontrándonos grupúsculos dispersos de estos animales, cuando ya íbamos teniendo más próximas las montañas anaranjadas de Jebel en-Negeb aparecieron inmensas manadas desplazándose hacia el este. En esta ocasión sí que vimos a varias personas pastoreándolos intentando que fueran en esa dirección. Sólo una vez en mi vida he visto tantos camellos juntos, y fue precisamente con los bactrianos de Mongolia (que recordemos cuentan con dos jorobas). Los reyes del desierto, capaces de desplazarse 40 kilómetros diarios y de sobrevivir varios días sin comer ni beber (hasta 50 días en invierno y no más de una semana en invierno) son el símbolo más reconocible en esta clase de paisajes áridos. Sus abultadas jorobas les permiten generar agua en momentos de necesidad y aguantar largas jornadas en el desierto, razón por la que han sido siempre tan prácticos para los habitantes de estas tierras. En el sur de Túnez verdaderamente son legión y uno termina acostumbrándose a ellos e incluso a tomarles cariño. A pesar de su reconocido mal humor…

Cuando la aridez ya no podía dar más de sí y los espejismos de Chott El Gharsa (Lago salado hermano menor de Chott El Djerid) empezaban a brotar en el horizonte, nos topamos de frente con el color verde de las hojas de palmera. Sin duda habíamos llegado a Chebika.

Chebika-Tamerza-Midès componen la santísima trinidad de los oasis de montaña. Los tours organizados visitan sobre todo los dos primeros y ya menos son los que continúan su viaje hasta Midès, en plena frontera argelina. Viajando hasta allí con vehículo propio son asequibles y accesibles para cubrirlos con suficiencia en un solo día. Los tres oasis cuentan con varios aspectos en común:

- Están enclavados en un paisaje abrupto y montañoso como es el Jebel en-Negeb.
- El agua es realmente abundante, lo que ha permitido que se extienda el cultivo de palmeras datileras.
- La presencia bereber en la zona es histórica. Construyeron mucho tiempo atrás pueblos de adobe que sufrieron daños irreversibles en 1969 cuando llovió ininterrumpidamente 22 días provocando riadas devastadoras. En los casos de Chebika, Tamerza y Midès, estos pueblos tuvieron que abandonarse por el estado en que quedaron sumidos. Hoy en día viven en asentamientos junto a las ruinas, que cuarenta años después de la catástrofe se han convertido en una gran atracción para el turismo.
- Varias escenas del Paciente inglés (Ficha IMDb), ganadora de 9 Oscars, fueron rodadas en esta zona.

OASIS DE MONTAÑA Nº1: CHEBIKA

Chebika posee el palmeral más coqueto de los tres, pero creo que es aún así el más espectacular. Subiendo por las calles del pueblo nuevo dejamos el coche casi a la puerta de los restos viejos. Desde allí disfrutamos de una panorámica impresionante del tapiz verde de las hojas de palma que se cuelan entre las rocas escarpadas que nacen a los pies de la montaña.

Había bastantes turistas, pero más locales que extranjeros, algo más agradecido. Ya que estás en Túnez prefieres ver antes en procesión a Abdul y familia que a las Supremas de Móstoles comprando postales. Aún así uno podía circular muy cómodamente a través de los riscos para subirse a los restos abandonados pero realmente evocadores de aquel pueblo arrasado por el agua que devoró todo lo que se se puso a su paso. Realmente el enclave donde estaban situadas las viviendas de los bereberes era la pura roca. Aunque siempre se puede subir más para poder ver un bonito paisaje donde se funde lo nuevo con lo antiguo.

Me hubiera gustado asomarme a los tiempos en que en esas casas de barro vivía gente. Ver a las mujeres salir con sus niños a través de puertas azules y escuchar los cantos del almuecín haciendo eco en la montaña. Porque si el lugar es fabuloso actualmente, cuarenta y tantos años atrás debía ser un paraíso para los nuevos viajeros que cruzaban sus primeras fronteras de África del Norte. Un mundo completamente distinto, aunque también mucho más lejano e inaccesible que ahora, que se llega cómodamente por una carretera asfaltada que atraviesa Chott El Gharsa.

Y eso desde lo alto de Chebika. Porque hay un recorrido que sigue a la inversa el curso de un arroyo de aguas cristalinas que se adentra hasta una cascada. Es conveniente seguirlo y disfrutar de un paseo corto pero entretenido. Las rocas anaranjadas hacen de pared y de sombra, y alejan sobradamente el calor que hace 100 metros más allá. En los veranos de Túnez, realmente calurosos, los oasis de montaña son de los pocos lugares capaces de contener la furia del Dios Sol que rompe los termómetros. Hay quien en esos meses se baña en el manantial alimentado por una cascada que no cesa de correr. Aunque eso es precisamente un oasis, un tesoro fértil en medio de kilométricas arideces inimaginable de esperar.

Después de permanecer un rato en Chebika fue momento de subirnos de nuevo al coche y continuar nuestro camino hacia el siguiente Oasis de Montaña.

NOS DISFRAZAMOS DE TUAREGS PARA IR HASTA TAMERZA

Para ir a Tamerza llevamos a cabo una escalada a través de sinuosas carreteras que van inclinándose a las alturas. Un recorrido interesante de 14 kilómetros dirección norte donde las montañas se hacen aún más fuertes pero más cercanas. El camino dispone de algún que otro mirador por el que asomarnos se convertía en una parte más de esta pequeña aventura de año nuevo en tierras tunecinas. Los cuatro nos lo estábamos pasando de cine en todos los aspectos. Nunca habíamos viajado las dos parejas juntas pero era evidente que había buen feeling entre nosotros. Nos sentíamos cómodos y rápidamente tomamos confianza para chismorrear absolutamente de todo y reirnos hasta de nosotros mismos. Por mi parte fue bastante curioso viajar con personas a las que había visto una sola vez pero que conocían más de mi vida que muchos de los que me rodean. Alicia y Víctor no le quitan ojo al Rincón de Sele y se saben todas mis historias por el mundo incluso mejor que yo. Ellos son buenos viajeros también y cuando sacan tiempo tratan de exprimir sus viajes al máximo. De Gijón para el mundo…

En una de esas paradas con mirador encontramos unas tiendas de souvenirs donde no pude evitar comprar el clásico pañuelo azul con el que los tuaregs cubren su cabeza. Los hombres azules, bereberes del desierto, forman parte también de la colección de imágenes que se nutren del Sáhara. Quién no conoce el símbolo del Dakar. Es un tuareg con turbante… Y así me quedé yo para mimetizarme con el lugar en el que estaba.

Víctor se animó también y le pidió al vendedor que también se lo pusiera. No creo que nos costara el pañuelo más de 3 dinares (1´5€), que además nos llevaríamos de recuerdo a casa. Aunque en este caso lo complicado no es comprárselo, sino ponérselo a imagen y semejanza de cómo lo hacen los tuareg. Algo que por mucho que lo intente, soy un verdadero incapaz. Al menos nos inmortalizamos con ellos puestos para que no se nos olvide cómo quedan.

Mi idea era llevarlo puesto hasta que se me cayera de la cabeza, y así lo hice, aunque realmente daba muchísimo calor. Que por otra parte superado el mediodía, se dejaba notar aunque sin demasiado agobio. Veinte grados centígrados a día 1 de enero mientras en Madrid estaban a uno o dos. Qué bueno es eso de escaparse del invierno y olvidarse de los fríos y las nubes por unos días…

OASIS DE MONTAÑA Nº2: TAMERZA

Poco antes de entrar al pueblo nuevo y al más grande de los palmerales de los tres oasis de montaña de la región, nos detuvimos en una cascada que nutre el arroyo que corre durante kilómetros antes de perderse definitivamente en un desierto de piedra. Era un desvío que delimitaba a la izquierda el manantial y a la derecha la población de Tamerza (también llamada Tameghza). Alrededor del cañón por el que cae el agua había un sinfín de tenderetes, muy coloridos todos ellos, pero sin apenas demasiado público invirtiendo dinares en sus telas, sus rosas del desierto o sus mil y una baratijas artesanales. Uno de sus vendedores nos puso encima a Rebeca y a mí un enorme y precioso lagarto cuya cola era un hueso que pinchaba. Hubo que hacer esfuerzos para separar a Rebeca de su nuevo amor, porque se quedó encandilada del reptil. Aunque me temo que si se lo hubiera llevado a casa sus padres le hubiesen dado a elegir: O el bicho o tú.

Junto al cañón del que no dejaba de manar agua nos tomamos un delicioso té a la menta que nos preparó a todos un señor por apenas un dinar. Estaba tan increíblemente bueno que terminé comprando una bolsa a la que llené además de hojitas de menta con las que poder saborear Túnez desde Madrid. Una forma como cualquier otra de recordar un viaje que te ha gustado. Sorbo a sorbo…

Después del manantial sureño volvimos al coche y nos internamos a través del palmeral y del pueblo nuevo que se construyó tras la riada del 69. Había otra cascada y vistas privilegiadas de todo el área donde deseábamos ir, pero por no preguntar (¿Por qué me cuesta tanto preguntar a los demás?) nos dejamos llevar y terminamos detrás de un joven recolector de dátiles que nos dijo ayudarnos a encontrarlo. Confiado en su buen hacer le seguimos ya a pie, aunque pretendía que lo hiciésemos campo a través en una parte además que estaba realmente descuidada por no decir llena de basura. Como al final parecía no ir a ninguna parte (o más bien a la tienda de su cuñado) nos dimos media vuelta y por fín encontramos lo que buscábamos, una zona mucho más tranquila para disfrutar tanto de otra cascada como de panorámica del exhuberante palmeral que cubre todo el valle. Aunque para ello tuviésemos que sobrepasar una alambrada por la que accedimos a lo más alto. La recompensa ante semejante paisaje hacía que valiera la pena todo esfuerzo.

Se fue aproximando la hora de comer, y ante la última parte de nuestra ruta, buscamos un sitio dónde hacerlo. Próximo a donde habíamos dejado aparcado el coche había un par de restaurantes mencionados en la guía Lonely Planet: Restaurant Chedli y Restaurant Gelain. Tanto en uno como en otro miramos la carta y los precios, aunque fueron más listos los de Gelain, ya que nos rebajaron el precio de un menú compuesto por primero, segundo, postre (bebida y pan incluídos) de 15 a 10 dinares (5€/persona). Se notaba la escasísima presencia de turismo. Cosas de la crisis. Así que allí nos quedamos tomando una buena sopa, brochetas de carne y varias mandarinas con las que saciar el hambre. Fue una velada bastante agradable en la que por detrás nuestro transitaron las cabras acompañadas de sus jovencísimos pastores. Lo estábamos pasando muy bien, aunque quizás nos entretuvimos demasiado ya que se hacía de noche muy pronto y todavía teníamos que ir a Midès, el ultimo oasis de montaña.  

Subimos de nuevo al coche y tomamos la carretera hacia Midés, que pronto se elevó sobre la colina. Apenas medio kilómetro después de iniciar nuestra andadura tuvimos que hacer una parada imprescindible junto a las puertas del Hotel Tamerza Palace. Y es que desde su terraza pudimos contemplar las majestuosas ruinas del antiguo pueblo de Tamerza, devorado cuarenta años atrás por las lluvias torrenciales. Hoy sólo caminan las ovejas y las cabras por lo que en su día había sido uno un impresionante pueblo aislado de la vida occidental. Y el Hotel Tamerza Palace es el mejor balcón para apreciar la tarde cayendo bajo las montañas y restando luz a las piedras de barro que se mantienen aún de pie.

No hay que olvidar que Tamerza es la antigua Ad Turres romana que formaba parte de su bastión defensivo más al sur de su Imperio (Limes Tripolitanus). La riqueza de su agua y sus tierras fértiles eran ideales para tener aquí a las tropas que a su vez pretendían mantener a raya a las tribus procedentes del Sáhara, sus más incómodos enemigos en el Norte de África. Siglos después fue cuando el pueblo bereber se instaló en este lugar y aprendió a canalizar el agua para levantar un mar de palmeras y árboles frutales con los que poder ser autosuficientes. Y así hasta ahora, aunque la gente, por motivos obvios, vive en otro emplazamiento más moderno que se vio obligada a levantar si querían tener de nuevo un techo donde dormir.

OASIS DE MONTAÑA Nº 3: MIDÈS

Marchamos hacia el filo de las montañas orientales para ir al tercer y último oasis de montaña que deseábamos visitar. Normalmente las agencias de viajes no lo incluyen en su ruta prevista y esto hace que no esté tan trillado como los dos anteriores. Situado en el límite de la frontera con el país vecino, Argelia, fue para mí el más impactante cuando lo visité por primera vez y el que mejor sabor de boca me dejó. En los más de 6 kilómetros que lo separan de Tamerza apreciamos un evidente incremento de las Fuerzas de Seguridad tunecinas precisamente por la presencia cercana del puesto de control que une los dos países magrebíes. Alguna parada tuvimos que hacer pero con decirles a los guardias amigablemente Bon Jour Monsieur y sonreir no necesitaban formular pregunta alguna. Afortunadamente en Túnez la policía no va a chinchar al turista y si están allí es para controlar el paso de los ciudadanos tunecinos y argelinos que van de un lado al otro. La conciencia antiterrorista en este país es muy evidente y por ello toman todas las medidas posibles. Y lo hacen sin estorbar al viajero que viene a pasárselo bien.

Llegamos a Midès detrás de un grupo de todoterrenos que pasaron de largo el oasis y siguieron de frente. Allí había un sinfín de tenderetes y las rosas del desierto parecían haber crecido allí por generación espontánea. Las vendían a lo que prácticamente quisieras pagar. Por un dinar te dejaban llevarte cinco pequeñas o una grande. No estábamos en temporada alta y eso se notaba a la hora de poner los precios a las cosas. Aún así dejamos las rosas para el final y nos subimos a lo alto de un profundo cañón (que viene de Tamerza) donde yacen muros blanquecinos y ventanas huecas como testigos de lo que fue aquel pueblo décadas atrás. A diferencia de las de Chebika y Tamerza, había aún alguna casa en pie, al igual que la mezquita que parecía seguir aún en funcionamiento. Y al fondo, en la última casa, un desfiladero vertical por el que asomarse hacia abajo se convertía un ejercicio arriesgado contra el vértigo. El viejo Midès en ruinas es interesante para recorrer entre las piedras, aunque creo que lo mejor es ir al otro lado (de frente) para apreciar unas vistas magníficas que fusionan el cañón con el propio pueblo bereber.

Así lo hicimos y así gozamos del paisaje vertiginoso de piedra sobre piedra curvándose en las entrañas de la Tierra. El fuerte se aferraba fuerte a las alturas para presidir una imagen soberbia e inquebrantable que en sí misma un regalo para la vista.

Sentados sobre la roca, en el límite mismo en el que se abre el suelo varias decenas de metros al fondo, el Sol se escondió bajo las montañas y las palmeras se mecieron con más fuerza por un viento que empezaba a tornarse frío. Ya se sabe que en estos lugares el contraste de temperaturas del día a la noche es realmente notable y que a partir de ese momento no viene mal ponerse algo encima. Con frío o sin frío nos levantamos a hacer unas pequeñísimas compras para después marcharnos y emprender el camino de vuelta hasta Tozeur.

Fue un regreso tranquilo de aproximadamente noventa minutos por una carretera realmente oscura. Estuve conduciendo bastante rato con un tirón en la pierna un tanto molesto, pero que se terminaría esfumando definitivamente. Con un par de saltos ya estaba todo listo. En los más de setenta kilómetros que hay entre Midès y Tozeur no nos cruzamos de frente con un solo vehículo, algo más que sorprendente para tratarse de un tramo que no suele estar exento a los todoterrenos y buses turísticos. No podíamos ir demasiado deprisa, no fuera a cruzársenos uno o varios camellos en plena noche. Nos vino a la mente el viaje veraniego al Sur de África cuando llegamos a toparnos en medio de la carretera con varios elefantes, con impalas, jirafas e incluso alguna hiena correosa. Lo de los camellos era, por tanto, pan comido.

CENITA CON VELAS EN EL VIEJO TOZEUR

Llegamos al hotel y nos dimos una horita para pegarnos una buena ducha y echarnos un rato a la cama. Llevábamos un día de aúpa aunque no iba a ser ni la mitad de cansado que el siguiente. Eso seguro.

A eso de las nueve de la noche nos fuimos a dar un paseo al casco antigüo de la ciudad de Tozeur, donde no había un alma en la calle. Tan sólo encontramos una tienda abierta en la que Rebeca y yo nos compramos una cruz tuareg cada uno que, salvo circunstancias excepcionales, llevamos siempre puestas. Las insignias de los Hombres Azules del desierto son, por el momento, nuestras simbólicas alianzas.

Tras deambular de aquí para allá nos fuimos a tomar en primer lugar unos deliciosos zumos de plátano (2 dinares) para abrir boca antes de cenar en el Restaurant Republique unos platos de pasta y arroz con carne que no nos llevaron más que 6 dinares por persona. Nos pusieron velitas en la mesa y cuando ya estábamos termiando de cenar los chicos que nos atendieron encendieron un ordenador portátil, pusieron música dance un tanto trasnochada y empezaron a ponerse a bailar como descosidos. No cabe duda que en Túnez a la gente joven le va el chunda chunda cutre y bailar airadamente y sin complejos. ¡Que no se diga que los chavales no se lo pasan bien!

Y bajo la luz de las velas y los dos pirados dedicándonos un improvisado Flashdance, se puso fin a un Día de Año Nuevo para nada convencional pero en el que lo pasamos mejor imposible. Porque ya se sabe que el que viaja lo hace para huir de las convencionalidades y rutinas, y vivir nuevas experiencias.

Aunque lo mejor del viaje estaba aún por llegar…

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11 de diciembre: VIAJE A LA CELDA H2 DE HEBRÓN

Aquel viernes fue un día con una gran intensidad emocional tal y como era nuestra pretensión antes de partir a la ciudad palestina de Hebrón. Un lugar que mañana se visitará como un Museo de Horrores de la Guerra o un Museo de la Ocupación. Pero hoy día, y por mucho tiempo, el que vaya hasta allí podrá ver con sus propios ojos la injusticia y los daños en tiempo real o sentir esa calma tensa que estalla cuando el viento cambia de dirección. Probablemente estemos hablando de uno de los lugares de Cisjordania con la situación más compleja, enrevesada e incomprensible. De esos que se mencionan en la televisión cientos de veces pero que terminan siendo únicamente una noticia más de las que ponen a la hora de comer. Hay dos opciones, o apagar la televisión para no escuchar historias desagradables e ir a otra cosa, o continuar leyendo y acompañarnos en este viaje a un punto caliente del Conflicto entre israelíes y palestinos.

¿Os venís con nosotros? ¿Seguro? ¡Sed entonces bienvenidos a Hebrón City!

EL TRASLADO DESDE BELÉN

Para recorrer los 37 kilómetros dirección sur que separan a Belén de Hebrón necesitábamos un taxi. Recordé que tenía el teléfono del taxista que nos había llevado el día anterior a Beit Sahour, Mar Saba y Herodión y marqué su número para probar suerte. Y creo que sí la tuvimos porque en el tiempo que tardamos en bajar por el ascensor ya estaba esperándonos a la puerta del hotel. Le dimos 100 shekels puesto que había que calcular la ida con nosotros y la vuelta él solo. Eso hace un total de 64 kilómetros y por lo que habíamos estado tanteando con la gente del hotel es una cantidad relativamente justa. Además el tipo nos caía bastante bien, era muy correcto y no trataba de vendernos motos a cada momento.

La carretera estaba llena de torres de vigilancia israelíes. A pesar de ser puro y duro territorio palestino, la presencia de militares de Israel es realmente notoria. Recintos amurallados de hormigón recubiertos con alambradas de pinchos protegen las torretas blindadas desde la cual se controla el paso de personas y coches. En el interior de estos recintos hay vehículos de combate y armamento suficiente para sofocar cualquier revuelta o actuación en contra de los intereses israelíes en la zona, que son muchos a tenor de la gran cantidad de colonias judías integradas en Cisjordania. Con Hebrón tan cerca siempre se considera conveniente llevar a cabo una vigilancia estricta y no quitar ojo a los enemigos. El taxista nos contó además que tienden a cortar la carretera durante largos períodos e interrogar a los ocupantes de los vehículos que pasan por allí. Es más, él temía que le hicieran detener su taxi y que como le había ocurrido otras veces, le pidieran toda la documentación. Aunque afortunadamente no fue así.

De pronto Hebrón apareció en el horizonte. Habíamos tardado no más de treinta minutos en alcanzar la ciudad más poblada de Palestina, con aproximadamente 160.000 habitantes entre palestinos, militares y colonos judíos. En el lado oriental de la ciudad, sobre una colina, se encuentra Kiryat Arba, el que es precisamente el mayor asentamiento sionista de Cisjordania con 7000 personas. Nuestro taxi se adentró por una larga avenida que estaba absolutamente vacía ya que era muy temprano y además viernes, día de la oración para los musulmanes. De cada farola colgaban dos largas banderas palestinas que dejaban muy claro dónde nos encontrábamos. De hecho estábamos en el H1, su sector.

Pero,  ¿qué son el H1 y el H2?, ¿qué sucede en Hebrón que le hace ser un foco de conflicto?, ¿por qué es tan importante para los musulmanes y judíos?. Hará falta un poco de luz para iluminar este sendero y hacerlo lo más inteligible. Comprendiendo su Historia pasada y reciente se podrá entender el significado de este viaje a los infiernos.

DE LOS TIEMPOS DE ABRAHAM A LA ÉPOCA DEL H1 Y EL H2

Hebrón es otra de esas ciudades de las que se puede decir que han estado habitadas casi desde el mundo es mundo. Sede de Canaán, viene documentada en el capítulo 23 del Génesis que cuenta cómo Abraham compra la Cueva de Macpela (Makhpela) en la que poder dar sepultura a su esposa Sara y a su familia. Para muchos es el primer escrito que poseemos de una transacción en toda regla: 

« Extranjero y forastero soy entre vosotros; dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí [...] interceded por mí con Efrón hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad; que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros [...] Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Het, cuatrocientos siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham [...]. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. »

En dicha cueva, por tanto, Abraham enterró a Sara. Aunque posteriormente fue él quien recibió sepultura. Al igual que sus descendientes Isaac y Jacob con sus mujeres Rebeca y Lea. La tradición judía, musulmana y cristiana incluso sitúa aquí la última morada de Adán y Eva.

Un lugar tan sagrado no pasó por alto para Herodes el Grande, quien selló la cueva y construyó un monumento por encima en el que poder venerar a los primeros Patriarcas y Matriarcas. Fue la base de un armazón mucho mayor al que fue dándose forma a lo largo de los siglos. Primero Iglesia Bizantina, después Mezquita en tiempos de Omar, posteriormente un Templo cruzado y finalmente otra Mezquita rematada por Saladino a partir de las estructuras anteriores. Para los judíos y cristianos es la Tumba de los Patriarcas o Santuario de Abraham (Es el segundo lugar más sagrado del judaísmo). Para los musulmanes es la Mezquita de Ibrahim (nombre musulmán de Abraham). Y para todos un antiquísimo monumento inscrito en la lista del Patrimonio de la Humanidad.

Las connotaciones religiosas son tan grandes que el conflicto territorial entre Israel y Palestina tiene una especial relevancia en la ciudad de Hebrón. Y es que ambas confesiones deben compartir el uso religioso de este lugar. Muchos israelíes afirman que como descendientes de Abraham, el Padre del Pueblo Judío, tanto la Tumba de los Patriarcas como la tierra de Hebrón les pertenecen. Obviamente los palestinos, que han habitado este área desde hace diez siglos, consideran a Abraham también como uno de los Padres del Islam, y por ello se aferran fuertemente a estas tierras.

La convivencia de musulmanes y judíos fue de mal en peor, sobre todo a partir de la creación del Estado de Israel en 1948. Pero en el año 67, con la Guerra de los Seis Días en que Israel ocupó Jerusalén, Cisjordania, Gaza, los Altos del Golán y la Península del Sinaí, los enfrentamientos causaron numerosas muertes. Aunque antes de la existencia del Estado (1929) israelí muchas familias judías fueron asesinadas obligando a huir a otros lugares a muchos de los miembros de esta comunidad.

Para reivindicar la pertenencia de Hebrón al Pueblo Judío, el rabino Moshe Levinger se instaló en el Hotel Hebron Park junto a varios de sus seguidores (1968). El Gobierno israelí les permitió quedarse en una base militar para así instaurar la colonia de Kiryat Arba, que actualmente cuenta con cerca de 7000 habitantes, en su mayoría ultraortodoxos procedentes de Estados Unidos. El fin de este grupo no es otro que convertir a la totalidad de Hebrón en una comunidad exclusivamente judía.

En los años setenta las estrategias de los colonos pasaron por tomar el Edificio Daboyah (actual Beit Hadassa),  que fue ocupado por diez mujeres y cuarenta niños. Aunque en un principio el Gobierno ilegalizó dicha acción por enfectuarse en el centro de una población palestina, el posterior asesinato de seis estudiantes de la Torá en una escalada de violencia imparable, sus ocupantes consiguieron el permiso para quedarse, y se admitió además la entrada a sus maridos y a otros miembros de la familia.

A partir de este momento un mayor número de colonos ultraortodoxos, auspiciados por los distintos gobiernos israelíes, fueron ocupando más edificios del centro, como por ejemplo Beit Romano, que pasó de ser un colegio infantil a una Yeshiva (Escuela donde se estudia la Torá). Muchos habitantes musulmanes fueron desalojados a la fuerza y así se aumentó el número de asentamientos. La creación de colonias en Territorio Palestino fue considerado ilegal por las Autoridades Internacionales, pero se hizo caso omiso a las recomendaciones que se dieron para su desalojo, y más después de recibir millones de dólares procedentes de Estados Unidos que financiaron estos ocupaciones.

El 25 de febrero de 1994 ocurrió un hecho que sacudió cualquier mínimo atisbo de Paz. Baruch Goldstein, un colono ultraortodoxo de Kiryat Arba, vestido con uniforme militar y armado con un fusil, entró a la Tumba de los Patriarcas durante las plegarias vespertinas del Ramadán donde había un gran número de musulmanes. Allí mismo disparó indiscriminadamente a tantas personas como su puntería y su munición lo permitieron, provocando una masacre que dio la vuelta al mundo. 29 personas muertas y más de 150 heridos, aunque estas cifras probablemente se queden cortas, ya que el Ejército israelí, pensando que se estaba cometiendo una rebelión, cerró todas las puertas y mató a todo el que pudo salir de allí huyendo de los disparos. El asesino, israelí de origen neoyorkino, fue reducido y muerto a golpes. Actualmente está enterrado con todos los honores en el cementerio de Kiryat Arba.

Mucha gente pensó que aquella barbarie provocaría la salida inmediata de los colonos radicales del centro de la ciudad, sobre todo teniendo en cuenta el inminente traspaso de poderes a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) que se había previsto en los Acuerdos de Oslo. Pero la victoria en las elecciones del Likud, partido derechista israelí liderado por Benjamín Netanyahu abortaron cualquier posibilidad de desmantelar los asentamientos. El nuevo Presidente declaró lo siguiente: “No se producirá desplazamiento alguno de la comunidad judía en Hebrón ni ahora, ni mañana, ni nunca, de ninguna manera o forma”. Y de hecho así fue, otorgando mayor protección a los colonos ultraortodoxos por parte de la milicia israelí, promoviendo la creación de nuevos asentamientos judíos tanto en el centro como alrededor y mirando a otro lado ante las provocaciones y los ataques realizados a la población palestina.

Como la situación era insostenible y los ataques y crímenes entre los vecinos de la ciudad se iban sucediendo se firmó en 1997 el Acuerdo de Hebrón en el que se concretó un nuevo status, que no terminó por convencer a nadie. La ciudad se separaba en dos áreas, H1 y H2. H1, que ocupa el 80% pero que no abarca el centro histórico ni la Tumba de los Patriarcas sería jurisdicción relativa de la ANP. Y digo relativa porque tendrían control sobre tráfico, sanidad, correos, educación y seguridad local (si un judío cometiese un delito en este área la Policía Palestina debía entregarlo al área israelí). H2, el 20% restante que se adentra en el centro histórico y donde viven 50.000 palestinos y no más de 700 colonos judíos (0´3% de la población), estaría completamente controlado por Israel.

No se impondría un muro como el actual de Cisjordania, pero las delimitaciones serían muy claras con el tiempo ya que un cada vez mayor número de checkpoints y de áreas exclusivamente para judíos formarían parte de la idiosincrasia de Hebrón, sobre todo en el H2. La permisividad de las tropas israelíes con los comportamientos abusivos de los colonos, a los que se les deja ir armados y quienes tienen atemorizada a la población mayoritariamente musulmana de la ciudad, se ha hecho tan evidente que ha sido necesario el envío de Observadores Internacionales. Muchos ciudadanos palestinos de Hebrón han abandonado sus comercios empujados por las agresiones y amenazas a su espacio. Los niños ya no van solos al colegio…

Son un sinfín de situaciones que hacen complicadísima la convivencia las que había leído tanto en prensa escrita como digital. Y para no tener durante más tiempo la venda puesta sobre los ojos y poder ver las cosas por mí mismo sin que nadie me las contara, decidí que Hebrón tendría que formar parte del viaje. Una pequeña ruta a un día a día de infierno para muchas familias. Por eso tanta insistencia en ir a esta butaca de Cisjordania en la que el conflicto se observa en primera fila. Había que estar allí y contarlo después.

DOS FORÁNEOS QUE INICIAN SU ANDADURA EN EL ÁREA H1

Le pedimos a nuestro amigo el taxista que nos dejara en el zoco de la Calle Shalala que comienza muy próximo a Midan Al-Manara. Desde allí es posible internarse físicamente del H1 al H2 y de esa forma apreciar mucho mejor los cambios que hay entre un lado y otro. Al final nos bajamos a no más de 200 metros de Midan Al-Manara, una avenida vacía de edificios desgastados y mucha suciedad. Quien pasaba por allí, algo raro en esa parte, nos miraba como a extraterrestres. Probablemente fuese difícil asumir qué demonios hacían en Hebrón dos foráneos con mochila a las ocho de la mañana en una calle deshabitada del área H1.

Por un momento dudamos si nos habíamos apeado en lugar correcto. Aquella calle parecía pertenecer a una ciudad muerta y abandonada. De vez en cuando pasaba algún taxi amarillo que nos pitaba por si queríamos utilizar sus servicios. Nosotros nos mirábamos de vez en cuando y consolábamos nuestra soledad diciéndonos de broma: “Pues nada, bien, aquí en Hebrón” como el que le habla al típico vecino al que le van los tópicos del tipo “Parece que va a llover”.

De repente llegamos a una especie de plazoleta en la que había muchos coches y se escuchaba de fondo una mayor algarabía. Era Bab al-Zawiya, el inicio del barrio comercial de la zona puramente palestina. Varios de sus edificios mostraban claramente sus cicatrices, recuerdo del fuego cruzado de tiroteos donde cientos de balas perdidas quedaron poderosamente incrustadas en la pared. Desaires y agravios clavados en memorias de hormigón que se perpetúan en la vista de unos ciudadanos que los miran sin extrañeza alguna. Durante décadas las lluvias de balas han mojado de sangre y odio las vecindades más próximas a los límites de las zonas declaradas en el Acuerdo de Hebrón del año 97.

En Bab al-Zawiya se abren varias calles, entre las que destaca Shalala Street donde nace el gran zoco que no hace demasiado tiempo abarcaba casi la totalidad del centro de la ciudad. En línea recta se llega a la Tumba de los Patriarcas, aunque para ello hay que traspasar la línea invisible H1-H2. Los puestos callejeros tenían todo el ambiente que no habíamos visto antes. Había gente de todas las edades que participaba en el rutinario ajetreo de las compras y las ventas. El humo de asar castañas se mezclaba con el que proyectaban los fumadores de shisha con sabor a manzana. Los niños acompañaban a sus madres a hacer la compra y los ancianos charlaban animadamente y sonreían. El bullicio era tan grande que no había nada que resultara distinto a los mercadillos típicos de las poblaciones musulmanas en cualquier punto del Globo. Todo parecía ser absolutamente normal sin que cupiera en la imaginación de nadie que en realidad fuese como el rabo muerto de una lagartija, que a pesar de estar cortado, sigue moviéndose y aparentando vitalidad.

Avanzamos por Shalala Street, que se fue haciendo cada vez más estrecha. De las tiendas que se sucedían a izquierda y derecha salían mercaderes tratando de convencernos para que adquiriésemos alguno de sus muchos artículos realizados en piel, los clásicos pañuelos palestinos o souvenirs de todo tipo a precios realmente bajos. Pero no hizo falta más que un minuto para que el flujo de gente fuera aminorándose hasta que llegamos a una parte en la que una calle que salía hacia nuestra derecha estuviese absolutamente cortada con vallas metálicas y alambradas de espinos. Junto a esta entrada clausurada había un chico vendiendo calcetines. Le preguntamos si era este el punto en que da comienzo oficial el área H2. Asintió con cara de resignación y dijo “Sí, desde aquí hacia adelante es el H2″.

H2, UN INFIERNO DE OJOS TRISTES

Efectivamente acabábamos de traspasar la línea invisible que separa el zona controlada por la ANP por el área que pertenece jurisdiccionalmente a Israel. A pesar de que son muchos miles de palestinos (aproximadamente 50.000) los que viven en el 20% de la ciudad, la presencia de en torno a 600 ó 700 colonos judíos que arrastran un contingente militar de más de 3000 miembros, se antoja definitiva para el día a día en esta parte.

La calle por la que estábamos caminando, que había comenzando en un colorido mercado, se había convertido en un instante en una galería absolutamente vacía, de puertas cerradas y de un silencio aterrador. Encima de muchos de los comercios que se han visto clausurados hay viviendas de colonos. Éstos, sin que nadie hiciera nada por pararlo (la milicia mira para otro lado), se ocupan de hacer la vida imposible a sus convecinos arrojándoles desde arriba toda clase de objetos pesados tales como piedras, sillas, botellas de cristal, basura… Su único objeto es forzar el desalojo y la marcha de los comerciantes. Matar la ciudad.

Se tomó la medida de instalar una malla metálica que evitara los daños físicos a los propios vendedores y a todo aquel que pasara por allí para realizar sus compras o para acudir a su casa. Hoy en día es posible ver estas vallas cómo se hunden con el peso de muchas de las las cosas lanzadas en este tiempo y que aún no se han retirado. Con ellas se paró que alguien pueda salir escalabrado, pero no bastó para que los “vecinos de arriba” no cesasen en su empeño de denigrar y minar la moral de los palestinos. Porque ya no se arrojan tantas piedras, latas, muebles o botellas como antes. Ahora han pasado a tirar excrementos, lejía o agua hirviendo, lo que ha provocado el cierre de la práctica totalidad de los comercios tanto de la calle principal como de las aledañas. Ni se hizo nada en su momento ni se hace nada ahora. Es como si hubiera barra libre para ultrajar a los demás. El área H2 es un barrio gravemente enfermo en el que es imposible llevar a cabo una vida normal. Precisamente vivir allí se ha convertido en deporte de alto riesgo.

Rebeca y yo no dábamos crédito ante aquella desolación. Absolutamente solos nos fuimos adentrando por esta calle de silencio y amargura. Nos preguntábamos cómo menos del 1% de la población ha podido perjudicar al 99% restante, cómo y quién había permitido que una de las ciudades más antiguas del mundo muriera de esa forma. La respuesta no tardó en aparecernos de frente. Cinco militares sosteniendo metralletas del futuro caminaban firmes hacia donde nosotros nos encontrábamos. El sonido de sus botas golpeando en el suelo retumbaba en nuestros oídos. Iban con la mirada perdida, con sus armas bien agarradas como si estuviesen en una plena batalla. Reconozco que su sola presencia lograba intimidarme, que cuando nuestros pasos se cruzaron sentí verdaderos escalofríos. Sus andares fantasmales nos hacían cada vez más pequeños. Tanto que cuando les dejamos atrás no pudimos evitar suspirar de alivio, mirarnos a los ojos y preguntarnos ¿Dónde demonios nos hemos metido? .

En aquel pasaje fúnebre de suciedad y tiendas cerradas a cal y canto vimos que había un comerciante que permanecía con la suya abierta. Llevaba en la cabeza un pañuelo palestino y se sorprendió al vernos aparecer. Su mirada transmitía resignación y a la vez resistencia. Era un auténtico superviviente, uno de los pocos que habían decidido mantenerse a hierro y fuego a su vida, no claudicar ante la degradación. Las sillas que alguien había arrojado a la malla metálica que pasaba por su tienda no habían mellado su empeño y dedicación al trabajo.

De la calle principal salen ramificaciones estrechas a ambos lados. Desde una de ellas se podía ver un edificio de muros pulcros y macetas en las ventanas. Era uno de los asentamientos ocupados por los colonos que estaba a tan sólo unos metros del mercado principal.

Justo por debajo había otra callejuela que también pertenecía al mercado. Digo “pertenecía” porque ahora está rodeado de espinos y no se puede acceder al mismo. Es una de las muchas zonas en las que no hay libre acceso, que han sido agrupadas en un área exclusivamente judía, y donde ya no se permite reabrir comercio alguno. La basura estaba desperdigada donde unos años antes la multidud transitaba por el que era uno de los mayores zocos de Palestina.

Regresamos nuevamente a la calle principal y continuamos hacia adelante. Cuando ésta se abría a otra mucho más ancha que sirve para internarse definitivamente en la Qasba (Barrio antiguo) apreciamos claramente la fisonomía bélica que se ha apropiado de la ciudad. Una torre circular de vigilancia secunda una barrera metálica junto a una puerta que cierra el acceso a otro área de la ciudad por la que no pueden transitar los musulmanes. En las casas de enfrente hay redes de camuflaje que cubren las ventanas desde la que multitud de ojos de la milicia israelí vigilan a todo el que pasa. Aunque tampoco faltan las cámaras de seguridad instaladas desde edificios como Beit Romano, actual escuela en la que se estudia la Torá.

UN VOLUNTARIO CRISTIANO NOS MUESTRA LA CARA DE LA BARBARIE

Un chico palestino se presentó tanto a mí como a Rebeca. Nos comentó que trabajaba en una organización cristiana que ayudaba a la gente más desfavorecida de Hebrón. También se ofreció a llevarnos (no gratis, por supuesto) a alguno de los sitios principales desde donde se podía comprender aún mejor lo que está sucediendo en la ciudad. La verdad que ante todo era una gran oportunidad de conocer lugares políticamente incorrectos que, por supuesto, no aparecen en las guías de viajes, y sobre todo poder hacer muchas preguntas a una persona que lleva toda su vida presenciando el día a día en Hebrón. Seguro que una parte de la película nos iba a quedar bastante más clara porque nos costaba comprender muchas cosas. Así que aceptamos y rápidamente comenzó a hacernos un resumen de la situación actual de la que es una de las ciudades más desdichadas de Palestina. No tardaron en aparecer nuevamente los fantasmagóricos militares dedicados a patrullar el área H2, con su caminar pesado y el dedo índice apoyado sobre el gatillo de sus metralletas nuevas.

Durante los primeros minutos recalcó bastante datos numéricos de población local palestina y judía, de soldados israelíes apostados en la ciudad y de los asentamientos que existen actualmente. Nos habló de muchas cosas que ya sabíamos como la necesidad de instalar las mallas metálicas para evitar que los colonos tiraran “incluso muebles” a la calle. También nos mostró desde callejones en los que uno no repararía en muchas ocasiones algunas de las partes que se han sellado con cemento y alambradas para que los palestinos no puedan hacer uso de ellas.

Nos señaló más torretas de vigilancia en lo alto de las casas ocupadas así como una placa que recuerda el asesinato de varios colonos que los judíos ultraortodoxos de Hebrón visitan cada sábado acompañados de un amplio séquito militar que trata de evitar cualquier disputa. Aún así en esa parte del H2 no vimos a ningún judío, ya que suelen estar en una zona custodiada por la policía a la que únicamente se puede acceder a través de checkpoints. Le pedimos a nuestro improvisado guía si podía llevarnos a uno de estos controles para poder ver de forma más nítida la vida en los asentamientos. Nos comentó que él siendo palestino, a pesar de ser cristiano, no tenía acceso a muchos de estos sitios, aunque sí a un checkpoint determinado que está muy próximo a Bab al-Zawiya, la plazoleta de los edificios tiroteados donde comienza el zoco de la Calle Shalala. Hacia allí fuimos.

Antes nos detuvimos junto a una casa cuyas ventanas dan directamente a uno de los asentamientos. Allí viven los miembros de una familia palestina a la que han intentado comprar por todos los medios con abultadísimas sumas de dinero para que abandonaran el edificio y así fuera traspasado a otros colonos judíos. El cabecilla de familia ha rechadado multimillonarias ofertas porque considera que esa es su casa y la de sus antepasados y que ceder sería un paso más para la colonización de Hebrón. Y tendría motivos para huir ya que desde las ventanas les tiran de todo (incluso cockteles molotov). Recientemente alguien arrojó a su hijo pequeño un líquido corrosivo que le ha dejado prácticamente ciego. En veinte años la casa jamás se ha quedado sola. Siempre se asegura de que haya alguien en ella porque teme que le suceda como a otras personas a las que les han “ocupado” sus hogares después de haberse marchado. Realmente vivir en esa casa debe ser un auténtico infierno.

Numerosas puertas verdes de los comercios clausurados a la fuerza contenían el emblema israelí de la Estrella de David. Sin duda alguna es una forma más de marcar territorio y de provocar una ira que aunque parece dormida no lo está. Eso de las puertas pintadas con símbolos religiosos o políticos me retrotrae a tiempos pasados en que los que a quienes eran simplemente diferentes se les hacía algo similar.

Unos cubos de cemento con grafittis antisionistas precedía al callejón en el que el checkpoint que íbamos a pasar con el chico. Era uno de los muchos que hay instalados en la ciudad. En el mismo tuvimos que enseñar el pasaporte y las mochilas porque pitaban en el control de metales. No puede pasar casi ningún palestino. Tan sólo las personas que todavía tengan casas en ese apartado y los voluntarios como nuestro amigo que se ocupan, entre otras cosas, de acompañar a los niños al colegio que hay dentro. Nos fijamos no sólo en la presencia numerosa de militares sino de varios Observadores Internacionales que disuaden en parte a que se cometan actividades que vayan en contra de las Leyes Internacionales o que vulneren los Derechos Humanos.

Esta parte es una de las más complejas de Hebrón en el sentido en que por la carretera sólo pueden circular coches y peatones que no sean musulmanes, ya que son los accesos principales a los asentamientos de Beit Hadassa, Beit Romano o Tel Rumeida, entre otros, sin olvidarnos de una vieja base militar permanente. El chico, por tanto, sólo podía caminar por un alto en el que aún hay viviendas palestinas y donde se mantiene milagrosamente un colegio para niños musulmanes. Aún así y a pesar de los Observadores Internacionales, en estas casas en las que resisten varias familias, también se deja sentir la tensión y la falta de convivenia entre grupos. Había varios ventanales rotos por piedras lanzadas desde abajo e incluso en la puerta de una casa palestina nos encontramos una pintada hecha con spray en la que se podía leer de forma nítida ”Gas the Arabs”, que aunque no necesita traducción creo conveniente ponerla: “Gasear a los árabes”.

El camino del colegio es realmente una carrera de obstáculos que requiere de la presencia de voluntarios que acompañen a los niños, que tampoco se salvan de ser tiernos objetivos de pedradas y botellazos. El sendero utilizado diariamente por los infantes pasa al ras de la colina que tiene de frente Beit Hadassa. Ni los muchos militares que hay patrullando parece no querer poder evitar que los más pequeños sufran de la violencia de los mayores. Me imagino qué es lo que pensarán cuando acuden al colegio custodiados para no ser golpeados. Son tantas infancias robadas…

Desde aquella pequeña colina distinguíamos a la perfección los asentamientos de Beit Hadassa y Beit Romano, con automóviles de matricula israelí y alguna que otra ambulancia donada por una rica familia de Brooklyn aparcadas en la calle. Por esa carretera sólo pueden circular vehículos israelíes que salen o vienen de Kiryat Arba y utilizan vías directas a/desde Jerusalén que atraviesan una porción de Cisjordania. Junto a los asentamientos que sirven de vivienda hay una importante base militar que da cama y sustento a muchos de los soldados que patrullan Hebrón y protegen a los colonos.

El chico nos dió un rodeo bastante grande y tuvimos que caminar también por el barro para subir a lo más alto y así tener unas vistas completas de la ciudad. Las panorámicas desde ese punto agrupaban la práctica totalidad de la ciudad de Hebrón con su H1, H2, su Qasba, su Cueva de Macpela, sus colonias y las siempre presentes torretas de vigilancia asomándose desde los altozanos.

Para abandonar esa parte hubo que pasar nuevamente por el chekpoint que utilizamos a la entrada. Cuando estábamos a pocos metros de éste sucedió algo realmente curioso. Apareció una enorme furgoneta conducida por colonos ultraortodoxos, los de los de los bucles, las largas barbas y los sombreros, que estaba decorada por fuera con imágenes de rabinos, de símbolos judíos y de pasajes de la Torá. Pero esta no era la mayor extravagancia de aquel vehículo, y es que que disponía grandes altavoces apostados en la parte trasera. De los mismos salía una música estruendosa de carácter festivo que provocó prácticamente que nos tuviéramos que tapar los oídos. Esta técnica de ir a todo volumen de arriba a abajo se debía a que era viernes, día de la oración para los musulmanes, cuando es más fácil molestar a los ciudadanos palestinos que acuden a las mezquitas o que utilizan la jornada para descansar. No sería el único lugar y momento en que presenciáramos una escena parecida.

VIAJE AL INTERIOR DE LA QASBA

A la salida del checkpoint nos despedimos de nuestro improvisado guía, que insistió en llevarnos por la Qasba hasta la Tumba de los Patriarcas, aunque advirtiéndonos de que no podríamos acceder al interior del monumento porque los viernes está dispuesta únicamente para los musulmanes que van a rezar. Pero después de aprender mucho de él creíamos que lo mejor era volar solos por Hebrón y hacer la Qasba y otros lugares por nuestra cuenta. Por tanto se marchó mezclándose con la algarabía de  Bab al-Zawiya.
La cabecera del área H1 era un cambio de atmósfera brutal con respecto al H2. La tensión es mucho menor y las escenas cotidianas son de lo más normal del mundo, afortunadamente. Aunque siempre está presente el recuerdo de los agujeros de bala en toldos y paredes por doquier.

Retomamos el mismo sendero por el que iniciamos la ruta a nuestra llegada. A esas horas que rondaban el mediodía los tenderos no daban abasto. Los puestos de ropa, artesanía, comida y especias eran mayoritarios en el primer tramo de Shalala Street. Por ello el choque con las puertas clausuradas y el silencio de la zona H2 volvió a provocarnos una sensación de desasosiego. Según los datos son más de 2000 las tiendas que han sido bien abandonadas o bien cerradas por dudosas decisiones judiciales israelíes. La “desvitalización” del centro crece a ritmo constante.

Internándonos mucho más allá de lo habíamos hecho con el chaval llegamos a la Qasba, el antiquísimo barrio árabe de la ciudad. Y aunque seguíamos en H2, al estar en la vía principal que la población musulmana utiliza para ir a la Mezquita de Ibrahim/Tumba de los Patriarcas, vimos bastante más vidilla que en otros lugares próximos. Se agradecía que hubiera una mayor animación en este laberinto de galerías abovedadas supervivientes por los siglos de los siglos a pesar de todos los avatares sufridos. Realmente esta parte es la más bonita de Hebrón.

Aunque tampoco hay tregua para los habitantes de la Qasba porque  los techos de alambre siguen soportando el peso de la basura arrojada desde arriba. Hay partes en que esta era tanta que daba la impresión de que se iba a venir abajo la malla metálica de un momento a otro. Una de las razones de la existencia de más comercio que se ha negado a cerrar lo explica que no está tan cerca de los principales asentamientos de Hebrón y que sean los “ocupantes” de las parte de arriba de algunas casas los que hacen patente su odio con actos que merecen toda reprobación. Actividades mafiosas que quienes supuestamente están allí para garantizar la seguridad de todo ciudadano permiten mirando a otro lado y sirviendo al 0´3% de la población.

En la Qasba, por la que recomiendo perderse, hay al menos un brote interesante de espontaneidad ciudadana que permite retomar escenas mucho más amables y olvidarse por unos instantes de las alambradas, los soldados, las colonias y las tensiones. Aunque parezca mentira también hay tiempo para el relax y y pensar tranquilamente.

Cuando ya tomamos el último tramo por el que se llega a la Tumba de los Patriarcas nos cruzamos con mucha gente que nos iba diciendo que la Mezquita estaba cerrada y que no podíamos entrar. Aún así continuamos hasta una pequeña y oscura galería cerrada custodiada por varios militares controlando los accesos a esta zona, aunque siempre ayudados por las perennes cámaras de seguridad. Justo antes de dicho túnel hay una placa que indica que Jerusalén está 30,9 kilómetros. Son pocos pero está claro que entre dos lugares hay todo un abismo. Yo diría que cada uno pertenece a una dimensión distinta.

LA TUMBA DE LOS PATRIARCAS Ó LA MEZQUITA DE IBRAHIM

Desde la Kasbah se puede acceder a la Tumba de los Patriarcas por dos lados, uno para musulmanes y otro para judíos. Los guardias nos pidieron los pasaportes sólo por estar en zona mixta y volverían a hacerlo cuando tuvimos que dirigirnos al área judía ya que no teníamos permitida la entrada en la musulmana por ser viernes. Entonces nos preguntaron sobre nuestro país, nuestra religión y si éramos pareja. Información “de suma importancia” para velar por la seguridad de Hebrón, está claro. Uno de los soldados nos preguntó si éramos seguidores de algún club de fútbol. Yo le hablé que era aficionado del Real Madrid y me contó que tenía familia en Cataluña y que se había hecho del Barcelona. Así que con unos chascarrillos futbolísticos de Cristiano Ronaldo y Messi le mantuvimos entretenido un rato. En el fondo la mayoría de los soldados que vimos en Hebrón no eran más que unos adolescentes que habían tenido que jurar amor eterno a una novia con gatillo, calibre y cargador.

Nos permitieron el paso a la zona judía y rodeamos el monumento para buscar una de sus entradas. Sabíamos que no podíamos acceder a la Sala interior ni ver los cenotafios de los Patriarcas ni de lejos, pero sí que había algún área del edificio al que era posible entrar. Cuando el reloj marcó las doce y media comenzó a sonar la llamada a la oración a los fieles musulmanes desde la torre-minarete característica del edificio. Como siempre era hermoso escuchar los cantos de almuecín con ese toque emocional tan intenso. Pero ocurrió algo que nos pareció realmente desagradable. Desde los altavoces externos de un restaurante judío empezó a sonar a todo volumen una canción que parecía de verbena. La intención estaba clara, callar los cánticos y ofender al personal. Creo que esas actitudes infantiles y de tan mal gusto no tienen justificación alguna, además de que no ayudan nada a conseguir un mínimo entendimiento entre las partes.

Tal y como dijimos en los párrafos meramente históricos que encabezan este capítulo, la Cueva de Macpela que adquirió Abraham para enterrar a su esposa Sara y en la que tanto él mismo como sus descendientes y esposas recibieron sepultura, es un lugar sagrado para el Islam, el Cristianismo y el Judaísmo. Hasta 1994, momento de la masacre perpetrada por Goldstein, judíos y musulmanes compartían el recinto, aunque oraban a distintas horas del día. Desde entonces se ha dividido por secciones según la confesión que tengan los fieles. Los cristianos supuestamente pueden entrar a las dos partes porque en este caso se les considera neutrales en el conflicto. El edificio iniciado por Herodes el Grande y modificado por bizantinos, cruzados y musulmanes posee el aspecto de una poderosa fortaleza más que de tumba y sala de oración. 

El minarete con forma de torreón y las murallas rematadas con almenas que son propias de un castillo son los únicos acompañantes de una escasa ornamentación exterior. La austeridad es una característica inequívoca de todo el conjunto, aunque no hace disminuir la sensación de grandiosidad al que lo observa desde cualquiera de sus ángulos. Es la estructura más notable de Hebrón con diferencia y también su corazón monumental y sentimental. Es el mismo lugar que veneran judíos y musulmanes, aunque no lo hacen juntos ni revueltos. Cada uno tiene su espacio y no tienen ni que mirarse a la cara. Las cruces de David y las medias lunas se dan la espalda desde hace mucho tiempo.

Tratamos de subir a la parte accesible aunque pasamos dos controles más realizados por los soldados israelíes, que comprobaron nuestros pasaportes y certificaron mediante varias preguntas que no profesábamos el Islam. Ascendiendo por la escalinata por la que se accede al interior de la zona judía del monumento era inevitable observar las redes de camuflaje y los muchos militares armados apostados en los tejados. Realmente Hebrón (H2) es una ciudad absolutamente tomada por los miembros de la milicia israelí. Es difícil no toparse con fusiles y metralletas donde quiera que estés.

Ya dentro no pudimos hacer más que ver la biblioteca de libros y manuscritos judíos y poco más, ya que el viernes sólo pueden entrar los musulmanes. Eso sí, a partir del atardecer es la fiesta del Sabbath la que se lleva todos los honores. Más en un lugar con tantas connotaciones religiosas y sociales como este. Por ello los días más adecuados para hacer una visita relativamente completa a la Mezquita de Abraham, Tumba de los Patriarcas o como se quiera llamar, es de domingo a jueves de ocho a cuatro de la tarde salvo las horas de los rezos.

Cuando nos fuimos no pudimos evitar hacer una cuenta con los militares que podía haber alrededor nuestro. A los veinte dejamos de contar porque simplemente era imposible tener una cifra concreta. Me sale a cinco por cada colono que reside en la ciudad. Aunque lo más sorprendente fue ver junto a los vehículos de los soldados sortear a los turistas judíos que acudían a la Tumba en un autobús que les dejaba en la puerta. Por el recorrido que habían hecho desde Jerusalén era seguro que no habían visto absolutamente nada de la situación actual en Hebrón. Me pregunto si son conscientes de lo que sucede allí o si permanecen totalmente ajenos a ella.

LA ZONA MUERTA

Teníamos especial interés en poder entrar al área donde se encuentran la mayoría de los asentamientos judíos. Los mismos que antes habíamos visto desde arriba, al igual que la extensión que los rodea y que aglutina muchas de las calles que se han ido cerrando en el barrio antiguo. Porque a diferencia de los lugares H2 por los que habíamos pasado, en este no se permite la entrada a los musulmanes, propietarios hasta hace muy poco tiempo de miles de viviendas y establecimientos que han quedado abandonados. Los setencientos colonos que residen en Hebrón no pueden abarcar todo ese espacio, ya que residen en muy pocos edificios o en casas repartidas por todo el área H2. Eso hace que sea una especie de zona cero de un conflicto bélico. Yo prefiero llamarla, emulando a Stephen King, la Zona Muerta. Porque pocas denominaciones pueden dar más en el clavo que esa. Y para muestra las numerosas imágenes que tomamos de calles tan desiertas por las que tan sólo pasa el viento.

Caminando sobre el pavimento uno tiene la impresión de encontrarse en una ciudad fantasma. La desolación es tan grande que logra abrumarte y hacerte sentir un ser diminuto en un sueño que no es el tuyo. ¿Cómo se ha dejado morir a Hebrón de esa forma? ¿Quién o qué ha podido permitir que tanta gente abandonara su vida para convertir la algarabía en un absoluto cementerio? ¿Por qué tantos muros y tantos espinos donde ayer los niños acudían a clase? La verdad es que poder verlo en primera persona te hace replantear muchos aspectos de la confortabilidad de tu vida y de que la rutina que marcan tus zapatos puede llegar a ser maravillosa. Todo lo que da el día a día en libertad y con más puertas abiertas de las que uno es capaz de asumir.

Porque en la ciudad fantasma de Hebrón, en esa enorme porción abandonada de la H2, las puertas están selladas y marcadas con un nuevo orden que ha preferido silencio a cualquier ruido incómodo. Al fin y al cabo todos los seres creados por la naturaleza marcamos territorios. No sólo los lobos, los zorros o los perros lo hacen.

El conflicto es un corazón que late lento, pero late. Nunca ha dejado de hacerlo y creo que falta mucho para que se dentenga. Y cuando lo haga, dentro de diez, cincuenta, cien años, o los que sean, Hebrón, o lo que quede de la ciudad, será un museo de la intolerancia, un museo que recordará la guerra entre dos bandos y las injusticias cometidas. Estoy convencido de que será un símbolo de una barbarie de la que se dirá que no hay repetir. Pero, ¿no será mejor actuar ahora?, ¿no será mejor el diálogo y la cesión de ambas partes para evitar que el cementerio se extienda?. Las paredes del futuro museo ya se están cubriendo para la ocasión y cada vez hay más espacio para los lienzos que retratan esta guerra que ya dura demasiado.

Las barreras de hormigón y alambre forman parte de un paisaje que pudimos presenciar con un nudo en el estómago y un sinfín de preguntas sin respuesta. Todas ellas cortan lo que antes era un tránsito normal y corriente, siegan de raíz senderos elaborado a lo largo de los siglos. Y sobre todo separan. Separan personas, separan ideas y separan ilusiones de Paz.

Los carros de combate aparcados en la acera, custodiaron la entrada de niños judíos al colegio que hay en el asentamiento. Muchos procedían de Kiryat Arba y desconozco qué pensaran al ir a estudiar a un lugar tan raro como es el área H2. Aunque lo lógico es que lo vean normal porque es lo que han tenido desde que han nacido. Me gustaría saber si alguna vez han visto por algún agujero a los niños que van al cole al otro lado y si se preguntan porqué no pueden hablar con ellos. Sólo espero que la inocencia les perdure el tiempo suficiente para que la curiosidad no sea borrada de sus mentes.

Recorrimos toda la zona con detenimiento y salvo algún colono que se metió rápidamente en una casa no vimos apenas población civil. Sin contar, por supuesto, a los militares patrullando o vigilando zonas muy concretas. En alguna de esas callejuelas solitarias que parecen desvanecerse con el tiempo nos topamos con algún soldadito armado hasta los dientes colocado en guardia como si estuviese en medio de una contienda. El cacharro que llevaba entre manos debía pesar un quintal y lo cierto es que imponía bastante respeto. Aunque a mí las armas nunca me han dado demasiada confianza. Creo que donde más lucen son en las paredes de los museos.

Entre idas y vueltas se nos hizo más allá de las dos de la tarde. Con el inicio del Sabbath y de Hanukah a las puertas fuimos mirando las posibilidades de transporte a Jerusalén. Queríamos volver en esta ocasión en transporte israelí que nos dejara en la Central Bus Station de Jerusalén, por lo que preguntamos a unos soldados y nos señalaron una parada muy cercana a la Tumba de los Patriarcas. Nos dijeron que esperáramos unos veinte minutos pero al final se convirtió en casi una hora y media. Mientras tanto vimos varios altercados entre militares y palestinos a quienes cachearon y pidieron la documentación más de una y más de dos veces. Presenciamos una trifulca a tan sólo dos metros de donde estábamos. A un hombre que caminaba tranquilamente por la calle la milicia israelí le dijeron que viniera hacia donde ellos estaban. Este se enfureció un poco y antes de que siguiera elevando el tono le cogieron dos militares por detrás y le engancharon de los brazos fuertemente hasta que finalmente le dejaron ir. Fue una escena un tanto desagradable en la que hubo un momento en que pensamos que la cosa iba a pasar a mayores.

REGRESO A JERUSALÉN EN UN BUS BLINDADO Y CON COMPAÑÍA

Apareció después el grupo de tres españoles que habíamos visto casualmente en un café de Belén. E hicimos bastantes migas con ellos. Carlos, Luz y Mariela, así se llamaban. Mariela trabajaba como profesora en Belén. Carlos y Luz eran pareja y amigos de Mariela a quien habían ido a visitar, y ya de paso aprovecharon para marcarse un viajecito por Tierra Santa. Cuando al final apareció el bus 160 dirección Jerusalén (Blindado y de doble ventana) no sabíamos que terminaríamos juntándonos con ellos para un almuerzo-cena muy especial en el Barrio Cristiano. Realmente después de todo lo sucedido en la última semana teníamos ganas de charlar tranquilamente y contar nuestra impresiones. Y creo que ellos también. Por eso estuvimos varias horas juntos y prolongamos unas pizzas hasta bien entrada la noche.

Aprovechamos después para dar nuestro último adiós al Santo Sepulcro (recomiendo ir antes del cierre) y terminar departiendo de todo y de nada junto a un Muro de las Lamentaciones que recibía a sus feligreses en el ya comenzado Sabbath, que se nos había anunciado a las cuatro en punto de la tarde con sirenas instaladas en las calles de Jerusalén Oeste. No podíamos tomar fotos en las instalaciones ya que las reglas judías para esta jornada de descanso total así lo indican. Todos pensamos el enorme contraste que era pasar de estar en el infierno de Hebrón al baluarte religioso del Judaísmo. Pero así es Tierra Santa, que se pasa de la A a la Z sin que te des cuenta.

Realmente había sido un día que quedaría grabado para siempre. Probablemente el de una mayor intensidad emocional.

12 y 13 de diciembre: TEL AVIV, OCCIDENTE EN ORIENTE…PUNTO Y FINAL

Las últimas horas en Tierra Santa las pasamos en la ciudad más occidental de Oriente Medio. Porque estar en Tel Aviv es otra historia. Tiene más semejanzas con Miami que con cualquier ciudad costera de la región. Apodada como la “ciudad blanca”, es una urbe realmente moderna donde los rascacielos y los hoteles de lujo se abalanzan sobre el Mar Mediterráneo. El fervor religioso parece no haber recalado todavía aquí y los rezos se han intercambiado con los surferos que retan a las olas los 365 días del año. En Tel Aviv es muy complicado acordarse de que a no más de setenta kilómetros está Gaza inmersa en un bloqueo bestial que tan sólo rompen los aviones de combate y los tanques. O que en la localidad fronteriza de Sderot (Israel) llueven los qassams (morteros “muy artesanales”) que lanzan las huestes de Hamás. O simplemente que Hebrón se está convirtiendo en una ciudad fantasma a pasos agigantados. Mientras todo esto ocurre, en Tel Aviv los cafés y restaurantes se encuentran a rebosar, la gente hace footing por el Paseo marítimo y las discotecas por la noche no dan abasto.

Nosotros estuvimos un día y medio en la ciudad. Y este tiempo nos lo tomamos muy de relax, al contrario que los anteriores. Habíamos conseguido una oferta en un hotel cinco estrellas por 65€ por persona. El Dan Panorama Hotel, que así se llamaba, estaba justo al mar, y a diez minutos caminando de Old Jaffa, uno de los pocos lugares que más vale la pena visitar. Así que en una habitación fantástica que daba a la playa invertimos gran parte de esos últimos instantes en Israel. La verdad es que nos venía bien un poco de tranquilidad. Aunque entre medias nos fuimos a caminar varias veces por el Paseo Marítimo.

Lo que sí visitamos más a fondo fue la Vieja Jaffa, considerada como uno de los Puertos más antiguos del mundo. Absorbida literalmente por Tel Aviv en los años cincuenta (de hecho el nombre oficial de la ciudad es Tel Aviv-Yafo) hoy en día es un núcleo muy interesante arquitectónica y culturalmente (hay numerosas galerías artísticas), pero es tan sólo la piel de una serpiente que murió ya hace mucho tiempo. Las callejuelas abovedadas son un puro decorado de algo que ya no es. Hoy día funciona como refugio de bohemios y turistas porque de la ciudad de los rascacielos color blanco sólo en Jaffa sobreviven algunos minaretes, testigos mudos de los nuevos tiempos.

Aunque es cierto que tiene cierto interés, después de haber estado en Jerusalén o Belén, me pareció revivir una versión light, sin azúcar, de una ciudadela típica árabe. Las vistas de la ciudad desde lo alto de Jaffa son más que recomendables. Y creo que es de las pocas cosas que pueden dar un toque de interés cultural a una ciudad con mayor oferta de ocio que cualquier otra de Israel. Esa es la parte que conviene explotar, la noche, la gastronomía y situarse como otra de las bases preferidas por los viajeros para recorrer el país. Siempre a otro nivel que Jerusalén, por supuesto.

Y fue Tel Aviv entonces la que nos vio decir adiós a este viaje asombroso a Tierra Santa. Tras intensos interrogatorios en el Aeropuerto (al que recomiendan ir con tres horas de antelación como mínimo) antes de facturar el equipaje, pusimos la rúbrica a nuestra aventura. Jerusalén, Masada, el Mar Muerto, Qumrán, Jericó y Belén se perdieron bajo las nubes que traspasó nuestro avión de Alitalia. En ese instante murió el viaje, pero nacieron las Crónicas a las que ahora mismo estoy dando carpetazo y que tanto he disfrutado en hacer. De todo esto sólo me queda una cosa clara, que alguna vez volveré a la habitación 514 con vistas a la Cúpula de la Roca. Y espero hacerlo con la misma ilusión, las mismas ganas y la misma compañía que dieron forma definitiva a diez días maravillosos. Deus vult…

FIN

Forma parte de un regalo de cumpleaños a Rebeca que no va a saber dónde se va prácticamente hasta que nos subamos al avión. El secreto se ha querido mantener oculto hasta las últimas consecuencias. No quería que supiera ni por asomo dónde iba a pasar el último fin de semana de enero, quince días después de que viese en esta misma página cuál iba a ser su regalo.  Cuando estéis leyendo este post bien estaremos en el avión, pasándolo de miedo en Atenas o quizás regresando a Madrid.

Enfocaremos nuestra visita sobre todo al casco histórico de la ciudad. Como nos alojaremos en la zona de Monastiraki, tendremos muy a mano el animado barrio de Plaka, la Plaza Syntagma y, por supuesto, la Acrópolis, los restos más famosos de la Grecia clásica. Será nuestra primera vez en Atenas pero estoy seguro que no la última.

La suerte está echada y el viaje ya está en marcha. Espero salga lo mejor posible y no dudéis que, como siempre, os lo contaré.

Además aprovecho para comentar que no seguiré quieto a la vuelta. La próxima semana (martes o miércoles) verá la luz el último capítulo de las Crónicas de Tierra Santa donde narro lo que vimos en la conflictiva ciudad palestina de Hebrón. Y se pondrán en marcha los relatos del Sur de Túnez y de la propia Atenas. Todo ello antes de la Exposición y Charla viajera de Olías del Rey.

Entre medias, además, anunciaré un próximo destino. Porque esto es un no parar y del 18 de marzo al 4 de abril puedo decir que…TENGO UN PLAN!

Nos vemos a la vuelta de Atenas

Sele

PD: Para aliviar los tiempos de carga de la página  y agilizar la navegación a través de la misma he realizado una entradilla para cada uno de los relatos en la que se verá el principio de cada uno de ellos. De esa forma quien esté interesado en leer el relato o artículo completo tan sólo tendrá que pinchar sobre la frase “Leer el resto de esta entrada”.

10 de diciembre: CAMPANAS DE BELÉN

Desde los ventanales traseros del comedor del hotel que se asomaban al este de la ciudad era claramente apreciable el muro que divide Israel de los Territorios palestinos. Cisjordania está separada brutalmente de suelo israelí por una brecha de hormigón y alambre. El polémico “muro de la vergüenza”, considerado ilegal por el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, es en Jerusalén Oriental una larga serpiente de piedra que corta de raíz los límites “relativos” de dos jurisdicciones. Justo detrás, prácticamente unida al muro se encuentra una de las ciudades más célebres y visitadas de Tierra Santa. Y la más mencionada durante la Navidad en villancicos, cantos y felicitaciones. Belén, campanas de Belén, que los ángeles toquen, qué nueva nos traéis… Precisamente nuestro siguiente objetivo, la ciudad “del portal” en el que Jesús nació en un humilde pesebre. A tan sólo diez kilómetros de donde nos encontrábamos amanecía un nuevo día en Belén. Más allá del muro…

TRASPASANDO EL MURO DE BERLÍN DEL SIGLO XXI

Dejamos el equipaje en el Jerusalem Panorama Hotel como la última vez, ya que íbamos a regresar de nuevo al día siguiente. Teníamos reservado alojamiento en Belén para esa misma noche y así poder partir en la primera hora del viernes a Hebrón. La cuestión estaba en cómo ir hasta allí, pero no fue algo que diera quebradero de cabeza alguno ya que el transporte público de Jerusalén comunica ambas ciudades de forma rápida y económica. En recepción nos informaron de que en un punto intermedio entre la Puerta de Herodes y la de Damasco salían autobuses a Belén de forma muy frecuente. Concretamente los números 124 y 21, por un precio de 8 shekels. Así que sin más pérdidas de tiempo y sin haber dado aún las siete y media de la mañana nos dirigimos a la rotonda de Ras al Amud y tomamos un minibus palestino (nº5) que nos dejó en cinco minutos en la Puerta de Herodes. Avanzamos unos metros y allí vimos un semivacío bus nº 124. Preguntamos si era el que iba directo “Bethlehem” (que se lee y se escribe de esa forma) y tras asentir el conductor nos subimos al mismo. Esperó a llenarse más para comenzar el cortísimo viaje. Allí debía haber dos o tres extranjeros más, el resto eran palestinos. Fue haciendo bastantes paradas hasta que cuando menos lo esperábamos surgió al frente un muro altísimo de hormigón coronado por alambradas y con torres de vigilancia. Allí se ponía fin al recorrido y todos los ocupantes nos tuvimos que bajar para pasar los distintos controles y salir ya al otro lado, Cisjordania.

Entramos a un control de pasaportes. Los turistas pasamos directamente con sólo mostrarlo a la persona que hay detrás de la ventanilla. Y con eso fue todo. El suplicio es mayor para el día a día de los propios palestinos, a quienes revisan que todo esté en regla y en ocasiones se forman largas colas para controlar su paso a uno y otro lado. Como ya comenté en el capítulo anterior, los únicos palestinos que pueden pasar indistintamente a Cisjordania y a Israel son todos aquellos que poseen el pasaporte israelí. Muchos lo hacen por trabajo, por lo que diariamente deben traspasar el muro de ida y vuelta, invirtiendo bastante tiempo en unos trámites fronterizos cada vez más estrictos. Los soldados israelíes no permiten realizar fotos en las instalaciones. Dicha posibilidad es posible saliendo de las mismas y enfocando al muro desde el lado palestino. Aunque la mayoría de quienes lo hacemos por primera vez, antes apuntar con el objetivo de la cámara, nos quedamos pasmados y estremecidos de que exista semejante monstruo.

Para muchos es conocido como el Muro de la vergüenza, para otros como el Muro del Apartheid. A mí me gusta más la denominación del Muro de Berlín del Siglo XXI. Y es que a veinte años del derrumbe de las fronteras entre las dos Alemanias continúa existiendo una línea divisoria despiadada y ciertamente injusta en “Tierra Santa”. Dos formas de pensar enfrentadas y cortadas por una sinuosa pared de hormigón en la que la vigilancia armada es extrema. 2002 fue el año en que Israel comenzó la construcción de un muro que separa su territorio del palestino. La intención es taponar más de 700 kilómetros con muros de hormigón y vallas “para evitar los ataques a ciudadanos israelíes desde Cisjordania” (actualmente ya está hecho más del 50%). Ese fue el pretexto y muy pronto el Gobierno israelí se puso manos a la obra, aunque excediéndose por completo de la legalidad. Y no por levantar una frontera sin más sino por hacerlo internándose mucho más allá de la línea verde (frontera reconocida por los organismos internacionales) hasta abrazar un total del 10% de territorio palestino (aproximadamente 60.000 hectáreas). Hay tramos en los que incluso se adentra 20 km anexionando todo lo que hay a su paso. Alrededor del muro hay alambradas y espinos, zanjas de seguridad y senderos preparados para la circulación de vehículos pesados (es decir, tanques). También se ha aprovechado la coyuntura con las colonias judías próximas a la línea verde para agruparlas definitivamente en suelo israelí.

Las consecuencias de la construcción de este muro son una realidad, ya que varias decenas de miles de palestinos se han quedado literalmente “encajonados” entre la línea verde y el muro, al no respetarse los límites acordados se da la circunstancia de que distintas poblaciones palestinas se han quedado absolutamente divididas, se han confiscado tierras, se han demolido indiscriminadamente viviendas e infraestructuras y un largo etcétera. Hay casos de colegios y hospitales que han quedado enclavados al oeste del muro quedando totalmente abandonados y sin utilizar por los habitantes de las poblaciones perjudicadas. El muro de hormigón que cubre las principales áreas (como la de Belén) mide entre ocho y nueve metros de alto. Para compararlo con el de Berlín diré que lo triplica en longitud y lo duplica en altura. Son muchos los datos , muchas las historias y muchas las protestas en todo el mundo, incluso de muchos ciudadanos israelíes que no están de acuerdo con la decisión de su gobierno. En este caso la legalidad internacional ha dado la espalda al Muro ya que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya determinó en 2004 que “violaba el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos” solicitando a Israel que detuviera las obras, destruyera lo ya construido y compensara económicamente a las poblaciones perjudicadas. Pero dichas consideraciones nunca han sido tomadas en cuenta por este país.

Los graffitis dan color al gris del hormigón con reivindicaciones de Paz. Son verdaderos símbolos de esperanza como cuando en su día el Muro de Berlín se convirtió en un lienzo pacifista. Ójala algún día estas peticiones las escuchen los gobernantes y se puedan solucionar las cosas, aunque yo soy de los que piensa que es imposible a corto, medio y largo plazo. Tendrán que pasar muchas generaciones para que alguien, si es que la raza humana no se hubiera extinguido para entonces, pueda ver la convivencia en paz de los dos pueblos. Pero son demasiadas rencillas, demasiados odios…demasiada religión.

PALESTINIAN TAXI DRIVER

Tras el muro, ya en el lado palestino, encontramos un sinfín de taxis amarillos esperando llevar a la gente a su destino. Son muchos los que se ofrecen como transporte hasta el hotel, pero muchos más los que te proponen rutas de un día o incluso de dos por los Territorios. Nosotros en principio teníamos pensado comenzar nuestra visita a Belén y si sobraba tiempo hacer alguna excursión fuera de la ciudad, por lo que le pedimos a un joven taxista que nos llevara directamente a dejar las cosas en el alojamiento que habíamos reservado por internet, el Bethlehem Hotel. Nos cobró 20 shekels por el trayecto, que resultó ser bastante más corto de lo que imaginábamos, aunque a mitad de camino paró el vehículo y nos pasó un folleto con ciertos lugares de interés que están fuera de Belén. En concreto nos habló de hacer una ruta que agrupara el Campo de los Pastores (ubicado en Beit Sahour donde según la tradición Bíblica fueron avisados del nacimiento del Mesías), el Monasterio Ortodoxo de Mar Saba (en pleno acantilado, ermitaños de los de verdad), el Herodión (Las ruinas del Castillo y Tumba de Herodes el Grande), volviendo después a Belén y dejándonos en la misma Puerta de la Iglesia de la Natividad. La opción no nos disgustó, pero como quisimos pensarlo tranquilamente en el hotel le pedimos el teléfono y le dijimos que si finalmente nos apetecía le llamaríamos. Fue bastante insistente, al igual que con los precios descabellados con que tasaba el circuito. Finalmente le escuché decir que 150 shekels el total, que era bastante, pero podíamos contar con un conductor para parte de la mañana. Aún así cuando detuvo el coche en la puerta del hotel nos marchamos asegurándole que probablemente nos íbamos a poner en contacto con él.

El Bethlehem Hotel está en la parte alta de la ciudad, formando parte de la larga Calle del Pesebre (Manger Street). Yo diría que fue el mejor respecto a calidad/precio de todo el viaje. Por 25 euros por persona y noche tuvimos una habitación magnífica con el desayuno incluido. Le daría entre tres y cuatro estrellas. Tiene convenio con algunas agencias de viajes, lo que hace que esté preparado para albergar grandes grupos. Cuenta con comedor que sirve tanto comidas como cenas, y está bien situado a veinte minutos caminando de la Iglesia de la Natividad (la referencia de Belén) o a cuatro minutos escasos en taxi.

Después de dejar el equipaje en la habitación, lavarnos un poco la cara y soltar las guías sobre la mesa sopesamos la opción de llamar al taxista o no para ir a los tres sitios mencionados anteriormente a los que no se puede llegar en transporte público. Era una buena opción de ver más cosas en el área de Belén, que al fin y al cabo tiene sus mayores atractivos concentrados junto a la Iglesia de la Natividad. Finalmente le llamé pidiéndole que viniera al hotel y nada más salir por la puerta allí estaba esperándonos. Acordamos un precio de 120 shekels para hacer el recorrido planteado en aproximadamente tres horas. Y después de lo visto, creo que fue una opción más que acertada porque en un día da tiempo a muchas cosas además de Belén.

A BELÉN PASTORES…

La primera parada de nuestra ruta en el taxi amarillo fue en la población de Beit Sahour, al sureste de Belén, cuyo máximo interés está en el Campo de los Pastores (Shepherds Field), un área sagrada para el cristianismo por considerarse el lugar en que un ángel bajó del cielo para avisar a los pastores de que el niño Jesús había nacido.

Evangelio según San Lucas (2.8-20): En esa región acampaban unos pastores, que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto, se les apareció el Ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el Ángel les dijo: “No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre”.
Y junto con el Ángel, apareció de pronto una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo:
“¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres amados por él!”. Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros: “Vayamos a Belén, y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado”. Fueron rápidamente y encontraron a María, a José, y al recién nacido acostado en el pesebre (…)

Es un área en el que se han encontrado varias grutas que tradicionalmente servían de cobijo a pastores y agricultores. Ortodoxos griegos y Católicos franciscanos tienen una disputa histórica en torno a cuál de ellas es la genuina, la mencionada en la Biblia. Discusiones bizantinas, sin duda, porque se puede identificar un área más vasta pero es harto improbable que se descubra el punto exacto. Aunque al fin y al cabo estas cuestiones no son para nada importantes para peregrinos cristianos y visitantes de cualquier confesión religiosa (o incluso para los ateos). Como en la mayoría de los Lugares Santos, todo es cuestión de Fe y de lo que uno sienta o no sienta en ese momento.

Entramos primero a la Capilla de los Ángeles, que es una construcción franciscana de los años cincuenta levantada sobre las grutas consideradas “verdaderas” por el catolicismo. Muy sencilla, contiene numerosas escenas pictóricas que narran el momento del Nacimiento de Cristo, la Anunciación a los Pastores o la huída a Egipto de la Sagrada Familia. La proximidad de la Navidad explicaba que su cúpula estuviese coronada con un adorno muy propio para esas fechas, la estrella que siguieron los Reyes Magos. Belén y sobre todo Beit Sahour son las poblaciones con mayor incidencia del cristianismo en el Pueblo Palestino. En esta última, de 12000 habitantes, un 80% son cristianos. En Belén es más bien al contrario, aunque aún así son cifras importantes para un territorio musulmán desde hace muchos siglos.

Se puede entrar a las grutas en las que hay pequeños altares y se celebran misas. De las dos aberturas en la piedra que vimos, sólo pudimos entrar en una, ya que se estaba celebrando una ceremonia religiosa. La abierta al público “no feligrés” nos trasladó a la mente las imágenes de los pastorcillos durmiendo dos mil años atrás. Sin duda era un cobijo de lo más lógico para una noche fría.

A escasos metros se pueden visitar unas excavaciones que están sacando a la luz las ruinas de una Iglesia Bizantina desde las cuales se ve de fondo el pueblo de Beit Sahour.

MAR SABA, EL MONASTERIO ORTODOXO QUE PENDE DEL ACANTILADO

Segunda parada: Mar Saba. Se aleja por el este a unos 15 kilómetros de la ciudad de Belén. Para llegar hasta él nuestro taxi tuvo que tomar una carretera realmente estrecha que fue internándose por pequeños pero encantadores pueblecitos hasta irse haciendo tan sinuosa como divertida. Porque tras la colina aparecía repentinamente el vasto y Desierto de Judea, un mar de olas amarillas convertidas en ásperas montañas. Las dunas a esta parte de Judea son montañas y las palmeras rocas y piedras. Teníamos la sensación de que más que un viaje por carretera estábamos realizando un viaje en el tiempo, una ruta por un paisaje abrupto en cuyos fondos esconde para él sólo los secretos y las devociones de quienes desearon y desean aislarse de un mundo como el nuestro.

Según avanzábamos me imaginé cómo debía ser llegar hasta Mar Saba cuando no existiera la serpenteante pero eficaz carretera asfaltada que une Belén con aquel punto recóndito. Quizás a camello o a caballo, aunque creo que no debía haber mucha gente con especial interés en llegar hasta allí. Tan sólo los que iban lo hacían para quedarse largas temporadas o incluso para siempre.

La carretera desapareció en un cortante acantilado por el que pasa el ligero afluente del Río Cedrón (Kidrón). Al borde del acantilado el Monasterio ortodoxo griego de Mar Saba se yergue en el borde retando a la altura. Ésta es una de las más hermosas obras que se conservan del monacato de los primeros siglos de nuestra Era. El Monasterio se asemeja a una ciudad diminuta abrazada por recias murallas que aseguran el encierro de una comunidad de monjes garantes de una tradición realmente antigua. Actualmente quedan en torno a diez de ellos, aunque en su día debió haber hasta quinientos.

Cúpulas y tejadillos cubren un minúsculo laberinto por el que fluye el silencio. La vida sigue igual desde que a finales del Siglo V San Saba, procedente de la región de Capadocia, después de permanecer aislado cual ermitaño en una cueva durante cinco años, atribuyéndole incluso un milagro con un león, fundó un monasterio junto a sus discípulos, que eran muchos. Estuvo muy bien considerado por los Emperadores de Bizancio, cuando este reducto de Paz y Oración, vivió en sus mejores momentos. Y aunque fue destruido en dos ocasiones volvió a resurgir con fuerza, atrayendo la presencia de estudiosos de la Biblia y “escribientes” que nos han hecho llegar cómo era allí la vida. El cuerpo de San Saba se trasladó a Venecia en 1265, aunque siete siglos después fue devuelto a su lugar de origen.

Hoy día está abierto a los visitantes “exclusivamente masculinos”, manteniendo una norma trasnochada de prohibir la entrada a las mujeres. ¿Será quizás por la debilidad de sus habitantes por el sexo opuesto?. Es realmente incomprensible, pero son sus reglas (que no han variado desde que San Saba adiestró a un león) y hay que aceptarlas aunque no se compartan. Si sirve de consuelo a muchas, a mí tampoco me dejaron entrar. El pope que estaba sentando en la puerta fue muy difuso en sus explicaciones. Que si era un día festivo, que si estaban haciendo limpieza… Obviamente no le pedí más explicaciones. Simplemente no quiso que yo pasara. Desconozco la razón. Creo que fue cuestión de obcecación del individuo.

Nos tuvimos que conformar con avistar la panorámica desde varios puntos en que se ve perfectamente colgar al monasterio en el acantilado. Existe una torre muy antigua, que curiosamente se le ha llamado “Torre de las Mujeres”. Y me temo que dicho nombre proviene de que será desde allí donde se tendrán que conformar los miembros del género femenino para ver este baluarte ortodoxo.

HERODIÓN: EL CASTILLO DE HERODES EL GRANDE

Tercera parada: Herodión (Herodyon). A diez kilómetros al sudeste de Belén se alzan sobre una colina los restos de la fortaleza más importante mandada construir por el Rey Herodes, quizás a la par del Palacio Norte de Masada. Desde lejos la colina puede parecer un volcán por su forma cónica debida a que la cima fue debidamente aplanada para albergar el que fuera el último refugio herodiano. En su base se conservan restos de la época, aunque lo que más nos llamó la atención fue la existencia allí mismo de un kibbutz judío custodiado por militares israelíes que vigilan todo lo que sucede alrededor desde varias torres de vigía convenientemente cubiertas con tela de camuflaje. Este es un ejemplo casi residual de la muy notable presencia israelí en territorio palestino. Porque ya arriba, en el aparcamiento dispuesto en lo alto de la colina, se divisa una enorme colonia judía que al lado de un pueblo palestino parece realmente una urbanización de lujo. Y no sólo eso, el monumento del Herodión está gestionado por las autoridades israelíes. Algo muy evidente con la enorme bandera de la Estrella de David ondeando a la entrada. Está claro que este tipo de cosas sólo puede suceder aquí.

Pagamos en la taquilla los 25 shekels (horarios: 8:00-17:00 de abril a septiembre, cierra una hora antes entre octubre y marzo) que cuesta entrar en el recinto, al que se llega por una empinada sendero que rodea la colina hasta dejar a la derecha el camino que pasa por la recién descubierta “tumba” de Herodes y así seguir subiendo hasta los entresijos del Palacio. Es difícil imaginarse como fue en su día, aunque las distintas reproducciones y esquemas que aparecen en los libros, junto a las detalladas que hizo el historiador judío Flavio Josefo nos hacen posible hacerse a la idea:

<<Esta fortaleza, que se encuentra a unos sesenta estadios de distancia de Jerusalem, es naturalmente fuerte y muy apropiada para una estructura así porque en la cercanía hay un monte que se eleva a (mayor) altura por la mano del hombre y redondeado en forma de un seno. A intervalos tiene torres redondas y un escarpado ascenso formado por doscientos escalones de piedra labrada. Dentro de él hay costosos apartamentos reales hechos para la seguridad y el ornamento. En la base del monte hay zonas construidas de tal forma que vale la pena ver, entre otras cosas por el modo en que se trae allí el agua, que escasea en ese lugar, desde lejos y a gran costo. La planicie alrededor fue construida como una ciudad que no tiene paralelo, y el monte sirve de acrópolis para las demás residencias. >> (Guerra I, 31, 10; Antigüedades XIV, 323-325)

Aunque en este monumento a 800 metros sobre el nivel del mar lo más motivante está en las vistas de alrededor. En los días muy claros, que suelen ser mayoría durante el año, es posible atisbar un precioso horizonte en 360 grados que abarca Jerusalén, Belén, alguna que otra colonia judía, el Desierto de Judea e incluso el Mar Muerto con las Montañas jordanas de Moab como telón de fondo (esto ya es para días no claros sino para los hiperclaros). Las viviendas blancas de dos o tres alturas como máximo se esparcen sobre un suelo árido y ondulado. Los minaretes destacan entre las casas y de lejos parecen cohetes apuntando al cielo.

A las doce y media nos sorprendió la llamada a la oración sentados en los restos de la muralla circular de un lugar en el cual quien sabe si Herodes recibió a los Reyes Magos cuando le informaron del nacimiento del Mesías en Belén de Judea. O donde ordenó la matanza de los inocentes. Mateo 2 - 16: “Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. “  Precisamente en eso consiste visitar los lugares históricos, en retroceder en el tiempo…e imaginar.

EN BELÉN SIEMPRE ES NAVIDAD

Última parada: Belén. Hacia allí marchamos desde Herodión por una vía secundaria desde la que vimos una inmensa panorámica de la célebre ciudad que vio nacer a Jesucristo y mucho antes de ello al Rey David. No se puede negar que de ella han salido dos personajes muy importantes para la Historia y la Religión de las Civilizaciones. Ahora es una localidad palestina eminentemente musulmana pero que tiene una conexión muy gruesa con el cristianismo. En ninguna otra de Cisjordania se puede ver tanta mezcla de mezquitas e iglesias, de velos y de hábitos, de Biblias y Coranes. Y es que no hay quien no haya oído hablar de esta ciudad y quien no haya conocido lo que sucedió hace dos milenios. ¿Quién no sabe lo que es la Navidad?

Evangelio según San Lucas, capítulo 2: “Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa.”

Os suena, ¿verdad?

El taxi nos dejó definitivamente en el punto principal donde llega todo el mundo que va a Belén, la Plaza del Pesebre (Manger Square). Esta plaza sería prácticamente peatonal si no fuera por la estrecha carretera que la divide en dos. De un lado el Ayuntamiento, la Mezquita de Omar  y un moderno edificio donde se llevan a cabo exposiciones (que es no pega en absoluto allí). Y del otro lo que parece una fortaleza de piedra pero que es uno de los más importantes templos cristianos que existen: La Basílica de la Natividad. Ésta es el objeto de la llegada de un gran número de peregrinos a Belén año tras año, de viajeros que desean internarse tras sus gruesos muros y que a menudo se olvidan de lo demás que ofrece la ciudad. Desde aquí aseguro que con poder presenciar esta maravilla vale la pena llegar hasta aquí. Soy poco objetivo al decir que nos encontrábamos ante la Basílica más hermosa de Tierra Santa, más impactante que la del Santo Sepulcro de Jerusalén, que no me desmerece en absoluto, pero después de entrar a la Natividad es como si las demás no existieran.

Antiguamente había tres puertas para acceder a la Basílica pero ahora es tan sólo una minúscula (1´22 m.) que obliga a agacharse para no darse en la cabeza la que sirve de entrada principal. Dicen que se hizo así para evitar la entrada de los caballos. El templo tiene un horario largo que va desde las cinco y media de la mañana hasta las cinco de la tarde (en invierno, ya que en los meses de verano echa el cierre a las seis y media), coincidiendo generalmente con el amanecer y el anochecer. Cuando cruzamos la puertecilla realmente nuestro asombro sobrepasó cualquier expectativa que lleváramos de antemano. Y no por estar recargada o plagada de obras de arte como las grandes catedrales. Este no es el caso porque si algo destaca en la Basílica y que a su vez la hace más hermosa es que su mejor ornamento es la sencillez, el no haber sido tocada prácticamente desde el siglo VI para permanecer casi inalterable a los ojos del viajero. Fue construida en tiempos de Constantino (S. IV) pero no fue hasta casi doscientos años después que Justiniano la recompuso tras sufrir daños muy severos en la Revuelta de los Samaritanos. Y pocos cambios se han añadido desde entonces. Es, por tanto, sin ninguna discusión, el Templo Cristiano más antiguo del mundo. Anterior incluso al Santo Sepulcro. Y que se conserve casi inalterable es la razón de que todo el que atraviese sus muros se queda encandilado.

Se estructura en una ancha Nave Central y en dos pasillos a cada lado flanqueados por columnas de mármol amarillo. Tanto en el suelo como en las paredes se conservan mosaicos de la época constantiniana, y en las propias columnas se intuyen borrosos los Padres de la Santa Madre Iglesia, que llevan siglos luchando por no desgastarse y desaparecer del todo. Del techo de madera cuelgan decenas de lamparillas que dan el toque ortodoxo al templo. Todas se dirigen en línea hasta el altar principal que suele estar vigilado por los clásicos popes que representan la Iglesia Griega.

A ambos lados del altar principal hay dos aberturas en la pared que sirven como entrada a la Cueva de la Natividad, que pasa por debajo y que forma parte de una red de criptas mucho más amplia, aunque se accede a las demás desde la Iglesia franciscana de Santa Catalina, aledaña a la Basílica. Pero en la Cueva de la Natividad, que es en sí “El Portal de Belén”, suele haber tanta gente queriendo entrar que se forman interminables colas. En nuestro caso teníamos delante de nosotros a un grupo de no menos de cincuenta o sesenta nigerianos que apenas se movían. Tanta cola nos hizo replantearnos volver más tarde cuando el jaleo se hubiese pasado, pero contamos con el guiño de una chica de seguridad que era palestina, a la que cuando le dijimos que éramos españoles nos metió “por la puerta trasera” ahorrándonos la larga fila. Ciertamente sí que debemos caerles bien a los palestinos porque su comportamiento con nosotros fue así de generoso en muchas ocasiones. Así que gracias a esa chica pasamos directamente “al lugar en que todo comenzó dos mil años atrás”…

La construcción de Adriano de un templo pagano sobre estas grutas a las que acudían peregrinos cristianos en la época de su persecución por parte de Roma fue definitivo para saber que aquel lugar se veneraba desde prácticamente los tiempos de Jesús. Esta era una estrategia muy utilizada en aquella época para fulminar todo rastro tanto del Judaísmo como de la nueva religión que estaba empezando a extenderse a lo grande. Lo que Adriano trataba de profanar era la cueva, el célebre portal en el cual la Virgen María dio a luz al niño.

Dos lugares concretos destacan en la gruta. El primero es el punto “exacto” (entrecomillo) en el que nació Jesús, de ahí que se denomine Capilla del Nacimiento. El suelo está marcado con una estrella de plata de catorce puntas con un agujero en medio por el que se puede tocar la dura y fría roca. Esta estrella, que por unas cosas u otras fue uno de los desencadenantes de la Guerra de Crimea ,contiene una inscripción en latín donde pone: Hic de Virgine Maria Jesus Christus Natus Est. Traducido viene a decir que Aquí es donde Cristo nació de la Virgen María. La plata brilla ya desgastada de los besos que recibe de los peregrinos, que en ocasiones acuden en manada.

Justo enfrente se encuentra la Capilla del Pesebre, que se venera como el lugar donde el niño fue depositado entre la paja. Todo la verdad que está en un espacio muy reducido en el que cuesta pensar que cupiera toda la Sagrada Familia, el buey, la vaca, los Reyes Magos con sus regalos, los pastorcillos… Para todo eso hubiera hecho falta un chalet adosado.

Tuvimos una anécdota en la que un señor que formaba parte del grupo de nigerianos pidió hacerse una foto conmigo en la gruta de la Natividad. Acepte, aunque con cara de incredulidad. Una de dos, o era un incondicional tapado del Rincón de Sele o me debió ver demasiado feo. Casi casi diría que la segunda opción…

A la Basílica se le agregaron edificios religiosos secundarios como el Monasterio Armenio o la Iglesia de Santa Catalina de Alejandría, esta última accesible desde uno de los laterales de la Basílica. Este templo fue anexionado en la Edad Media aunque ha sufrido modificaciones y restauraciones que hacen que parezca mucho más moderno. Aunque su mayor interés no está en los regalos de los Papas (Una Puerta) o del Rey de España (Una Virgen) sino en que se constituye como uno de los accesos a unas grutas subterráneas laberínticas (y unidas a la de la Natividad) realmente interesantes. Lamentablemente las encontramos cerradas, aunque un vigilante nos dijo que podía abrirse de nuevo en cualquier momento. Estuvimos esperando un rato y como las rejas continuaron cerradas, decidimos marcharnos y volver más tarde.

Dando media vuelta a la Natividad nos encontramos de cara con Manger Square, decorada con las clásicas luces navideñas que a uno le choca ver en pleno Oriente Medio, por muy Belén que sea. De cara con la Basílica impone su Ley la Mezquita de Omar cuyo espigado minarete nos sugiere una más que sana convivencia religiosa entre cristianos y musulmanes en este lugar. En Palestina es muy usual que junto a las Iglesias haya mezquitas (obviamente estas últimas mayoritarias). Lo más difícil es encontrar sinagogas porque estos templos judíos en Cisjordania están sobre todo en áreas controladas por Israel, ya sean asentamientos o lugares tomados por la milicia sionista. Y es que las disputas desde hace mucho tiempo no son entre alzacuellos y turbantes o entre cruces y medias lunas. Ahora la intervención de una estrella de seis puntas ha entrado en escena en uno de los más arraigados conflictos de nuestros días.

Tras la Mezquita de Omar, saliendo por la Plaza en sentido oeste, se abre la Calle Pablo VI entre tiendas de artesanía, souvenirs, cafés y casas cambio. El paisaje urbano lo ponían sobre todo los locales, ya que al contrario de lo que pensaba, no había demasiados turistas. Los que acuden a Belén lo hacen a la Basílica de la Natividad y se marchan tan rápido como han venido. Ciertamente es una pena, o por el contrario una ventaja para el que quiere mezclarse con la gente de allí y no estar rodeado de flashes ni grupitos liderados por una guía con altavoz. Aún así se ve que están acostumbrados a recibir numerosas visitas de fuera y eso se nota en que no te miran demasiado y en que puedes llegar a pasar desapercibido en medio de la algarabía. No hay que olvidar que hay numerosas congregaciones cristianas, peregrinos y voluntarios que colaboran con el Pueblo Palestino en cuestiones de enseñanza, trabajo y restauración de la ciudad.

En Pablo VI hay una rampa y una escalera con bastante pendiente en el que comienza un zoco que se adentra más de un kilómetro. En los últimos escalones sentido subida destaca una Iglesia Siria-Ortodoxa con un alto campanario de sillares blancos. La mezcla de las dos religiones es más que evidente a medida que uno va avanzando hasta que llega un momento en que deja de sorprender. Es simple y llanamente el elixir de Belén.

El zoco se fue estrechando cada vez más y nos fue mostrando algunas señales del conflicto palestino-israelí. Es bastante notable la presencia de carteles y posters pegados a las puertas y paredes de guerreros de la Yihad Islámica o de mártires que en su día se inmolaron o perecieron en algún enfrentamiento con los militares israelíes. Dichos personajes posan de forma sistemática con distintas armas de fuego. Los fusiles de asalto y las pistolas son sus enseñas, el lado más oscuro de la cara palestina de esta guerra que aún permanece encendida. Son en realidad las armas las insignias del radicalismo y las que enturbian y crean mala fama a un colectivo mayoritariamente pacífico. Son precisamente los radicales de uno y otro lado los que dialogan a tiros, que lamentablemente se escuchan mucho más que las palabras. Porque hay mucha gente detrás, musulmanes y judíos, que ven que es posible una salida sin actos terroristas ni ataques indiscriminados. Pero mientras no se tenga a raya a los intolerantes, sean de quien sean, las letras del alfabeto no serán más que balas y los números una suma de víctimas.

Llegamos hasta la Iglesia luterana de Belén donde nos fuimos dando la vuelta al otro lado del zoco y empezamos a buscar un sitio donde poder comer. La calle paralela a Pablo VI es un mercado de alimentos, con sus verduleras y fruteras en la calle, con los puestos en los que venden dátiles, golosinas o frutos secos, que tiene un importante trasiego de gente importante que va y viene. Los zocos de esta ciudad son bastante auténticos e interesantes para dejarse perder por ellos. Muchas veces he comentado que los mercados de las ciudades son el reflejo más evidente de una sociedad. Si uno quiere conocer bien cómo es un lugar y cómo son sus gentes, nada mejor que pasarse por el mercado. Allí se aprende de verdad.

Fuimos retornando a Manger Square aunque emplazándonos a volver a Pablo VI y alrededores para dejarnos envolver en su ambiente mucho más tiempo. Realmente a esas horas el hambre no cesaba de tocar la puerta de nuestros estómagos, por lo que terminamos entrando a un bar tradicional cualquiera, de los que shawarmas y falafel, en los que uno puede comer bien (que no variado) y a buen precio. Los restaurantes de la Plaza son bastante caros ya que están enfocados a las visitas de grupos de turistas que vienen con las agencias de viajes. Sale más a cuenta ir a alguno de los muchos bares en los que no hay casi nunca gente, te atienden rápido y terminas comiendo prácticamente lo mismo pero por menos dinero. El sitio que elegimos estaba ubicado al comienzo de Pablo VI y nos trataron bastante bien. Al final incluso sobró comida entre mezzes y shawarmas. Lo más curioso estuvo en las fotografías enmarcadas en la pared. Dos de ellas eran de niños. Le pregunté sobre ellas al camarero, muy amable con nosotros en todo momento, y contestó que uno de ellos, el que tenía la Cúpula de la Roca de fondo, era su hermano de trece años, asesinado por los israelíes en un tiroteo. La cálida sonrisa de aquel niño de la foto contrastaba con la voz amarga del hermano que lo vio morir. De hecho fue un motivo más para “radicalizar” sus posturas y odiar a muerte a Israel. Realmente hay una historia trágica detrás de cada persona. Y hablando con unos y con otros me di cuenta de que son demasiadas cuentas pendientes para solucionarlas a corto, medio e incluso largo plazo.

Después de comer nos fuimos directos a la Iglesia de Santa Catalina de Alejandría para visitar las grutas que se nos habían quedado pendientes. Éstas continuaban cerradas pero tras insistir mucho al guarda sobre nuestro interés nos terminó abriendo la verja para que pudiésemos entrar. Este laberinto de cuevas tienen un claro significado para los cristianos, ya que contiene una serie de altares, tumbas y dependencias de clara alusión religiosa. Un altar dedicado a San José recuerda el sueño en el que un Ángel le dice que huya con su familia a Egipto para proteger al niño de las intenciones del Rey Herodes. Varias tumbas excavadas en la roca contuvieron los cuerpos muertos de algunos de los Santos Inocentes, víctimas de hasta dos años degolladas por las huestes herodianas. Y una habitación sin apenas luz fue la morada en que San Jerónimo tradujo la Biblia al latín y que fue denominada como “vulgata”. Todo en una gruta que guarda conexión con la de la Natividad pero cuyos accesos están sellados.

Desde la Basílica de la Natividad, saliendo al sudeste, cara opuesta  a Manger Square, la Grotto Milk Street (Calle de la Gruta de la leche) se interna por una zona de casas viejas y tiendas donde venden Belenes y figuras hechas con madera de olivo. Hay algunas de las obras de estos artesanos que son auténticas obras de arte valoradas en una cantidad de shekels que supera las expectativas de la mayor parte de las turistas que tienen interés en adquirirlas. En esta calle que se dirige a un importante templo cristiano tienen más belenes que en ninguna otra. También en sus puertas hay pegadas reivindicaciones yihadistas, aunque los más moderados han dejado la efigie de su eterno líder, fallecido pocos años atrás, Yasser Arafat. Mejor es esta imagen que las que imploran guerra y muerte al infiel.

A no más de cinco minutos de comenzar a caminar llegamos a la Gruta de la Leche, una iglesia católica sita en otras cuevas subterráneas en las que se cuenta que se refugió la Sagrada Familia en su huída a Egipto. Hasta ahí una referencia histórica normal. El lado que toca más bien la Leyenda es el que dice que la Virgen María derramó una gota de leche cuando estaba amamantando al Niño Jesús, lo que provocó que el color de la piedra se volviera completamente blanca. Son muchas mujeres, tanto cristianas como musulmanas, las que acuden a este lugar para ser tocadas por la varita mágica de la fertilidad. Actualmente es el segundo lugar más visitado de Belén.

Las últimas horas de la tarde, cuando aún quedaban hálitos de luz suficientes para irnos a dar una buena vuelta, retomamos el sendero de los zocos que se aglutinan a partir de la Mezquita de Omar. Nuestro objetivo no era más que meternos de lleno en aquel ambiente que se forma en Pablo VI y alrededores, además de perdernos por alguna callejuela cualquiera que nos dejara ver más allá de los tejados que cubren la colina sobre la que emerge Jerusalén. Porque es posible alcanzar el silencio y escuchar tan sólo el ruido de tus zapatos sobre el empedrado y asomarse a improvisados balcones callejeros desde los que las vistas son más que sugerentes.

En los rincones más solitarios aumentan los símbolos yihadistas ya sea por medio de grafittis o de las fotos empapeladas. Se observa algún disparo que se ha perdido en el muro de una casa como un resto de Intifadas pasadas. Esa es una  postal que poco tiene que ver con el niño Jesús y el portal de Belén que muchos se limitan a ver. Son muestras de una calma tensa, de apariencias indisimulables y de que a pocos kilómetros hay un muro que separa y que divide esta tierra en dos mundos enfrentados de forma visceral. Porque el Muro de las lamentaciones se encuentra a diez u once kilómetros como mucho de allí. Y la sensación que uno tiene es de que está a cinco mil. Ese no asumir la realidad la tuve tanto en Palestina como en Jerusalén, o en Tel Aviv días después. Que poco o nada tienen que ver entre sí. Y es que es curioso cómo las ideologías se separan con mucha más fuerza que los propios límites geográficos.

Todo el mundo sabe lo que dicen los evangelios en torno a que en Belén nació Jesús pero no tantos conocen que esa ciudad también vio nacer al Rey David. Las profecías mesiánicas en la Biblia son evidentes al respecto de ambos personajes separados más de mil años en el tiempo. “Mas tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño.” (Migueas 5:2). Obviamente según los cristianos esta profecía tiene que ver con Jesucristo mientras que para los judíos es una clara referencia a su gran Rey.

En Belén, por la importancia religiosa que tiene, se notan las manos venidas de fuera a ayudar. Así hay numerosas calles y fachadas que han tenido importantes arreglos subvencionados por instituciones públicas y privadas tanto europeas como estadounidenses. Claros ejemplos son Manger Square, los comienzos de la calle de Pablo VI o la Calle de la Estrella, que por lo que nos enteramos, fue restaurada con fondos de la Cooperación española.

Seguimos la Calle Pablo VI hasta sus límites en la Iglesia de la Sagrada Familia, justo donde sobresale una rotonda con mucho ajetreo en cuyas proximidades se agrupan los taxis compartidos que trasladan pasajeros al checkpoint con Jerusalén, a Beit Jala o a Hebrón. Los coches y los peatones comparten espacio con los puestos callejeros, muchos de ellos cuyo fondo no es otro que el asfalto de la carretera. Banderas y carteles nos recordaban las inminentes elecciones al Gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, donde nuevamente Al-Fatah era la favorita indiscutible en Cisjordania.

El mercado callejero nos volvió a atrapar igual que por la mañana. Múltiples escenas que marcan la cotidianeidad de la ciudad se abalanzaron ante nuestros ojos en las formas geométricas blancas, negras y rojas de pañuelos cubriendo las cabezas de los hombres y en los andares renqueantes y abastonados. Me sentí absolutamente feliz de estar allí y de compartir esos instantes de suma normalidad que continúan despertándome curiosidad enfermiza y atrayente como el primer día.

La noche se hizo realidad a la las cuatro y media, hora a la que nos tenía acostumbrados a recibir en Tierra Santa. Las luces de Navidad alumbraban calles, plazas y edificios importantes. Aprovechamos para hacer algunas compras que ambos queríamos. Yo no soy muy amigo de traerme cosas de los viajes más allá de las fotografías hechas o alguna camiseta de recuerdo, pero tenía especial ilusión en llevar a casa un Belén… de Belén. ¿Dónde mejor si no? Al final conseguí uno a un precio asequible en una tienda que había en Manger Square. Mi única compra junto a la del pañuelo palestino de Jericó. Únicamente eso era lo que quería y eso fue lo que se volvió conmigo en la maleta.