Cuando terminó el I Encuentro de viajeros del foro Lonely Planet de octubre de 2009 apenas hicieron falta unos días para idear el siguiente. Y puesto que de viajes y viajeros tratan esta clase de eventos, qué mejor que proponer una celebración en el extranjero. Algo bueno, bonito, barato y, sobre todo, bien comunicado para que pudiéramos desplazarnos sin problemas desde prácticamente cualquier parte. Surgieron varias candidatas, pero finalmente por votación venció la opción de Cambridge. Una elección que respondía a las peticiones de facilidad para viajar, ya que tratándose de un fin de semana no se podía perder mucho tiempo en los trayectos, de un coste lo más económico posible, que fuera interesante para visitar, y algo importante, que ninguno de nosotros conociéramos. Cambridge reunía todos esos elementos, puesto que se puede llegar a ella muy fácilmente desde Londres (tren y bus desde tanto desde la capital como del Aeropuerto de Stansted, donde vuelan Ryanair y Easyjet), destino de la mayoría de aeropuertos españoles, el coste de los billetes oscilaba dependiendo de los puntos de salida entre 20 y 70 euros, cuenta con grandes atractivos como sede de una de las Universidades más antiguas y prestigiosas del mundo, todos ellos ampliamente abarcables para un fin de semana. Y ninguno habíamos estado allí nunca. Por tanto no había marcha atrás: Cambridge 2010 ya estaba en marcha.

Después de que cuajaran las fechas del encuentro para celebrarse el último fin de semana de febrero (viernes 26 al domingo 28) la gente fue apuntándose poco a poco. Muchos de los asistentes a la reunión de Madrid compraron sus billetes de avión a Londres, así como algunas novedades que querían experimentar un British Weekend entre amigos cuya obsesión es viajar y compartir sus experiencias por el mundo. Hubo bajas de última hora que impidieron acercarnos a la veintena, pero en el momento de máxima afluencia de público llegaríamos a las quince personas. Creo que para ser el primer Encuentro fuera de nuestras fronteras, tuvo bastante éxito.

He aquí pues un paseo escrito, fotográfico y videográfico del fin de semana en que muchos viajeros nos doctoramos cum laude por la Universidad de Cambridge en la imaginaria carrera de Viajerología.

Viernes 26 de febrero: LLEGADAS ESCALONADAS A CAMBRIDGE

London Stansted era el aeropuerto de referencia que iría recibiendo a los viajeros y amigos del foro Lonely Planet que nos habíamos citado en Cambridge. De todos los aeropuertos londinenses, Stansted es el más adecuado para llegar a esta ciudad utilizando tanto el autobús como el tren. El trayecto entre un punto y otro es de aproximadamente cuarenta minutos. Se puede ir también a Cambridge desde el centro de Londres. Más fácil imposible.

En nuestro caso, Rebeca y yo tomamos un avión Ryanair desde Madrid que tenía prevista su salida a las 17:30 del viernes. Con nosotros vino Diego (en el foro didakmad), un chileno de Viña del Mar buen amigo de esta página y que quiso probar por primera vez las esencias de estos encuentros viajeros que se iniciaron en octubre y que parece se van a prolongar en el tiempo. El vuelo se retrasó una hora, aunque ese es un dato insignificante si nos atenemos a que 24 horas antes tres amigos que salían de Barcelona habían conocido que Easyjet les dejaba en tierra por culpa de la huelga de controladores aéreos franceses. Al tener que atravesar espacio aéreo francés, la compañía había cancelado directamente los vuelos. Un mazazo en toda regla. Bien lo sentimos todos.

Por eso llegar una hora más tarde de la prevista no fue demasiado impedimento tal y como estaban las cosas. Tras el aterrizaje y pasar los controles pertinentes, adquirimos nuestros billetes de ida (9´20 libras) para el tren de las 20:21 que salía de la Estación del Aeropuerto hasta Cambridge. Habíamos pensado hacerlo previamente por internet a través de la web oficial de los ferrocarriles de Reino Unido (http://www.nationalrail.co.uk/), pero estos trenes son muy recurrentes y difícilmente se llenan, por lo que no era muy necesario hacer reserva con antelación. El transporte Stansted-Cambridge es algo de lo que no conviene preocuparse en absoluto, ya que es casi más fácil y rápido que ir al propio Londres.

Aprovechamos a cenar algo rápido en el tren desplegando en las mesitas lo que habíamos comprado en el aeropuerto (Wraps y sushi). Cuando quisimos darnos cuenta ya estábamos en la minúscula y coqueta Estación de Cambridge, donde había bastante alboroto de gente joven. Esta es una ciudad de estudiantes y un viernes noche se nota bastante este aspecto.

El hostel que teníamos reservado (YHA Cambridge) estaba a dos pasos a mano derecha de la Estación, por lo que no tardamos ni cinco minutos en llegar. De camino nos encontramos con Nekane (alias Mineto en el foro), nuestra viajera proveniente del pueblo vizcaíno de Murueta con la que ya coincidimos en Madrid en octubre. Esta aventurera empedernida, tiene numerosos países a sus espaldas, siendo China el último en recorrerse en solitario. Es un verdadero encanto con la que Rebeca y yo conectamos desde el principio. Había llegado un rato antes desde el Aeropuerto bilbaíno de Sondika y ya estaba perfectamente instalada en su dormitorio compartido (que tuvo la suerte de no compartir con nadie durante el fin de semana). Diego (tenía otra habitación compartida), Rebeca y yo (habíamos reservado una doble por 25€/persona/día) hicimos el check-in para dejar el equipaje lo antes posible y darnos una vueltecilla que sirviera como primer acercamiento a la Ciudad universitaria. Todas eran cuartos muy sencillos tipo albergue de mochilero. Con baño compartido al final del pasillo.

A los cuatro recién llegados se nos unió una pareja que no había estado en el Encuentro de Madrid y a los que conocíamos por su amplia presencia en el foro de Lonely y, sobre todo, por la cantidad y calidad de viajes realizados por ellos. De Murcia con todos ustedes… Rubén (Ventu en el foro) y Merce. Dos auténticos trotamundos que me alegré personalmente de conocer y con los que compartimos muchas historietas viajeras. Acababan de cenar algo en la Regent Street (una larga avenida céntrica de la ciudad), pero no dudaron en incorporarse a nuestro paseo nocturno por Cambridge donde desempolvar los globos terráqueos y charlar de viajes mientras descubríamos alguna de las claves del destino que escogimos en suelo británico.

Las primeras imágenes que nos dejó Cambridge estaban enteramente relacionadas con su condición de ciudad universitaria. Los innumerables Colleges son los causantes de que un elevado porcentaje poblacional sea joven y estudiante. Así en la noche del viernes fue muy usual ver desmelenarse a los chicos y chicas que intercambiaban las aulas por las discotecas y los apuntes por copas. La calle es una pasarela para los tacones y los vestidos cortos de las cada vez más horteras jóvenes inglesas. Tienen una concepción del invierno realmente diferente al nuestro, ya que no importa rozar los cero grados para dejar de ponerse modelitos más propios del verano. Y nosotros con abrigo, bufanda y gorros de lana…

Los que componíamos la primera avanzadilla enviada a Cambridge (unos llegarían a medianoche y otros por la mañana) coincidimos en que esta ciudad “prometía”. Edificios antiquísimos adornaban las calles, esquinas sombrías recordaban los tiempos de Jack el Destripador, iglesias del medievo mostraban sus lúgubres cementerios anexos. Y todo entremezclado con la alocada juventud que se movía al ritmo de whisky, la verdadera prenda que les sirve de abrigo.

Aproveché para “someter a interrogatorio” a Nekane, a Rubén y a Merce. Absorbí muchas de sus anécdotas para tomar ideas y planificar viajes hasta el año 2050 por lo menos. Muchas de las cuestiones tuvieron que ver con el inminente viaje a Camboya y Singapur. Las vivencias personales proporcionan la más exacta y fiable fuente de información para los viajeros. Una conversación con alguien que ha estado en un lugar determinado antes que tú equivale a la lectura de tres guías de viaje distintas.

Y así comenzó la noche en Cambridge, compartiendo nuestra pasión y tomando notas de lo que esta ciudad iba a regalarnos durante el sábado. Todos juntos estábamos dispuestos a “invadir” Cambridge y dejarnos sorprender por una ciudad que apenas conocíamos por su emblemática universidad. Pensábamos marcharnos de allí doctorados… cum laude.

Sábado 27 de febrero: COLLEGES A LA ORILLA DEL RÍO CAM

Desayuno clásico inglés. Judías estofadas en salsa, salchichas, huevo y bacon. Una bomba de relojería con la que millones de británicos se activan cada mañana. En nuestro hostel se podía pedir este english breakfast por un precio de 4´60 libras. En Dublín o Liverpool había saboreado esta potente combinación, y reconozco que me sabe bien, así que al igual que mis demás compañeros viajeros, amanecimos aquella mañana probando este clásico indiscutible de los amaneceres ingleses.

Se había pasado lloviendo toda la noche, pero no sería algo que afectara a nuestros planes, ya que algunos comentamos que el sábado habría lluvia inteligente. De esa que cae cuando desayunas, cuando te metes en un pub o cuando te vas a dormir. Y son varios los testigos de que así fue.

Habíamos quedado en la Estación de trenes a las nueve de la mañana para que se pudiese incorporar más gente y así ir juntos a la visita prevista a Cambridge. Allí estuvimos como un reloj aunque en ese momento sólo había dos novedades: Víctor (Makaveli en el foro, autor del blog Mi patria son mis zapatos) y su novia Eva. Ellos habían llegado el día anterior a Inglaterra, aunque no sin problemas ya que su vuelo se retrasó cinco horas y Víctor perdió el pasaporte (sólo le quedaba un DNI caducado). Un día perdido para ambos, pero al menos su actitud era la de reponerse ante la adversidad y pasar el resto del tiempo, que era todo en realidad, lo mejor posible. Esta es otra pareja con la que hemos congeniado mucho. Con Víctor, por ejemplo, hemos coincidido ya en varias ocasiones (I Encuentro Lonely, Exposición de Olías…e incluso un Barça-Real Madrid que presenciamos en pantalla de cine). Muy buena gente, la verdad.

Otros dos buenos amigos que también estaban en Cambridge nos estaban esperando en un lugar más céntrico, la Plaza del Mercado (muy cercano a los colleges más importantes), ya que su hotel estaba en la otra punta y no era cuestión de que vinieran hasta la Estación de trenes. Ellos dos son Alicia y Víctor, de Gijón, y son ya como de la casa, compartiendo incluso unos días fantásticos en el Sur de Túnez donde pasamos el fin de año e iniciamos el 2010 entre oasis y desiertos. Por eso ya no es que sean buenos lectores de este rincón, sino que son buenos amigos a los que tengo un gran aprecio.
Aún quedaba más gente por venir, pero ya nos encontraríamos con ellos más adelante. Así que comenzamos a caminar por la larguísima Hills Road, que termina convirtiéndose en St Andrews Street y Regent Street cuando se acerca al centro puro de la ciudad. En sí ver todas aquellas casas de ladrillo con las puertas de colores era llamativo, aunque la primera parada la haríamos en una iglesia anglicana muy bonita a la que entramos: la Parroquia de Nuestra Señora y los Mártires ingleses. De finales del siglo XIX es bastante imponente y las agujas de sus tejados apuntando al cielo no pasan desapercibidas.

Cuando llegamos a Market Hill Ali y Víctor aparecieron detrás de uno de los muchos puestos de alimentación que colorean esta agradable plaza. Los nuevos integrantes de la expedición compartieron con los demás la misma sensación de que Cambridge tenía muy buena pinta. Y eso que tan sólo habíamos dado el pistoletazo de salida. Que esta ciudad vale la pena es una realidad desde el minuto uno. Al que le gusta Inglaterra, es casi imposible que Cambridge le decepcione.

La lluvia de la mañana se había convertido en un recuerdo dando paso a un cielo azul esplendoroso difícil de imaginar en pleno mes de febrero. Aunque ya se sabe que en las Islas británicas lo que ahora está despejado en dos minutos está nublado de nuevo. Esos momentos de Sol en un día frío eran bastante de agradecer. De esa forma nuestra incursión de Cambridge era mucho más fácil.

Ya siendo nueve era lógico que el caminar fuera más bien sosegado, aunque al ser esta una ciudad pequeña, es posible tomársela con mucha calma y no requerir de prisas. Además, cuando teníamos la mínima ocasión, foto de grupo al canto. Como por ejemplo cuando posamos todos radiantes junto a las típicas cabinas de teléfono de color rojo que son un auténtico icono inglés.

KING´S COLLEGE

Avanzamos hacia la King´s Parade Street, que particularmente me pareció una de las más atractivas de la ciudad. Abraza en casi toda su extensión una de las instituciones más importantes de la Universidad de Cambridge, el King´s College, que junto al Trinity y el St John´s, forma un tridente de obligada visita. Cuando uno viaja a esta ciudad no puede obviar la remarcada figura de la que es una de las principales y más antiguas Universidades del mundo. Fundada en 1209 por académicos provenientes de Oxford (su más enraizado rival) ha surtido a Reino Unido y a todo el mundo de importantísimos científicos, historiadores, médicos, políticos y literatos. Lord Byron, Newton, Darwin, Rushdie son algunos de los muchos nombres que forman parte de la lista de estudiantes de Cambridge.

La Universidad está compuesta de pequeños satélites que funcionan de un modo independiente, los colleges. Cada uno de ellos cuenta con su propia historia y su propia tradición, siendo muy diferentes los unos de los otros. No sólo proveen al estudiante de residencia, biblioteca, dependencias deportivas y de estudio, sino que se gobiernan con sus propias normas, algunas en funcionamiento desde hace siglos. Mientras es la Universidad en sí misma la que organiza los exámenes y otorga los títulos. Se podría comparar a lo que son las Autonomías respecto a un País. La pertenencia a un college determinado es al fin y al cabo una de las mayores señas de identidad de una persona que se forme o se haya formado en Cambridge. Hay rivalidad entre todos ellos, aunque siempre coinciden no llevarse bien con Oxford, que fue la primera universidad fundada en Inglaterra.

De los 31 colleges que forman la Universidad de Cambridge, son unos pocos los que se llevan la mayor parte de los honores. Como por ejemplo el King´s College que fundó Enrique VI en 1441 otorgando privilegios “reales” a esta institución. Aunque más que su prestigio, lo más llamativo para el viajero es su belleza solemne que da luz y galas a toda la ciudad. Además, cuenta con una de las obras maestras del Arte británico, la King´s College Chapel, capilla que se edificó entre los siglos XV y XVI, y que vale por sí misma una visita a Cambridge. Hacia esta fuimos, aunque lo haríamos colándonos por la zona estudiantil y prohibida a los turistas. Con guardar la cámara y caminar con rapidez y mirando al suelo fue suficiente para despistar a los vigilantes. Gracias a ello nos hicimos con la imagen más fotografiada de Cambridge, el Edificio y la Capilla del King´s College vistos desde el Río Cam. Un conjunto de postal que se aprecia más desde atrás. De hecho a la parte que cae del río se le denomina “The Backs” como una clara referencia a su situación trasera.

Sacar el trípode y tomarnos una foto aquí todos juntos era algo de sobra obligado. Aunque hubiera que repetirla por lo menos un par de veces hasta que salió relativamente bien.

Navegar por el río Cam estaba en nuestra lista de actividades a realizar sí o sí. Aunque poder embarcarse en los punts (barcas tipo canoa) suele depender, sobre todo, de la meteorología y de cómo esté el río ese día. Éramos conscientes de que son las mejores vistas panorámicas y más después de detenernos a contemplar el King´s College desde uno de los puentes que cruzan el Cam.

Nuestro paso por el King´s College dio incluso para grabar un pequeño video:

A través de un camino embarrado por las lluvias nocturnas nos dirigimos hacia la Capilla del King´s College, para la que hay que pagar 5 libras los adultos y 3´5 libras los estudiantes. A pesar de que todos nosotros abandonamos los estudios muchos años atrás, quisimos entrar con el precio reducido. Y para ello no nos matriculamos en ninguna universidad o nos pusimos birretes en la cabeza sino que probamos algo que en muchos lugares de Europa no falla, mostrar un carnet cualquiera que haga pensar al taquillero/taquillera que se es estudiante. El ingenio siempre se agudiza cuando de pagar menos se trata, por lo que cada uno de nosotros hizo un intento. Yo pasé con el carnet de mi seguro de coche, otros con la Travelclub e incluso hubo quien lo hizo con el de la Seguridad Social. Cierto que no es mucho dinero, pero esa clase de cosas suelen dar un “gustirrinín” tremendo. Algun día escribiré de la cantidad de sitios donde he entrado sin pagar o pagando menos de lo que debería…

La denominación de la King´s College Chapel como “joya del gótico inglés” se queda corta. Probablemente sea uno de los interiores más fabulosos de las Islas británicas. E incomprensiblemente poco conocido por el turismo cuando realmente se trata de un auténtico tesoro arquitectónico. Sus techos abovedados en forma de abanico son únicos. De hecho son los más grandes del mundo levantados en este estilo.

Mirar cómo la bóveda juega a entrelazarse es simplemente apasionante. Parece un cúmulo de terminaciones nerviosas buscando encontrarse para formar una exquisita armonía. Esta maravilla que se elevaba sobre nuestras cabezas fue objeto de la mayoría de nuestros comentarios de sorpresa e incredulidad.

Las paredes son prácticamente de cristal, una colección de gigantescas vidrieras representando a todo color las escenas más importantes del Antiguo Testamento. Un arcoiris historiado protagonizado por reyes, profetas y un sinfín de personajes bíblicos a un lado y otro de una larga galería rectangular.

La capilla se utiliza no sólo para ofrecer oficios puramente religiosos sino también para eventos organizados por el College o incluso para la celebración de conciertos corales o de órgano.

Al final de la galería rectangular se encuentra el único cuadro existente en la King´s College Chapel, “La adoración de los Reyes Magos”, de Pedro Pablo Rubens, que es, cuanto menos, un digno representante. A ambos lados hay pequeñas y sencillas capillas. Por una puerta accedimos a un pasillo en el que  había una exposición de manuscritos y de cómo fue posible levantar la capilla.

Una auténtica obra de arte que recomiendo no perderse por nada del mundo.

TRINITY COLLEGE

Prácticamente anexo al King´s se encuentra el Claire College, al que nos asomamos a uno de sus robustos patios. Aquí estudió el prestigioso naturalista y pionero de los documentales, Sir David Attenborough, entre otros muchos que engloban la lista de estudiantes ingleses del college desde el Siglo XIV en que se creó. De hecho es uno de los más antiguos de Cambridge. De la puerta principal del College caminamos por la estrecha callejuela Trinity Lane, una de las muchas calles puramente inglesas en las que da la impresión que va a salir Jack el Destripador en cualquier momento o Holmes y Watson investigando el crimen de alguna cortesana. De allí a St John´s Street, el nombre que recibe a esa altura la hermosa King´s Parade Street. La belleza lúgubre y misteriosa de las vetustas y en ocasiones oscuras calles de Cambridge son el imaginario perfecto de las novelas de detectives y ladrones de guante blanco, o de criminales al servicio de Su Majestad.

El ladrillo es más oscuro aún con esas farolas que ni de noche alumbran lo suficiente. El gris de un cielo que minutos antes era azul, volcó un repentindo aguacero sobre nuestras cabezas. Acabábamos de llegar a las puertas de otra de las instituciones académicas más importantes no sólo de Cambridge o Inglaterra, sino del mundo. El Trinity College ha visto pasar por sus aulas a Isaac Newton, Lord Byron, Francis Bacon, al Príncipe Carlos, a seis Primeros Ministros de Reino Unido, dos monarcas y a nada menos que a treinta y un Premios Nobel. Es por ello el college más laureado y con más reconocimientos académicos del país. De hecho cuenta con el mayor presupuesto por alumno del mundo. Es el líder en ese aspecto de Cambridge y Oxford (Oxbridge como se le conoce coloquialmente a ambas instituciones). 

Su fundador, Enrique VIII (conocido por no tener demasiada piedad con sus seis esposas), acapara el arco principal de la entrada. El Trinity College se puede visitar por el simbólico precio de 1 libra, por lo que en esta ocasión no cupieron descuentos sorpresa. Así que todos pasamos a su solemne Patio Principal (Great Court), de principios del Siglo XVII y con una fuente en el centro. Aunque debido a que la lluvia era bastante molesta en esos momentos terminamos refugiándonos en la capilla del college. Mucho más modesta y sobria, por supuesto, que el del King´s College, tiene en su entradilla varias esculturas de importantes miembros que ha dado el Trinity.

Poco después dejó de llover con tanta fuerza y pudimos salir de nuevo al Patio sin tener que recurrir a la capucha del abrigo o al paraguas (al que lo tuviera porque en mi caso sólo lo uso cuando diluvia). Otra foto más de familia antes de que se completara con los últimos miembros, que estaban ya al caer. Floren y familia venían de camino. Nos veríamos en el St John´s College.

SAINT JOHN´S COLLEGE

Si el King´s destaca por sus regios patrocinios y la Capilla más hermosa de Inglaterra, el Trinity por su prestigio y sus hijos académicos, el St John´s College simplemente es el más interesante de todos ellos en su globalidad. Y es que vale mucho la pena caminar por sus pasillos, adentrarse en cada uno de sus patios, en su capilla y disfrutar de sus asombrosos exteriores y las reminiscencias venecianas floreciendo junto al río Cam. Aquí también debíamos pagar para entrar (3´5 libras), pero en este caso el escaqueo de unos cuantos consistió en convertirnos en improvisados estudiantes y no pasar por caja. Alguno como Víctor, el asturiano, no tuvo más remedio que acoquinar unas libras porque cuando le preguntaron si estudiaba en el college contestó un “Yeaap” muy poco convincente. Nekane consiguió rebajar el precio de la entrada con su tarjeta del Panda Club y los más vergonzosos ni siquiera lo intentaron. Así que en este caso pasamos al St John´s College por etapas. Los que lo hicimos primero y nos detuvimos en el Patrio principal que parece el de un castillo tuvimos las mismas sensaciones de caminar por unas instalaciones que bien podrían pertenecer a las de la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería.

Pero Harry Potter y sus amigos no nos quisieron acompañar. Ni siquiera a la estupenda capilla de finales del Siglo XIX cuya torre de 50 metros de alto rompe con la uniformidad del conjunto. Su magnífico interior, aunque de inferiores dimensiones, trata de aproximarse a la capilla del King´s College. Pero sin sus bóvedas en abanico ni el color de sus vidrieras. Un lugar en el que aunque haya silencio absoluto es posible imaginarse a un grupo de voces corales de textura casi angelical resonando en toda la sala.

El otro elemento reconocible del College y, por extensión, de toda la ciudad, es el puente cubierto que cruza el río Cam para comunicar dos patios. No pasa en absoluto desapercibido el que se conoce como “Puente de los suspiros” que en cierto modo puede llegar a recordar a su homónimo veneciano. Al menos esa fue la base que su arquitecto Henry Hutchinson utilizó con técnicas de propias de la Arquitectura neogótica que tanta huella dejó en Inglaterra. Las diferencias son evidentes, por supuesto, sobre todo en la clase de suspiros escuchados en su interior. Así como el de Venecia lo utilizaban los reos que eran trasladados del Palacio Ducal a los calabozos antes de ser ajusticiados, en este de Cambridge los únicos resoplidos posibles son los que dan los apurados estudiantes después de salir de un examen o de ver las notas. Sea como fuere éste forma otro de esos “lugares imprescindibles” de un Cambridge que no estaba dejando de sorprendernos.

De repente llegó Floren y su familia al completo para no perderse el Puente de los Suspiros y saludar efusivamente al grupo. Me alegré mucho de poder encontrarme con uno de mis más admirados amigos viajeros. Floren (autor del magnífico blog Fmanega por el mundo) superó ya hace años la increíble cifra de los 100 países visitados. Él, siempre partiendo desde una gran humildad, disfruta hablando de sus aventuras y deleita con sus escritos al que quiere vivir sus viajes con él. Quien no lo hace en sentido figurado, sino real como la vida misma, es su familia, con la que ha realizado innumerables rutas. Su esposa Diana y sus dos hijos, Daniel y David, son las personas con las que comparte ese afán por aprender en cada minuto. Siempre viaja con todos ellos. En este caso de Cambridge incluso con su suegra, que ya debe estar acostumbrada a la poca querencia a quedarse en casa de su yerno. Daniel y David son dos críos muy afortunados que se están conociendo desde su nacimiento el mundo real y no el que se ve en la televisión o en los libros. Estos niños han pisado las piedras de Angkor Watt, de Islas perdidas del Pacífico y de los lugares más recónditos. Cuando nacieron sus hijos el doctor les felicitó a Floren y a Diana con estas palabras: Señores, enhorabuena, ha sido…viajero.

LA IGLESIA REDONDA

El siguiente punto de la visita, ya todos juntos, fue la Iglesia del Santo Sepulcro, más conocida por esos lares por la Iglesia redonda, por ser de planta circular. Este el uno de los varios templos medievales ingleses construidos en tiempos de las Cruzadas que cuentan con esta forma. Otra que sigue la misma base y que ya visitamos en un par de ocasiones es la Iglesia del Temple de Londres, edificada, como su propio nombre indica, por los Caballeros Templarios. Un hermoso recuerdo del medievo abierta al público para exposiciones y no sólo misas (entrada gratuita). Aunque personalmente me parece más bella su fachada externa que el interior, del que dicen se basaron los arquitectos en la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Supongo que recrea modestamente la imagen de la Rotonda Constantiniana que ya visitamos hace menos de tres meses (Crónicas de Tierra Santa). Esta iglesia se encuentra en el inicio de Bridge Street, a apenas unos metros del río Cam y de donde salen los punts o barcas. Esa era nuestra próxima misión.

A CAMBRIDGE EXPERIENCE: PUNTING EN EL RÍO CAM

Casi tan famosas como la Universidad son las embarcaciones que surcan el Río Cam de norte a sur. Se las conoce como Punts y a la actividad tanto de montar en ellas como manejarlas se le denomina Punting. Aunque la técnica de de conducción no es exactamente igual que la que utilizan los gondoleros de Venecia, puede considerarse una experiencia similar aunque sustituyendo los canales y palacios venecianos por el estrecho río Cam que atraviesa los antiguos edificios universitarios. Lo seguro es que esto se puede hacer en Cambridge a un precio varias veces menor y sin que la persona que maneja la barca no torture con canciones al personal. Ya se sabe, en Inglaterra se guardan más las formas y los artificios. O al menos eso es lo que intentan.

Junto al puente de Bridge Street hay varias compañías que ofrecen este servicio a los turistas. Aunque es fácil ver a gente por todo Cambridge vendiendo distintas excursiones por el río. Sólo cuando el tiempo es malo o las corrientes vienen muy fuertes la circulación por el río Cam no es posible. Pero en esos momentos el cielo estaba prácticamente despejado y era algo que había que aprovechar, no fuera a caernos un aguacero en cualquier instante. Hablamos, por tanto, con un chico que sostenía un cartel con los precios y llegamos a un acuerdo de contar con un par de barcas para nosotros solos por un precio de 10 libras por persona. Nos dejaban la opción de contratarlas por 2 libras menos cada uno, pero debíamos compartirlas con más gente y esperar a que se llenaran, por lo que no nos interesó. Así que tuvimos que dividirnos en dos barcas: En la primera irían Rubén, Merce, Floren y familia. En la segunda, que saldría 5 minutos después, iríamos Víctor (Maka), Eva, Víctor (Gijón), Ali, Nekane, Rebeca y yo. ¡Todos dispuestos a surcar las aguas del Cam River!

El punt familiar se adelantó. ¡Y de qué manera! Porque nuestro punt no sólo tardó en salir más sino que el ritmo que imponía el punter (el conductor) era lento como una tortuga. El hombre hacía verdaderos esfuerzos para lograr movernos. Además de ir completamente empapado sus suspiros se escuchaban al otro lado del río. Trataba de explicarnos la historia de las universidades y particularidades de los edificios que íbamos dejando atrás, pero le costaba compaginar el hablar el mover el punt con el palo que apoyaba en los fondos del Cam. Su cara fue un verdadero poema durante todo el trayecto. Hubo momentos en que pensamos que se nos desmayaba y nos dejaba a la deriva. Afortunadamente resistió, aunque fuera a costa de su salud. Nos dijo que el río venía muy fuerte el sábado y que así era más que complicado mover la embarcación. Y que fuera empapado, gajes del oficio. ¡Qué trabajo más ingrato eso de ser punter!

El recorrido que hicimos en el Río Cam se centró en cubrir el área de los Backs, que queda al Este y desde el que se ven la mayoría de los colleges más importantes. Esta es una manera excepcional de complementar cualquier recorrido que se haga en Cambridge. No hacer punting en esta ciudad es como ir a El Cairo y no ver las Pirámides.

Hay dos zonas señaladas con una equis. La primera es la parte que toca St John´s College, más concretamente el Puente de los Suspiros.

La segunda es la parte donde se ubica el King´s College, con la Chapel y el edificio principal de la institución emergiendo de un césped que no parece haber sido pisado nunca por nadie. Es en cuestión, “la panorámica” de Cambridge, el resumen de esta ciudad esplendorosa y absolutamente viva. Que corra sangre joven por sus venas lo explica todo.

No me cabe duda que habíamos acertado con la elección del sitio para celebrar este Encuentro de viajeros. Aunque ya a estas alturas puedo hablar con claridad de Encuentro de amigos. De gente que entiende exactamente lo que piensas y lo que sientes. Gente que comprende ese afán de descubrir este mundo que nos está esperando con los brazos abiertos.

El punt llegó hasta el Mathematical Bridge (Puente de las Matemáticas) que cruza el río desde el Queen´s College. Este es otro de los emblemas de Cambridge. Fue construido en el Siglo XVIII y reconstruido dos veces más después de ser devorado por el fuego (es lo que tiene la madera) utilizando varias fórmulas matemáticas pero ni un solo clavo. La Leyenda atribuye la idea a Isaac Newton, pero no deja de ser una habladuría para otorgar más entidad al puente. Junto al de los suspiros es el más conocido de los muchos que cruzan de un lado al otro el estrecho el Cam River.

El tour por el río Cam duró cincuenta minutos. El regreso fue más rápido que la ida por encontrarnos con la corriente a favor. Casi al final, cuando ya estábamos llegando al embarcadero, el punter dejó manejar la barca a Víctor (Maka) pero lo único que consigió es hacernos virar hasta chocar levemente con la pared de un puente. Diego también lo intentó, pero con igual suerte. Sin duda fueron momentos divertidos que amenizaron un grato paseo en punt por las entrañas universitarias de Cambridge.

I´M HUNGRY GUYS!

El punting nos había dado hambre. Además eran ya cerca de las tres de la tarde, horas muy poco ortodoxas en Inglaterra para ponerse a comer. La constumbre española de almorzar tan tarde choca con la mayor parte de los países del mundo, que lo hacen no mucho más tarde del mediodía. Pero dado que aún estábamos en invierno y que habría que aprovechar las horas de luz, era mejor aguantar todo lo posible y así ya sentarnos tranquilamente en alguna mesa sin tener prisa. En cierto modo le habíamos dado un buen repasito a Cambridge y podíamos permitírnoslo. Así que buscamos en varios de los bares, restaurantes y pubs próximos a la Iglesia Redonda para ver si teníamos sitio para los quince que éramos. Casi todos ellos estaban completos salvo un pub típicamente inglés donde nos juntaron unas mesas para poder sentarnos juntos. Este se llamaba The Mitre y se encontraba pasada la Iglesia redonda en el número 17 de  Bridge Street. Aunque tuvimos que esperar un rato en la barra antes de que se despejaran un poco el local. Cuando ya por fín nos prepararon nuestro sitio hicimos nuestras peticiones, que nos pedían abonar en el acto salvo que les dejáramos una tarjeta de crédito en garantía. Les entregué la del Corte Inglés, que de nada podía servirles en caso de fuga…

Los precios eran bastante económicos si los comparamos con los que uno puede encontrarse en Londres sin ir más lejos. Se nota que en Cambridge un amplio porcentaje de la población es joven y estudiante, y que no pueden pasarse demasiado. Y por supuesto que la libra en ese momento estaba prácticamente igual al euro, algo beneficioso a los portadores de la moneda de la Unión Europea. De esa forma por no más de diez libras por barba, comimos bastante bien.
En la televisión echaban un partido de Rugby, el Inglaterra-Irlanda del Torneo de las seis naciones. Enfrente nuestro había varios aficionados británicos sin quitar el ojo al encuentro. Pero no se les veía demasiado contentos porque su selección cayó en casa frente a uno de sus mayores rivales. Aún recuerdo el momento en que sonó el himno inglés y las caras de orgullo y pasión que había en las mesas. Eso sí, con una buena cerveza para ahogar las penas por la derrota que vendría después.

Durante la comida, al igual que en todo el día, no paramos de hablar de viajes. No sé cuántas vueltas pudimos darle al globo terráqueo, pero creo que fueron muchas. Aunque también hubo tiempo para diálogos desahogados sin hilo conductor. Rebeca y yo estuvimos jugando con el pequeño Daniel, que venció su timidez inicial para convertirse en el Chef perfecto. Nos preguntaba qué queríamos comer y él se metía debajo de la mesa para prepararnos todo lo que le decíamos. Desde sepia a la plancha a cochinillo asado pasando por la carne de cocodrilo. Lo mejor era que nos tenía que ver probando lo que él nos cocinaba. Convirtió la mesa en los fogones de Ferran Adrià. Se vio una vez más la maña que tiene Rebeca con los niños. Les adora y ellos le adoran. ¡Se lleva mejor con los críos que con los mayores!

Durante el tiempo que invertimos en comer, que si no llegó a las dos hora bien poco le faltó, no paró de llover a cántaros. Una nueva muestra de la lluvia inteligente que sólo cae en los momentos en que por una causa u otra estás resguardado en un interior. En ese aspecto por el momento nos estaba respetando bastante, algo muy de agradecer. Aunque nos temíamos que en una de estas se rompiera la inercia y terminara ocurriendo directamente lo contrario.

CAE LA TARDE EN CAMBRIDGE

En cuanto salimos a la calle la lluvia se escondió de nuevo. Eran las cinco de la tarde y por allí había un ambientazo tremendo. Estuvimos un buen rato paseando y fue el momento de seguir los interrogatorios de mi próximo viaje a Camboya y Singapur. Me anoté las recomendaciones tanto de Rubén y Merce como de Floren, que había estado apenas un año antes. En el caso de Floren era asombroso cómo podía caminar y charlar tan tranquilo cuando David, su hijo pequeño, se quedó dormido encima de su cabeza. No había aguantado tan agitada sobremesa y qué mejor almohada que la testa de su padre para caer rendido a los brazos del Dios Morfeo.

Muy cerca de Market Hill encontramos una tienda espectacular dedicada al chocolate, que poco o nada tenía que envidiar a las que hay en Bélgica. En el Hotel Chocolat había incluso piruletas hechas con toda clase de chocolates. Un paraíso chocolatero al que todos sucumbimos. Nekane terminó comprando dos grandes cajas de surtidos.

Con el incipiente anochecer Floren y la familia al completo se marcharon hacia la Estación. Había sido mucha tralla para los niños y además tenían el hotel junto al Aeropuerto de Stansted, que estaba a 40 minutos de allí. Su idea era llevar el día siguiente a los pequeños al Museo de Ciencias Naturales de Londres. Según Floren pocas cosas divierten más a sus hijos que los dinosaurios. Nos despedimos hasta otra ocasión en que nos reunamos los amigos del foro. Con casi total seguridad nos veríamos en Barcelona un par de meses después durante las Fiestas de Sant Jordi. Esa al menos es la intención de ambos.

AFORTUNADOS ESPECTADORES DE UN CONCIERTO DE ÓRGANO EN LA CAPILLA DEL KING´S COLLEGE

Sin nuestra familia más viajera, además de Alicia y Víctor, que se fueron a descansar un rato al hotel, estuvimos moviéndonos por los entresijos oscuros de los colleges. Nuestra idea de ver iluminados los edificios del King´s College y alrededores desde The Backs no tuvo efecto. Porque de noche las luces permanecen apagadas y moverse a tientas entre tanta solemnidad y silencio apenas deja espacio al sentido del oído, que capta el sonido del calzado sobre las aceras de piedra mientras algún alumno despistado abandona su habitación. Probablemente unas copas tengan la culpa de su repentina marcha de la residencia estudiantil. Donde sí parecía sobresalir alguna luz es de las majestuosas vidrieras de la King´s College Chapel. Una puerta se abrió y comenzó a salir gente, momento que aprovechamos para ir a contracorriente y entrar para ver el funcionamiento de la capilla de noche. La iluminación era tenue, como debía serlo antes de que se inventara la bombilla, cuando la única luz la proporcionaban las velas y candiles de aceite.

Todos nos sentamos en uno de los bancos que parecen destinados a los cantores del coro, pero como en ese momento no había mucha gente, supusimos que podíamos quedarnos allí. Y es cierto que no hubo coro. De lo que disfrutamos fue de un concierto de órgano espléndido que nos trasladó durante unos segundos a otra dimensión. La música parecía mover los abanicos de la bóveda, esa especie de sistema nervioso de piedra que se entrelazaba con maestría. No éramos muchos, pero los que allí estábamos nos dejamos llevar por las graves tonalidades de un órgano que probablemente tenga más de trescientos años. Era un auténtico privilegio que ninguno esperábamos y con el que encontramos otra manera de disfrutar de la capilla que nos había dejado boquiabiertos horas antes. Aunque no tanto como las chicas que teníamos atrás, que debieron tomarse tan en serio la música que se quedaron completamente dormidas y a las que ya se les caía la babilla por la comisura de los labios. Ya se sabe lo que se dice de que la música amansa a las fieras. Lo que sí doy por seguro es que para nosotros fue una grata experiencia que por inesperada nos dejó un muy buen sabor de boca.

Tras el concierto de órgano, otra cosa que encontramos en una esquina acristalada de Regent Street y que nos llenó de curiosidad fue un enorme y extraño reloj. Bañado en oro y con luces marcando los segundos y minutos, tenía una especie de saltamontes con cabeza de dragón, moviendo la esfera con su boca. Según supe después, este poco ortodoxo reloj se construyó hace pocos años y acudió a su inauguración un ilustre profesor de matemáticas de la Universidad de Cambridge y que más y mejor ha teorizado sobre el tiempo en sus libros. ¿A quién no le suena un tal Stephen Hawking y su “Historia Breve del tiempo”? Sí, ese mismo, la persona más inteligente de este mundo también forma parte del “Universo Cambridge”.

EL TERREMOTO DE CHILE TAMBIÉN LLEGÓ A CAMBRIDGE

Nos fuimos retirando lentamente hacia el hostel donde queríamos conectarnos a internet para planificar alguna excursión para el día siguiente. Ya que unos se marchaban a Londres y otros a Stonehenge, que ya conocemos de varias veces, queríamos buscar algo que valiera la pena y que estuviera en los alrededores de Cambridge. No conocíamos ni un solo lugar próximo y para eso nada mejor que internet para recibir ideas. En el camino Rebeca recibió la llamada de su madre comentándole un fortísimo terremoto de 8.8 en la escala de Ritcher que había sacudido Chile. Diego, uno de los integrantes de la expedición, es chileno, por lo que su preocupación fue en aumento, sobre todo cuando tiene allí a toda la familia. Así que nos enchufamos a la red del hostel (1 libra por 20 minutos) y supimos más de la noticia, profundizando aún más si cabe en la preocupación de Diego. El epicentro del terremoto no estaba nada lejos de su casa, Viña del Mar, y después de ver fotos de edificios completamente destrozados y leer los testimonios de los asustados chilenos, Diego trató de ponerse en contacto con su familia. Al principio costó, pero finalmente y después de un rato de mucha tensión, logró hablar con su madre y se quedó más tranquilo al corroborar que todos estaban bien y que no les había afectado el terremoto. Una buena noticia después de un susto que movió los cimientos de todo el mundo. Ni Cambridge se libró de unos momentos angustiosos por parte de alguien que tiene lejos a su familia.

Después de que la situación se tranquilizara nos pusimos a buscar en la red pueblos pequeños o lugares de interés del Cambridghire, el condado al que pertenece la ciudad de Cambridge. Finalmente dimos con un nombre: Ely. Según lo que leímos supimos que cuenta con una de las catedrales más impresionantes de todo el Reino Unido. Y por las fotos tenía una pinta muy buena. Además al no ser un lugar muy grande podía ser asequible para hacer en toda una mañana y así por la tarde poder volver a Stansted a tomar el avión de vuelta a casa. Y lo mejor de todo es que estaba perfectamente comunicado con Cambridge. Tan sólo quince minutos separan ambos puntos. Decidido, el domingo lo pasaríamos en Ely.

CENA EN UN RESTAURANTE FRANCÉS

Salvo Merce y Rubén, que se recogieron más pronto, los demás volvimos al centro y a la ya renombrada Bridge Street para cenar algo en el restaurante francés Brasserie Gérard, no por nada en especial, sino porque era de los pocos que disponía de mesas libres, que a esas horas de la noche era algo complicado. Tenía gran variedad de comida para escoger en su carta, con una presentación inmejorable y unos precios relativamente asequibles. Todo ello en una atmósfera que mezclaba las esencias de las películas Amélie y Ratatuille. Globitos en el techo, manteles a cuadros…pedacitos de Francia en el corazón de Inglaterra.

A la salida, ya para volver a las habitaciones, fuimos haciendo un chequeo a los modelitos de las inglesas que no se tenían en pié quizás por el alcohol, quizás por los kilométricos tacones de aguja…o quizás por ambas. Siempre es un espectáculo observar perder los papeles a la juventud al otro lado de las ventanas de donde de lunes a viernes deben regirse por la disciplina férrea de los colleges británicos.

Nos despedimos de Víctor y Alicia, nuestros queridos asturianos, que al día siguiente debían marchar a Londres. Bien saben ellos que habrá más viajes juntos porque son dos personas con las que es fácil viajar y pasárselo bien.

Y el resto retornamos a nuestras habitaciones. Que el domingo sería una aventura diferente dividida en subgrupos. Unos en Londres, otros en Stonehenge y otros en esa ciudad llamada Ely que acabábamos de descubrir apenas un par de horas antes por internet. Veríamos cómo se nos daba la experiencia…

Domingo 28 de febrero: ELY, LA REINA DE CAMBRIDGESHIRE

Sentados en la mesa con nuestro english breakfast delante esperando pasar a mejor vida. Éramos todos los que estábamos y estábamos todos los que éramos. Un grupo de cinco personas compuesto por Nekane, Merce, Rubén, Rebeca y por mí. Sabíamos que a las nueve y media salía el tren a Ely (ver horarios de trenes ingleses) por lo que calculamos el tiempo suficiente para levantarnos, desayunar y partir a la cercanísima estación. Afuera llovía muy fuerte, y en esta ocasión no era esa clase de lluvia inteligente. El cielo estaba cerrado a cal y canto y según habíamos podido consultar en internet el día anterior en la Web de la Oficina de Meteorología de Reino Unido, la previsión era de lluvia ininterrumpida durante toda la mañana. Pero vaya, estábamos en Inglaterra y era febrero. Eso era algo tan cotidiano como asumible y no iba a ser precisamente el agua el que nos cortara nuestros planes.

Entre que fuimos muy justos de tiempo a la Estación y nos entretuvimos sacando los billetes de ida y vuelta (siendo grupo nos salieron mucho más baratos: 12 libras todos), vimos escaparse el tren de las 09:30 en nuestras narices. ¡Con la rabia que da eso! Al ser domingo, que es cuando con menor frecuencia pasan los trenes, no vendría el siguiente hasta las 10:30 (los billetes son abiertos de horario), así que no tuvimos más remedio que sentarnos en una pequeña cafetería que había junto al andén y esperar. Al menos allí estábamos cómodos y, sobre todo, calentitos. Y con anécdotas viajeras por doquier era casi como estar de campamento de verano junto a un fuego. Mientras tanto afuera llovía endiabladamente. Se nos pasó el tiempo volando hasta que definitivamente pudimos subirnos a nuestro tren, que correspondía a la línea que parte de Londres y se dirige a Birmingham, un importante nudo de comunicaciones. Ely era la segunda parada desde Cambridge, tramo que realizamos en exactamente quince minutos.

Para no tener que volver al hostel después y poder marchar al Aeropuerto de Stansted directamente, llevamos nuestras mochilas al hombro, esperando que en la Estación hubiera taquillas donde poder dejarlas. Esta práctica de mochileros de acudir a los clásicos “Lockers” es realmente típica en toda Europa. Pero en Inglaterra, o al menos en los lugares más pequeños, esto no es así. En la Estación un señor de seguridad con tono muy agrio nos dijo que no podíamos dejar nada ya que estaba terminantemente prohibido hacerlo por motivos de seguridad antiterrorista. En Inglaterra hay casi tanta psicosis como en los Estados Unidos. Yo simplemente creo que cada vez estamos más locos y somos un poquito menos libres con todas estas cosas.

LA CATEDRAL DE ELY: REGRESO AL MEDIEVO

Así que con valor y al toro nos fuimos con nuestras mochilas y sin paraguas directos al aguacero de una mini-ciudad, que estábamos dispuestos a recorrer como fuera. Así en fila india marchamos buscando la Catedral que tan buenas referencias habíamos leído en la red durante la noche anterior. A Ely oficialmente se le considera una de las ciudades más pequeñas de Inglaterra, aunque con 15.000 mil habitantes está mucho más cerca de ser un pueblo que una metrópoli. Las hileras de casas bajas de ladrillo y puertas de colores nos trasladaron a la Inglaterra más profunda y, sin darnos cuenta, más medieval de todas. Sobre todo cuando nos metimos a una enorme pradera después de hacer caso a una señal en que ponía “Cathedral –>” y mirar a nuestra derecha más allá de los vallados de madera tras los cuales pastaban los caballos. Allí estaba la que para muchos es la Catedral más impresionante que se puede ver en el Reino Unido, por encima incluso de la de Salisbury, que es un verdadero tesoro ya en sí misma. De lo que sí estoy completamente seguro es que ninguno esperábamos semejante fortaleza del cristianismo del medievo sobresalir de aquella forma. En ese momento ya no importaba tanto el agua que caía del cielo. Sólo ver aquella gran nave atracada en el puerto de pastos y árboles de Ely, había valido la pena ir hasta allí y empaparnos completamente.

Y si el exterior de la Catedral resulta imponente, aún más puede llegar a serlo el interior, al que accedimos por una puerta secundaria. Lo hicimos, además, en plena misa de domingo con los cantos del coro que ponían la piel de gallina y con la voz firme del sacerdote que la oficiaba. Nos hicieron sentarnos en los bancos como unos feligreses más puesto que no se permiten las visitas durante los oficios religiosos. Así que durante treinta minutos asistimos a una misa en un inglés británico correcto y suave que incluso pudimos alcanzar a entender. Yo no pude evitar levantarme un par de veces para ver los sepulcros policromados y maravillarme con los techos de madera, pero después de tener a una señora detrás mío largo rato tratando de que me sentara con mis amigos, acabé cediendo y quedándome quieto hasta el final de la misa. Amen.

Cuando terminó el oficio y salieron los sacerdotes y coristas, pudimos atravesar de lleno la intermible nave central y observar las particularidades arquitectónicas de tan colosal edificio. Como por ejemplo la original cúpula en forma de estrella o el retablo de oro que había al final de la nave. Pero la grandiosidad de la Catedral de Ely no está sólo en sus enormes espacios sino también en un sinfín de pequeños detalles que son capaces de iluminar la oscuridad que no logran solucionar las vidrieras en días de nubes cerradas como aquel. Ornamentos y flores de piedra nutren todas las salas y capillas. Son hermosos los sepulcros, cuyas figuras de colores parecen seguir vivos siglos después de que abandonaran este mundo. Religiosos, políticos, nobles e incluso ilustres profesores de la Universidad de Cambridge retan al tiempo con tal de no ser olvidados. Realmente me parece tan curioso que un lugar tan magnífico como aquel no ilustre guías, reportajes o artículos viajeros. Aunque quizás eso es lo que provoca esa sensación de grata sorpresa ante lo que no se conoce.

PERO ELY NO ES SÓLO SU CATEDRAL

Ni mucho menos Ely es sólo su Catedral. Porque posee el encanto de las pequeñas ciudades inglesas, con esa nebulosa capaz de convertir los segundos en minutos y los minutos en horas, capaz de lograr que se uno se olvide que llueve ahí fuera y de rescatar al visitante de la aversión meteorológica. Al norte de la catedral hay un buen número de casas señoriales pero bien merece la pena la que sirvió de morada del Lord Protector Oliver Cromwell, que lideró durante varios años de la mitad del Siglo XVII el Imperio Británico como una República. Para muchos fue un dictador aniquilador de la monarquía, pero para otros fue un libertario. Esa dualidad de héroe-villano se debate en la que fuera su casa (Visita gratuita; Sede además de la Oficina de turismo de Ely) que recompone el mobiliario y los detalles de lo que debía ser un hogar señorial del Siglo XVII. En esta casa-museo la interactividad está garantizada ya que uno puede incluso disfrazarse de cortesana, guerrero o utilizar los aperos de la cocina. Realmente interesante.

La lluvia detuvo su virulencia, lo que aprovechamos para callejear por esta ciudad silenciosa, observar distintas panorámicas de la Catedral y disfrutar en sí del que no fue un domingo cualquiera.

Terminamos comiendo tranquilamente en otro de esos típicos pubs ingleses que se convierten en verdaderos centros sociales por los que pasa todo lo que se mueve en la ciudad. Junto a la Catedral el “Minster Tavern” tenía todo lo que necesitábamos para vivir nuestras últimas horas en Inglaterra. Sentados en una mesa y con una buena comida enfrente. El mejor brindis posible de un viaje sobresaliente del que estoy seguro saldrán muchos más.

Porque el tiempo de un Weekend viajero pasa lento pero pasa… y cuando no queríamos ni darnos cuenta ya estábamos tomando el avión de vuelta a casa para agarrarnos a una nueva semana y al pan nuestro de cada día. Al menos estas cosas sirven como paréntesis que rompe durante 48 horas toda esa rutina. Qué es viajar sino escapar…

FIN

Cuando no hace ni 24 horas que regresamos de tierras inglesas y sólo puedo contar maravillas de nuestra estancia en la ciudad de Cambridge y en el “muy sorprendente” e inesperado pueblo de Ely, pongo a vuestra disposición una presentación de las mejores fotos del que ha sido el II Encuentro de viajeros del foro Lonely Planet. Si pincháis sobre el enlace accederéis a un pase fotográfico que resume todo el fin de semana:

SELECCIÓN DE LAS MEJORES FOTOS DEL II ENCUENTRO DE VIAJEROS DEL FORO LONELY PLANET EN CAMBRIDGE

Este es un pequeñísimo aperitivo de la crónica que estoy preparando desde ya para salir, si es posible, antes de que termine la semana. Tanto Cambridge como Ely han sobrepasado mis expectativas. Son dos destinos muy recomendables y asumibles en un fin de semana para el que viaje desde Londres. Aunque ciertamente este viaje tenía otras connotaciones especiales que tienen más que ver con la cantidad y la calidad de las personas con las que he tenido la suerte de compartir el fin de semana. Más que viajeros del foro Lonely Planet los considero amigos, compañeros de sueños y pasiones, verdaderos maestros del noble arte del viajar. Gente con la que se aprende a cada minuto y con los que una simple conversación en un pub se convierte en una lección magistral. Un diez a todos ellos.

Así que mientras meto en el horno el relato de este British Weekend, espero vayáis abriendo boca con una selección de algo más de 100 fotografías.

Hasta muy pronto!

Sele

Nunca olvidaré mi primera Exposición de fotos, ni siquiera la primera vez que hablé en público. En realidad no olvidaré jamás el día en que el Ayuntamiento de Olías del Rey me permitió pasar uno de los días más intensamente vividos a mis veintinueve años. Quizás porque no sólo me lo tomé como una primera vez sino porque lo hice como si fuera la última. Nunca se sabe si ocasiones como esta las podré repetir en un futuro, si podré tener nuevas oportunidades. Por eso lo mejor que se puede hacer en estos casos disfrutar el presente y abrazar con fuerza los momentos que te brinda la vida para hacer y hablar de lo que más te gusta. Han pasado ya algo más de cuarenta y ocho horas desde que terminara la charla que compartí con otros viajeros en la grande y fría Sala del Ayuntamiento del pueblo y desde que se apagaran las luces del espacio en el que cuelgan imágenes imperecederas de viajes realizados en los últimos años. Pero por mucho que quiera no puedo hacer más que recordarlo todo esbozando una tímida pero sincera sonrisa y agradecer la asistencia de un buen número de amigos, lectores de esta web y viajeros que tienen su mirada puesta en horizontes lejanos. Qué bien lo pasamos…

He querido reunir los momentos vividos a lo largo de la Exposición y el coloquio en este post con dos objetivos, que quienes no pudieron asistir viajen virtualmente al 20 de febrero de 2010 y conozcan todo lo acontecido, y que quienes sí pudieron acompañarme en esa ocasión puedan revivir un día en el que muchos de nosotros nos conocimos por fin. A ambos les dedico este resumen donde mis reflexiones se intercalan de fotografías y videos (+ de 100 minutos) que recrean ampliamente los momentos previos al coloquio, el coloquio en cuestión y todo lo que vino después. Luces, cámara…y acción!! 

DESDE LAS ONCE DE LA MAÑANA, AL PIE DEL CAÑÓN

 Sólo contaba con el sábado para estar en la Exposición en la que de 57 fotografías que había en la pared, 44 eran mías, lo que era un gran orgullo. Aunque llevaba abierta al público desde el lunes anterior, no había podido volver a Olías del Rey desde el día que montamos las fotos en sus marcos y los colgamos en las paredes de una amplia Sala que el Ayuntamiento nos había cedido durante un par de semanas. Además precisamente ese sábado a las seis de la tarde se celebraba el coloquio sobre viajes donde por primera tenía que ponerme enfrente de otras personas y no al revés. Qué mejor forma de ir eliminando tensiones que estando en la Sala de Exposiciones desde por la mañana, recibir a las personas que tenían pensado venir y disfrutar con ellos de cada minuto. 

El primer coche directo a Olías partió pasadas las diez de la mañana desde Aluche. Además de la del conductor, tres plazas más fueron ocupadas por tres valientes. Rebeca, mi infatigable compañera de aventuras, y dos amigos y buenos lectores del Rincón de Sele. Alicia (partícipe del último viaje a Túnez), que vino de Gijón expresamente para la ocasión. Y Diego, un chileno viajero procedente de Viña del Mar, al que hace meses le eché un cable en un interrail que hizo hasta Noruega. Sabían que tendríamos que estar en el pueblo durante todo el día, pero aún así quisieron estar conmigo todo ese tiempo, algo muy de agradecer.
Llegamos a Olías minutos antes de las once. En la Plaza Mayor del Pueblo tan sólo había dos o tres viejecitos con boina sentados en un banco y mirando a un Sol que después de negársenos durante mucho tiempo, nos daba una tregua para salir e iluminar el día. El tablón de anuncios de la fachada del Ayuntamiento tenía como ilustre invitado al cartel que los responsables del municipio habían editado con motivo tanto de la Exposición como del coloquio posterior. Estaba allí, en el bar y en otros lugares repartidos por todo el pueblo. 

Subimos las escaleras del Edificio Municipal para acceder a la Sala de Exposiciones, que estaba tan fría como vacía. Para colmo cuatro o cinco fotos se habían descolocado porque no debían ir bien ajustadas al marco. Tuvimos que emplear unos minutos en tareas de restauración para dejar todo lo mejor posible. Para eso Rebeca tenía maña porque se había dejado hasta las uñas el domingo anterior cuando montamos la Exposición. Entre medias apareció el Alcalde de Olías del Rey, que hizo un visionado rápido de las fotografías y que comentó que se pasaría por la charla. No sé si sentí entonces más vértigo o más orgullo.
Una vez acometida la restauración total hice el primer tour explicativos de las fotografías que había en la pared. Sería el primero, pero doy fe que no el último… 

 Hasta las doce y media de la mañana no empezó a poblarse la Sala de Exposiciones. Primero Pablo, grandísimo amigo protagonista de dos viajes a Portugal, a la Selva Negra, a Andorra, Liverpool y Edimburgo. Y minutos después tres compañeras de trabajo (Susana, Azucena y Maite) con las que me congelé en la cima del Jungfrau y gocé de la Eternidad de Roma. Creo que las fotos les gustaron mucho y opinaron como mucha gente haría después: “Cómo se nota el paso de la pantalla al papel”. Y tenían razón. A partir de ahora me quedaré con mis favoritas. ¡Lo que sucede es que son muchas y el espacio en mi casa es limitado! Y más ahora cuando tenga en cajas las cuarenta y cuatro fotos de la Exposición. 

La foto de familia se fue ampliando. Ya éramos ocho, aunque mis compis de trabajo sólo podrían estar durante un rato por la mañana. Total, no necesitaban charla mía alguna, ya que padecen mi locura viajera día a día. Yo diría que inevitablemente… 

Cuando les fui a mostrar a todos la Sala de Juntas del Ayuntamiento, donde se iba a celebrar el coloquio, empezaron a brotar los nervios. Realmente estaba bastante nervioso. No sabía si sería capaz de hablar a la gente sin trabarme o si haría el ridículo sin más. Si ya me imponía la solemnidad de la sala estando vacía, no quería imaginarme cómo sería el asunto a las seis de la tarde. No hubo palabras de ánimo que lograran arrebatarme ese revoltijo en el estómago. Aunque tenía que aprender a vivir con él y pensar que iba a hablar de mi pasión. Sólo eso.

Al rato apareció otro miembro destacado para ver la exposición. No era otro que mi queridísimo padre que quiso estar conmigo al menos durante la mañana. A él más que nadie le van toda clase de acontecimientos sociales. Hay gente que me dice que me lío tanto a hablar con la gente porque va en mis genes paternos. Particularmente pienso que me supera en lo que a darle a la lengua se refiere. Y mucho. Siempre tiene algo de lo que hablar con cualquiera que se cruce. Recuerdo que hace años nos encontramos con Lorenzo Sanz en su época de Presidente del Real Madrid y estuvimos charlando con él tanto que casi le hacemos perder un avión. Eso sí, nos dio la primicia del fichaje de Karembeu…

Él cuando hay gente está en su salsa. Es el niño en el bautizo, el muerto en el entierro y el novio en la boda. Como para perderse lo de Olías. 

Cuando estábamos en pleno charloteo con mi padre entró por la puerta una pareja que no había visto en mi vida. Pero creo que con sólo verlos supe que eran Jesús y Ana, recién llegados de Palencia. Ambos son lectores del Rincón de Sele, pero tengo que decir que Jesús quizás sea el máximo aficionado a los relatos viajeros que elaboro en la red. Habíamos intercambiado e-mails y algún comentario en la web, pero nada más. No nos conocíamos personalmente y tras atravesar aquella puerta pudimos charlar largo y tendido. No sólo sigue el Rincón de Sele desde su fundación en la primavera de 2006 sino que se conoce todas mis aventuras. Así rápidamente reconoció a Rebeca, a Pablo, a Alicia e incluso a mis compañeras de trabajo. A todos les identificó con uno o varios viajes. Lo más sorprendente fue cuando a Pablo le habló de nuestro viaje a la Selva Negra en un Opel Astra Gris. Un dato absolutamente cierto pero que ni él ni yo recordábamos con tanto detalle. 

La verdad que me hizo mucha ilusión conocer a ambos, y creo que a ellos también les valió la pena venir. La verdad que recorrer tantos kilómetros sólo para este encuentro me parece una auténtica pasada. Porque tiene mérito ya hacerse los sesenta kilómetros que separan Olías de Madrid. Pero venir de ciudades como Palencia o Gijón, como hizo también Alicia, es un esfuerzo que aprecio y agradezco. Al menos con Jesús y Ana no hizo casi falta explicar demasiado las fotografías puesto que ambos relacionaron todas y cada una de ellas con un viaje determinado que no se habían perdido.
Nos hicimos una foto todos juntos, aunque a esa hora ya se habían marchado mis tres compañeras de trabajo. Las novedades que posaron junto a Diego, Ali, Rebeca y yo fue la pareja palentina y mi padre, que habló con Jesús hasta del Crimen de la Encajera. Y no estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Literal. 

 A las dos de la tarde, minutos antes de irnos a comer, aparecieron dos amigos del barrio como son Juli y Edu. Con Julián he compartido un viaje a Bélgica y Países Bajos, a Finlandia e incluso he disfrutado de un interrail por los Países del Este de Europa. Al último también vino Edu. Ambos son muy buenos amigos y aunque últimamente no nos vemos tanto, son apasionados viajeros y vinieron encantados a Olías del Rey. Julián además está aprendiendo los entresijos de la Fotografía y estaba verdaderamente interesado en ver el material expuesto en la Sala. Les hice un nuevo tour explicativo y después decidimos irnos a comer al bar que está anexo en el mismo edificio del Ayuntamiento. 

UN DESCANSITO A LA HORA DEL ALMUERZO

Mi padre se marchó y los palentinos fueron a hacer el checking en el hotel que habían reservado en Toledo. Les sustituirían para el almuerzo dos nuevos invitados al evento, Loli y Paolo, joven matrimonio viajero que conocí en el mes de octubre en el I Encuentro de Viajeros del Foro Lonely Planet. Conocedores de Sudamérica de arriba abajo tenían muchas cosas que aportar. Tengo además el orgullo de que Loli no se haya perdido muchas de mis aventuras por el mundo. Y Paolo, chileno como Diego, es un personaje al que vale la pena conocer. 

En la puerta del bar había un gran cartel de la Exposición “Destinos” y del coloquio “Mochila y Pasaporte”, lo que me recordó lo poco que quedaba para ponerme a hablar en público. Comimos todos bocadillos y picamos un par de raciones de Patatas Bravas, aunque todos notamos que la salsa no era brava sino tomate frito de supermercado. Serían bautizadas por siempre jamás como “Patatas Apis” en honor a la marca que ha regado innumerables platos de arroz a la cubana en los hogares españoles. 

Algunos me dijeron que para calmar los nervios nada mejor que un par de cervezas o más bien un cubata bien cargadito con los que soltar la lengua. No creí que un buen lingotazo fuese lo más adecuado, sobre todo por mi poca costumbre a beber y por la posibilidad de que el tiro me saliera por la culata. Me conozco y con dos tragos soy capaz de cantar el Asturias Patria querida haciendo el pino.

Me gustó que personas tan variopintas como las que había en la mesa del bar congeniaran tan bien. Eso me hizo sentirme realmente a gusto y cada vez más cómodo. Las cosas estaban funcionando, estaba pasándomelo como un niño, y los demás se estaban divirtiendo. 

 LA SOBREMESA SE FUE ANIMANDO 

Fue terminar de comer, regresar a la Sala de Exposiciones y empezar a llegar más gente. Como por ejemplo Miguel, de Plaza Elíptica (Madrid), y al que tampoco conocía salvo algún comentario en la web y en el foro de Lonely Planet. O Víctor, autor del blog Mi patria son mis zapatos, al que también conocí en el Encuentro madrileño de Lonely Planet, y con el que congenié desde el principio. Nuevo tour fotográfico 360º grados. Mientras hubiese fuerzas seguiría explicándolo a quien quisiese. 

Nuevos invitados ilustres a la Exposición y a la Charla. Los padres de Rebeca y mi madre, que aún no se conocían. Siempre habíamos querido presentarles pero al final tuvo que ser no en Madrid sino en Olías del Rey. Cele, un buen amigo de la familia, también se acercó hasta allí y por supuesto recibió su correspondiente tour por la Sala.  Qué menos! Ni que decir tiene que de verdad me sentí muy feliz de tenerlos allí. 

Siguió viniendo gente y la Sala fue tomando cada vez un mejor aspecto. Entre los nuevos asistentes que llegaron antes de las cinco tengo que destacar a Rocío y Pedro, también fieles lectores del Rincón de Sele, y recién llegados de Cartagena. Rocío tuvo el detallazo de regalarnos a Rebeca y a mí dos broches de tela con la figura de la Ranita de ojos rojos, que como la mayoría sabéis, es el logotipo de esta página. Habían confirmado su presencia apenas unos días antes y tenerles allí conmigo fue otra sorpresa fantástica. Me alegró mucho poder poner cara a Rocío, participante activa y lectora desde los comienzos, como Jesús el de Palencia, que retornó tras arreglar su hospedaje en la ciudad de Toledo. 

UNOS MINUTOS MÁS PARA LA CUENTA ATRÁS…

A partir de las cinco de la tarde la Sala comenzó a ebullir con el constante goteo de personas que fueron llegando. A muchos de ellos no les conocía pero todos fueron presentándose y dieron buena muestra de su conocimiento del Rincón de Sele y de su pasión por viajar. Muchos se me escapan de la memoria a bote pronto pero puedo hablar de Miguel Marga, Jesús y su chica, Javier, Conchi, Amparo y varias amistades que les acompañaron y cuyos nombres ahora se me escapan de la memoria (Disculpas a todos ellos). 

A quien tampoco conocía físicamente pero me alegré de verle como un amigo más fue a Miguel, de la web de videos viajeros World Trip Films, con el que llevo más de un año hablando a través de Messenger, Facebook, El rincón de Sele.com y que siempre se ha portado realmente bien con esta página, incluyendo algunos de sus vídeos en su cada vez más boyante proyecto WTF. Cuando los dos nos vimos nos saludamos como viejos amigos que llevaban tiempo sin verse. Curioso, porque jamás lo habíamos hecho. Ambos tenemos la misma inquietud por viajar y coincidimos con el estilo que utilizamos para dirigir muchas de nuestras incursiones por el mundo. También nos une nuestra pasión por un país en concreto, Japón. Aunque en eso Miguel me supera porque está casado con una japonesa y ha prolongado con su descendencia los lazos hispano-nipones. Eso sí que es una verdadera Alianza de Civilizaciones. 

Miguel, videocámara en mano como es costumbre en él, retrató algunos de los momentos vividos durante el tiempo que estuvo, para después ponerse a editar (es un verdadero experto) y hacer un bonito regalo para esta web que más adelante podréis ver. No se quiso perder el último gran tour que realicé antes de iniciar la charla. Creo que en esta ocasión me acompañaron lo menos diez personas. 

Por fin apareció, Tamara (la Concejala), Miguel Ángel (Expositor), Jesús Nieto (el otro expositor) y su mujer. También lo hizo el Alcalde de Olías, que cumplió la palabra dada a las once de la mañana cuando visitó la Exposición. Todos ellos coincidieron en lo mismo. Sea como sea, esto ya es un éxito rotundo. Creo que ninguno de nosotros imaginábamos que esto fuera a tener tanta acogida. La Sala de Exposiciones estaba al completo, y eso que seguía llegando gente. Javi (un buen amigo de mis veraneos en Galicia) y su novia María, Ana (viajera de pro, aventurera por los cuatro costados y que recién había regresado de su séptima vez en la India), Guadalupe y Víctor (buenos amigos de Rebeca y míos), y varias personas más que tampoco quisieron faltar a la cita. A ojo le calculé y debimos estar muy próximos a los cincuenta asistentes. Ni los mejores pronósticos… 

¿Y sabéis de que se hablaba allí? De viajes, viajes y más viajes… El caldo del cultivo perfecto para la charla que estaba a punto de iniciarse. Me animé a grabar un video de los momentos previos para ver cuál era la disposición de la gente y quizás irme tranquilizando un poco. Lo necesitaba más que nunca, sobre todo después de que el Alcalde nos confirmara que se iba a sentar con Tamara y conmigo a presentar el Acto. Me venía a la cabeza la Sala de Juntas con las banderas de Europa, España y Castilla la Mancha, las mesas de votación de los concejales, y me veía a mí mismo tartamudeando, con sudores fríos y comiéndome las uñas. En el fondo sabía que todo iba a salir perfectamente, pero nadie me quitaba ese temor por no saber cómo iba a responder. Así que lo mejor fue hacer lo dicho, un vídeo y ver cómo estaba el ambiente. 

Sin duda fue tranquilizador ver que todos parecían contentos y que daban por buena su presencia en el Ayuntamiento de Olías del Rey. Lo estaban pasando muy bien y yo, a pesar de mi inquietud por tener que hablar en apenas unos minutos, estaba disfrutando al máximo con todas esas personas que habían decidido acompañarme en el que estaba siendo uno de los mejores días de mi vida. Está claro que la pasión por viajar une más que muchas otras cosas.

El Alcalde, la Concejala y yo fuimos a la Sala de Juntas, que estaba fría como el hielo porque no funcionaba la calefacción. Comenté que quería grabar la charla y pregunté si podía colocar el trípode en algún lado para recoger lo que allí se iba a hablar. Por supuesto que no hubo ningún problema. Tan sólo necesitábamos un cámara. Y mi amigo Julián se ofreció bajo la petición expresa de que no le matase si el video no quedaba del todo bien. Cuando yo le dije que no se preocupase por nada, crucé los dedos tras mi espalda. Lo mismo haría con Víctor (Mi Patria son mis Zapatos), que se ocuparía de tomar fotografías del acto. 

Ya tenía fotógrafo, cámara, al Alcalde en su sitio. Fue entonces cuando se pronunciaron las temidas palabras: Por favor, vayan pasando, que el coloquio va a comenzar. 

ASÍ FUE EL COLOQUIO “MOCHILA Y PASAPORTE” 

Nada mejor que visionar los videos que cubren la charla para conocer todo lo que allí aconteció, aunque antes de ir uno por uno voy a resumir muy brevemente cómo fue todo con objeto de contextualizar los setenta minutos de duración de la misma. 

El comienzo fue la parte que me resultó más difícil porque estaba bastante nervioso. Aunque rápidamente se fue rompiendo el hielo para atraer el interés de un público que fue participando poco a poco hasta convertirse en los verdaderos protagonistas del coloquio, tal y como habíamos deseado desde el principio. No tardé por ello en sentirme en mi salsa y en poder contar un sinfín de opiniones e historias e intercambiar un sano y entretenidísimo diálogo con Tamara y el Acalde, ambos de sobresaliente. Con ellos fue todo mucho más fácil ir enroscando un tema con otro: Los viajes en abstracto, ventajas y desventajas de viajar de forma independiente, la preparación de los mismos, los riesgos que a menudo corremos, el sufrimiento de muchas madres que no saben ni donde se meten sus hijos, la necesaria predisposición a equivocarnos y a los inevitables imprevistos. Todo ello aderezado con interesantísimas anécdotas surgidas en nuestras vidas viajeras. Y con el humor siempre presente. Porque nos reímos…y mucho. 

Al final todo se convirtió en lo que pretendíamos. En el salón de un albergue de mochileros cualquiera en la que surgen mil batallitas que escuchamos hasta tarde. Una de las frases más repetidas cuando finalizó la charla para ir a probar el catering que nos habían preparado en la Sala de Exposiciones fue la siguiente: “Se nos ha hecho muy corto”. Señal inequívoca de que a todos nos había gustado mucho cómo había ido todo. Tanto que el Alcalde se levantó diciendo que esto teníamos que repetirlo como fuera antes del verano. No hubo quien no le tomara la palabra. 

A continuación podréis ver la grabación completa de la charla a través de vuestros ordenadores. La he dividido en cuatro videos que recomiendo no os perdáis. Porque no falta de nada. Ni las risas, ni el meneo constante que le di a la silla, ni las opiniones de un público entregado. Sin censura para los lectores y ahora televidentes de www.elrincondesele.com.

VIDEO Nº1 DE LA CHARLA

Comienza la charla. Los nervios a flor de piel. No dejo de mover la silla ni un momento, sobre todo cuando el Alcalde y Tamara me ceden la palabra. Primero hablamos de lo que viajar es capaz de aportarnos para después embarcarnos en las ventajas, inconvenientes y consecuencias de hacerlo de forma independiente.

VIDEO Nº2 DE LA CHARLA

Se nos ve a todos muy relajados y metidos de lleno en una apasionante conversación. La gente empieza a soltarse y participar. Llueven las anécdotas. Hay momentos un tanto humorísticos. Incluso hay un momento dedicado a las madres que se preocupan de dónde y qué estarán haciendo sus hijos en esos mundos de Dios. 

VIDEO Nº3 DE LA CHARLA

En un viaje hay que contar con los imprevistos…y mucho. De nosotros dependerá de que afecten lo mínimo al recorrido final y que lo vivamos como una parte muy importante de la aventura.

VIDEO Nº4 DE LA CHARLA

COMIENDO SE ENTIENDE LA GENTE

Una larga mesa repleta de aperitivos y bebidas para todos sería el marco de las últimas horas de muchos de nosotros en Olías del Rey. Siempre he creído que cuando se está comiendo todo el mundo está de acuerdo. No existiría polémica si siempre se conversara teniendo de frente platos de jamón, queso, salchichón, lomo, tortilla de patatas o empanadillas.

Allí pareció congeniar todo el mundo. Fue el momento de hacer y resolver preguntas sobre los próximos destinos tanto míos como de la gente. ¿Cuántos días me recomiendas en Noruega?, ¿Has estado en Sintra alguna vez?, ¿Sabías que conviene llevar en tu viaje a Camboya fotos tamaño carnet?, ¿Vale la pena Bocas del Toro? y así un sinfín de cuestiones que salieron al unísono. Olías del Rey fue la personificación de una gigantesca guía de viajes.

Realicé un vídeo de unos ocho minutos en los que la gente fue comentando sus impresiones. Todos coincidían en algo. Estaban contentos. Un motivo principal que justificara tanto despliegue. Y uno de los más felices y dicharacheros fue el Alcalde, que ya olvidó su cargo para ser Luismi para todo el mundo. Un tipo que no pasó en absoluto desaperecibido y que se ocupó de hacer llegar a todos su promesa de que había que repetirlo más pronto que tarde.   

HASTA LA VISTA!

La gente se fue despidiendo bien entrada la noche. Los madrileños o toledanos volverían a sus casas. Los que venían más de lejos pasarían lo que quedaba de fin de semana en hoteles de Madrid o Toledo. Ya que estaban, había que aprovechar. Todos se marcharon repitiendo las palabras “gracias” y “éxito”. Sería esa precisamente mi conclusión de todo. El agradecimiento y el éxito fue en realidad de ellos. La distancia fue más que un impedimento, un atractivo. Cuando se está acostumbrado a viajar por el mundo, venir a Olías fue realmente pan comido. Y me temo que la vuelta está garantizada.

Antes de decir adiós Ana y Jesús me regalaron un libro firmado sobre su ciudad, Palencia. Incluso sondearon la posibilidad de llevar la Exposición a un pueblo palentino. Por mí saben que no hay problema alguno. Ya que tenemos las fotos, qué mejor que compartirlas.

Me dio mucha pena el momento en que fuimos apagando todas y cada una de las luces, hasta quedar todo absolutamente a oscuras. Aunque algunos de nosotros terminamos cenando hasta tarde, el día se consumió como un cigarrillo en un cenicero. No quería que el 20 de febrero pasara. No quería que fuese 21. Porque aquel día pude conocer a gente fantástica, mirar a los ojos que hacen suya esta humilde página. Aquel día supe a ciencia cierta que El Rincón de Sele es ya de mucha gente. Mi único mérito es soñar, querer recorrer el mundo y contarlo. Pero sin toda esa gente es simplemente eso, una ensoñación.

Es aquí donde incluyo el video-regalo que Miguel, de World Trip Films, hizo a la web resumiendo en 11 minutos algunos de los momentos pasado en Olías del Rey. Lo he dejado para el final pero no por ello es menos que los demás. Al contrario, es un excelente trabajo de una persona que “controla” de edición de vídeos como pocos. 

Hasta la vista, amigos!!

José Miguel Redondo (Sele)

¡NUEVO! HEMOS AÑADIDO UN VIDEO RESUMEN

Muchas Gracias, de corazón. Después del día tan fantástico que compartí ayer con muchos de vosotros en Olías del Rey no puedo daros más que mi más sincera gratitud. Entre todos construistéis la atmósfera adecuada para que las cosas salieran a pedir de boca. Ni el más optimista podía imaginar la tremenda acogida que tuvo el evento y, sobre todo, la ilusión con la que la gente acudió a Olías del Rey. Todos dispuestos a embarcarse en un viaje alrededor del mundo a través de las palabras y las imágenes que, entremezcladas, fueron el cocktail perfecto de esta Exposición-Coloquio.

Desde las once de la mañana hasta bien entrada la noche estuvimos al pie del cañón recibiendo a muchísimos amigos. A la mayoría de ellos tan sólo les conocía a través de los comentarios de esta página, aunque fue en la previa a la charla cuando llegamos a rozar casi la cincuentena. Las previsiones, afortunadamente, se quedaron cortas. Al acto celebrado en Olías del Rey acudió gente de Asturias, de Palencia, de Cartagena, de distintas localidades toledanas y de Madrid. A todos ellos les digo que fue un verdadero placer conocerlos y poder compartir con ellos un animado diálogo en el que cruzamos más fronteras, meridianos y paralelos que los que se ven en cualquier mapamundi.

Creo que las fotos gustaron en general. Y pienso que la charla fue bastante amena y participativa. Mis nervios previos se quedaron atrás en los primeros segundos porque realmente me sentí en mi salsa. Cuando se trata de hablar de viajes no tengo ni horas ni minutos en mi reloj. En esta ocasión, en vez de quedarme solo, tuve la suerte de contar con mucha gente delante escuchando, rebatiendo y compartiendo mil y una experiencias. Así siempre es fácil.

Todo fue posible gracias a muchas personas. El Alcalde de Olías del Rey, que nos cedió un espacio para poder llevar a cabo tanto la exposición como la charla. Tamara, la Concejala de Cultura y, ante todo, amiga, que se preocupó hasta del más mínimo detalle. Miguel Ángel, uno de los expositores, con los que fue muy fácil tener feeling. Jesús, el otro fotógrafo participante, que fue un miembro destacado de esta aventura. No me voy a olvidar olvidar de Rebeca, por padecerme y por estar siempre dispuesta a ayudar al máximo. Y por supuesto de los cincuenta viajeros que no quisieron perdérselo y que hicieron que todo saliera como la seda.

Este breve post es precisamete para eso, para dar las gracias. Ahora es momento de trabajar y poder hacer llegar este día en Olías tanto a quienes ya estuvieron como a todos los amigos que no pudieron acudir por distintos motivos. En los próximos días publicaré una amplia crónica, acompañada de numerosas fotografías y de los videos que recogen todo lo sucedido. Está toda la charla grabada por entero además de los momentos previos y posteriores a la misma. Los he visto ya y no tienen desperdicio. A mitad de semana los tendréis a vuestra disposición.

Gracias!

Sele

NOTA DEL 22/02/2010. Miguel (Gore) de World Trip Films ha elaborado un vídeo resumen de once minutos sencillamente espectacular. No hay mejor avance que este para lo que tengo preparado para el miércoles, cuando publicaré una amplia crónica escrita, fotográfica y videográfica (La charla al completo!!!).

Alea jacta est. O lo que es lo mismo, la suerte está echada. Este sábado en el Ayuntamiento de Olías del Rey vamos a iniciar un viaje a través de las imágenes y las palabras. De las imágenes por las cerca de sesenta fotografías expuestas en el Salón de Actos (Exposición “Destinos”). Y de las palabras porque a las seis de la tarde comenzará una mesa coloquio con un claro talante viajero. Llevo toda la semana focalizando el Rincón de Sele a esta doble incursión en que tengo la oportunidad y la suerte de participar (¡¡hasta me animé con un vídeo!!). Es la primera vez que expongo material fotográfico (Aproximadamente 45 fotografías de mis mejores viajes están presentes físicamente en la sede municipal de Olías del Rey) y será la primera vez que me dirija de viva voz a un público apasionado por el mundo de los viajes. El sábado será el día grande de este sueño en el que llevamos ya muchas semanas trabajando para que todo salga lo mejor posible y quienes asistan, se lleven un buen sabor de boca.

Voy a comentar brevemente cómo se desarrollará el sábado, por si váis a venir a ver la Exposición y/o la charla o si aún os lo estáis pensando. El Ayuntamiento abrirá la Sala donde están expuestas las fotografías a partir de las once de la mañana, hora desde la que yo estaré allí con algunas personas que han querido acompañarme desde el principio. Según he ido sabiendo esta semana, comenzará a llegar gente desde por la mañana, por lo que procuparé estar prácticamente todo el tiempo en la Sala. Después de hacer un breve inciso para comer (En Olías hay bastantes bares y restaurantes) retomaremos la actividad y seguiremos recibiendo con los brazos abiertos a quien pase por allí.

Y así hasta las seis de la tarde cuando dará inicio el coloquio y será el turno de un diálogo bajo el título esclarecedor de “Mochila y Pasaporte”. Aún desconocemos si la charla tendrá lugar en la misma Sala de Exposiciones o en otra de las dependencias del Ayuntamiento. Será en función del número de asistentes lo que definirá escoger un lugar u otro para dar paso a las palabras.

Más o menos tengo pensado por dónde va a ir la charla y los temas a tratar, que serán bastantes. Siempre habrá un fondo común: Los Viajes Independientes. Sin duda será el concepto clave en que se desarrollará esta conversación que trataremos sea lo más amena y participativa posible. Por mi parte ofreceré mis puntos de vista, qué me aporta el viajar, la esencial y gratificante fase de la preparación de los viajes, qué espero encontrar en un viaje y cómo exprimirlo al máximo, la importancia de los blogs y cómo comenzó esta idea del Rincón de Sele… y, por supuesto, todo acompañado de anécdotas y batallas varias surgidas en todo este tiempo. La intención es que todo termine derivando en una conversación a muchas bandas donde no dejemos títere con cabeza y todos podáis aportar vuestra experiencia y vuestras inquietudes. Habrá una fase de preguntas donde podréis formular las cuestiones que deseéis. Seré feliz si convertimos el Ayuntamiento de Olías del Rey en el salón social de un albergue de mochileros donde estos se juntan después de haber vivido grandes experiencias y las comparten.

Y terminará el coloquio…pero no las conversaciones entre los asistentes, que tendremos tiempo suficiente para continuar bien en el Ayuntamiento o donde nos plazca a quienes nos quedemos con ganas de más. Por mi parte, contad conmigo para arrancarle horas al reloj. Será un día dedicado enteramente a los viajes y a los viajeros, y aseguro que no seré de los primeros en marcharme. Todo, de todas formas, surgirá de forma espontánea y veremos hacia dónde nos lleva.

Para quienes no tengan la posibilidad de venir y para quienes quieran tener un recuerdo de lo que se viva el sábado en Olías del Rey, trataré de ofrecer la mayor información posible en distintos posts. Habrá fotografías, vídeos y un amplísimo resumen de lo que allí acontezca.

No quisiera terminar sin dar las gracias a todas aquellas personas que no se van a perder la cita, que cada vez son más. Algunos y algunas valientes vendrán de Gijón, Palencia, Cartagena, distintas provincias de Castilla La Mancha o Madrid. A muchos de ellos no les conozco personalmente pero doy fe de que hay ávidos lectores de este rincón. Realmente aprecio el esfuerzo y la espléndida acogida que está teniendo tanto la Exposición como la Charla viajera. Aunque tampoco me olvido de quienes no podrán acudir por distintos motivos porque sé que de una forma u otra estarán allí con todos nosotros.

De verdad, gracias. Nos vemos en Olías del Rey!!

Sele

La elección de fotografías fue probablemente una de las fases más complicadas a la hora de preparar la Exposición de Olías del Rey. De una colección que supera con creces las 10.000 fotos de viajes sufrí lo indecible para escoger las más idóneas. La primera criba ya fue ardua, aunque más fue tener que quedarme con un cuorum que no llegara a la cincuentena. Las fotografías debían ajustarse no sólo a criterios de calidad estética sino también a criterios puramente sentimentales que representaran el término DESTINOS con que habíamos titulado a la exposición. Es decir, necesitábamos crear un equilibro indiscutible entre significado y significante. Después de conocer el espacio que dispondríamos para exponer, calculé en torno a 35-45 instantáneas para mis fotos.

Quiero hablar en este post de las cinco instantáneas que podréis ver colgadas en la pared del Salón de Actos del Ayuntamiento de Olías del Rey hasta el último sábado de febrero y que más significan para mí. Por unos motivos u otros las valoro más que por la estética por el fondo. Creo que la mayoría las conocéis ya, pero conviene darles un repaso. Allá vamos…

TÍTULO: Ranita de ojos rojos
LUGAR: Cahuíta (Costa Rica)
FECHA: Mayo de 2007

La primera vez que tuve delante a la Agalychnis callydryas que estáis viendo, más comunmente conocida como Rana de ojos rojos, supe que algún día serviría para representar a la web. Aquella noche en Cahuíta, donde se extiende un bosque tropical que prácticamente se fusiona con el Mar Caribe, vimos a varios de estos anfibios sujetos a las ramas o subidos en las hojas. La que de la imagen es la mascota y logotipo de la nueva versión del Rincón de Sele. Ya escribí hace meses sobre las particularidades de estos anfibios en un artículo titulado Mi homenaje a la ranita de ojos rojos en la que traté más a fondo tan fotogénico animal. Además esta fotografía siempre ha sido una de las preferidas de los lectores, por lo que no podía faltar en absoluto en la exposición. Sin olvidar que el viaje a Costa Rica y Bocas del Toro fue uno de los que más me ha marcado en mi vida viajera. El primer contacto a lo grande con la Naturaleza más salvaje.

TÍTULO: Hombre Santo
LUGAR: Benarés (India)
FECHA: Abril de 2009

Esta es la imagen de un Sadhu u hombre santo que encontré a orillas del Ganges, en la fascinante ciudad de Benarés (Varanasi). Los Sadhus son ascetas hindúes que dedican su vida a la contemplación, al rezo y que cumplen a rajatabla una austeridad extrema. Son muy pacíficos pero a la vez muy pobres, viviendo como pueden de las limosnas. Esta fotografía me gusta especialmente no sólo por sus colores sino por la mirada que desprende el sadhu ante el objetivo de la cámara. India, más que monumentos, que los tiene a raudales, es su gente…

TÍTULO: Geishas paseando
LUGAR: Kyoto (Japón)
FECHA: Julio de 2008

En un solitario callejón de la capital cultural y espiritual de Japón, Kyoto, me quedé a solas con el toc-toc con el que sonaban los okobos de estas maikos, aprendices de geisha. Aún recuerdo sus pasos y la dulzura de sus rostros, frutos de un camino en el que se convierten en dominadoras de artes tradicionales japonesas. Cada vez quedan menos pero siguen desprendiendo la misma energía.

TÍTULO: Leopardo acechando
LUGAR: Kwai (Botswana)
FECHA: Agosto de 2009

El momento que refleja la fotografía fue simplemente inmenso. El elegante felino se encontraba escondido tras las ramas. Cuando ya nos conformábamos con ver apenas parte de sus características manchas se dio la vuelta y comenzó a deslizarse para bajar al suelo. Durante un par de segundos fijó su mirada hacia nosotros, que le observábamos boquiabiertos. Estábamos de camino al Chobe, en Botswana, y fue el prolegómeno de la que pasó para siempre a llamarse “Noche de hienas“.

Un momento más de los muchos que vivimos en el Viaje al Sur de África en 4×4 de agosto de 2009.

TÍTULO: Laguna Muerta
LUGAR: Desierto del Namib (Namibia)
FECHA: Agosto de 2009

Creo que nunca he encontrado un paisaje en el que mejor me lo haya pasado tirando fotos. En pleno desierto del Namib los cadáveres de las acacias que cuentan con miles de años resisten en prehistóricas lagunas rodeadas de dunas. Este lugar es un rincón que parece “de otro planeta”. La mezcla de colores que tienden a cambiar en función del Sol juegan a su antojo para deslumbrar a todo el que llega hasta allí. Después de gozar de un amanecer fabuloso a lomos de la Duna 45 fue el turno de disfrutar de esta espectacular laguna muerta y de hacer que la cámara echara humo. Tenía referencias de este sitio hace mucho tiempo y poder presenciarlo personalmente fue muy especial. Fue uno de los muchos frutos que nos dio el Viaje al Sur de África en 4×4 del año pasado.

Estas son las cinco fotografías más especiales que he elegido por los motivos que os he contado y que de una forma u otra han marcado estos años viajando por el mundo. Aunque seguro que me pongo a rascar y en vez de cinco escojo diez, quince o veinticinco. Cada instantánea es un momento grandioso que se ha quedado guardado para siempre.

Y desde este lunes tienen vida propia en el pueblo toledano de Olías del Rey, donde permanecen a la vista del que desee verlas físicamente.

Sigo tanteando temas para que tratemos en la charla-coloquio del sábado a la que, por cierto, me han confirmado su asistencia varias personas más ayer mismo. Como por ejemplo Jesús y Ana, lectores desde los primeros tiempos del Rincón de Sele (cuando un dragón escupía fuego en la portada de fondo negro), que vendrán desde Palencia especialmente para asistir al evento. La verdad es que no tengo palabras. Y más con la que está cayendo estos días…

Seguiremos informando. Como dije ayer en el video que grabamos el domingo, esta semana estará dedicada por entero a la exposición y la charla. Que así quienes no puedan venir estén correctamente informados. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma.

Hasta pronto,

Sele

La Exposición de fotos que se puede visitar en el Ayuntamiento de Olías del Rey ya está en marcha. Puede parecer que todo ha sido muy fácil pero realmente nos ha llevado un enorme trabajo. Son muchas las semanas de conversaciones y de darle vueltas al asunto hasta que por fín el proyecto planteado es una absoluta realidad. Durante todo este tiempo previo Tamara Higueras (Responsable de la Concejalía de Cultura, Educación y Mujer del municipio de Olías del Rey), Miguel Ángel (uno de los expositores), Rebeca (mi compañera de aventuras) y yo hemos estado dando forma a esta idea, seleccionando fotografías, buscando laboratorios para convertir los megapixels en papel, haciéndonos con los marcos y realizando otras muchas tareas más. Y así hasta que nos dimos un último arreón este domingo en el pueblo para montar toda la exposición y dejarla lista para que el lunes ya pudiera venir a verla la gente que quisiera. Nada más dejar el Salón de Actos preparado grabamos un pequeño video en el que mostramos fugazmente el lugar de la Exposición y aparezco yo dando un poco de autobombo para que no os la perdáis. No sé si el video os animará o por el contrario os acabará de echar para atrás, pero creo que había que intentarlo. Todo esfuerzo es poco para veros por allí…

El video tiene una duración de algo menos de dos minutos y su único mensaje es: He aquí la exposición fotográfica dispuesta para las próximas dos semanas, os esperamos y no olvidéis que el sábado 20 de febrero tendremos una entretenida conversación de viajes independientes.

Hay que ver cómo me enrollo. ¡¡¡Dentro video!!!

Fruto de los primeros devaneos con mi nueva cámara de video (que promete ser otra compañera de viajes indiscutible) salió a la luz esta invitación amistosa dedicada a todo aquel que se queda embobado mirando un mapamundi y se pone a diseccionar rutas in situ. Creo que el sábado vamos a ser varios de esos. Viajeros patológicos sin fronteras con ganas de tener palique sin que nadie nos diga que estamos para que nos encierren en un manicomio.

Mañana miércoles me meteré en harina con algunas de las fotos allí expuestas, que por unas cosas u otras significan mucho para mí. Creo que muchas de ellas ya las habéis visto aquí. O incluso las estáis viendo ahora mismo…

Un cordial saludo,

Sele

El Ayuntamiento del pueblo toledano de Olías del Rey (www.oliasdelrey.es) organiza una doble cita de gran interés para los viajeros independientes. Gracias al interés y al esfuerzo de la Concejalía de Cultura, Educación y Mujer de esta localidad durante la segunda mitad del mes de febrero de 2010 se llevará a cabo una Exposición Fotográfica de viajes y una entretenida Mesa Redonda en las que El Rincón de Sele.com va a tener una clara presencia. Será una gran oportunidad de tener un encuentro directo con los lectores de esta web, con los amantes de los viajes y la fotografía, y con otros escritores/bloggers, con los cuales compartiré un coloquio relacionado con el noble arte de viajar por tus propios medios. No puedo negar que estoy orgulloso de participar en un acto de esta índole, ya que será la primera vez que hable en público y que algunas mis fotos preferidas puedan estar expuestas para ser vistas físicamente y no de forma digital como es la costumbre.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA “DESTINOS”

DESTINOS es el nombre elegido para titular esta muestra que hoy se inicia y que está compuesta con instantáneas tomadas en numerosos lugares del mundo que reflejan escenas cotidianas, paisajes de ensueño, monumentos asombrosos, personas en su día a día y naturaleza en estado puro. Momentos mágicos congelados en el tiempo y traídos de muy lejos para poder ser contemplados tranquilamente en una pared. Es una oportunidad de dejar atrás los píxeles y los formatos jpg por un rato para poder “tocar” las imágenes.

En la Sala de Exposiciones habrá dispuestas en torno a sesenta fotografías. Somos tres los autores participantes: Miguel Ángel Ruiz, Jesús Nieto y un servidor. Por mi parte he prestado las fotos de mi colección a las que tengo más cariño. El rincón de Sele.com aporta a esta Exposición aproximadamente cuarenta y cinco instantáneas. Marruecos, Japón, India, Francia, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Mozambique, Israel, Costa Rica, Jordania, Bosnia, Senegal, Turquía, Polonia o Túnez son algunos de los países representados en las fotografías expuestas.

Ninguna de las personas que participamos somos fotógrafos profesionales. Más bien creo que coincidimos en ser meros aficionados, en no soltar para nada la cámara cuando viajamos a otros países del mundo. Por ello que nadie espere encontrar unas técnicas depuradas o a un futuro Premio Pullitzer. Por mi parte tan sólo encontraréis a un viajero que ha querido aportar sus anécdotas en forma de imagen.

La colección fotográfica permanecerá expuesta en el Ayuntamiento de Olías del Rey (Salón de Actos, 2ª planta) entre los días 15 y 28 de febrero. Y se podrá visitar en horarios de mañana y tarde de lunes a viernes, sábados por la mañana a excepción del día 20 de febrero, que coincidiendo con la Mesa Redonda, permanecerá abierta al público durante toda la jornada.

MESA REDONDA “MOCHILA Y PASAPORTE”

El sábado día 20 de febrero a las 18:00 horas tendremos una charla-coloquio en el que hablaremos de lo que supone viajar de forma independiente. Saldrán numerosos temas como la elección del destino, el pre-viaje o fase de preparación, el viaje en sí mismo, la plasmación posterior en una web o en un blog y sobre todo, lo más interesante, las anécdotas o historietas surgidas en una vida viajera. En esta mesa redonda presidida y moderada por la respondable de la Concejalía de Cultura, Educación y Mujer de Olías del Rey, Tamara Higueras, será esencial la interactividad y la participación de los asistentes en modo de preguntas y de contar también experiencias propias. El objetivo es que se convierta en una conversación animada entre todos aquellos a los que un mapamundi colgado de la pared no nos es indiferente. “Mochila y Pasaporte” son las dos palabras que darán título al encuentro en que estáis tod@s invitad@s.

Ese día estaré desde por la mañana (aprox 11:00 horas) hasta la noche en Olías del Rey, bien en la Exposición o bien hablando en la Mesa Redonda (18:00), por lo que estaré encantado de compartir la jornada con todo aquel que desee acudir. Será una gran oportunidad de hacer de El Rincón de Sele.com un cara cara con las personas que de verdad formáis parte de esta web.

OLÍAS DEL REY: CÓMO LLEGAR

El municipio de Olías del Rey, de 6500 habitantes,  pertenece a la comarca de La Sagra y está situado a una distancia de 11 kilómetros de Toledo. Su cercanía a esta ciudad y estar ubicado en la carretera A-42 (Autovía de Toledo) hacen que esté convenientemente comunicado con Madrid (a 60 km).

En vehículo privado:

• Autovía A-42, entre Madrid y Toledo. 
• Autopista de peaje AP-41, entre Madrid y Toledo
• Autovía de Castilla-La Mancha A-40
• Carretera CM 4006, entre Bargas y Mocejón

Si se va en coche desde Madrid la ruta más usual es la de la Autovía A-42. Hay que tomar  la salida 60. Este desvío aparece en el punto kilométrico 59´5, que se encuentra convenientemente señalizado. Una vez en el pueblo hay que dirigirse a la Plaza del Ayuntamiento.

En Transporte Público:

Alsa es la máxima responsable de los trayectos en autobús que unen Madrid y Toledo. Hay dos trayectos a la ciudad castellano-manchega desde Madrid, uno directo (50 min) y otro que hace paradas en distintas localidades como Getafe, Parla, Torrejón de la Calzada y en el propio Olías del Rey. Es este segundo el que hay que tomar. Tarda en hacer el recorrido 80 minutos y sale un bus cada hora (si es sentido Madrid lo hace cada 30 minutos). Su coste es de 4 euros el trayecto y sus billetes se compran en la misma estación de autobuses. No es necesario reserva porque no se llenan. Es como un interurbano más. En Madrid se toma el autobús que hace esta ruta desde la Estación de Plaza Elíptica y en Toledo desde la Estación Principal. Podéis ver los horarios en la web www.alsa.es (apartado Rutas y Horarios).

Hay una opción que pasa por ir a Toledo en el AVE desde la Estación de Atocha (duración del trayecto: 30 minutos) y una vez en la capital toledana utilizar uno de estos autobuses Alsa, que tardan apenas diez minutos en llegar. El precio del AVE es de 9´90 euros.

ANIMÁOS Y VENID!!

Ni que decir tiene que estaré encantado de que vengáis. Los que más mejor. Sobre todo si acudís con ganas de hablar de viajes os aseguro que pasaréis un buen rato. La exposición se inicia hoy 15 de febrero, pero quizás el 20 de febrero sea el día grande en el que es probable que nos juntemos más gente. Viajeros patológicos, viajeros sin más, fotógrafos aficionados, bloggers, amantes del ocio y de la conversación desahogada… será un placer veros por allí. En la que será mi primera exposición y mi primera charla en público me hará falta la compañía de todos aquellos que hayan iniciado “el camino del viajero” o sueñen con llevarlo a cabo algún día.

Si alguien se anima a venir me lo puede ir diciendo (contacto o dejar comentarios) para saber más o menos cuántos vamos a ser y el espacio que vamos a necesitar. Aunque no habría problema alguno en las llegadas de último momento ya que estaremos preparados para ello.

Por favor, cualquier sugerencia, duda u opinión podéis hacérmela llegar de la forma en que queráis para que el encuentro y la exposición puedan salir lo mejor posible. Sé que la ubicación geográfica puede ser un problema para muchos, pero creo que valdrá la pena. Lo pasaremos bien, o al menos eso intentaremos.

Por mi parte sólo me queda agradecer que todo esto vaya a ser una realidad a su máxima impulsora, Tamara, y a ese tipo tan fenomenal que es Miguel Ángel. Y por supuesto a Rebeca, que se ha involucrado al máximo en esto y me está apoyando para que todo funcione lo mejor posible.

ESTA SEMANA LA WEB ESTARÁ DEDICADA POR COMPLETO A ESTE EVENTO

Todos los días de esta semana voy a desengranar tanto la Exposición como la charla. La intención es poder acercar este evento a las personas que no podrán asistir e ir ofreciendo información, reflexiones y opinión a todos los lectores en general que tengan interés en conocer los entresijos del mismo.

Esta semana la voy a vivir con muchísima emoción. Para todo hay una primera vez y esta pretendo disfrutarla al máximo. Y espero que vosotros me acompañéis en estos momentos tan buenos.

Nos vemos en Olías!!!

Sele

2 de enero de 2010: RUMBO AL DESIERTO ROJO

Después de una nochevieja bizarra y un año nuevo en los oasis de montaña teníamos por delante un día bastante completo. El objetivo máximo era llegar al mar de dunas de Ksar Ghilane, donde el desierto del Sáhara se vuelve rojo e infinito. Pero antes traspasaríamos Chott El Djerid, el lago salado más grande del continente africano, y ejerceríamos de Tuaregs en Douz montando en camello. Cuatro jinetes en una divertida e intensa aventura desértica en los parajes más impresionantes del país. El Sur de Túnez nos estaba deparando un viaje fantástico en un 2010 que recién había comenzado a andar. Y este día, sin duda, fue el más completo de todos.
A las 7:30 de la mañana habíamos abandonado nuestra base de operaciones de Tozeur. El cielo, despejado a más no poder, nos vio partir de la ciudad del palmeral utilizando la carretera a Kebili. No harían falta más que quince minutos para entrar de lleno en el extraordinario Lago Salado, un lugar “de otro planeta”…

CHOTT EL DJERID: EL LAGO SALADO

La carretera Tozeur-Kebili se convirtió en una perfecta línea recta. Esta vía sobrepasa una extensísima planicie de más de 5000 kilómetros cuadrados conocida como Chott el Djerid, que es el nombre del Lago Salado más grande de África. Algo que suele sorprender y llamar la atención del que lo ve por primera vez es que prácticamente todos los días del año se encuentra seco, aunque en invierno es más fácil que haya zonas encharcadas y, sobre todo, regueros de agua paralelos a la carretera. Esto se debe al clima de la región que favorece la rápida evaporación del agua, dejando tan sólo un terreno absolutamente llano de tierra y sal. Nada más. Aunque precisamente es eso lo que hace que sea un lugar completamente distinto a cualquier otro. Porque un viajar por carretera de una punta a otra puede convertirse en una travesía en la que es inevitable no mirar de forma constante a izquierda y derecha. Ya durante los primeros kilómetros (sentido Kebili) presenciamos cómo del suelo a ambos lados del camino emergían riachuelos de agua roja. Y de fondo, una cortina montañosa demasiado lejana, únicos accidentes geográficos visibles tan sólo en el primer tramo de carretera.

Más adelante el color de la tierra se fue blanqueando por una salinidad cada vez más abundante. De hecho Túnez es uno de los mayores exportadores de sal de todo el mundo. El recurso lo tiene, no cabe duda.
El paisaje cambia en función de la hora que sea, de si ha llovido o no, de lo despejado o no que esté el día. Por ello viajar a través de Chott el Djerid es una película distinta cada vez. 

Más kilómetros hacia dentro el telón montañoso desapareció, quedándose únicamente una inmensa e infinita plataforma de sal. Nos daba la sensación de estar viendo un terreno completamente nevado. Y de que no había nada más al otro lado más que un vacío sin fín ensordecedor y complicado de asimilar. El Lago Salado es un paisaje desolador lleno de fuerza y energía. No es de extrañar que fuera exactamente aquí donde en la Guerra de las Galaxias Luke Skywalker se quedara ensimismado contemplando dos lunas en el horizonte. George Lucas no encontró mejor lugar que este para situar el escenario de la saga más exitosa de la Historia del cine. En realidad estaba enamorado de todo Túnez, por eso junto a Lago Salado utilizó Matmata o Mos Spa (junto a Oung Jemel, próximo a Nefta), entre otros, para sus grabaciones. Y lo hizo en un momento en que el país no estaba en absoluto explotado por el turismo. En ese caso creo que se hubiese ido con la claqueta a otro sitio.

Para tomar fotos detuvimos el coche en el arcén las veces que hizo falta, aunque pudimos “vivir” el lago de forma más intensa cuando encontramos a mano derecha una rampa de tierra por la que pudimos acceder perfectamente a la sal. Muy lejos se veía un autocar abandonado que con el tiempo se había convertido en un amasijo de hierros. Salvo ese punto, el resto era la inmensidad o la nada. Un desierto de sal sin horizonte a la vista, donde el único rumor era el del silencio. Hasta allí bajé el trípode para inmortalizarnos los cuatro en tan extraño paraje, aunque fue complicado colocarnos porque cuando uno no estaba de paseo, el otro estaba en el suelo tirado. Hubo incluso quien (y no digo su nombre) sacara la lengua para chupar sal y decir: “Pues sí, pues sí…es sal”. Sin duda un futuro Premio Nobel por su más que desarrollado sentido de la deducción. Venga chicos, colocáos, que hay foto a la vista!!

Aunque después vimos otros muchos tramos de carretera donde había tiendas de souvenirs (rosas del desierto a tutiplén). Los vendedores de las mismas se las han ingeniado para atraer público y forzar la parada de turistas. Por ejemplo han construído figuras de sal, pequeñas colinas (una incluso con escalera y coronada por una banderita) e incluso han colocado allí una vieja barca de madera de colores. Todos ellos tan fotogénicos en un paisaje así que es fácil “caer como moscas”.

Alguno de estos ávidos comerciantes nos mostró atado a una cuerda a un zorro del desierto muy joven. Esta es una forma menos lícita de hacerse con la atención de los visitantes. No debería estar permitido utilizar un animal salvaje como reclamo porque digo yo, ¿qué culpa tendrá el pobre zorro para no estar correteando por ahí?. La verdad es que a todos nos dio mucha pena y, obviamente, no compramos nada en su puesto.

Y tras muchos kilómetros en otra galaxia superamos por fín la recta inquebrantable de Chott el Djerid. Nada más hacerlo regresaron las palmeras, aunque de forma más o menos escalonada. Porque a medida que se avanza la aridez es más notoria. No obstante el Sáhara va acercándose, aunque aún tuvimos que superar pequeñas poblaciones antes de llegar a nuestra parada en Douz. Por ejemplo Kebili, localidad por la que muchos bereberes abandonaron sus casas tradicionales de barro para dormir bajo cuatro paredes enladrilladas. Esta ciudad no tiene más interés que ser una mera conexión entre Tozeur (90 km) y Douz (28 km), y lo normal es pasarla de largo tal y como hicimos.

Douz: La Puerta del Desierto a lomos de cuatro camellos

De Kebili a Douz no hay más que 20 minutos entre palmerales, tráfico denso y mucha gente cruzando a una lado y al otro de la carretera. Era muy común ver a los hombres sentados tranquilamente en las terrazas tomándose un buen té o echándose un cigarrito sin más pretensión que ver pasar el tiempo y apurar a que llegue la hora de comer. Sin duda, una escena realmente típica.

En Douz aprovechamos a dejar el depósito del coche lleno, ya que como teníamos pensado ir hasta Ksar Ghilane, las impresionantes dunas, convenía ir bien surtidos por si acaso. Cuando fui en 2003 no recordaba haber visto muchas gasolineras entre medias, por lo que preferimos ser previsores a tener que lamentar después. Nos costó llenarlo 24 dinares (12 euros) correspondientes al consumo que le habíamos hecho al coche entre el día anterior y este, unos 260 kilómetros aproximadamente. Pero lo más interesante de esta parada funcional no estuvo en el combustible, sino en los servicios de la gasolinera. Eran dignos de aparecer en el Record Guinness de la putrefacción y la ponzoña. El pasillo por el que se accedía a los cuartos de baño estaba decorado por innumerables huellas de gente que había pisado ciertos elementos orgánicos. A medida que uno se acercaba más a la puerta la presencia fecal se hacía más grande hasta llegar a…un agujero en el suelo en el que los usuarios del “descomer” no habían atinado ni una vez. Figuráos el hedor y el asco al entrar. Aunque he toreado en peores plazas, he creído conveniente mencionar semejante monumento a la toxicidad. Aunque es probable que se os hayan quitado las ganas de comer. Todo sea por la cultura que tienen los lugares así.

Lo más interesante de Douz, a lo que la gente va, es a lo que se conoce como La Gran Duna, un aperitivo de arena por el que a esta ciudad se la llama repetidamente “La Puerta del Desierto”. Si nos ponemos quisquillosos realmente el Sáhara comienza 20 kilómetros más al sur, pero la Gran Duna es, cuanto menos, un comienzo prometedor. Sobre todo para quien no va con tiempo de adentrarse mucho más, Douz ofrece la oportunidad de empaparse de desierto y disfrutar de un sinfín de actividades sobre la arena como puede ser montar en camello o incluso en quads. Esta parte se encuentra al sur de la ciudad, bajando por la Avenida de los Mártires (Avenue des Martyrs) con el coche. Al fondo de la misma hay un aparcamiento y un edificio moderno que tiene restaurante y en el que antes de entrar lo lógico es que ya te “hayan entrado” unos cuantos guías locales para venderte montar en camello o incluso excursiones a distintos lugares del Sur de Túnez. Creo que a nosotros no nos hizo falta ni bajar del coche porque ya teníamos preparado a un tipo que nos hizo su oferta. Sin más pérdidas de tiempo nos pusimos a negociar con él. Sabíamos perfectamente lo que queríamos, montar en camello en torno a 45 ó 60 minutos. Más no porque yo ya me conozco las agujetas que te dejan en el trasero y no era cuestión de sufrir. Empezó pidiéndonos bastante (20 euros por barba), pero al final lo máximo que rascamos fue un precio conjunto de 60 dinares (30€ total, 7´5€ por persona), que no estaba del todo mal. Así que sin más dilación nos montamos a los que serían nuestros camellos para la próxima hora. Lo hicimos con cuidado ya que la transición de estar tumbados a levantados es cuanto menos brusca, por lo que había que agarrarse bien. Aunque el mío se apresuró a levantarse cuando yo tan sólo tenía una pierna enganchada por lo que la caída fue digna de videos de primera.

No sé si parecíamos los cuatro jinetes del Apocalipsis o la versión friki de los Reyes Magos (Sí, lo sé, eran tres y no cuatro. A eso se le llaman “licencias literarias”). Sea como fuere allí estábamos tan felices montados en nuestros camellos guiados por un chaval con vocación de fotógrafo. Porque dominaba las cámaras a la perfección. De lo contrario me temo que nos habríamos quedado sin fotos de recuerdo de los cuatro. Y la ocasión merecía ser inmortalizada como Dios mandaba. Uno no se sube a un camello todos los días. Para los chicos era la primera vez que lo hacían. En mi caso era ya la cuarta. Así a bote pronto recuerdo una vez en la propia Douz (2002), otra en un bactriano en Mongolia (2005) y otra en Lanzarote, alrededor de un cráter del Parque Nacional del Timanfaya cuando tenía 12 años (1992). Cómo olvidar la rutina de movimientos atrás y alante de la espalda y los gruñidos del camello.

Porque estos animales tienen mala uva cuando quieren. El que estaba montando yo parecía llevar la voz cantante y tener amedrentados a los demás. De vez en cuando sacaba su gruesa lengua y le daba un coscorrón a los camellos de Alicia y de Rebeca, que eran los que más cerca tenía. A los pobres no les dejaba ni vivir y a mí de vez en cuando se me quedaba mirando fijamente. En sus ojos me parecía leer algo así como “A la salida me esperas, majete“. Creo que más que guiarnos el camellero, lo hacía el condenado de mi camello que caminaba donde le daba la gana. Y los demás, a tragar y a llevarse algún mordisco del angelito. El que más suerte tenía era el camello blanco de Víctor que era de todos el más dócil y el más simpático. Yo recuerdo que le vacilaba diciendo que en realidad se había subido a una Llama de los Andes. Y que como se descuidara le iba a escupir en toda la cara tal y como las llamas acostumbran a hacer.

El día que estaba haciendo acompañaba, al igual que el paisaje de desierto casi blanco por el que estábamos transitando. Entre las pequeñas dunas emergían repentinas palmeras que se curvaban buscando el Sol y restos de casas de barro de los bereberes, dueños de estas tierras desde siempre y transmisores de una cultura milenaria en los países del Magreb. La finísima arena se hundía a nuestros pies allá por donde pasábamos. Diría que más que fina era miscroscópica, casi no palpable si se toma entre las manos. Cada partícula formaba parte de un sinfín de dunas y montículos pequeños que se perdían lejos de donde estábamos. Probablemente se fusionen con las arenas del Gran Erg Oriental que nace en Argelia y viene a morir en el suroeste tunecino. Lo que sí es seguro es que Douz ya te deja un sabor dulce en los labios, aunque te atrapa para que continúes más allá y no te detengas en esa porción de desierto. Hay mucho más aún a no tanta distancia como parece.

Realizar fotos desde el camello en marcha era apostar fuerte por que se cayera la cámara al suelo, pero afortunadamente no fue así. Incluso me atreví con un video para que nuestra marcha sobre la arena quedara para la posteridad.  Aunque con tanto vaivén no hubo manera de que quedara mínimamente decente.

La hora en camello se nos pasó a todos bastante rápida. Cuando nos quisimos dar cuenta ya nos estaban aparcando en el mismo punto donde habíamos comenzado. Y por lo que parecía, muchos de los camelleros ya estaban recogiendo sus bártulos y esperando mayor fortuna para los próximos días. Porque muy al contrario de lo que nos ímaginábamos, éramos muy pocos los que allí estábamos haciendo lo mismo. En verano hay casi overbooking para subirse a un camello, a pesar de que las temperaturas suelen superar los cuarenta grados con facilidad. Pero estas son cosas de la temporada baja, que se viaja mejor, más a gusto y también más barato. Algo que es de agradecer en los tiempos que corren. Y más en un país que lleva ya muchos años subido a la autopista del turismo de masas que no parece dejar de crecer.

Ya a pie, sin nadie ni nada que nos llevara, abandonamos la Gran Duna por el edificio multiusos que contaba con bar, tiendas de souvenirs y cuartos de baño. Allí tenían preparada una foto de cada uno de nosotros subidos en nuestros respectivos camellos. Ninguno se había enterado cuándo la habían tomado realmente. Las vendían a 4 dinares (2€) y finalmente nos hicimos con la nuestra. Aunque no sé para qué queríamos tantas fotos. Teníamos decenas de imágenes de camellos, solos y acompañados. Sólo nos faltaba una en la que les pilláramos hablando, porque el resto ya estaba hecho de sobra.

KSAR GHILANE, EL SÁHARA MÁS GENUINO

Próxima parada: Ksar Ghilane. Distancia desde Douz: 138 kilómetros. Este siempre fue un trayecto imposible de hacer en un vehículo normal que no fuera 4×4. Pero no hace mucho se finalizó una nueva carretera que une ahora ambos lugares en apenas un par de horas. Y es que aunque Douz es la puerta del Sáhara, Ksar Ghilane es el puro Sáhara. Para el que va buscando un desierto de arena de verdad, este será su sitio. De eso no me cabe ninguna duda. Y es que Ksar Ghilane se encuentra justo al Este del Grand Erg Oriental. Los Ergs son amplias extensiones de arena que contrastan con los desiertos pedregosos (Hammadas). En el Sáhara los  más conocidos son el Occidental y el Oriental, ambos nacientes en territorio argelino. Este último de 600 km de ancho por 200 km de largo, que es el que nos afecta, tiene una importante representación en Túnez. Ksar Ghilane es un minúsculo oasis, el último rincón accesible al Grand Erg.

La primera vez que vi un desierto de verdad fue precisamente en este lugar. Y siempre deseé volver a caminar por sus interminables arenas rojizas. En este viaje esa experiencia inolvidable quise compartirla con Rebeca y con mis amigos Víctor y Alicia, que también estaban deseando conocerlo. Por eso pienso que valía la pena coger carretera y manta, apretar al acelerador y perderse por una zona en la que apenas se ve gente. Todo fuera por redondear este viaje con una panorámica colosal del desierto. Y si teníamos que volver de noche, se hacía, porque las carreteras tunecinas son bastante fiables.

Durante el trayecto fuimos prácticamente solos. Tan sólo nos cruzamos con algún camión que obligaba a morder el polvo de los arcenes que no existían. O algún camello vagando solitario por aquellos secarrales. En realidad nada más que eso. Un monótono y vacío paisaje estaba presente tanto en la C-104 (carretera desde Douz) como en la C-211, donde tomamos el desvío hacia la derecha. Todo correctamente señalizado y sin ninguna pérdida. En la carretera que se interna más al sur de Túnez para dirigirse a Ksar Ghilane, casi recién estrenada, vimos algún que otro control policial. Hacía un par de años que una pareja austríaca había sido secuestrada en la zona por terroristas de Al-Qaeda provenientes de las dunas de Argelia, fronteras no vigiladas. Fueron llevados al Norte de Malí, que ya entonces era la celda más elegida para los secuestros tal y como sucede actualmente. Realmente aquel fue un caso aislado en Túnez y para evitar que se repitiera, las Fuerzas de seguridad del Estado se pusieron las pilas y aumentaron aún más si cabe las medidas de seguridad. Hay mucho dinero del turismo en juego. Por ello debe considerarse a Túnez un lugar bastante seguro. Probablemente el que más del Maghreb.
Por la carretera también nos topamos con alguna que otra jaima bereber habitada por los últimos nómadas del país. Hoy día es cada vez más difícil toparse con estas tiendas de campaña de quienes no residen en un lugar fijo. Los nómadas de tiempo atrás ahora viven en Douz o Kebili. Muy pocos conservan este modo de vida tan viejo como el Hombre.

Cuando nos quisimos dar cuenta la tierra se había convertido en una arena cada vez más fina. Y justo en ese momento tuvimos que tomar el último desvío de apenas cuatro o cinco kilómetros para llegar por fín a este minúsculo enclave bereber del que se sabe que hace dos mil años ejerció de frontera del Limes Tripolitanus durante el Imperio Romano. Las jaimas se mezclaban con unas pocas viviendas más recientes de piedra. Son muy pocos los que viven allí no superando la cifra de 200 personas. De estos la mayoría trabaja o bien en el aprovechamiento agrícola del oasis o bien en la infraestructura turística que allí se ha desarrollado en los últimos años.

Tratamos de adentrarnos al oasis, ya que al fondo del mismo daba paso el desierto de dunas, que era donde queríamos estar. Pero una vez finalizado el tramo asfaltado el camino se convirtió en arena y cuando el coche amagó varias veces con quedarse atrapado, decidimos dejarlo aparcado junto a unas casas y no arriesgarnos a tener que sacarlo del atranque de cualquier manera. Rebeca, que traía obsesión compulsiva del viaje veraniego al Sur de África, donde en varias ocasiones tuvimos que quitar arena para poder continuar, no quería ni por asomo que intentáramos pasar. Con habernos quedado tirados en una reserva donde había leones, ya era más que suficiente. Aunque creo que menos gracia le hizo subirnos al todoterreno de un tunecino cualquiera para que nos acercara lo máximo posible a las dunas, que realmente estaban a diez o quince minutos a pie. Es poco amiga del autostop. Qué le vamos a hacer. Aunque todo fuera por bajarnos del todoterreno de un desconocido, dar unos pasos hacia adelante y tener ante nosotros un inmenso desierto de Dunas que se pierde hasta el infinito.

El tono rojizo de la arena es común en el Gran Erg Oriental y contrasta con el amarillo blanquecino de la de Douz. Metido muy hacia dentro están los restos de la fortaleza defensiva romana (un Ksar) camuflado por las dunas y donde se llega utilizando varios de los medios ofrecidos por los responsables del turismo de la zona. En Ksar Ghilane se puede montar en camello, a caballo, en quad y hasta en moto de cross si es necesario. En temporada alta todas estas actividades dibujan el paisaje del desierto y le resta un tanto de autenticidad y tranquilidad, que es lo que mucha gente va buscando. Pero en un día 2 de enero en que había escasez de turismo, nos hicieron constantes ofertas “a la baja” para aprovechar mejor el desierto. Al igual que para dormir en jaima, donde normalmente es difícil que haya plazas y, en cambio, estaban absolutamente vacías. Nos llegaron a ofrecer una noche en jaima por 15 euros, cuando en verano es mucho más costoso. Me hubiera gustado quedarme, pero no lo habíamos previsto y teníamos todo en el hotel de Tozeur (El hilo dental de Víctor, por ejemplo, más sagrado que su propia vida), por lo que finalmente lo que hicimos fue sumergirnos en aquel mar de arena que no tiene fin y caminar por las dunas para disfrutar de aquella belleza. Aunque antes de hacerlo nos paramos a retratar a una pareja de hermosos camellos que parecían estar teniendo una amena conversación. <<Pues se ha quedado una buena mañana”, “Pues sí pues sí, es cierto. A ver si acierta el hombre del tiempo de una vez, que lleva cinco años diciendo que va a llover“.>>

Siempre he tenido predilección por los desiertos. Me invitan a respirar profundo, a meditar y a sentirme satisfecho con sólo mirar un horizonte que nunca termina e imaginar qué es lo que habrá más allá. La imaginación juega a esconderse en recovecos imposibles y el corazón busca un refugio donde quedarse. En cada parpadeo las dunas parecen moverse y cambiar de color, aunque jamás se marchan.

Caminar por la arena es ser un iluso porque jamás irás hacia ningún lugar. En el desierto no existe el dónde pero tampoco el cuando. Sólo existen los porqués, pero su trascendencia es tan nimia que se terminan perdiendo como las huellas que van dejando tus pies. Por eso soy capaz  allí de olvidarme de dimes y diretes, de rutinas y sorpresas, de incomprensiones y certezas. Sólo puedo respirar, sonreir y parpadear deseando volver algún día a gozar de un paisaje en el que no hay nada pero que representa el Todo.

Después de una buena dosis de desierto rojo y de que Ali y Víctor casi se perdieran en el horizonte, regresamos al oasis a ver si podíamos comer algo. Pero no encontramos ningún establecimiento abierto. Tan sólo junto a una poza de aguas termales que están calentitas y da gusto bañarse vimos una especie de kiosko, pero sólo vendían bebidas. Así que después de preguntar en los hoteles-jaima y de no obtener respuesta terminamos recurriendo a un hombre que hacía pan de forma artesanal en el fuego. Por tanto terminamos almorzando este pan recién hecho que nos supo a gloria absoluta. Pagamos un dinar por cada pieza cada pan y otro por darnos un plato con aceite para que untar sobre él. Fue una comida sencilla, económica y que nos hizo cumplir con nuestros respectivos estómagos que ya estaban empezando a rugir. Ya si queríamos más florituras deberíamos esperar a la noche.

A eso de las cinco pasadas el sol fue bajando para ir buscando un horizonte en el que quedarse. Atardecer en el desierto siempre proporciona hermosas y fulgurantes sensaciones. Si uno observa las dunas a las dos de la tarde y veinte minutos antes de caer el sol, estará presenciando dos desiertos distintos. En Ksar Ghilane el rojo se vuelve naranja en un santiamén mientras el viento comienza a refrescar cuando poco antes ardía.

Y cuando el Sol ya se esconde definitivamente sobre una duna cualquiera, el cielo azul se torna rosa regalando un final feliz al que contempla un espectáculo fantástico que tiene lugar cada 24 horas y cuya entrada es gratuita. El cliente tan sólo debe llegar hasta el Desierto del Sáhara. Y todo allí estará preparado a prueba de errores. Es cuestión de ansiar un atardecer especial y proponérselo como reto. Garantizo que vale la pena.

REGRESO NOCTURNO A TOZEUR BAJO UN MANTO DE ESTRELLAS

Como ya oscurecía, lo mejor era ir hacia el coche para regresar a Tozeur. Le dimos un par de dinares a quienes nos habían custodiado el coche a las afueras del oasis, y nos marchamos por donde habíamos venido. Prácticamente hasta llegar a Douz no nos topamos con más de tres o cuatro coches en todo el camino. La ausencia total de luces provocaba que sobre nosotros hubiese un cielo estrellado absolutamente resplandeciente. Tanto que detuvimos el vehículo en el arcén y silimos fuera para proyectar nuestra mirada a un techo sensacional que únicamente se puede ver en lugares aislados de toda contaminación tanto ambiental como lumínica. En las ciudades ya nos hemos olvidado de mirar a las estrellas, simplemente porque es difícil encontrarlas. Coincidimos los cuatro en que aquel era el cielo estrellado más puro que habíamos visto jamás.

El viaje de regreso nos llevó prácticamente las cuatro horas porque uno no puede conducir con tanta alegría como por la mañana. Muy cerca de Douz nos dimos un buen susto al aparecernos de la nada un carromato tirado por un caballo que no vimos en absoluto hasta que estuvimos muy cerca de él. Afortunadamente reaccionamos a tiempo, y más teniendo a Víctor como copiloto, que era para mí como Luis Moya a Carlos Sainz. Las carreteras tunecinas son realmente buenas pero hay que extremar la precaución por la noche cuando se sabe que puede cruzarse en tu camino un camello o que mucha gente regresa a casa caminando por los arcenes en plena noche.

Cuando cruzamos desde Kebili a Tozeur el enorme tramo de Lago Salado parecía que a ambos lados había niebla. El blanco del suelo también hacía de pared lateral cuando no había más luz que la de las estrellas. Me daba una sensación extraña pasar por allí y, sobre todo, no poder evitar mirar a izquierda y derecha. Quien pase por allí de noche comprenderá a qué me refiero.

Llegamos a Tozeur a eso de las diez de la noche. Y lo hicimos absolutamente reventados. Teníamos sueño a más no poder, por lo que después de estar unos minutos en la habitación nos fuimos sin más dilación a cenar algo. Escogimos entre todos el Restaurante Azzurra porque era el que más cerca teníamos del hotel. Por unas pizzas y la bebida pagamos 9 dinares por persona (aproximadamente 4´5€). Y conseguimos espabilarnos lo suficiente para poder cubrir los no más de cinco minutos que nos separaban del hotel. Lo dicho, estábamos agotados y sólo queríamos dormir.

3 de enero de 2010: TOZEUR A FONDO. VUELTA A CASA

No madrugamos tanto como estábamos acostumbrados. El domingo en el que debíamos volver a casa estaría dedicado en su mayor parte a la ciudad en la que estábamos alojados, Tozeur. Con algo menos de 40.000 habitantes, es considerada honoríficamente como “El Oasis de Túnez”, ya su palmeral es uno de los más grandes del país. Este es uno de sus mayores atractivos, al igual que su casco histórico que todavía conserva ese aire tradicional que no logra arrebatarle el ser un baluarte del turismo en la región. Prácticamente todo el que viaja a Túnez en un tour organizado pasa por Tozeur. Eso es un hecho. Afortunadamente los hoteles de 4 y 5 estrellas se encuentran en la Zone Touristique, a dos kilómetros del centro, por lo que las construcciones recientes no tocan tan de lleno el corazón más antiguo de la ciudad. Aunque sobra decir que aquí ya nadie se sorprende de ver turistas y se es consciente de la fuente de ingresos que reporta a la ciudad. Por eso las mil y una noches pasaron de largo hace ya varios años, aunque no quita que Tozeur sea un lugar atractivo para visitar.

Tomamos el coche para ir en primer lugar las Rocas Belvedere que la guía recomendaba por sus vistas tanto de la ciudad como del palmeral. Estas se encuentran al final de la Avenue Abdulkacem Chebbi yendo siempre en sentido oeste. Una vez allí nos dimos cuenta que no era más que un pseudo-parque infantil con unas caras moldeadas en las rocas donde resonaba música de verbena (en árabe pero de verbena). Lo más interesante está en subirse a ellas y apreciar una panorámica verde por las miles y miles de palmeras teniendo de fondo los minaretes de la ciudad vieja. Más atrás se puede llegar a intuir el desolado paisaje del Lago Salado, aunque esto requiera mayor esfuerzo. Aún así las Rocas Belvedere no tienen más que cinco minutos.

EL PALMERAL EN CALESA

La mejor manera de hacerse a la idea de los más de 10 kilómetros cuadrados de palmeral es pasear por sus senderos en una de las cientos de calesas que ofrecen este servicio. No tardaron en llegarnos las primeras ofertas para visitarlo de esa forma en un tiempo estimado de una hora. Se notaba que en enero no había demasiados turistas por lo que sus precios fueron a la baja desde un primer momento. Contratamos a un calesero durante 60 minutos por un precio total de 15 dinares (20 si contamos la propina que el buen hombre se ganó a pulso), que nos hizo un recorrido bastante interesante por un palmeral que conserva el sistema de irrigación diseñado en el siglo XIII por el matemático Ibn Chabbat.

Algunos calculan que puede haber allí bastantes más de doscientas mil palmeras. Parece claro que esa cifra puede quedarse incluso pequeña. Lo que sí es seguro que Tozeur vive por una parte del turismo y por otra de estos árboles de los que se saca partido a la corteza, la hoja y, por supuesto, a sus frutos, los dátiles que, particularmente, me encantan. Debe ser de los pocos alimentos muy dulces que me gustan. Y es que un 70% de un dátil son azúcares.

El tipo que conducía la calesa no hablaba nada, pero falta no le hacía porque era inquieto a más no poder. Nos tomaba fotos constantemente y nos señalaba hasta la última hoja de la palmera más chuchurría. El hombre del turbante amarillo luchó a conciencia su propina durante el tiempo que estuvo con nosotros.

Aunque no fue su pericia para conducir calesas o para tomar fotos la habilidad más apreciada por todos nosotros. Porque lo que él controla como nadie es la moda y el foclore femenino. El Armani tunecino sacó de una especie de baúl que guardaba en el carro un sinfín de collares, flores y diademas con los que convirtió a la buena de Alicia en la tonadillera más original a este lado del palmeral. Porque con esos colgantes que podía llevar el gran M.A. Barracus y esos floripondios de plástico más propios de Aramis Fuster, nuestra Ali fue el foco de nuestras risas en la calesa. No sólo disfrutamos de la artista nosotros sino las demás personas que también estaban paseando en calesa por allí. Con todos ustedes Alicia Gullón…todo folclore y buen humor!!

El hombre no dejó de ponerle cosas a nuestra heroína. Y mientras tanto le daba tiempo a conducir, a mostrarnos las excelencias del hermoso palmeral de Tozeur, a bajarse en marcha de la calesa cuando le daba la gana y, si hacía falta, tomarnos una fotografía. Puro nervio.

Por muchas cosas valió la pena nuestro paso por el Palmeral, pero de todas ellas destaco dos. El hombre adrenalítico y la nueva reina de Tozeur. Con razón se mereció una propina de 5 dinares con los que felicitar su tremendo esfuerzo por hacernos una de las travesías en calesa más divertidas que se han dado en territorio tunecino. Yo diría incluso que en la totalidad del continente africano.

AIRES DE TRADICIÓN EN EL CORAZÓN DE TOZEUR

Ya sin calesa nos fuimos a la Avenue Habib Bourguiba, que es la arteria principal que atraviesa el centro del viejo Tozeur. En esta avenida abundan los comercios de artesanía y souvenirs, los cafés, los restaurantes y en muchas ocasiones el tráfico denso y ruidoso. Pero conserva precisamente esa porción de tradición no robada por los nuevos tiempos. Que no es mucha si lo comparamos con otras ciudades del Norte de África, pero sí intensa y digna de ser disfrutada. La mayoría de los turistas pasan Tozeur de largo para ir bien al desierto, bien a los oasis de montaña o incluso a ambos, utilizando únicamente los hoteles de categoría apilados a las afueras. No es una ciudad que requiera más de un día completo. Probablemente ni si quiera eso. Aunque sí que se le puede sacar todo el partido si se le dedica al menos un tiempo a recorrer sus calles. Y para el que pisa un país musulmán por primera vez, puede suponer una transición lenta y asumible a unas formas de vida muy diferentes a las que estamos acostumbrados a ver en Europa.

Las elevadas siluetas de las mezquitas de el-Ferdous o de Sidi Mouldi presiden Tozeur en su sentido más religioso. Desafortunadamente los que no profesen el Islam no pueden acceder a ninguna de ellas. Una norma que impera mayoritariamente en los países magrebíes. Ni la mezquita de Kairouán, más al norte, que es la más conocida de todas las construcciones religiosas de Túnez, permite la entrada a los no musulmanes. Es una pena, pero es lo que hay.

A lo que sí que entramos fue al Mercado de alimentos de la Plaza Ibn Chabbat en cuyas carnicerías permanecían colgadas las cabezas de carneros, vacas e incluso camellos. Parece que toda tienda que venda carne que se precie debe tener dispuestas en sus ganchos las testas muertas de estos animalitos. No son cosas que uno acostumbre a ver todos los días en el mercado de su barrio, por lo que suele causar sorpresa. Yo después de ver en Marruecos la cabeza de un camello con ramitas de menta en la boca, ya no me sorprende nada. El mal aliento no se perdona ni cuando se es un cadáver.

Detrás del mercado, a no más de 100 metros, se encuentra la pequeña pero encantadora medina de Tozeur, el barrio más antigo y cautivador de la ciudad. Ouled El-Hadef, que hace mención al clan Hadef, cuenta con más de seiscientos años de antigüedad y conserva el aroma de las laberínticas medinas compuestas por estrechos callejones, puertas que son en sí una obra de arte y escondidos balcones esperando que alguien se asome a través de los mismos.

La ténica de los ladrillos salientes con la que dibujaban distintos motivos ornamentales está presente a lo largo y ancho de Ouled El-Hadef. En realidad el ladrillo es el elemento que nunca falta en las construcciones de Tozeur de hoy y de siempre. Es, junto a las palmeras, todo un símbolo de la ciudad.

Nos encantó perdernos por sus callejuelas, que no respiran la algarabía de tiempos pasados, pero que son altamente recomendables para comprender el origen de una ciudad de paso necesario para caravaneros y comerciantes bereberes. Por falta de tiempo tuvimos que dejar atrás la visita al Museo Arqueológico y de Tradiciones, pero en sí la medina es todo un museo al aire libre que todavía continúa con vida por lo que compensa con sólo caminar por ella.

TODO LO BUENO SE ACABA

Terminamos comiendo pollo asado en la Avenida Habib Bourghiba antes de hacer unas compras de última hora y devolver definitivamente el coche en la oficina de alquiler. En ese momento comenzó el bajonazo propio de las despedidas de esos rincones en los que te sientes a gusto. Es una reacción muy clásica que tiene lugar cuando los viajes llegan a su fin. Inevitablemente aparecen sensaciones de melancolía y nostalgia, de echar de menos muchos de los espacios que se visitan, y sobre todo, añorar ese estado mental de felicidad plena. El tiempo siempre es demasiado corto y las vivencias demasiado intensas. Por fortuna no todo está perdido. Siempre quedarán los recuerdos de una experiencia que al fin y al cabo se termina convirtiendo en una nueva esperanza.

El de Túnez fue un viaje fantástico con unos compañeros más fantásticos todavía. ¡Qué mejor manera de terminar un año y comenzar otro!

FIN

Empezar el año con buen pie. Ese era el objetivo principal de un nuevo viaje a una tierra que agrupa desiertos y oasis de ensueño. El Sur de Túnez es una de las regiones más interesantes del Norte de África. Allí el Sáhara extiende sus brazos, los inmensos palmerales tiñen de verde los riscos, y los lagos de sal blanquean blanquean las llanuras. Tierra de Tuaregs y Beduinos, de camellos y dromedarios, de dunas y palmeras que George Lucas identificó como la más idónea para filmar la saga de la Guerra de las Galaxias.  

Pocas semanas después de que la aerolínea Tunisair inaugurara la ruta Madrid-Tozeur, nos planteamos pasar en el Sur de Túnez tanto la nochevieja como los primeros días del año. Fue una sugerencia que recibimos por parte de dos lectores de esta web que se han convertido en muy buenos amigos. La verdad que no hubo demasiadas dudas. Hablamos por teléfono y compramos casi al instante los billetes de avión (100€) para salir el jueves 31 de diciembre por la tarde y regresar la noche del 3 de enero. Ya había estado en esa zona de forma organizada en 2003 pero tenía muchas ganas de volver, sobre todo organizándolo por cuenta propia. Primero buscamos alojamiento y coche de alquiler. Después pensamos un plan y finalmente nos encontramos con un viaje realmente intenso a un coste muy reducido. Fueron cuatro días increíbles vagando entre oasis y desiertos, sin campanadas ni cotillón. Una salida y entrada de año diferente que vivimos como una auténtica aventura. Y a dos horas en avión…

En este relato pretendo contaros cómo fue este viaje, qué es lo que visitamos, por dónde nos movimos y las impresiones este un país con tan avanzado desarrollo del turismo. Porque un amplísimo porcentaje de las personas que visitan Túnez lo hacen a través de distintas agencias turísticas. De hecho yo utilicé esa forma seis años antes en un recorrido de una semana bastante completo por el país. Ahora después de ir allí sin utilizar a ninguna compañía puedo decir que está preparado también para el turismo independiente. Es posible encontrase con precios a la baja que satisfarán los presupuestos más ajustados. Con muy poco se puede hacer mucho. 

LOS MIEMBROS DE LA EXPEDICIÓN

Fuimos cuatro personas las que formamos parte de este viaje: Alicia, Víctor, Rebeca y un servidor. Tanto a mí como a Rebeca nos conocéis de sobra, por lo que no es necesaria descripción alguna. Alicia y Víctor, en cambio, eran inéditos hasta ahora en los viajes del Rincón de Sele.com. Les conocimos en el marco del Primer Encuentro de Viajeros del Foro Lonely Planet organizado en Madrid en octubre de 2009. Ambos, procedentes de la ciudad asturiana de Gijón, no quisieron perderse este improvisado e informal evento. Son, además, veteranos seguidores de esta web. Aquel fin de semana congeniamos mucho con ellos y a partir de ahí llegó la propuesta de pasar el fin de año los cuatro aprovechando la recién inaugurada ruta de Tunisair Madrid-Tozeur. Nunca habíamos viajado juntos pero confiamos en que la cosa se diera bien. Y después de volver de tierras tunecinas doy fe de que así fue. Y de que estamos deseando repetir.

Víctor es aficionado al Sporting de Gijón, a la siesta y a la buena vida en general. Le encanta viajar, es muy metódico con sus cosas y tremendamente divertido. Sus regateos en los mercados son conocidos allá por el mundo entero por su dureza e insistencia. De hecho es uno de los más afamados miembros de la Cofradía del Puño Cerrado. Nunca viaja sin su hilo dental. Es un buen tipo con todas las letras.

Alicia se apunta a un bombardeo si hace falta. Y además siempre irá preparada como la que más. En su bolso cabe el baúl de la Piquer y hasta el Arca de Noé. Que necesitas un medicamento, te lo da. Que necesitas bastoncillos para los oídos, te los da. Que te hace falta una gorra para el sol, toda tuya. Que te urge leer la última novela de Ana Rosa Quintana, toda para tí, negros incluídos. Se amolda a las circunstancias que se van presentando y mantiene siempre la calma. Buena conversadora… y bailarina. Si no, que se lo pregunten al maromo sudoroso que le sacó a la improvisada pista de una pizzería.

Sin duda formamos un equipo variopinto.

RECORRIDO REALIZADO

Nuestra base durante el viaje al Sur de Túnez fue la ciudad de Tozeur. Desde esa ciudad nos movimos hacia el noroeste y sudeste respectivamente para hacer las visitas pertinentes. Allí celebramos de forma pintoresca nuestra nochevieja. Después le dedicamos un día a los oasis de montaña (Chebika, Tamerza y Midés), otro al Lago Salado y las primeras dunas del Sáhara (de Douz a Ksar Ghilane), y el último al propio Tozeur, que bien merece una atención especial. Las excelentes comunicaciones por carretera nos permitieron realizar en coche alquilado el siguiente recorrido:

• Tozeur: El Palmeral más inmenso de Túnez. Ciudad-base del Sur del país para hacer los Oasis de Montaña y las excursiones al Sáhara. Su arquitectura de ladrillo es realmente interesante. Cuenta con una medina digna de visitar. En él estuvimos alojado de jueves a domingo. Lo visitamos más en profundidad el último día del viaje.
• Chebika-Tamerza-Midès: Los tres coinciden en que son Oasis de montaña y que sus poblaciones quedaron arrasadas tras unas fortísimas lluvias torrenciales sufridas en 1969. Formaron parte de la excursión que realizamos el viernes, día de año nuevo.
• Lago Salado (Chott El Djerid): Esta seco la mayor parte del año pero eso le hace ser más especial todavía, porque la sal pinta de blanco una planicie de gran extensión que impresiona a todo el que va. Transición entre Tozeur y Douz y muy fácil de llegar en coche. Lo visitamos el sábado día 2 de enero.
• Douz: Se le conoce como “La Puerta del Sáhara”, y es que aproximadamente el desierto nace con ella. Una buena oportunidad para montar en camello a lo Lawrence de Arabia. Formo parte de la ruta realizada el 2 de enero.
• Ksar Ghilane: Puro desierto. Dunas rojas que no parecen tener fin. En él no cabe posible decepción. A pesar de estar lejos vale la pena llegar hasta allí. Fue el objetivo final de la ruta realizada el 2 de enero.

ALOJAMIENTO

Siendo Tozeur la base, nuestro centro de operaciones se encontraría allí. Reservamos por internet (solicitud por e-mail y confirmación de la reserva prácticamente inmediata sin necesidad de pago previo) en la Résidence El Amen, ubicada en la Zona Turística, a no más de cinco minutos del Aeropuerto en taxi al igual que del centro histórico de la ciudad. Al Palmeral se podía ir andando desde allí. Sus habitaciones eran un tanto pintorescas por el color de las paredes, pero estaban bien limpias. Baños privados tamaño Lilliput. El desayuno estaba incluído. Lo mejor de todo el precio: Habitación doble 32 Dinares la Habitación doble (1 euro equivale aproximadamente a 2 dinares; Ver cotización actual). Eso viene a ser 8 euros por persona y día, lo que quiere decir que en alojamiento invertimos 24 euros cada uno. El parking costó 1 dinar (50 céntimos de euro) por noche.

Bueno, bonito y barato. Ideal para viajeros independientes que quieren estar bien sin rascarse demasiado el bolsillo.

TRANSPORTE

El traslado desde Tozeur a los lugares que visitamos lo hicimos utilizando un vehículo que alquilamos en Europcar a través de internet. La oficina además estaba a menos de cien metros del hotel, por lo que recogerlo y devolverlo fue realmente sencillo. El coche que nos dieron fue un Renault Clio Sedán por el que pagamos 190 euros (47´50 por persona) por 3 días (viernes, sábado y domingo). Nos lo entregaron en la reserva, sin apenas gasolina para diez o quince kilómetros, y bastante sucio más por dentro que por fuera. 

El buen estado de las carreteras en la región hace posible recorrer muchos de sus puntos en un automóvil normal y corriente. Ya para meterse a las dunas sí viene bien un 4×4, aunque el coste es mucho mayor.

Además del coche de alquiler utilizamos el taxi para ir del Aeropuerto al Hotel (15 dinares) y el vehículo privado del recepcionista del hotel para hacer el recorrido inverso (10 dinares).

Otros medios más variopintos fueron los camellos que montamos en Douz (45 minutos por 15 dinares por persona) y la calesa con la que recorrimos el Palmeral de Tozeur (1 hora por 5 dinares cada uno, propina al calesero incluída).

GASTOS

Túnez, a pesar de recibir muchísimo turismo (sobre todo italiano, francés y español), tiene unos precios bastante asequibles. Además del avión (100€ con Tunisair) y el alquiler del coche (47´5€/pers.) nos gastamos una media de 90 euros cada uno durante nuestra estancia. E incluyo alojamiento (8€/persona/noche), gasolina (9€/persona), comidas, cenas, camellos, calesas y algún que otro souvenir.

En resumen, por no más de 250 euros en total pasamos un fin de año alucinante en un país fantástico. Creo que este ha sido uno de los presupuestos más ajustados con los que he viajado nunca. Y fueron cuatro días metidos entre desiertos y oasis. Mira que me están dando ganas de volver otra vez.

DA COMIENZO POR TANTO LA CRÓNICA DE ESTE VIAJE

Y ahora es momento de contaros a grandes rasgos tanto lo que hicimos durante el viaje como las impresiones que me ha dejado mi regreso al Sur de Túnez seis años después. Será como volar de nuevo a Tozeur y comenzar nuestra andadura “entre oasis y desiertos”. He aquí pues lo que dio de sí el día a día por tierras tunecinas:

31 de diciembre de 2009. UNA NOCHEVIEJA SURREALISTA DONDE LAS HAYA

Quedamos los cuatro directamente en el Aeropuerto de Barajas pasadas las seis de la tarde. A esas horas estaba casi vacío, y es que en plena Nochevieja, el que tenía que viajar pasa pasar la noche en su casa probablemente ya lo habría hecho. Quizás por ese débil tráfico aéreo nuestro pequeño avión de Tunisair salió a la hora prevista (19:30) y abandonó el lluvioso y helado frío madrileño para trasladarnos en apenas 120 minutos a la ciudad más importante del Sur de Túnez, Tozeur, que nos recibió con diez grados más y con un cielo estrellado sin rémora alguna de nubes. El aeródromo tunecino, realmente diminuto, absorbió con velocidad a los ocupantes de el último avión semivacío que aterrizaba en sus pistas. Las maletas facturadas salieron en un santiamén y nos dirigimos a otro paso necesario para el viaje, cambiar dinero. Una casa de cambio en pleno aeropuerto nos proporcionó dinares suficientes hasta el domingo. Y cambiamos mucho más de lo que íbamos a necesitar puesto que los gastos fueron bastante inferiores a los que habíamos previsto. Un consejo al respecto, conviene guardarse el recibo que te dan porque al cambiar dinares a euros a la vuelta nos pusieron bastantes problemas por no tenerlo.

Estuvimos fuera esperando un taxi que tardó en llegar puesto que esa noche debía haber uno o dos haciendo todos los recorridos del Aeropuerto a los hoteles de la ciudad. Nos costó 15 dinares (7´5€) el trayecto hasta la Résidence El Amen, que no fue mayor a 5 minutos. Quizás por la noche el precio suba un poco, pero preguntando a otras personas, la media de un viaje es entre 10 y 20 dinares, dependiendo de la ubicación del hotel. Nuestro alojamiento para las próximas tres noches se encontraba en la Zona Turística, un distrito tranquilo que mezcla residencias privadas con hoteles. En Tozeur los hay de muy alta categoría, pero esos suelen vender todas sus plazas a las Agencias de Viajes. Aunque si uno lo quiere normalito y, sobre todo, a buen precio, también los hay para elegir. Alicia había sido la encargada de reservar el nuestro por internet y tan sólo fue necesaria una confirmación por e-mail para tener aseguradas las dos habitaciones con baño privado a 32 dinares por noche (16€ la doble, 8€ por persona, desayuno incluído).

En recepción nos ofrecieron a ir a una fiesta de nochevieja en un palmeral por 40 dinares cada uno, pero no estábamos muy por la labor de ir a una de esas galas hechas para turistas extranjeros que se convierten en eso precisamente, “turistadas”. Ya que huíamos de las nocheviejas típicas lo que queríamos es dar una vuelta por la ciudad y meternos al primer sitio que viéramos libre. Lo único que llevábamos de España fueron las clásicas uvas que tomarnos antes de dar las doce. No sabíamos dónde lo haríamos, pero ya nos las apañaríamos. Después de cambiarnos de ropa en las habitaciones y darnos unos regalitos que nos habíamos hecho entre los cuatro (el color rojo fue el protagonista, no cabe duda), salimos a la calle como si la fiesta no fuera con nosotros y terminamos recorriendo de arriba a abajo la interminable Avenida Abdulkacem Chebbi donde no vimos tantos restaurantes como pensamos. Finalmente nos dieron casi las once y media y lo único que habíamos encontrado fue a un sinfín de lugareños que nos confundieron constantemente con italianos (los que más visitan Túnez con diferencia). Se hizo tan tarde que de lo poco que vimos abierto fue el Restaurant-Pizzeria La Fontana, donde apenas había una mesa ocupada y el resto estaban libres. Así que allá fuimos, lo importante era cenar. Nunca imaginamos que terminaría convirtiéndose en una velada bastante divertida con variopintos personajes. 

El primer signo bizarro de una nochevieja no convencional fue escoger para la cena carne de camello. Ya que había que salirse de la norma, qué mejor que variar el menú de langostinos y cordero que estarían comiendo en casa por algo más tradicional. ¡Y de beber zumo de naranja! Ahí estábamos tan tranquilos, yo en manga corta por el calor, riéndonos sin parar en los últimos minutos del año. Puesto que la dueña del restaurante era italiana, pusieron la RAI 1 en la televisión para poner la gala de fin de año. Nosotros habíamos puesto las alarmas en los móviles para avisarnos a las 23:59 y hacer improvisadas campanadas. Rebeca repartió latas con uvas para todos y nos preparamos para la ocasión. La cuestión fue cuando en la televisión que tenían puesta no hubo campanadas sino una cuenta atrás veloz de 10 a 0. Así que más que tragar uvas, las engullimos. Esa fue una de las pocas tradiciones que sí quisimos cumplir.

De repente salió toda la familia y amistades que estaban en el restaurante y no sólo nos invitaron a chupitos de champán para brindar sino que nos abrazaron y besaron como si nos conocieran de toda la vida. Además en Túnez los saludos no son con dos besos, son con cuatro, y los dan tanto hombres como mujeres. Aún recuerdo un tipo, que era el marido tunecino de la dueña, que tenía barba de dos días que parecía una lija. Creo que si me hubiera dado un beso más hubiera tenido que echarme en la cara alcohol para las heridas. Y eso no fue todo. Aparecieron varios chavales con un ordenador portátil que conectaron a unos altavoces para poner música con objeto de que todos saliéramos a bailar. El restaurante se había convertido en una improvisada discoteca de amigos, familia…y nosotros. La situación era tan extraña que nos dejamos llevar por los acordes distorsionados de canciones árabes y le dimos un poco al baile, aunque siempre poniendo de nuestra parte un toque lo más friki posible para no desentonar.

Uno de los chavales que manejabane el portátil, que tenía la cara empapada en sudor, se empeñó en sacar a bailar a Alicia, quien no tuvo más remedio que hacerlo. Rebeca se agarró rápidamente a mi para no pasar por los brazos del por siempre apodado como ”El sudoroso”. Este personaje, que parecía Tony Manero en Fiebre del Sábado Noche, goteaba tanto que la pobre Ali tenía pavor a acercarse a su cara, no fuera a recibir de lleno el elixir sudoríparo que proporcionaba el sujeto a los asistentes. Él estaba entusiasmado con ella y fueron varios bailecitos los que nos ofrecieron los danzantes de nochevieja. Parecían personajes sacados del programa de televisión Mira quién baila en versión tunecina.

Para mimetizarse con nosotros pincharon la canción “La Vida es un Carnaval” de Celia Cruz. Y después una sesión de bakalao casero tan cutre en la que hubo momentos en los que no supimos dónde meternos. Mientras tanto Alicia, que era la atracción de la fiesta, seguía su show con el ínclito sudoroso de cuya cada despedía charcos de pasión.

Se fue haciendo tarde y como a las ocho de la mañana teníamos que ir a la Oficina de Europcar para recoger el coche nos tuvimos que marchar, no sin antes ser besados y abrazados con afán por los DJ Masters del Restaurante-Pizzeria La Fontana. Realmente lo habíamos pasado muy bien y es que habíamos conseguido lo que nos habíamos propuesto, celebrar la nochevieja de forma diferente. Y vaya si lo fue. Además de económica, ya que por la cena de los cuatro nos cobraron 50 dinares (25€, aproximadamente 6€ por persona, con postre de panettone incluído). ¡Viva el bizarrismo de bajo coste!

Regresamos al hotel, a nuestra habitación de paredes azules, para echar el primer sueñecito de un 2010 que acababa de empezar. Y de qué manera…

1 de enero de 2010. DÍA DE AÑO NUEVO EN LOS OASIS DE MONTAÑA

Costó un mundo levantarnos de la cama pero cuando abrimos la ventana y vimos un cielo tan azul nos animamos ante el fantástico día que se nos venía encima. Víctor y Alicia, que dormían en la habitación de al lado, estuvieron listos a la hora prevista (07:30). Después de desayunar nos fuimos caminando a por el coche de alquiler porque afortunadamente teníamos en la calle de al lado la oficina de Europcar en Tozeur. El señor que nos atendió era Rompetechos en versión tunecina. No veía tres en un burro  y tuvimos que ayudarle hasta con los papeles que él mismo tenía que rellenar. Aunque su mejor intervención llegó cuando fue a buscarnos el coche, un Clio Sedán, para entregárnoslo en un estado un tanto cochambroso. Había una enorme mancha en el asiento trasero que daba la impresión de ser restos de un vómito seco no retirado. Y lo peor de todo era el olor, sobre todo para los pasajeros que tenían pensado sentarse atrás. Yo desde el asiento del conductor no lo sufría tanto, pero con mi reducidísimo sentido del olfato entiendo que así fuera. Le pedimos al hombre de la oficina que pusiera solución al tema. Entonces se llevó el coche y apareció diez minutos después con él muy sonriente. Lo único que había hecho es tapar el asiento manchado con una toalla y echar un poco de ambientador con un spray. No estábamos para perder mucho tiempo así que no insistimos más con el tema, pero apuesto a que el coche que nos dieron era el utilitario de Mohammed y su familia, y no uno de los pertenecientes a la flota de Europcar. En la ciudad la marca la lleva una agencia local.

El coche estaba en la reserva, por lo que tuvimos que echarle gasolina en una de las Estaciones de Servicio que hay a la salida de Tozeur. Lo mejor de todo fue el precio ya que llenamos el depósito con 46 dinares (23€), y es que en este país el combustible no supera los 60 céntimos de euro el litro. Esa es otra de las razones por las que compensa alquilar un automóvil entre varios. Como puede haber tramos importantes de carretera sin gasolinera, sobre todo en el sur del país, conviene llevar el depósito lleno por si acaso. Nuestro plan para ese día requería cubrir aproximadamente 150-160 kilómetros entre ida y vuelta. El objetivo era visitar los conocidos Oasis de Montaña próximos a la frontera con Argelia: Chebika, Tamerza y Midès. Tres pequeños paraísos de palmeras y cascadas inmersos en la cadena montañosa de Jebel en-Negeb, último resquicio geográfico del Atlas en el este. Esta zona la conocía del viaje de 2003 y me pareció realmente interesante volver en coche por cuenta propia. Nada de ir a la sillita de la Reina. Y teniendo Tozeur como base de operaciones, son lugares imprescindibles para ir. Además estaba convencido de que a Rebeca, Víctor y Alicia les iban a encantar. Y creo que así fue.

A TRAVÉS DE LA CARRETERA DE LOS DROMEDARIOS (¿O SON CAMELLOS?)

Tomamos a la primera el desvío a la carretera que se dirige a Chebika y vimos las primeras barreras laterales que impiden que la arena se amontone en la misma. Este oasis de montaña está situado a 53 kilómetros de Tozeur y para llegar hasta él tan sólo hay que seguir una vía recta de doble sentido. La conducción no tiene dificultad alguna ya que ésta se encuentra convenientemente asfaltada y apta para la circulación de cualquier clase de vehículos.

La única dificultad, sobre todo si se hace este recorrido por la noche, la puede dar la presencia de numerosos grupos de dromedarios que pueden cruzar la carretera en cualquier momento. Al poco de iniciar la marcha diversas señales indicaban que debíamos prestar mucha atención por este hecho. Nosotros además de hacer caso de estas recomendaciones nos detuvimos a hacernos alguna que otra foto con los llamativos carteles para que se nos quedara bien clavado en la memoria y no olvidásemos ni un momento que 700 kilos de peso andantes podían tener la tentación de cruzarse por el medio en el mismo instante en que nosotros también lo hiciéramos.

No tardamos demasiado en ver grandes grupos de jorobas pastando en la inmensa planicie y en bajarnos de los coches para retratarlos más de cerca. Desde esa carretera las oportunidades de observar numerosas poblaciones de estos simpáticos animales caminando libremente son realmente elevadas. Mucha gente se cuestiona si son ejemplares salvajes de esta especie o si tienen propietario. La respuesta acertada sería la segunda, ya que no sólo sirve como medio de transporte sino que se vende su carne, su piel e incluso sus huesos. Es un miembro más de la industria ganadera de Túnez así como de los países que poseen dromedarios.

Y ahí va una pregunta. ¿Los que podemos ver tanto en Túnez como en el resto de países africanos son camellos o dromedarios?, ¿Qué diferencia hay entre ambos? ¿Por qué cada uno les llama de una manera? Ahí va la respuesta:

Son dromedarios. La forma más apropiada de denominarlos es esa, aunque su traducción al inglés “Camel” induce al error, provocando que la gente los llame “camellos”. Los dromedarios cuentan con una sóla joroba y no dos, como mucha gente piensa. Estos son los que podemos ver tanto en África como en la península arábiga. Los que cuentan con dos jorobas son los camellos bactrianos, a los que formalmente sí se les puede llamar “camellos” a secas. Estos viven en distintos países de Asia Central, aunque es en el Desierto del Gobi (Mongolia) donde se cuentan en mayor número. Aunque realmente por muchas precisiones que hagamos la generalización es un hecho, ya que ambas especies pertenecientes a la misma familia (Camelidae) y al mismo género (Camelus). Conclusión, les podemos llamar camellos pero en el sentido más estricto de la palabra son dromedarios aquellos que cuentan con una sola joroba. En este relato los nombraré de ambas formas, aunque ya sabéis con exactitud a qué especie pertenece cada uno.

Si desde el principio fuimos encontrándonos grupúsculos dispersos de estos animales, cuando ya íbamos teniendo más próximas las montañas anaranjadas de Jebel en-Negeb aparecieron inmensas manadas desplazándose hacia el este. En esta ocasión sí que vimos a varias personas pastoreándolos intentando que fueran en esa dirección. Sólo una vez en mi vida he visto tantos camellos juntos, y fue precisamente con los bactrianos de Mongolia (que recordemos cuentan con dos jorobas). Los reyes del desierto, capaces de desplazarse 40 kilómetros diarios y de sobrevivir varios días sin comer ni beber (hasta 50 días en invierno y no más de una semana en invierno) son el símbolo más reconocible en esta clase de paisajes áridos. Sus abultadas jorobas les permiten generar agua en momentos de necesidad y aguantar largas jornadas en el desierto, razón por la que han sido siempre tan prácticos para los habitantes de estas tierras. En el sur de Túnez verdaderamente son legión y uno termina acostumbrándose a ellos e incluso a tomarles cariño. A pesar de su reconocido mal humor…

Cuando la aridez ya no podía dar más de sí y los espejismos de Chott El Gharsa (Lago salado hermano menor de Chott El Djerid) empezaban a brotar en el horizonte, nos topamos de frente con el color verde de las hojas de palmera. Sin duda habíamos llegado a Chebika.

Chebika-Tamerza-Midès componen la santísima trinidad de los oasis de montaña. Los tours organizados visitan sobre todo los dos primeros y ya menos son los que continúan su viaje hasta Midès, en plena frontera argelina. Viajando hasta allí con vehículo propio son asequibles y accesibles para cubrirlos con suficiencia en un solo día. Los tres oasis cuentan con varios aspectos en común:

- Están enclavados en un paisaje abrupto y montañoso como es el Jebel en-Negeb.
- El agua es realmente abundante, lo que ha permitido que se extienda el cultivo de palmeras datileras.
- La presencia bereber en la zona es histórica. Construyeron mucho tiempo atrás pueblos de adobe que sufrieron daños irreversibles en 1969 cuando llovió ininterrumpidamente 22 días provocando riadas devastadoras. En los casos de Chebika, Tamerza y Midès, estos pueblos tuvieron que abandonarse por el estado en que quedaron sumidos. Hoy en día viven en asentamientos junto a las ruinas, que cuarenta años después de la catástrofe se han convertido en una gran atracción para el turismo.
- Varias escenas del Paciente inglés (Ficha IMDb), ganadora de 9 Oscars, fueron rodadas en esta zona.

OASIS DE MONTAÑA Nº1: CHEBIKA

Chebika posee el palmeral más coqueto de los tres, pero creo que es aún así el más espectacular. Subiendo por las calles del pueblo nuevo dejamos el coche casi a la puerta de los restos viejos. Desde allí disfrutamos de una panorámica impresionante del tapiz verde de las hojas de palma que se cuelan entre las rocas escarpadas que nacen a los pies de la montaña.

Había bastantes turistas, pero más locales que extranjeros, algo más agradecido. Ya que estás en Túnez prefieres ver antes en procesión a Abdul y familia que a las Supremas de Móstoles comprando postales. Aún así uno podía circular muy cómodamente a través de los riscos para subirse a los restos abandonados pero realmente evocadores de aquel pueblo arrasado por el agua que devoró todo lo que se se puso a su paso. Realmente el enclave donde estaban situadas las viviendas de los bereberes era la pura roca. Aunque siempre se puede subir más para poder ver un bonito paisaje donde se funde lo nuevo con lo antiguo.

Me hubiera gustado asomarme a los tiempos en que en esas casas de barro vivía gente. Ver a las mujeres salir con sus niños a través de puertas azules y escuchar los cantos del almuecín haciendo eco en la montaña. Porque si el lugar es fabuloso actualmente, cuarenta y tantos años atrás debía ser un paraíso para los nuevos viajeros que cruzaban sus primeras fronteras de África del Norte. Un mundo completamente distinto, aunque también mucho más lejano e inaccesible que ahora, que se llega cómodamente por una carretera asfaltada que atraviesa Chott El Gharsa.

Y eso desde lo alto de Chebika. Porque hay un recorrido que sigue a la inversa el curso de un arroyo de aguas cristalinas que se adentra hasta una cascada. Es conveniente seguirlo y disfrutar de un paseo corto pero entretenido. Las rocas anaranjadas hacen de pared y de sombra, y alejan sobradamente el calor que hace 100 metros más allá. En los veranos de Túnez, realmente calurosos, los oasis de montaña son de los pocos lugares capaces de contener la furia del Dios Sol que rompe los termómetros. Hay quien en esos meses se baña en el manantial alimentado por una cascada que no cesa de correr. Aunque eso es precisamente un oasis, un tesoro fértil en medio de kilométricas arideces inimaginable de esperar.

Después de permanecer un rato en Chebika fue momento de subirnos de nuevo al coche y continuar nuestro camino hacia el siguiente Oasis de Montaña.

NOS DISFRAZAMOS DE TUAREGS PARA IR HASTA TAMERZA

Para ir a Tamerza llevamos a cabo una escalada a través de sinuosas carreteras que van inclinándose a las alturas. Un recorrido interesante de 14 kilómetros dirección norte donde las montañas se hacen aún más fuertes pero más cercanas. El camino dispone de algún que otro mirador por el que asomarnos se convertía en una parte más de esta pequeña aventura de año nuevo en tierras tunecinas. Los cuatro nos lo estábamos pasando de cine en todos los aspectos. Nunca habíamos viajado las dos parejas juntas pero era evidente que había buen feeling entre nosotros. Nos sentíamos cómodos y rápidamente tomamos confianza para chismorrear absolutamente de todo y reirnos hasta de nosotros mismos. Por mi parte fue bastante curioso viajar con personas a las que había visto una sola vez pero que conocían más de mi vida que muchos de los que me rodean. Alicia y Víctor no le quitan ojo al Rincón de Sele y se saben todas mis historias por el mundo incluso mejor que yo. Ellos son buenos viajeros también y cuando sacan tiempo tratan de exprimir sus viajes al máximo. De Gijón para el mundo…

En una de esas paradas con mirador encontramos unas tiendas de souvenirs donde no pude evitar comprar el clásico pañuelo azul con el que los tuaregs cubren su cabeza. Los hombres azules, bereberes del desierto, forman parte también de la colección de imágenes que se nutren del Sáhara. Quién no conoce el símbolo del Dakar. Es un tuareg con turbante… Y así me quedé yo para mimetizarme con el lugar en el que estaba.

Víctor se animó también y le pidió al vendedor que también se lo pusiera. No creo que nos costara el pañuelo más de 3 dinares (1´5€), que además nos llevaríamos de recuerdo a casa. Aunque en este caso lo complicado no es comprárselo, sino ponérselo a imagen y semejanza de cómo lo hacen los tuareg. Algo que por mucho que lo intente, soy un verdadero incapaz. Al menos nos inmortalizamos con ellos puestos para que no se nos olvide cómo quedan.

Mi idea era llevarlo puesto hasta que se me cayera de la cabeza, y así lo hice, aunque realmente daba muchísimo calor. Que por otra parte superado el mediodía, se dejaba notar aunque sin demasiado agobio. Veinte grados centígrados a día 1 de enero mientras en Madrid estaban a uno o dos. Qué bueno es eso de escaparse del invierno y olvidarse de los fríos y las nubes por unos días…

OASIS DE MONTAÑA Nº2: TAMERZA

Poco antes de entrar al pueblo nuevo y al más grande de los palmerales de los tres oasis de montaña de la región, nos detuvimos en una cascada que nutre el arroyo que corre durante kilómetros antes de perderse definitivamente en un desierto de piedra. Era un desvío que delimitaba a la izquierda el manantial y a la derecha la población de Tamerza (también llamada Tameghza). Alrededor del cañón por el que cae el agua había un sinfín de tenderetes, muy coloridos todos ellos, pero sin apenas demasiado público invirtiendo dinares en sus telas, sus rosas del desierto o sus mil y una baratijas artesanales. Uno de sus vendedores nos puso encima a Rebeca y a mí un enorme y precioso lagarto cuya cola era un hueso que pinchaba. Hubo que hacer esfuerzos para separar a Rebeca de su nuevo amor, porque se quedó encandilada del reptil. Aunque me temo que si se lo hubiera llevado a casa sus padres le hubiesen dado a elegir: O el bicho o tú.

Junto al cañón del que no dejaba de manar agua nos tomamos un delicioso té a la menta que nos preparó a todos un señor por apenas un dinar. Estaba tan increíblemente bueno que terminé comprando una bolsa a la que llené además de hojitas de menta con las que poder saborear Túnez desde Madrid. Una forma como cualquier otra de recordar un viaje que te ha gustado. Sorbo a sorbo…

Después del manantial sureño volvimos al coche y nos internamos a través del palmeral y del pueblo nuevo que se construyó tras la riada del 69. Había otra cascada y vistas privilegiadas de todo el área donde deseábamos ir, pero por no preguntar (¿Por qué me cuesta tanto preguntar a los demás?) nos dejamos llevar y terminamos detrás de un joven recolector de dátiles que nos dijo ayudarnos a encontrarlo. Confiado en su buen hacer le seguimos ya a pie, aunque pretendía que lo hiciésemos campo a través en una parte además que estaba realmente descuidada por no decir llena de basura. Como al final parecía no ir a ninguna parte (o más bien a la tienda de su cuñado) nos dimos media vuelta y por fín encontramos lo que buscábamos, una zona mucho más tranquila para disfrutar tanto de otra cascada como de panorámica del exhuberante palmeral que cubre todo el valle. Aunque para ello tuviésemos que sobrepasar una alambrada por la que accedimos a lo más alto. La recompensa ante semejante paisaje hacía que valiera la pena todo esfuerzo.

Se fue aproximando la hora de comer, y ante la última parte de nuestra ruta, buscamos un sitio dónde hacerlo. Próximo a donde habíamos dejado aparcado el coche había un par de restaurantes mencionados en la guía Lonely Planet: Restaurant Chedli y Restaurant Gelain. Tanto en uno como en otro miramos la carta y los precios, aunque fueron más listos los de Gelain, ya que nos rebajaron el precio de un menú compuesto por primero, segundo, postre (bebida y pan incluídos) de 15 a 10 dinares (5€/persona). Se notaba la escasísima presencia de turismo. Cosas de la crisis. Así que allí nos quedamos tomando una buena sopa, brochetas de carne y varias mandarinas con las que saciar el hambre. Fue una velada bastante agradable en la que por detrás nuestro transitaron las cabras acompañadas de sus jovencísimos pastores. Lo estábamos pasando muy bien, aunque quizás nos entretuvimos demasiado ya que se hacía de noche muy pronto y todavía teníamos que ir a Midès, el ultimo oasis de montaña.  

Subimos de nuevo al coche y tomamos la carretera hacia Midés, que pronto se elevó sobre la colina. Apenas medio kilómetro después de iniciar nuestra andadura tuvimos que hacer una parada imprescindible junto a las puertas del Hotel Tamerza Palace. Y es que desde su terraza pudimos contemplar las majestuosas ruinas del antiguo pueblo de Tamerza, devorado cuarenta años atrás por las lluvias torrenciales. Hoy sólo caminan las ovejas y las cabras por lo que en su día había sido uno un impresionante pueblo aislado de la vida occidental. Y el Hotel Tamerza Palace es el mejor balcón para apreciar la tarde cayendo bajo las montañas y restando luz a las piedras de barro que se mantienen aún de pie.

No hay que olvidar que Tamerza es la antigua Ad Turres romana que formaba parte de su bastión defensivo más al sur de su Imperio (Limes Tripolitanus). La riqueza de su agua y sus tierras fértiles eran ideales para tener aquí a las tropas que a su vez pretendían mantener a raya a las tribus procedentes del Sáhara, sus más incómodos enemigos en el Norte de África. Siglos después fue cuando el pueblo bereber se instaló en este lugar y aprendió a canalizar el agua para levantar un mar de palmeras y árboles frutales con los que poder ser autosuficientes. Y así hasta ahora, aunque la gente, por motivos obvios, vive en otro emplazamiento más moderno que se vio obligada a levantar si querían tener de nuevo un techo donde dormir.

OASIS DE MONTAÑA Nº 3: MIDÈS

Marchamos hacia el filo de las montañas orientales para ir al tercer y último oasis de montaña que deseábamos visitar. Normalmente las agencias de viajes no lo incluyen en su ruta prevista y esto hace que no esté tan trillado como los dos anteriores. Situado en el límite de la frontera con el país vecino, Argelia, fue para mí el más impactante cuando lo visité por primera vez y el que mejor sabor de boca me dejó. En los más de 6 kilómetros que lo separan de Tamerza apreciamos un evidente incremento de las Fuerzas de Seguridad tunecinas precisamente por la presencia cercana del puesto de control que une los dos países magrebíes. Alguna parada tuvimos que hacer pero con decirles a los guardias amigablemente Bon Jour Monsieur y sonreir no necesitaban formular pregunta alguna. Afortunadamente en Túnez la policía no va a chinchar al turista y si están allí es para controlar el paso de los ciudadanos tunecinos y argelinos que van de un lado al otro. La conciencia antiterrorista en este país es muy evidente y por ello toman todas las medidas posibles. Y lo hacen sin estorbar al viajero que viene a pasárselo bien.

Llegamos a Midès detrás de un grupo de todoterrenos que pasaron de largo el oasis y siguieron de frente. Allí había un sinfín de tenderetes y las rosas del desierto parecían haber crecido allí por generación espontánea. Las vendían a lo que prácticamente quisieras pagar. Por un dinar te dejaban llevarte cinco pequeñas o una grande. No estábamos en temporada alta y eso se notaba a la hora de poner los precios a las cosas. Aún así dejamos las rosas para el final y nos subimos a lo alto de un profundo cañón (que viene de Tamerza) donde yacen muros blanquecinos y ventanas huecas como testigos de lo que fue aquel pueblo décadas atrás. A diferencia de las de Chebika y Tamerza, había aún alguna casa en pie, al igual que la mezquita que parecía seguir aún en funcionamiento. Y al fondo, en la última casa, un desfiladero vertical por el que asomarse hacia abajo se convertía un ejercicio arriesgado contra el vértigo. El viejo Midès en ruinas es interesante para recorrer entre las piedras, aunque creo que lo mejor es ir al otro lado (de frente) para apreciar unas vistas magníficas que fusionan el cañón con el propio pueblo bereber.

Así lo hicimos y así gozamos del paisaje vertiginoso de piedra sobre piedra curvándose en las entrañas de la Tierra. El fuerte se aferraba fuerte a las alturas para presidir una imagen soberbia e inquebrantable que en sí misma un regalo para la vista.

Sentados sobre la roca, en el límite mismo en el que se abre el suelo varias decenas de metros al fondo, el Sol se escondió bajo las montañas y las palmeras se mecieron con más fuerza por un viento que empezaba a tornarse frío. Ya se sabe que en estos lugares el contraste de temperaturas del día a la noche es realmente notable y que a partir de ese momento no viene mal ponerse algo encima. Con frío o sin frío nos levantamos a hacer unas pequeñísimas compras para después marcharnos y emprender el camino de vuelta hasta Tozeur.

Fue un regreso tranquilo de aproximadamente noventa minutos por una carretera realmente oscura. Estuve conduciendo bastante rato con un tirón en la pierna un tanto molesto, pero que se terminaría esfumando definitivamente. Con un par de saltos ya estaba todo listo. En los más de setenta kilómetros que hay entre Midès y Tozeur no nos cruzamos de frente con un solo vehículo, algo más que sorprendente para tratarse de un tramo que no suele estar exento a los todoterrenos y buses turísticos. No podíamos ir demasiado deprisa, no fuera a cruzársenos uno o varios camellos en plena noche. Nos vino a la mente el viaje veraniego al Sur de África cuando llegamos a toparnos en medio de la carretera con varios elefantes, con impalas, jirafas e incluso alguna hiena correosa. Lo de los camellos era, por tanto, pan comido.

CENITA CON VELAS EN EL VIEJO TOZEUR

Llegamos al hotel y nos dimos una horita para pegarnos una buena ducha y echarnos un rato a la cama. Llevábamos un día de aúpa aunque no iba a ser ni la mitad de cansado que el siguiente. Eso seguro.

A eso de las nueve de la noche nos fuimos a dar un paseo al casco antigüo de la ciudad de Tozeur, donde no había un alma en la calle. Tan sólo encontramos una tienda abierta en la que Rebeca y yo nos compramos una cruz tuareg cada uno que, salvo circunstancias excepcionales, llevamos siempre puestas. Las insignias de los Hombres Azules del desierto son, por el momento, nuestras simbólicas alianzas.

Tras deambular de aquí para allá nos fuimos a tomar en primer lugar unos deliciosos zumos de plátano (2 dinares) para abrir boca antes de cenar en el Restaurant Republique unos platos de pasta y arroz con carne que no nos llevaron más que 6 dinares por persona. Nos pusieron velitas en la mesa y cuando ya estábamos termiando de cenar los chicos que nos atendieron encendieron un ordenador portátil, pusieron música dance un tanto trasnochada y empezaron a ponerse a bailar como descosidos. No cabe duda que en Túnez a la gente joven le va el chunda chunda cutre y bailar airadamente y sin complejos. ¡Que no se diga que los chavales no se lo pasan bien!

Y bajo la luz de las velas y los dos pirados dedicándonos un improvisado Flashdance, se puso fin a un Día de Año Nuevo para nada convencional pero en el que lo pasamos mejor imposible. Porque ya se sabe que el que viaja lo hace para huir de las convencionalidades y rutinas, y vivir nuevas experiencias.

Aunque lo mejor del viaje estaba aún por llegar…

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11 de diciembre: VIAJE A LA CELDA H2 DE HEBRÓN

Aquel viernes fue un día con una gran intensidad emocional tal y como era nuestra pretensión antes de partir a la ciudad palestina de Hebrón. Un lugar que mañana se visitará como un Museo de Horrores de la Guerra o un Museo de la Ocupación. Pero hoy día, y por mucho tiempo, el que vaya hasta allí podrá ver con sus propios ojos la injusticia y los daños en tiempo real o sentir esa calma tensa que estalla cuando el viento cambia de dirección. Probablemente estemos hablando de uno de los lugares de Cisjordania con la situación más compleja, enrevesada e incomprensible. De esos que se mencionan en la televisión cientos de veces pero que terminan siendo únicamente una noticia más de las que ponen a la hora de comer. Hay dos opciones, o apagar la televisión para no escuchar historias desagradables e ir a otra cosa, o continuar leyendo y acompañarnos en este viaje a un punto caliente del Conflicto entre israelíes y palestinos.

¿Os venís con nosotros? ¿Seguro? ¡Sed entonces bienvenidos a Hebrón City!

EL TRASLADO DESDE BELÉN

Para recorrer los 37 kilómetros dirección sur que separan a Belén de Hebrón necesitábamos un taxi. Recordé que tenía el teléfono del taxista que nos había llevado el día anterior a Beit Sahour, Mar Saba y Herodión y marqué su número para probar suerte. Y creo que sí la tuvimos porque en el tiempo que tardamos en bajar por el ascensor ya estaba esperándonos a la puerta del hotel. Le dimos 100 shekels puesto que había que calcular la ida con nosotros y la vuelta él solo. Eso hace un total de 64 kilómetros y por lo que habíamos estado tanteando con la gente del hotel es una cantidad relativamente justa. Además el tipo nos caía bastante bien, era muy correcto y no trataba de vendernos motos a cada momento.

La carretera estaba llena de torres de vigilancia israelíes. A pesar de ser puro y duro territorio palestino, la presencia de militares de Israel es realmente notoria. Recintos amurallados de hormigón recubiertos con alambradas de pinchos protegen las torretas blindadas desde la cual se controla el paso de personas y coches. En el interior de estos recintos hay vehículos de combate y armamento suficiente para sofocar cualquier revuelta o actuación en contra de los intereses israelíes en la zona, que son muchos a tenor de la gran cantidad de colonias judías integradas en Cisjordania. Con Hebrón tan cerca siempre se considera conveniente llevar a cabo una vigilancia estricta y no quitar ojo a los enemigos. El taxista nos contó además que tienden a cortar la carretera durante largos períodos e interrogar a los ocupantes de los vehículos que pasan por allí. Es más, él temía que le hicieran detener su taxi y que como le había ocurrido otras veces, le pidieran toda la documentación. Aunque afortunadamente no fue así.

De pronto Hebrón apareció en el horizonte. Habíamos tardado no más de treinta minutos en alcanzar la ciudad más poblada de Palestina, con aproximadamente 160.000 habitantes entre palestinos, militares y colonos judíos. En el lado oriental de la ciudad, sobre una colina, se encuentra Kiryat Arba, el que es precisamente el mayor asentamiento sionista de Cisjordania con 7000 personas. Nuestro taxi se adentró por una larga avenida que estaba absolutamente vacía ya que era muy temprano y además viernes, día de la oración para los musulmanes. De cada farola colgaban dos largas banderas palestinas que dejaban muy claro dónde nos encontrábamos. De hecho estábamos en el H1, su sector.

Pero,  ¿qué son el H1 y el H2?, ¿qué sucede en Hebrón que le hace ser un foco de conflicto?, ¿por qué es tan importante para los musulmanes y judíos?. Hará falta un poco de luz para iluminar este sendero y hacerlo lo más inteligible. Comprendiendo su Historia pasada y reciente se podrá entender el significado de este viaje a los infiernos.

DE LOS TIEMPOS DE ABRAHAM A LA ÉPOCA DEL H1 Y EL H2

Hebrón es otra de esas ciudades de las que se puede decir que han estado habitadas casi desde el mundo es mundo. Sede de Canaán, viene documentada en el capítulo 23 del Génesis que cuenta cómo Abraham compra la Cueva de Macpela (Makhpela) en la que poder dar sepultura a su esposa Sara y a su familia. Para muchos es el primer escrito que poseemos de una transacción en toda regla: 

« Extranjero y forastero soy entre vosotros; dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí [...] interceded por mí con Efrón hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad; que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros [...] Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Het, cuatrocientos siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham [...]. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. »

En dicha cueva, por tanto, Abraham enterró a Sara. Aunque posteriormente fue él quien recibió sepultura. Al igual que sus descendientes Isaac y Jacob con sus mujeres Rebeca y Lea. La tradición judía, musulmana y cristiana incluso sitúa aquí la última morada de Adán y Eva.

Un lugar tan sagrado no pasó por alto para Herodes el Grande, quien selló la cueva y construyó un monumento por encima en el que poder venerar a los primeros Patriarcas y Matriarcas. Fue la base de un armazón mucho mayor al que fue dándose forma a lo largo de los siglos. Primero Iglesia Bizantina, después Mezquita en tiempos de Omar, posteriormente un Templo cruzado y finalmente otra Mezquita rematada por Saladino a partir de las estructuras anteriores. Para los judíos y cristianos es la Tumba de los Patriarcas o Santuario de Abraham (Es el segundo lugar más sagrado del judaísmo). Para los musulmanes es la Mezquita de Ibrahim (nombre musulmán de Abraham). Y para todos un antiquísimo monumento inscrito en la lista del Patrimonio de la Humanidad.

Las connotaciones religiosas son tan grandes que el conflicto territorial entre Israel y Palestina tiene una especial relevancia en la ciudad de Hebrón. Y es que ambas confesiones deben compartir el uso religioso de este lugar. Muchos israelíes afirman que como descendientes de Abraham, el Padre del Pueblo Judío, tanto la Tumba de los Patriarcas como la tierra de Hebrón les pertenecen. Obviamente los palestinos, que han habitado este área desde hace diez siglos, consideran a Abraham también como uno de los Padres del Islam, y por ello se aferran fuertemente a estas tierras.

La convivencia de musulmanes y judíos fue de mal en peor, sobre todo a partir de la creación del Estado de Israel en 1948. Pero en el año 67, con la Guerra de los Seis Días en que Israel ocupó Jerusalén, Cisjordania, Gaza, los Altos del Golán y la Península del Sinaí, los enfrentamientos causaron numerosas muertes. Aunque antes de la existencia del Estado (1929) israelí muchas familias judías fueron asesinadas obligando a huir a otros lugares a muchos de los miembros de esta comunidad.

Para reivindicar la pertenencia de Hebrón al Pueblo Judío, el rabino Moshe Levinger se instaló en el Hotel Hebron Park junto a varios de sus seguidores (1968). El Gobierno israelí les permitió quedarse en una base militar para así instaurar la colonia de Kiryat Arba, que actualmente cuenta con cerca de 7000 habitantes, en su mayoría ultraortodoxos procedentes de Estados Unidos. El fin de este grupo no es otro que convertir a la totalidad de Hebrón en una comunidad exclusivamente judía.

En los años setenta las estrategias de los colonos pasaron por tomar el Edificio Daboyah (actual Beit Hadassa),  que fue ocupado por diez mujeres y cuarenta niños. Aunque en un principio el Gobierno ilegalizó dicha acción por enfectuarse en el centro de una población palestina, el posterior asesinato de seis estudiantes de la Torá en una escalada de violencia imparable, sus ocupantes consiguieron el permiso para quedarse, y se admitió además la entrada a sus maridos y a otros miembros de la familia.

A partir de este momento un mayor número de colonos ultraortodoxos, auspiciados por los distintos gobiernos israelíes, fueron ocupando más edificios del centro, como por ejemplo Beit Romano, que pasó de ser un colegio infantil a una Yeshiva (Escuela donde se estudia la Torá). Muchos habitantes musulmanes fueron desalojados a la fuerza y así se aumentó el número de asentamientos. La creación de colonias en Territorio Palestino fue considerado ilegal por las Autoridades Internacionales, pero se hizo caso omiso a las recomendaciones que se dieron para su desalojo, y más después de recibir millones de dólares procedentes de Estados Unidos que financiaron estos ocupaciones.

El 25 de febrero de 1994 ocurrió un hecho que sacudió cualquier mínimo atisbo de Paz. Baruch Goldstein, un colono ultraortodoxo de Kiryat Arba, vestido con uniforme militar y armado con un fusil, entró a la Tumba de los Patriarcas durante las plegarias vespertinas del Ramadán donde había un gran número de musulmanes. Allí mismo disparó indiscriminadamente a tantas personas como su puntería y su munición lo permitieron, provocando una masacre que dio la vuelta al mundo. 29 personas muertas y más de 150 heridos, aunque estas cifras probablemente se queden cortas, ya que el Ejército israelí, pensando que se estaba cometiendo una rebelión, cerró todas las puertas y mató a todo el que pudo salir de allí huyendo de los disparos. El asesino, israelí de origen neoyorkino, fue reducido y muerto a golpes. Actualmente está enterrado con todos los honores en el cementerio de Kiryat Arba.

Mucha gente pensó que aquella barbarie provocaría la salida inmediata de los colonos radicales del centro de la ciudad, sobre todo teniendo en cuenta el inminente traspaso de poderes a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) que se había previsto en los Acuerdos de Oslo. Pero la victoria en las elecciones del Likud, partido derechista israelí liderado por Benjamín Netanyahu abortaron cualquier posibilidad de desmantelar los asentamientos. El nuevo Presidente declaró lo siguiente: “No se producirá desplazamiento alguno de la comunidad judía en Hebrón ni ahora, ni mañana, ni nunca, de ninguna manera o forma”. Y de hecho así fue, otorgando mayor protección a los colonos ultraortodoxos por parte de la milicia israelí, promoviendo la creación de nuevos asentamientos judíos tanto en el centro como alrededor y mirando a otro lado ante las provocaciones y los ataques realizados a la población palestina.

Como la situación era insostenible y los ataques y crímenes entre los vecinos de la ciudad se iban sucediendo se firmó en 1997 el Acuerdo de Hebrón en el que se concretó un nuevo status, que no terminó por convencer a nadie. La ciudad se separaba en dos áreas, H1 y H2. H1, que ocupa el 80% pero que no abarca el centro histórico ni la Tumba de los Patriarcas sería jurisdicción relativa de la ANP. Y digo relativa porque tendrían control sobre tráfico, sanidad, correos, educación y seguridad local (si un judío cometiese un delito en este área la Policía Palestina debía entregarlo al área israelí). H2, el 20% restante que se adentra en el centro histórico y donde viven 50.000 palestinos y no más de 700 colonos judíos (0´3% de la población), estaría completamente controlado por Israel.

No se impondría un muro como el actual de Cisjordania, pero las delimitaciones serían muy claras con el tiempo ya que un cada vez mayor número de checkpoints y de áreas exclusivamente para judíos formarían parte de la idiosincrasia de Hebrón, sobre todo en el H2. La permisividad de las tropas israelíes con los comportamientos abusivos de los colonos, a los que se les deja ir armados y quienes tienen atemorizada a la población mayoritariamente musulmana de la ciudad, se ha hecho tan evidente que ha sido necesario el envío de Observadores Internacionales. Muchos ciudadanos palestinos de Hebrón han abandonado sus comercios empujados por las agresiones y amenazas a su espacio. Los niños ya no van solos al colegio…

Son un sinfín de situaciones que hacen complicadísima la convivencia las que había leído tanto en prensa escrita como digital. Y para no tener durante más tiempo la venda puesta sobre los ojos y poder ver las cosas por mí mismo sin que nadie me las contara, decidí que Hebrón tendría que formar parte del viaje. Una pequeña ruta a un día a día de infierno para muchas familias. Por eso tanta insistencia en ir a esta butaca de Cisjordania en la que el conflicto se observa en primera fila. Había que estar allí y contarlo después.

DOS FORÁNEOS QUE INICIAN SU ANDADURA EN EL ÁREA H1

Le pedimos a nuestro amigo el taxista que nos dejara en el zoco de la Calle Shalala que comienza muy próximo a Midan Al-Manara. Desde allí es posible internarse físicamente del H1 al H2 y de esa forma apreciar mucho mejor los cambios que hay entre un lado y otro. Al final nos bajamos a no más de 200 metros de Midan Al-Manara, una avenida vacía de edificios desgastados y mucha suciedad. Quien pasaba por allí, algo raro en esa parte, nos miraba como a extraterrestres. Probablemente fuese difícil asumir qué demonios hacían en Hebrón dos foráneos con mochila a las ocho de la mañana en una calle deshabitada del área H1.

Por un momento dudamos si nos habíamos apeado en lugar correcto. Aquella calle parecía pertenecer a una ciudad muerta y abandonada. De vez en cuando pasaba algún taxi amarillo que nos pitaba por si queríamos utilizar sus servicios. Nosotros nos mirábamos de vez en cuando y consolábamos nuestra soledad diciéndonos de broma: “Pues nada, bien, aquí en Hebrón” como el que le habla al típico vecino al que le van los tópicos del tipo “Parece que va a llover”.

De repente llegamos a una especie de plazoleta en la que había muchos coches y se escuchaba de fondo una mayor algarabía. Era Bab al-Zawiya, el inicio del barrio comercial de la zona puramente palestina. Varios de sus edificios mostraban claramente sus cicatrices, recuerdo del fuego cruzado de tiroteos donde cientos de balas perdidas quedaron poderosamente incrustadas en la pared. Desaires y agravios clavados en memorias de hormigón que se perpetúan en la vista de unos ciudadanos que los miran sin extrañeza alguna. Durante décadas las lluvias de balas han mojado de sangre y odio las vecindades más próximas a los límites de las zonas declaradas en el Acuerdo de Hebrón del año 97.

En Bab al-Zawiya se abren varias calles, entre las que destaca Shalala Street donde nace el gran zoco que no hace demasiado tiempo abarcaba casi la totalidad del centro de la ciudad. En línea recta se llega a la Tumba de los Patriarcas, aunque para ello hay que traspasar la línea invisible H1-H2. Los puestos callejeros tenían todo el ambiente que no habíamos visto antes. Había gente de todas las edades que participaba en el rutinario ajetreo de las compras y las ventas. El humo de asar castañas se mezclaba con el que proyectaban los fumadores de shisha con sabor a manzana. Los niños acompañaban a sus madres a hacer la compra y los ancianos charlaban animadamente y sonreían. El bullicio era tan grande que no había nada que resultara distinto a los mercadillos típicos de las poblaciones musulmanas en cualquier punto del Globo. Todo parecía ser absolutamente normal sin que cupiera en la imaginación de nadie que en realidad fuese como el rabo muerto de una lagartija, que a pesar de estar cortado, sigue moviéndose y aparentando vitalidad.

Avanzamos por Shalala Street, que se fue haciendo cada vez más estrecha. De las tiendas que se sucedían a izquierda y derecha salían mercaderes tratando de convencernos para que adquiriésemos alguno de sus muchos artículos realizados en piel, los clásicos pañuelos palestinos o souvenirs de todo tipo a precios realmente bajos. Pero no hizo falta más que un minuto para que el flujo de gente fuera aminorándose hasta que llegamos a una parte en la que una calle que salía hacia nuestra derecha estuviese absolutamente cortada con vallas metálicas y alambradas de espinos. Junto a esta entrada clausurada había un chico vendiendo calcetines. Le preguntamos si era este el punto en que da comienzo oficial el área H2. Asintió con cara de resignación y dijo “Sí, desde aquí hacia adelante es el H2″.

H2, UN INFIERNO DE OJOS TRISTES

Efectivamente acabábamos de traspasar la línea invisible que separa el zona controlada por la ANP por el área que pertenece jurisdiccionalmente a Israel. A pesar de que son muchos miles de palestinos (aproximadamente 50.000) los que viven en el 20% de la ciudad, la presencia de en torno a 600 ó 700 colonos judíos que arrastran un contingente militar de más de 3000 miembros, se antoja definitiva para el día a día en esta parte.

La calle por la que estábamos caminando, que había comenzando en un colorido mercado, se había convertido en un instante en una galería absolutamente vacía, de puertas cerradas y de un silencio aterrador. Encima de muchos de los comercios que se han visto clausurados hay viviendas de colonos. Éstos, sin que nadie hiciera nada por pararlo (la milicia mira para otro lado), se ocupan de hacer la vida imposible a sus convecinos arrojándoles desde arriba toda clase de objetos pesados tales como piedras, sillas, botellas de cristal, basura… Su único objeto es forzar el desalojo y la marcha de los comerciantes. Matar la ciudad.

Se tomó la medida de instalar una malla metálica que evitara los daños físicos a los propios vendedores y a todo aquel que pasara por allí para realizar sus compras o para acudir a su casa. Hoy en día es posible ver estas vallas cómo se hunden con el peso de muchas de las las cosas lanzadas en este tiempo y que aún no se han retirado. Con ellas se paró que alguien pueda salir escalabrado, pero no bastó para que los “vecinos de arriba” no cesasen en su empeño de denigrar y minar la moral de los palestinos. Porque ya no se arrojan tantas piedras, latas, muebles o botellas como antes. Ahora han pasado a tirar excrementos, lejía o agua hirviendo, lo que ha provocado el cierre de la práctica totalidad de los comercios tanto de la calle principal como de las aledañas. Ni se hizo nada en su momento ni se hace nada ahora. Es como si hubiera barra libre para ultrajar a los demás. El área H2 es un barrio gravemente enfermo en el que es imposible llevar a cabo una vida normal. Precisamente vivir allí se ha convertido en deporte de alto riesgo.

Rebeca y yo no dábamos crédito ante aquella desolación. Absolutamente solos nos fuimos adentrando por esta calle de silencio y amargura. Nos preguntábamos cómo menos del 1% de la población ha podido perjudicar al 99% restante, cómo y quién había permitido que una de las ciudades más antiguas del mundo muriera de esa forma. La respuesta no tardó en aparecernos de frente. Cinco militares sosteniendo metralletas del futuro caminaban firmes hacia donde nosotros nos encontrábamos. El sonido de sus botas golpeando en el suelo retumbaba en nuestros oídos. Iban con la mirada perdida, con sus armas bien agarradas como si estuviesen en una plena batalla. Reconozco que su sola presencia lograba intimidarme, que cuando nuestros pasos se cruzaron sentí verdaderos escalofríos. Sus andares fantasmales nos hacían cada vez más pequeños. Tanto que cuando les dejamos atrás no pudimos evitar suspirar de alivio, mirarnos a los ojos y preguntarnos ¿Dónde demonios nos hemos metido? .

En aquel pasaje fúnebre de suciedad y tiendas cerradas a cal y canto vimos que había un comerciante que permanecía con la suya abierta. Llevaba en la cabeza un pañuelo palestino y se sorprendió al vernos aparecer. Su mirada transmitía resignación y a la vez resistencia. Era un auténtico superviviente, uno de los pocos que habían decidido mantenerse a hierro y fuego a su vida, no claudicar ante la degradación. Las sillas que alguien había arrojado a la malla metálica que pasaba por su tienda no habían mellado su empeño y dedicación al trabajo.

De la calle principal salen ramificaciones estrechas a ambos lados. Desde una de ellas se podía ver un edificio de muros pulcros y macetas en las ventanas. Era uno de los asentamientos ocupados por los colonos que estaba a tan sólo unos metros del mercado principal.

Justo por debajo había otra callejuela que también pertenecía al mercado. Digo “pertenecía” porque ahora está rodeado de espinos y no se puede acceder al mismo. Es una de las muchas zonas en las que no hay libre acceso, que han sido agrupadas en un área exclusivamente judía, y donde ya no se permite reabrir comercio alguno. La basura estaba desperdigada donde unos años antes la multidud transitaba por el que era uno de los mayores zocos de Palestina.

Regresamos nuevamente a la calle principal y continuamos hacia adelante. Cuando ésta se abría a otra mucho más ancha que sirve para internarse definitivamente en la Qasba (Barrio antiguo) apreciamos claramente la fisonomía bélica que se ha apropiado de la ciudad. Una torre circular de vigilancia secunda una barrera metálica junto a una puerta que cierra el acceso a otro área de la ciudad por la que no pueden transitar los musulmanes. En las casas de enfrente hay redes de camuflaje que cubren las ventanas desde la que multitud de ojos de la milicia israelí vigilan a todo el que pasa. Aunque tampoco faltan las cámaras de seguridad instaladas desde edificios como Beit Romano, actual escuela en la que se estudia la Torá.

UN VOLUNTARIO CRISTIANO NOS MUESTRA LA CARA DE LA BARBARIE

Un chico palestino se presentó tanto a mí como a Rebeca. Nos comentó que trabajaba en una organización cristiana que ayudaba a la gente más desfavorecida de Hebrón. También se ofreció a llevarnos (no gratis, por supuesto) a alguno de los sitios principales desde donde se podía comprender aún mejor lo que está sucediendo en la ciudad. La verdad que ante todo era una gran oportunidad de conocer lugares políticamente incorrectos que, por supuesto, no aparecen en las guías de viajes, y sobre todo poder hacer muchas preguntas a una persona que lleva toda su vida presenciando el día a día en Hebrón. Seguro que una parte de la película nos iba a quedar bastante más clara porque nos costaba comprender muchas cosas. Así que aceptamos y rápidamente comenzó a hacernos un resumen de la situación actual de la que es una de las ciudades más desdichadas de Palestina. No tardaron en aparecer nuevamente los fantasmagóricos militares dedicados a patrullar el área H2, con su caminar pesado y el dedo índice apoyado sobre el gatillo de sus metralletas nuevas.

Durante los primeros minutos recalcó bastante datos numéricos de población local palestina y judía, de soldados israelíes apostados en la ciudad y de los asentamientos que existen actualmente. Nos habló de muchas cosas que ya sabíamos como la necesidad de instalar las mallas metálicas para evitar que los colonos tiraran “incluso muebles” a la calle. También nos mostró desde callejones en los que uno no repararía en muchas ocasiones algunas de las partes que se han sellado con cemento y alambradas para que los palestinos no puedan hacer uso de ellas.

Nos señaló más torretas de vigilancia en lo alto de las casas ocupadas así como una placa que recuerda el asesinato de varios colonos que los judíos ultraortodoxos de Hebrón visitan cada sábado acompañados de un amplio séquito militar que trata de evitar cualquier disputa. Aún así en esa parte del H2 no vimos a ningún judío, ya que suelen estar en una zona custodiada por la policía a la que únicamente se puede acceder a través de checkpoints. Le pedimos a nuestro improvisado guía si podía llevarnos a uno de estos controles para poder ver de forma más nítida la vida en los asentamientos. Nos comentó que él siendo palestino, a pesar de ser cristiano, no tenía acceso a muchos de estos sitios, aunque sí a un checkpoint determinado que está muy próximo a Bab al-Zawiya, la plazoleta de los edificios tiroteados donde comienza el zoco de la Calle Shalala. Hacia allí fuimos.

Antes nos detuvimos junto a una casa cuyas ventanas dan directamente a uno de los asentamientos. Allí viven los miembros de una familia palestina a la que han intentado comprar por todos los medios con abultadísimas sumas de dinero para que abandonaran el edificio y así fuera traspasado a otros colonos judíos. El cabecilla de familia ha rechadado multimillonarias ofertas porque considera que esa es su casa y la de sus antepasados y que ceder sería un paso más para la colonización de Hebrón. Y tendría motivos para huir ya que desde las ventanas les tiran de todo (incluso cockteles molotov). Recientemente alguien arrojó a su hijo pequeño un líquido corrosivo que le ha dejado prácticamente ciego. En veinte años la casa jamás se ha quedado sola. Siempre se asegura de que haya alguien en ella porque teme que le suceda como a otras personas a las que les han “ocupado” sus hogares después de haberse marchado. Realmente vivir en esa casa debe ser un auténtico infierno.

Numerosas puertas verdes de los comercios clausurados a la fuerza contenían el emblema israelí de la Estrella de David. Sin duda alguna es una forma más de marcar territorio y de provocar una ira que aunque parece dormida no lo está. Eso de las puertas pintadas con símbolos religiosos o políticos me retrotrae a tiempos pasados en que los que a quienes eran simplemente diferentes se les hacía algo similar.

Unos cubos de cemento con grafittis antisionistas precedía al callejón en el que el checkpoint que íbamos a pasar con el chico. Era uno de los muchos que hay instalados en la ciudad. En el mismo tuvimos que enseñar el pasaporte y las mochilas porque pitaban en el control de metales. No puede pasar casi ningún palestino. Tan sólo las personas que todavía tengan casas en ese apartado y los voluntarios como nuestro amigo que se ocupan, entre otras cosas, de acompañar a los niños al colegio que hay dentro. Nos fijamos no sólo en la presencia numerosa de militares sino de varios Observadores Internacionales que disuaden en parte a que se cometan actividades que vayan en contra de las Leyes Internacionales o que vulneren los Derechos Humanos.

Esta parte es una de las más complejas de Hebrón en el sentido en que por la carretera sólo pueden circular coches y peatones que no sean musulmanes, ya que son los accesos principales a los asentamientos de Beit Hadassa, Beit Romano o Tel Rumeida, entre otros, sin olvidarnos de una vieja base militar permanente. El chico, por tanto, sólo podía caminar por un alto en el que aún hay viviendas palestinas y donde se mantiene milagrosamente un colegio para niños musulmanes. Aún así y a pesar de los Observadores Internacionales, en estas casas en las que resisten varias familias, también se deja sentir la tensión y la falta de convivenia entre grupos. Había varios ventanales rotos por piedras lanzadas desde abajo e incluso en la puerta de una casa palestina nos encontramos una pintada hecha con spray en la que se podía leer de forma nítida ”Gas the Arabs”, que aunque no necesita traducción creo conveniente ponerla: “Gasear a los árabes”.

El camino del colegio es realmente una carrera de obstáculos que requiere de la presencia de voluntarios que acompañen a los niños, que tampoco se salvan de ser tiernos objetivos de pedradas y botellazos. El sendero utilizado diariamente por los infantes pasa al ras de la colina que tiene de frente Beit Hadassa. Ni los muchos militares que hay patrullando parece no querer poder evitar que los más pequeños sufran de la violencia de los mayores. Me imagino qué es lo que pensarán cuando acuden al colegio custodiados para no ser golpeados. Son tantas infancias robadas…

Desde aquella pequeña colina distinguíamos a la perfección los asentamientos de Beit Hadassa y Beit Romano, con automóviles de matricula israelí y alguna que otra ambulancia donada por una rica familia de Brooklyn aparcadas en la calle. Por esa carretera sólo pueden circular vehículos israelíes que salen o vienen de Kiryat Arba y utilizan vías directas a/desde Jerusalén que atraviesan una porción de Cisjordania. Junto a los asentamientos que sirven de vivienda hay una importante base militar que da cama y sustento a muchos de los soldados que patrullan Hebrón y protegen a los colonos.

El chico nos dió un rodeo bastante grande y tuvimos que caminar también por el barro para subir a lo más alto y así tener unas vistas completas de la ciudad. Las panorámicas desde ese punto agrupaban la práctica totalidad de la ciudad de Hebrón con su H1, H2, su Qasba, su Cueva de Macpela, sus colonias y las siempre presentes torretas de vigilancia asomándose desde los altozanos.

Para abandonar esa parte hubo que pasar nuevamente por el chekpoint que utilizamos a la entrada. Cuando estábamos a pocos metros de éste sucedió algo realmente curioso. Apareció una enorme furgoneta conducida por colonos ultraortodoxos, los de los de los bucles, las largas barbas y los sombreros, que estaba decorada por fuera con imágenes de rabinos, de símbolos judíos y de pasajes de la Torá. Pero esta no era la mayor extravagancia de aquel vehículo, y es que que disponía grandes altavoces apostados en la parte trasera. De los mismos salía una música estruendosa de carácter festivo que provocó prácticamente que nos tuviéramos que tapar los oídos. Esta técnica de ir a todo volumen de arriba a abajo se debía a que era viernes, día de la oración para los musulmanes, cuando es más fácil molestar a los ciudadanos palestinos que acuden a las mezquitas o que utilizan la jornada para descansar. No sería el único lugar y momento en que presenciáramos una escena parecida.

VIAJE AL INTERIOR DE LA QASBA

A la salida del checkpoint nos despedimos de nuestro improvisado guía, que insistió en llevarnos por la Qasba hasta la Tumba de los Patriarcas, aunque advirtiéndonos de que no podríamos acceder al interior del monumento porque los viernes está dispuesta únicamente para los musulmanes que van a rezar. Pero después de aprender mucho de él creíamos que lo mejor era volar solos por Hebrón y hacer la Qasba y otros lugares por nuestra cuenta. Por tanto se marchó mezclándose con la algarabía de  Bab al-Zawiya.
La cabecera del área H1 era un cambio de atmósfera brutal con respecto al H2. La tensión es mucho menor y las escenas cotidianas son de lo más normal del mundo, afortunadamente. Aunque siempre está presente el recuerdo de los agujeros de bala en toldos y paredes por doquier.

Retomamos el mismo sendero por el que iniciamos la ruta a nuestra llegada. A esas horas que rondaban el mediodía los tenderos no daban abasto. Los puestos de ropa, artesanía, comida y especias eran mayoritarios en el primer tramo de Shalala Street. Por ello el choque con las puertas clausuradas y el silencio de la zona H2 volvió a provocarnos una sensación de desasosiego. Según los datos son más de 2000 las tiendas que han sido bien abandonadas o bien cerradas por dudosas decisiones judiciales israelíes. La “desvitalización” del centro crece a ritmo constante.

Internándonos mucho más allá de lo habíamos hecho con el chaval llegamos a la Qasba, el antiquísimo barrio árabe de la ciudad. Y aunque seguíamos en H2, al estar en la vía principal que la población musulmana utiliza para ir a la Mezquita de Ibrahim/Tumba de los Patriarcas, vimos bastante más vidilla que en otros lugares próximos. Se agradecía que hubiera una mayor animación en este laberinto de galerías abovedadas supervivientes por los siglos de los siglos a pesar de todos los avatares sufridos. Realmente esta parte es la más bonita de Hebrón.

Aunque tampoco hay tregua para los habitantes de la Qasba porque  los techos de alambre siguen soportando el peso de la basura arrojada desde arriba. Hay partes en que esta era tanta que daba la impresión de que se iba a venir abajo la malla metálica de un momento a otro. Una de las razones de la existencia de más comercio que se ha negado a cerrar lo explica que no está tan cerca de los principales asentamientos de Hebrón y que sean los “ocupantes” de las parte de arriba de algunas casas los que hacen patente su odio con actos que merecen toda reprobación. Actividades mafiosas que quienes supuestamente están allí para garantizar la seguridad de todo ciudadano permiten mirando a otro lado y sirviendo al 0´3% de la población.

En la Qasba, por la que recomiendo perderse, hay al menos un brote interesante de espontaneidad ciudadana que permite retomar escenas mucho más amables y olvidarse por unos instantes de las alambradas, los soldados, las colonias y las tensiones. Aunque parezca mentira también hay tiempo para el relax y y pensar tranquilamente.

Cuando ya tomamos el último tramo por el que se llega a la Tumba de los Patriarcas nos cruzamos con mucha gente que nos iba diciendo que la Mezquita estaba cerrada y que no podíamos entrar. Aún así continuamos hasta una pequeña y oscura galería cerrada custodiada por varios militares controlando los accesos a esta zona, aunque siempre ayudados por las perennes cámaras de seguridad. Justo antes de dicho túnel hay una placa que indica que Jerusalén está 30,9 kilómetros. Son pocos pero está claro que entre dos lugares hay todo un abismo. Yo diría que cada uno pertenece a una dimensión distinta.

LA TUMBA DE LOS PATRIARCAS Ó LA MEZQUITA DE IBRAHIM

Desde la Kasbah se puede acceder a la Tumba de los Patriarcas por dos lados, uno para musulmanes y otro para judíos. Los guardias nos pidieron los pasaportes sólo por estar en zona mixta y volverían a hacerlo cuando tuvimos que dirigirnos al área judía ya que no teníamos permitida la entrada en la musulmana por ser viernes. Entonces nos preguntaron sobre nuestro país, nuestra religión y si éramos pareja. Información “de suma importancia” para velar por la seguridad de Hebrón, está claro. Uno de los soldados nos preguntó si éramos seguidores de algún club de fútbol. Yo le hablé que era aficionado del Real Madrid y me contó que tenía familia en Cataluña y que se había hecho del Barcelona. Así que con unos chascarrillos futbolísticos de Cristiano Ronaldo y Messi le mantuvimos entretenido un rato. En el fondo la mayoría de los soldados que vimos en Hebrón no eran más que unos adolescentes que habían tenido que jurar amor eterno a una novia con gatillo, calibre y cargador.

Nos permitieron el paso a la zona judía y rodeamos el monumento para buscar una de sus entradas. Sabíamos que no podíamos acceder a la Sala interior ni ver los cenotafios de los Patriarcas ni de lejos, pero sí que había algún área del edificio al que era posible entrar. Cuando el reloj marcó las doce y media comenzó a sonar la llamada a la oración a los fieles musulmanes desde la torre-minarete característica del edificio. Como siempre era hermoso escuchar los cantos de almuecín con ese toque emocional tan intenso. Pero ocurrió algo que nos pareció realmente desagradable. Desde los altavoces externos de un restaurante judío empezó a sonar a todo volumen una canción que parecía de verbena. La intención estaba clara, callar los cánticos y ofender al personal. Creo que esas actitudes infantiles y de tan mal gusto no tienen justificación alguna, además de que no ayudan nada a conseguir un mínimo entendimiento entre las partes.

Tal y como dijimos en los párrafos meramente históricos que encabezan este capítulo, la Cueva de Macpela que adquirió Abraham para enterrar a su esposa Sara y en la que tanto él mismo como sus descendientes y esposas recibieron sepultura, es un lugar sagrado para el Islam, el Cristianismo y el Judaísmo. Hasta 1994, momento de la masacre perpetrada por Goldstein, judíos y musulmanes compartían el recinto, aunque oraban a distintas horas del día. Desde entonces se ha dividido por secciones según la confesión que tengan los fieles. Los cristianos supuestamente pueden entrar a las dos partes porque en este caso se les considera neutrales en el conflicto. El edificio iniciado por Herodes el Grande y modificado por bizantinos, cruzados y musulmanes posee el aspecto de una poderosa fortaleza más que de tumba y sala de oración. 

El minarete con forma de torreón y las murallas rematadas con almenas que son propias de un castillo son los únicos acompañantes de una escasa ornamentación exterior. La austeridad es una característica inequívoca de todo el conjunto, aunque no hace disminuir la sensación de grandiosidad al que lo observa desde cualquiera de sus ángulos. Es la estructura más notable de Hebrón con diferencia y también su corazón monumental y sentimental. Es el mismo lugar que veneran judíos y musulmanes, aunque no lo hacen juntos ni revueltos. Cada uno tiene su espacio y no tienen ni que mirarse a la cara. Las cruces de David y las medias lunas se dan la espalda desde hace mucho tiempo.

Tratamos de subir a la parte accesible aunque pasamos dos controles más realizados por los soldados israelíes, que comprobaron nuestros pasaportes y certificaron mediante varias preguntas que no profesábamos el Islam. Ascendiendo por la escalinata por la que se accede al interior de la zona judía del monumento era inevitable observar las redes de camuflaje y los muchos militares armados apostados en los tejados. Realmente Hebrón (H2) es una ciudad absolutamente tomada por los miembros de la milicia israelí. Es difícil no toparse con fusiles y metralletas donde quiera que estés.

Ya dentro no pudimos hacer más que ver la biblioteca de libros y manuscritos judíos y poco más, ya que el viernes sólo pueden entrar los musulmanes. Eso sí, a partir del atardecer es la fiesta del Sabbath la que se lleva todos los honores. Más en un lugar con tantas connotaciones religiosas y sociales como este. Por ello los días más adecuados para hacer una visita relativamente completa a la Mezquita de Abraham, Tumba de los Patriarcas o como se quiera llamar, es de domingo a jueves de ocho a cuatro de la tarde salvo las horas de los rezos.

Cuando nos fuimos no pudimos evitar hacer una cuenta con los militares que podía haber alrededor nuestro. A los veinte dejamos de contar porque simplemente era imposible tener una cifra concreta. Me sale a cinco por cada colono que reside en la ciudad. Aunque lo más sorprendente fue ver junto a los vehículos de los soldados sortear a los turistas judíos que acudían a la Tumba en un autobús que les dejaba en la puerta. Por el recorrido que habían hecho desde Jerusalén era seguro que no habían visto absolutamente nada de la situación actual en Hebrón. Me pregunto si son conscientes de lo que sucede allí o si permanecen totalmente ajenos a ella.

LA ZONA MUERTA

Teníamos especial interés en poder entrar al área donde se encuentran la mayoría de los asentamientos judíos. Los mismos que antes habíamos visto desde arriba, al igual que la extensión que los rodea y que aglutina muchas de las calles que se han ido cerrando en el barrio antiguo. Porque a diferencia de los lugares H2 por los que habíamos pasado, en este no se permite la entrada a los musulmanes, propietarios hasta hace muy poco tiempo de miles de viviendas y establecimientos que han quedado abandonados. Los setencientos colonos que residen en Hebrón no pueden abarcar todo ese espacio, ya que residen en muy pocos edificios o en casas repartidas por todo el área H2. Eso hace que sea una especie de zona cero de un conflicto bélico. Yo prefiero llamarla, emulando a Stephen King, la Zona Muerta. Porque pocas denominaciones pueden dar más en el clavo que esa. Y para muestra las numerosas imágenes que tomamos de calles tan desiertas por las que tan sólo pasa el viento.

Caminando sobre el pavimento uno tiene la impresión de encontrarse en una ciudad fantasma. La desolación es tan grande que logra abrumarte y hacerte sentir un ser diminuto en un sueño que no es el tuyo. ¿Cómo se ha dejado morir a Hebrón de esa forma? ¿Quién o qué ha podido permitir que tanta gente abandonara su vida para convertir la algarabía en un absoluto cementerio? ¿Por qué tantos muros y tantos espinos donde ayer los niños acudían a clase? La verdad es que poder verlo en primera persona te hace replantear muchos aspectos de la confortabilidad de tu vida y de que la rutina que marcan tus zapatos puede llegar a ser maravillosa. Todo lo que da el día a día en libertad y con más puertas abiertas de las que uno es capaz de asumir.

Porque en la ciudad fantasma de Hebrón, en esa enorme porción abandonada de la H2, las puertas están selladas y marcadas con un nuevo orden que ha preferido silencio a cualquier ruido incómodo. Al fin y al cabo todos los seres creados por la naturaleza marcamos territorios. No sólo los lobos, los zorros o los perros lo hacen.

El conflicto es un corazón que late lento, pero late. Nunca ha dejado de hacerlo y creo que falta mucho para que se dentenga. Y cuando lo haga, dentro de diez, cincuenta, cien años, o los que sean, Hebrón, o lo que quede de la ciudad, será un museo de la intolerancia, un museo que recordará la guerra entre dos bandos y las injusticias cometidas. Estoy convencido de que será un símbolo de una barbarie de la que se dirá que no hay repetir. Pero, ¿no será mejor actuar ahora?, ¿no será mejor el diálogo y la cesión de ambas partes para evitar que el cementerio se extienda?. Las paredes del futuro museo ya se están cubriendo para la ocasión y cada vez hay más espacio para los lienzos que retratan esta guerra que ya dura demasiado.

Las barreras de hormigón y alambre forman parte de un paisaje que pudimos presenciar con un nudo en el estómago y un sinfín de preguntas sin respuesta. Todas ellas cortan lo que antes era un tránsito normal y corriente, siegan de raíz senderos elaborado a lo largo de los siglos. Y sobre todo separan. Separan personas, separan ideas y separan ilusiones de Paz.

Los carros de combate aparcados en la acera, custodiaron la entrada de niños judíos al colegio que hay en el asentamiento. Muchos procedían de Kiryat Arba y desconozco qué pensaran al ir a estudiar a un lugar tan raro como es el área H2. Aunque lo lógico es que lo vean normal porque es lo que han tenido desde que han nacido. Me gustaría saber si alguna vez han visto por algún agujero a los niños que van al cole al otro lado y si se preguntan porqué no pueden hablar con ellos. Sólo espero que la inocencia les perdure el tiempo suficiente para que la curiosidad no sea borrada de sus mentes.

Recorrimos toda la zona con detenimiento y salvo algún colono que se metió rápidamente en una casa no vimos apenas población civil. Sin contar, por supuesto, a los militares patrullando o vigilando zonas muy concretas. En alguna de esas callejuelas solitarias que parecen desvanecerse con el tiempo nos topamos con algún soldadito armado hasta los dientes colocado en guardia como si estuviese en medio de una contienda. El cacharro que llevaba entre manos debía pesar un quintal y lo cierto es que imponía bastante respeto. Aunque a mí las armas nunca me han dado demasiada confianza. Creo que donde más lucen son en las paredes de los museos.

Entre idas y vueltas se nos hizo más allá de las dos de la tarde. Con el inicio del Sabbath y de Hanukah a las puertas fuimos mirando las posibilidades de transporte a Jerusalén. Queríamos volver en esta ocasión en transporte israelí que nos dejara en la Central Bus Station de Jerusalén, por lo que preguntamos a unos soldados y nos señalaron una parada muy cercana a la Tumba de los Patriarcas. Nos dijeron que esperáramos unos veinte minutos pero al final se convirtió en casi una hora y media. Mientras tanto vimos varios altercados entre militares y palestinos a quienes cachearon y pidieron la documentación más de una y más de dos veces. Presenciamos una trifulca a tan sólo dos metros de donde estábamos. A un hombre que caminaba tranquilamente por la calle la milicia israelí le dijeron que viniera hacia donde ellos estaban. Este se enfureció un poco y antes de que siguiera elevando el tono le cogieron dos militares por detrás y le engancharon de los brazos fuertemente hasta que finalmente le dejaron ir. Fue una escena un tanto desagradable en la que hubo un momento en que pensamos que la cosa iba a pasar a mayores.

REGRESO A JERUSALÉN EN UN BUS BLINDADO Y CON COMPAÑÍA

Apareció después el grupo de tres españoles que habíamos visto casualmente en un café de Belén. E hicimos bastantes migas con ellos. Carlos, Luz y Mariela, así se llamaban. Mariela trabajaba como profesora en Belén. Carlos y Luz eran pareja y amigos de Mariela a quien habían ido a visitar, y ya de paso aprovecharon para marcarse un viajecito por Tierra Santa. Cuando al final apareció el bus 160 dirección Jerusalén (Blindado y de doble ventana) no sabíamos que terminaríamos juntándonos con ellos para un almuerzo-cena muy especial en el Barrio Cristiano. Realmente después de todo lo sucedido en la última semana teníamos ganas de charlar tranquilamente y contar nuestra impresiones. Y creo que ellos también. Por eso estuvimos varias horas juntos y prolongamos unas pizzas hasta bien entrada la noche.

Aprovechamos después para dar nuestro último adiós al Santo Sepulcro (recomiendo ir antes del cierre) y terminar departiendo de todo y de nada junto a un Muro de las Lamentaciones que recibía a sus feligreses en el ya comenzado Sabbath, que se nos había anunciado a las cuatro en punto de la tarde con sirenas instaladas en las calles de Jerusalén Oeste. No podíamos tomar fotos en las instalaciones ya que las reglas judías para esta jornada de descanso total así lo indican. Todos pensamos el enorme contraste que era pasar de estar en el infierno de Hebrón al baluarte religioso del Judaísmo. Pero así es Tierra Santa, que se pasa de la A a la Z sin que te des cuenta.

Realmente había sido un día que quedaría grabado para siempre. Probablemente el de una mayor intensidad emocional.

12 y 13 de diciembre: TEL AVIV, OCCIDENTE EN ORIENTE…PUNTO Y FINAL

Las últimas horas en Tierra Santa las pasamos en la ciudad más occidental de Oriente Medio. Porque estar en Tel Aviv es otra historia. Tiene más semejanzas con Miami que con cualquier ciudad costera de la región. Apodada como la “ciudad blanca”, es una urbe realmente moderna donde los rascacielos y los hoteles de lujo se abalanzan sobre el Mar Mediterráneo. El fervor religioso parece no haber recalado todavía aquí y los rezos se han intercambiado con los surferos que retan a las olas los 365 días del año. En Tel Aviv es muy complicado acordarse de que a no más de setenta kilómetros está Gaza inmersa en un bloqueo bestial que tan sólo rompen los aviones de combate y los tanques. O que en la localidad fronteriza de Sderot (Israel) llueven los qassams (morteros “muy artesanales”) que lanzan las huestes de Hamás. O simplemente que Hebrón se está convirtiendo en una ciudad fantasma a pasos agigantados. Mientras todo esto ocurre, en Tel Aviv los cafés y restaurantes se encuentran a rebosar, la gente hace footing por el Paseo marítimo y las discotecas por la noche no dan abasto.

Nosotros estuvimos un día y medio en la ciudad. Y este tiempo nos lo tomamos muy de relax, al contrario que los anteriores. Habíamos conseguido una oferta en un hotel cinco estrellas por 65€ por persona. El Dan Panorama Hotel, que así se llamaba, estaba justo al mar, y a diez minutos caminando de Old Jaffa, uno de los pocos lugares que más vale la pena visitar. Así que en una habitación fantástica que daba a la playa invertimos gran parte de esos últimos instantes en Israel. La verdad es que nos venía bien un poco de tranquilidad. Aunque entre medias nos fuimos a caminar varias veces por el Paseo Marítimo.

Lo que sí visitamos más a fondo fue la Vieja Jaffa, considerada como uno de los Puertos más antiguos del mundo. Absorbida literalmente por Tel Aviv en los años cincuenta (de hecho el nombre oficial de la ciudad es Tel Aviv-Yafo) hoy en día es un núcleo muy interesante arquitectónica y culturalmente (hay numerosas galerías artísticas), pero es tan sólo la piel de una serpiente que murió ya hace mucho tiempo. Las callejuelas abovedadas son un puro decorado de algo que ya no es. Hoy día funciona como refugio de bohemios y turistas porque de la ciudad de los rascacielos color blanco sólo en Jaffa sobreviven algunos minaretes, testigos mudos de los nuevos tiempos.

Aunque es cierto que tiene cierto interés, después de haber estado en Jerusalén o Belén, me pareció revivir una versión light, sin azúcar, de una ciudadela típica árabe. Las vistas de la ciudad desde lo alto de Jaffa son más que recomendables. Y creo que es de las pocas cosas que pueden dar un toque de interés cultural a una ciudad con mayor oferta de ocio que cualquier otra de Israel. Esa es la parte que conviene explotar, la noche, la gastronomía y situarse como otra de las bases preferidas por los viajeros para recorrer el país. Siempre a otro nivel que Jerusalén, por supuesto.

Y fue Tel Aviv entonces la que nos vio decir adiós a este viaje asombroso a Tierra Santa. Tras intensos interrogatorios en el Aeropuerto (al que recomiendan ir con tres horas de antelación como mínimo) antes de facturar el equipaje, pusimos la rúbrica a nuestra aventura. Jerusalén, Masada, el Mar Muerto, Qumrán, Jericó y Belén se perdieron bajo las nubes que traspasó nuestro avión de Alitalia. En ese instante murió el viaje, pero nacieron las Crónicas a las que ahora mismo estoy dando carpetazo y que tanto he disfrutado en hacer. De todo esto sólo me queda una cosa clara, que alguna vez volveré a la habitación 514 con vistas a la Cúpula de la Roca. Y espero hacerlo con la misma ilusión, las mismas ganas y la misma compañía que dieron forma definitiva a diez días maravillosos. Deus vult…

FIN

Forma parte de un regalo de cumpleaños a Rebeca que no va a saber dónde se va prácticamente hasta que nos subamos al avión. El secreto se ha querido mantener oculto hasta las últimas consecuencias. No quería que supiera ni por asomo dónde iba a pasar el último fin de semana de enero, quince días después de que viese en esta misma página cuál iba a ser su regalo.  Cuando estéis leyendo este post bien estaremos en el avión, pasándolo de miedo en Atenas o quizás regresando a Madrid.

Enfocaremos nuestra visita sobre todo al casco histórico de la ciudad. Como nos alojaremos en la zona de Monastiraki, tendremos muy a mano el animado barrio de Plaka, la Plaza Syntagma y, por supuesto, la Acrópolis, los restos más famosos de la Grecia clásica. Será nuestra primera vez en Atenas pero estoy seguro que no la última.

La suerte está echada y el viaje ya está en marcha. Espero salga lo mejor posible y no dudéis que, como siempre, os lo contaré.

Además aprovecho para comentar que no seguiré quieto a la vuelta. La próxima semana (martes o miércoles) verá la luz el último capítulo de las Crónicas de Tierra Santa donde narro lo que vimos en la conflictiva ciudad palestina de Hebrón. Y se pondrán en marcha los relatos del Sur de Túnez y de la propia Atenas. Todo ello antes de la Exposición y Charla viajera de Olías del Rey.

Entre medias, además, anunciaré un próximo destino. Porque esto es un no parar y del 18 de marzo al 4 de abril puedo decir que…TENGO UN PLAN!

Nos vemos a la vuelta de Atenas

Sele

PD: Para aliviar los tiempos de carga de la página  y agilizar la navegación a través de la misma he realizado una entradilla para cada uno de los relatos en la que se verá el principio de cada uno de ellos. De esa forma quien esté interesado en leer el relato o artículo completo tan sólo tendrá que pinchar sobre la frase “Leer el resto de esta entrada”.

10 de diciembre: CAMPANAS DE BELÉN

Desde los ventanales traseros del comedor del hotel que se asomaban al este de la ciudad era claramente apreciable el muro que divide Israel de los Territorios palestinos. Cisjordania está separada brutalmente de suelo israelí por una brecha de hormigón y alambre. El polémico “muro de la vergüenza”, considerado ilegal por el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, es en Jerusalén Oriental una larga serpiente de piedra que corta de raíz los límites “relativos” de dos jurisdicciones. Justo detrás, prácticamente unida al muro se encuentra una de las ciudades más célebres y visitadas de Tierra Santa. Y la más mencionada durante la Navidad en villancicos, cantos y felicitaciones. Belén, campanas de Belén, que los ángeles toquen, qué nueva nos traéis… Precisamente nuestro siguiente objetivo, la ciudad “del portal” en el que Jesús nació en un humilde pesebre. A tan sólo diez kilómetros de donde nos encontrábamos amanecía un nuevo día en Belén. Más allá del muro…

TRASPASANDO EL MURO DE BERLÍN DEL SIGLO XXI

Dejamos el equipaje en el Jerusalem Panorama Hotel como la última vez, ya que íbamos a regresar de nuevo al día siguiente. Teníamos reservado alojamiento en Belén para esa misma noche y así poder partir en la primera hora del viernes a Hebrón. La cuestión estaba en cómo ir hasta allí, pero no fue algo que diera quebradero de cabeza alguno ya que el transporte público de Jerusalén comunica ambas ciudades de forma rápida y económica. En recepción nos informaron de que en un punto intermedio entre la Puerta de Herodes y la de Damasco salían autobuses a Belén de forma muy frecuente. Concretamente los números 124 y 21, por un precio de 8 shekels. Así que sin más pérdidas de tiempo y sin haber dado aún las siete y media de la mañana nos dirigimos a la rotonda de Ras al Amud y tomamos un minibus palestino (nº5) que nos dejó en cinco minutos en la Puerta de Herodes. Avanzamos unos metros y allí vimos un semivacío bus nº 124. Preguntamos si era el que iba directo “Bethlehem” (que se lee y se escribe de esa forma) y tras asentir el conductor nos subimos al mismo. Esperó a llenarse más para comenzar el cortísimo viaje. Allí debía haber dos o tres extranjeros más, el resto eran palestinos. Fue haciendo bastantes paradas hasta que cuando menos lo esperábamos surgió al frente un muro altísimo de hormigón coronado por alambradas y con torres de vigilancia. Allí se ponía fin al recorrido y todos los ocupantes nos tuvimos que bajar para pasar los distintos controles y salir ya al otro lado, Cisjordania.

Entramos a un control de pasaportes. Los turistas pasamos directamente con sólo mostrarlo a la persona que hay detrás de la ventanilla. Y con eso fue todo. El suplicio es mayor para el día a día de los propios palestinos, a quienes revisan que todo esté en regla y en ocasiones se forman largas colas para controlar su paso a uno y otro lado. Como ya comenté en el capítulo anterior, los únicos palestinos que pueden pasar indistintamente a Cisjordania y a Israel son todos aquellos que poseen el pasaporte israelí. Muchos lo hacen por trabajo, por lo que diariamente deben traspasar el muro de ida y vuelta, invirtiendo bastante tiempo en unos trámites fronterizos cada vez más estrictos. Los soldados israelíes no permiten realizar fotos en las instalaciones. Dicha posibilidad es posible saliendo de las mismas y enfocando al muro desde el lado palestino. Aunque la mayoría de quienes lo hacemos por primera vez, antes apuntar con el objetivo de la cámara, nos quedamos pasmados y estremecidos de que exista semejante monstruo.

Para muchos es conocido como el Muro de la vergüenza, para otros como el Muro del Apartheid. A mí me gusta más la denominación del Muro de Berlín del Siglo XXI. Y es que a veinte años del derrumbe de las fronteras entre las dos Alemanias continúa existiendo una línea divisoria despiadada y ciertamente injusta en “Tierra Santa”. Dos formas de pensar enfrentadas y cortadas por una sinuosa pared de hormigón en la que la vigilancia armada es extrema. 2002 fue el año en que Israel comenzó la construcción de un muro que separa su territorio del palestino. La intención es taponar más de 700 kilómetros con muros de hormigón y vallas “para evitar los ataques a ciudadanos israelíes desde Cisjordania” (actualmente ya está hecho más del 50%). Ese fue el pretexto y muy pronto el Gobierno israelí se puso manos a la obra, aunque excediéndose por completo de la legalidad. Y no por levantar una frontera sin más sino por hacerlo internándose mucho más allá de la línea verde (frontera reconocida por los organismos internacionales) hasta abrazar un total del 10% de territorio palestino (aproximadamente 60.000 hectáreas). Hay tramos en los que incluso se adentra 20 km anexionando todo lo que hay a su paso. Alrededor del muro hay alambradas y espinos, zanjas de seguridad y senderos preparados para la circulación de vehículos pesados (es decir, tanques). También se ha aprovechado la coyuntura con las colonias judías próximas a la línea verde para agruparlas definitivamente en suelo israelí.

Las consecuencias de la construcción de este muro son una realidad, ya que varias decenas de miles de palestinos se han quedado literalmente “encajonados” entre la línea verde y el muro, al no respetarse los límites acordados se da la circunstancia de que distintas poblaciones palestinas se han quedado absolutamente divididas, se han confiscado tierras, se han demolido indiscriminadamente viviendas e infraestructuras y un largo etcétera. Hay casos de colegios y hospitales que han quedado enclavados al oeste del muro quedando totalmente abandonados y sin utilizar por los habitantes de las poblaciones perjudicadas. El muro de hormigón que cubre las principales áreas (como la de Belén) mide entre ocho y nueve metros de alto. Para compararlo con el de Berlín diré que lo triplica en longitud y lo duplica en altura. Son muchos los datos , muchas las historias y muchas las protestas en todo el mundo, incluso de muchos ciudadanos israelíes que no están de acuerdo con la decisión de su gobierno. En este caso la legalidad internacional ha dado la espalda al Muro ya que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya determinó en 2004 que “violaba el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos” solicitando a Israel que detuviera las obras, destruyera lo ya construido y compensara económicamente a las poblaciones perjudicadas. Pero dichas consideraciones nunca han sido tomadas en cuenta por este país.

Los graffitis dan color al gris del hormigón con reivindicaciones de Paz. Son verdaderos símbolos de esperanza como cuando en su día el Muro de Berlín se convirtió en un lienzo pacifista. Ójala algún día estas peticiones las escuchen los gobernantes y se puedan solucionar las cosas, aunque yo soy de los que piensa que es imposible a corto, medio y largo plazo. Tendrán que pasar muchas generaciones para que alguien, si es que la raza humana no se hubiera extinguido para entonces, pueda ver la convivencia en paz de los dos pueblos. Pero son demasiadas rencillas, demasiados odios…demasiada religión.

PALESTINIAN TAXI DRIVER

Tras el muro, ya en el lado palestino, encontramos un sinfín de taxis amarillos esperando llevar a la gente a su destino. Son muchos los que se ofrecen como transporte hasta el hotel, pero muchos más los que te proponen rutas de un día o incluso de dos por los Territorios. Nosotros en principio teníamos pensado comenzar nuestra visita a Belén y si sobraba tiempo hacer alguna excursión fuera de la ciudad, por lo que le pedimos a un joven taxista que nos llevara directamente a dejar las cosas en el alojamiento que habíamos reservado por internet, el Bethlehem Hotel. Nos cobró 20 shekels por el trayecto, que resultó ser bastante más corto de lo que imaginábamos, aunque a mitad de camino paró el vehículo y nos pasó un folleto con ciertos lugares de interés que están fuera de Belén. En concreto nos habló de hacer una ruta que agrupara el Campo de los Pastores (ubicado en Beit Sahour donde según la tradición Bíblica fueron avisados del nacimiento del Mesías), el Monasterio Ortodoxo de Mar Saba (en pleno acantilado, ermitaños de los de verdad), el Herodión (Las ruinas del Castillo y Tumba de Herodes el Grande), volviendo después a Belén y dejándonos en la misma Puerta de la Iglesia de la Natividad. La opción no nos disgustó, pero como quisimos pensarlo tranquilamente en el hotel le pedimos el teléfono y le dijimos que si finalmente nos apetecía le llamaríamos. Fue bastante insistente, al igual que con los precios descabellados con que tasaba el circuito. Finalmente le escuché decir que 150 shekels el total, que era bastante, pero podíamos contar con un conductor para parte de la mañana. Aún así cuando detuvo el coche en la puerta del hotel nos marchamos asegurándole que probablemente nos íbamos a poner en contacto con él.

El Bethlehem Hotel está en la parte alta de la ciudad, formando parte de la larga Calle del Pesebre (Manger Street). Yo diría que fue el mejor respecto a calidad/precio de todo el viaje. Por 25 euros por persona y noche tuvimos una habitación magnífica con el desayuno incluido. Le daría entre tres y cuatro estrellas. Tiene convenio con algunas agencias de viajes, lo que hace que esté preparado para albergar grandes grupos. Cuenta con comedor que sirve tanto comidas como cenas, y está bien situado a veinte minutos caminando de la Iglesia de la Natividad (la referencia de Belén) o a cuatro minutos escasos en taxi.

Después de dejar el equipaje en la habitación, lavarnos un poco la cara y soltar las guías sobre la mesa sopesamos la opción de llamar al taxista o no para ir a los tres sitios mencionados anteriormente a los que no se puede llegar en transporte público. Era una buena opción de ver más cosas en el área de Belén, que al fin y al cabo tiene sus mayores atractivos concentrados junto a la Iglesia de la Natividad. Finalmente le llamé pidiéndole que viniera al hotel y nada más salir por la puerta allí estaba esperándonos. Acordamos un precio de 120 shekels para hacer el recorrido planteado en aproximadamente tres horas. Y después de lo visto, creo que fue una opción más que acertada porque en un día da tiempo a muchas cosas además de Belén.

A BELÉN PASTORES…

La primera parada de nuestra ruta en el taxi amarillo fue en la población de Beit Sahour, al sureste de Belén, cuyo máximo interés está en el Campo de los Pastores (Shepherds Field), un área sagrada para el cristianismo por considerarse el lugar en que un ángel bajó del cielo para avisar a los pastores de que el niño Jesús había nacido.

Evangelio según San Lucas (2.8-20): En esa región acampaban unos pastores, que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto, se les apareció el Ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el Ángel les dijo: “No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre”.
Y junto con el Ángel, apareció de pronto una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo:
“¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres amados por él!”. Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros: “Vayamos a Belén, y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado”. Fueron rápidamente y encontraron a María, a José, y al recién nacido acostado en el pesebre (…)

Es un área en el que se han encontrado varias grutas que tradicionalmente servían de cobijo a pastores y agricultores. Ortodoxos griegos y Católicos franciscanos tienen una disputa histórica en torno a cuál de ellas es la genuina, la mencionada en la Biblia. Discusiones bizantinas, sin duda, porque se puede identificar un área más vasta pero es harto improbable que se descubra el punto exacto. Aunque al fin y al cabo estas cuestiones no son para nada importantes para peregrinos cristianos y visitantes de cualquier confesión religiosa (o incluso para los ateos). Como en la mayoría de los Lugares Santos, todo es cuestión de Fe y de lo que uno sienta o no sienta en ese momento.

Entramos primero a la Capilla de los Ángeles, que es una construcción franciscana de los años cincuenta levantada sobre las grutas consideradas “verdaderas” por el catolicismo. Muy sencilla, contiene numerosas escenas pictóricas que narran el momento del Nacimiento de Cristo, la Anunciación a los Pastores o la huída a Egipto de la Sagrada Familia. La proximidad de la Navidad explicaba que su cúpula estuviese coronada con un adorno muy propio para esas fechas, la estrella que siguieron los Reyes Magos. Belén y sobre todo Beit Sahour son las poblaciones con mayor incidencia del cristianismo en el Pueblo Palestino. En esta última, de 12000 habitantes, un 80% son cristianos. En Belén es más bien al contrario, aunque aún así son cifras importantes para un territorio musulmán desde hace muchos siglos.

Se puede entrar a las grutas en las que hay pequeños altares y se celebran misas. De las dos aberturas en la piedra que vimos, sólo pudimos entrar en una, ya que se estaba celebrando una ceremonia religiosa. La abierta al público “no feligrés” nos trasladó a la mente las imágenes de los pastorcillos durmiendo dos mil años atrás. Sin duda era un cobijo de lo más lógico para una noche fría.

A escasos metros se pueden visitar unas excavaciones que están sacando a la luz las ruinas de una Iglesia Bizantina desde las cuales se ve de fondo el pueblo de Beit Sahour.

MAR SABA, EL MONASTERIO ORTODOXO QUE PENDE DEL ACANTILADO

Segunda parada: Mar Saba. Se aleja por el este a unos 15 kilómetros de la ciudad de Belén. Para llegar hasta él nuestro taxi tuvo que tomar una carretera realmente estrecha que fue internándose por pequeños pero encantadores pueblecitos hasta irse haciendo tan sinuosa como divertida. Porque tras la colina aparecía repentinamente el vasto y Desierto de Judea, un mar de olas amarillas convertidas en ásperas montañas. Las dunas a esta parte de Judea son montañas y las palmeras rocas y piedras. Teníamos la sensación de que más que un viaje por carretera estábamos realizando un viaje en el tiempo, una ruta por un paisaje abrupto en cuyos fondos esconde para él sólo los secretos y las devociones de quienes desearon y desean aislarse de un mundo como el nuestro.

Según avanzábamos me imaginé cómo debía ser llegar hasta Mar Saba cuando no existiera la serpenteante pero eficaz carretera asfaltada que une Belén con aquel punto recóndito. Quizás a camello o a caballo, aunque creo que no debía haber mucha gente con especial interés en llegar hasta allí. Tan sólo los que iban lo hacían para quedarse largas temporadas o incluso para siempre.

La carretera desapareció en un cortante acantilado por el que pasa el ligero afluente del Río Cedrón (Kidrón). Al borde del acantilado el Monasterio ortodoxo griego de Mar Saba se yergue en el borde retando a la altura. Ésta es una de las más hermosas obras que se conservan del monacato de los primeros siglos de nuestra Era. El Monasterio se asemeja a una ciudad diminuta abrazada por recias murallas que aseguran el encierro de una comunidad de monjes garantes de una tradición realmente antigua. Actualmente quedan en torno a diez de ellos, aunque en su día debió haber hasta quinientos.

Cúpulas y tejadillos cubren un minúsculo laberinto por el que fluye el silencio. La vida sigue igual desde que a finales del Siglo V San Saba, procedente de la región de Capadocia, después de permanecer aislado cual ermitaño en una cueva durante cinco años, atribuyéndole incluso un milagro con un león, fundó un monasterio junto a sus discípulos, que eran muchos. Estuvo muy bien considerado por los Emperadores de Bizancio, cuando este reducto de Paz y Oración, vivió en sus mejores momentos. Y aunque fue destruido en dos ocasiones volvió a resurgir con fuerza, atrayendo la presencia de estudiosos de la Biblia y “escribientes” que nos han hecho llegar cómo era allí la vida. El cuerpo de San Saba se trasladó a Venecia en 1265, aunque siete siglos después fue devuelto a su lugar de origen.

Hoy día está abierto a los visitantes “exclusivamente masculinos”, manteniendo una norma trasnochada de prohibir la entrada a las mujeres. ¿Será quizás por la debilidad de sus habitantes por el sexo opuesto?. Es realmente incomprensible, pero son sus reglas (que no han variado desde que San Saba adiestró a un león) y hay que aceptarlas aunque no se compartan. Si sirve de consuelo a muchas, a mí tampoco me dejaron entrar. El pope que estaba sentando en la puerta fue muy difuso en sus explicaciones. Que si era un día festivo, que si estaban haciendo limpieza… Obviamente no le pedí más explicaciones. Simplemente no quiso que yo pasara. Desconozco la razón. Creo que fue cuestión de obcecación del individuo.

Nos tuvimos que conformar con avistar la panorámica desde varios puntos en que se ve perfectamente colgar al monasterio en el acantilado. Existe una torre muy antigua, que curiosamente se le ha llamado “Torre de las Mujeres”. Y me temo que dicho nombre proviene de que será desde allí donde se tendrán que conformar los miembros del género femenino para ver este baluarte ortodoxo.

HERODIÓN: EL CASTILLO DE HERODES EL GRANDE

Tercera parada: Herodión (Herodyon). A diez kilómetros al sudeste de Belén se alzan sobre una colina los restos de la fortaleza más importante mandada construir por el Rey Herodes, quizás a la par del Palacio Norte de Masada. Desde lejos la colina puede parecer un volcán por su forma cónica debida a que la cima fue debidamente aplanada para albergar el que fuera el último refugio herodiano. En su base se conservan restos de la época, aunque lo que más nos llamó la atención fue la existencia allí mismo de un kibbutz judío custodiado por militares israelíes que vigilan todo lo que sucede alrededor desde varias torres de vigía convenientemente cubiertas con tela de camuflaje. Este es un ejemplo casi residual de la muy notable presencia israelí en territorio palestino. Porque ya arriba, en el aparcamiento dispuesto en lo alto de la colina, se divisa una enorme colonia judía que al lado de un pueblo palestino parece realmente una urbanización de lujo. Y no sólo eso, el monumento del Herodión está gestionado por las autoridades israelíes. Algo muy evidente con la enorme bandera de la Estrella de David ondeando a la entrada. Está claro que este tipo de cosas sólo puede suceder aquí.

Pagamos en la taquilla los 25 shekels (horarios: 8:00-17:00 de abril a septiembre, cierra una hora antes entre octubre y marzo) que cuesta entrar en el recinto, al que se llega por una empinada sendero que rodea la colina hasta dejar a la derecha el camino que pasa por la recién descubierta “tumba” de Herodes y así seguir subiendo hasta los entresijos del Palacio. Es difícil imaginarse como fue en su día, aunque las distintas reproducciones y esquemas que aparecen en los libros, junto a las detalladas que hizo el historiador judío Flavio Josefo nos hacen posible hacerse a la idea:

<<Esta fortaleza, que se encuentra a unos sesenta estadios de distancia de Jerusalem, es naturalmente fuerte y muy apropiada para una estructura así porque en la cercanía hay un monte que se eleva a (mayor) altura por la mano del hombre y redondeado en forma de un seno. A intervalos tiene torres redondas y un escarpado ascenso formado por doscientos escalones de piedra labrada. Dentro de él hay costosos apartamentos reales hechos para la seguridad y el ornamento. En la base del monte hay zonas construidas de tal forma que vale la pena ver, entre otras cosas por el modo en que se trae allí el agua, que escasea en ese lugar, desde lejos y a gran costo. La planicie alrededor fue construida como una ciudad que no tiene paralelo, y el monte sirve de acrópolis para las demás residencias. >> (Guerra I, 31, 10; Antigüedades XIV, 323-325)

Aunque en este monumento a 800 metros sobre el nivel del mar lo más motivante está en las vistas de alrededor. En los días muy claros, que suelen ser mayoría durante el año, es posible atisbar un precioso horizonte en 360 grados que abarca Jerusalén, Belén, alguna que otra colonia judía, el Desierto de Judea e incluso el Mar Muerto con las Montañas jordanas de Moab como telón de fondo (esto ya es para días no claros sino para los hiperclaros). Las viviendas blancas de dos o tres alturas como máximo se esparcen sobre un suelo árido y ondulado. Los minaretes destacan entre las casas y de lejos parecen cohetes apuntando al cielo.

A las doce y media nos sorprendió la llamada a la oración sentados en los restos de la muralla circular de un lugar en el cual quien sabe si Herodes recibió a los Reyes Magos cuando le informaron del nacimiento del Mesías en Belén de Judea. O donde ordenó la matanza de los inocentes. Mateo 2 - 16: “Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. “  Precisamente en eso consiste visitar los lugares históricos, en retroceder en el tiempo…e imaginar.

EN BELÉN SIEMPRE ES NAVIDAD

Última parada: Belén. Hacia allí marchamos desde Herodión por una vía secundaria desde la que vimos una inmensa panorámica de la célebre ciudad que vio nacer a Jesucristo y mucho antes de ello al Rey David. No se puede negar que de ella han salido dos personajes muy importantes para la Historia y la Religión de las Civilizaciones. Ahora es una localidad palestina eminentemente musulmana pero que tiene una conexión muy gruesa con el cristianismo. En ninguna otra de Cisjordania se puede ver tanta mezcla de mezquitas e iglesias, de velos y de hábitos, de Biblias y Coranes. Y es que no hay quien no haya oído hablar de esta ciudad y quien no haya conocido lo que sucedió hace dos milenios. ¿Quién no sabe lo que es la Navidad?

Evangelio según San Lucas, capítulo 2: “Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa.”

Os suena, ¿verdad?

El taxi nos dejó definitivamente en el punto principal donde llega todo el mundo que va a Belén, la Plaza del Pesebre (Manger Square). Esta plaza sería prácticamente peatonal si no fuera por la estrecha carretera que la divide en dos. De un lado el Ayuntamiento, la Mezquita de Omar  y un moderno edificio donde se llevan a cabo exposiciones (que es no pega en absoluto allí). Y del otro lo que parece una fortaleza de piedra pero que es uno de los más importantes templos cristianos que existen: La Basílica de la Natividad. Ésta es el objeto de la llegada de un gran número de peregrinos a Belén año tras año, de viajeros que desean internarse tras sus gruesos muros y que a menudo se olvidan de lo demás que ofrece la ciudad. Desde aquí aseguro que con poder presenciar esta maravilla vale la pena llegar hasta aquí. Soy poco objetivo al decir que nos encontrábamos ante la Basílica más hermosa de Tierra Santa, más impactante que la del Santo Sepulcro de Jerusalén, que no me desmerece en absoluto, pero después de entrar a la Natividad es como si las demás no existieran.

Antiguamente había tres puertas para acceder a la Basílica pero ahora es tan sólo una minúscula (1´22 m.) que obliga a agacharse para no darse en la cabeza la que sirve de entrada principal. Dicen que se hizo así para evitar la entrada de los caballos. El templo tiene un horario largo que va desde las cinco y media de la mañana hasta las cinco de la tarde (en invierno, ya que en los meses de verano echa el cierre a las seis y media), coincidiendo generalmente con el amanecer y el anochecer. Cuando cruzamos la puertecilla realmente nuestro asombro sobrepasó cualquier expectativa que lleváramos de antemano. Y no por estar recargada o plagada de obras de arte como las grandes catedrales. Este no es el caso porque si algo destaca en la Basílica y que a su vez la hace más hermosa es que su mejor ornamento es la sencillez, el no haber sido tocada prácticamente desde el siglo VI para permanecer casi inalterable a los ojos del viajero. Fue construida en tiempos de Constantino (S. IV) pero no fue hasta casi doscientos años después que Justiniano la recompuso tras sufrir daños muy severos en la Revuelta de los Samaritanos. Y pocos cambios se han añadido desde entonces. Es, por tanto, sin ninguna discusión, el Templo Cristiano más antiguo del mundo. Anterior incluso al Santo Sepulcro. Y que se conserve casi inalterable es la razón de que todo el que atraviese sus muros se queda encandilado.

Se estructura en una ancha Nave Central y en dos pasillos a cada lado flanqueados por columnas de mármol amarillo. Tanto en el suelo como en las paredes se conservan mosaicos de la época constantiniana, y en las propias columnas se intuyen borrosos los Padres de la Santa Madre Iglesia, que llevan siglos luchando por no desgastarse y desaparecer del todo. Del techo de madera cuelgan decenas de lamparillas que dan el toque ortodoxo al templo. Todas se dirigen en línea hasta el altar principal que suele estar vigilado por los clásicos popes que representan la Iglesia Griega.

A ambos lados del altar principal hay dos aberturas en la pared que sirven como entrada a la Cueva de la Natividad, que pasa por debajo y que forma parte de una red de criptas mucho más amplia, aunque se accede a las demás desde la Iglesia franciscana de Santa Catalina, aledaña a la Basílica. Pero en la Cueva de la Natividad, que es en sí “El Portal de Belén”, suele haber tanta gente queriendo entrar que se forman interminables colas. En nuestro caso teníamos delante de nosotros a un grupo de no menos de cincuenta o sesenta nigerianos que apenas se movían. Tanta cola nos hizo replantearnos volver más tarde cuando el jaleo se hubiese pasado, pero contamos con el guiño de una chica de seguridad que era palestina, a la que cuando le dijimos que éramos españoles nos metió “por la puerta trasera” ahorrándonos la larga fila. Ciertamente sí que debemos caerles bien a los palestinos porque su comportamiento con nosotros fue así de generoso en muchas ocasiones. Así que gracias a esa chica pasamos directamente “al lugar en que todo comenzó dos mil años atrás”…

La construcción de Adriano de un templo pagano sobre estas grutas a las que acudían peregrinos cristianos en la época de su persecución por parte de Roma fue definitivo para saber que aquel lugar se veneraba desde prácticamente los tiempos de Jesús. Esta era una estrategia muy utilizada en aquella época para fulminar todo rastro tanto del Judaísmo como de la nueva religión que estaba empezando a extenderse a lo grande. Lo que Adriano trataba de profanar era la cueva, el célebre portal en el cual la Virgen María dio a luz al niño.

Dos lugares concretos destacan en la gruta. El primero es el punto “exacto” (entrecomillo) en el que nació Jesús, de ahí que se denomine Capilla del Nacimiento. El suelo está marcado con una estrella de plata de catorce puntas con un agujero en medio por el que se puede tocar la dura y fría roca. Esta estrella, que por unas cosas u otras fue uno de los desencadenantes de la Guerra de Crimea ,contiene una inscripción en latín donde pone: Hic de Virgine Maria Jesus Christus Natus Est. Traducido viene a decir que Aquí es donde Cristo nació de la Virgen María. La plata brilla ya desgastada de los besos que recibe de los peregrinos, que en ocasiones acuden en manada.

Justo enfrente se encuentra la Capilla del Pesebre, que se venera como el lugar donde el niño fue depositado entre la paja. Todo la verdad que está en un espacio muy reducido en el que cuesta pensar que cupiera toda la Sagrada Familia, el buey, la vaca, los Reyes Magos con sus regalos, los pastorcillos… Para todo eso hubiera hecho falta un chalet adosado.

Tuvimos una anécdota en la que un señor que formaba parte del grupo de nigerianos pidió hacerse una foto conmigo en la gruta de la Natividad. Acepte, aunque con cara de incredulidad. Una de dos, o era un incondicional tapado del Rincón de Sele o me debió ver demasiado feo. Casi casi diría que la segunda opción…

A la Basílica se le agregaron edificios religiosos secundarios como el Monasterio Armenio o la Iglesia de Santa Catalina de Alejandría, esta última accesible desde uno de los laterales de la Basílica. Este templo fue anexionado en la Edad Media aunque ha sufrido modificaciones y restauraciones que hacen que parezca mucho más moderno. Aunque su mayor interés no está en los regalos de los Papas (Una Puerta) o del Rey de España (Una Virgen) sino en que se constituye como uno de los accesos a unas grutas subterráneas laberínticas (y unidas a la de la Natividad) realmente interesantes. Lamentablemente las encontramos cerradas, aunque un vigilante nos dijo que podía abrirse de nuevo en cualquier momento. Estuvimos esperando un rato y como las rejas continuaron cerradas, decidimos marcharnos y volver más tarde.

Dando media vuelta a la Natividad nos encontramos de cara con Manger Square, decorada con las clásicas luces navideñas que a uno le choca ver en pleno Oriente Medio, por muy Belén que sea. De cara con la Basílica impone su Ley la Mezquita de Omar cuyo espigado minarete nos sugiere una más que sana convivencia religiosa entre cristianos y musulmanes en este lugar. En Palestina es muy usual que junto a las Iglesias haya mezquitas (obviamente estas últimas mayoritarias). Lo más difícil es encontrar sinagogas porque estos templos judíos en Cisjordania están sobre todo en áreas controladas por Israel, ya sean asentamientos o lugares tomados por la milicia sionista. Y es que las disputas desde hace mucho tiempo no son entre alzacuellos y turbantes o entre cruces y medias lunas. Ahora la intervención de una estrella de seis puntas ha entrado en escena en uno de los más arraigados conflictos de nuestros días.

Tras la Mezquita de Omar, saliendo por la Plaza en sentido oeste, se abre la Calle Pablo VI entre tiendas de artesanía, souvenirs, cafés y casas cambio. El paisaje urbano lo ponían sobre todo los locales, ya que al contrario de lo que pensaba, no había demasiados turistas. Los que acuden a Belén lo hacen a la Basílica de la Natividad y se marchan tan rápido como han venido. Ciertamente es una pena, o por el contrario una ventaja para el que quiere mezclarse con la gente de allí y no estar rodeado de flashes ni grupitos liderados por una guía con altavoz. Aún así se ve que están acostumbrados a recibir numerosas visitas de fuera y eso se nota en que no te miran demasiado y en que puedes llegar a pasar desapercibido en medio de la algarabía. No hay que olvidar que hay numerosas congregaciones cristianas, peregrinos y voluntarios que colaboran con el Pueblo Palestino en cuestiones de enseñanza, trabajo y restauración de la ciudad.

En Pablo VI hay una rampa y una escalera con bastante pendiente en el que comienza un zoco que se adentra más de un kilómetro. En los últimos escalones sentido subida destaca una Iglesia Siria-Ortodoxa con un alto campanario de sillares blancos. La mezcla de las dos religiones es más que evidente a medida que uno va avanzando hasta que llega un momento en que deja de sorprender. Es simple y llanamente el elixir de Belén.

El zoco se fue estrechando cada vez más y nos fue mostrando algunas señales del conflicto palestino-israelí. Es bastante notable la presencia de carteles y posters pegados a las puertas y paredes de guerreros de la Yihad Islámica o de mártires que en su día se inmolaron o perecieron en algún enfrentamiento con los militares israelíes. Dichos personajes posan de forma sistemática con distintas armas de fuego. Los fusiles de asalto y las pistolas son sus enseñas, el lado más oscuro de la cara palestina de esta guerra que aún permanece encendida. Son en realidad las armas las insignias del radicalismo y las que enturbian y crean mala fama a un colectivo mayoritariamente pacífico. Son precisamente los radicales de uno y otro lado los que dialogan a tiros, que lamentablemente se escuchan mucho más que las palabras. Porque hay mucha gente detrás, musulmanes y judíos, que ven que es posible una salida sin actos terroristas ni ataques indiscriminados. Pero mientras no se tenga a raya a los intolerantes, sean de quien sean, las letras del alfabeto no serán más que balas y los números una suma de víctimas.

Llegamos hasta la Iglesia luterana de Belén donde nos fuimos dando la vuelta al otro lado del zoco y empezamos a buscar un sitio donde poder comer. La calle paralela a Pablo VI es un mercado de alimentos, con sus verduleras y fruteras en la calle, con los puestos en los que venden dátiles, golosinas o frutos secos, que tiene un importante trasiego de gente importante que va y viene. Los zocos de esta ciudad son bastante auténticos e interesantes para dejarse perder por ellos. Muchas veces he comentado que los mercados de las ciudades son el reflejo más evidente de una sociedad. Si uno quiere conocer bien cómo es un lugar y cómo son sus gentes, nada mejor que pasarse por el mercado. Allí se aprende de verdad.

Fuimos retornando a Manger Square aunque emplazándonos a volver a Pablo VI y alrededores para dejarnos envolver en su ambiente mucho más tiempo. Realmente a esas horas el hambre no cesaba de tocar la puerta de nuestros estómagos, por lo que terminamos entrando a un bar tradicional cualquiera, de los que shawarmas y falafel, en los que uno puede comer bien (que no variado) y a buen precio. Los restaurantes de la Plaza son bastante caros ya que están enfocados a las visitas de grupos de turistas que vienen con las agencias de viajes. Sale más a cuenta ir a alguno de los muchos bares en los que no hay casi nunca gente, te atienden rápido y terminas comiendo prácticamente lo mismo pero por menos dinero. El sitio que elegimos estaba ubicado al comienzo de Pablo VI y nos trataron bastante bien. Al final incluso sobró comida entre mezzes y shawarmas. Lo más curioso estuvo en las fotografías enmarcadas en la pared. Dos de ellas eran de niños. Le pregunté sobre ellas al camarero, muy amable con nosotros en todo momento, y contestó que uno de ellos, el que tenía la Cúpula de la Roca de fondo, era su hermano de trece años, asesinado por los israelíes en un tiroteo. La cálida sonrisa de aquel niño de la foto contrastaba con la voz amarga del hermano que lo vio morir. De hecho fue un motivo más para “radicalizar” sus posturas y odiar a muerte a Israel. Realmente hay una historia trágica detrás de cada persona. Y hablando con unos y con otros me di cuenta de que son demasiadas cuentas pendientes para solucionarlas a corto, medio e incluso largo plazo.

Después de comer nos fuimos directos a la Iglesia de Santa Catalina de Alejandría para visitar las grutas que se nos habían quedado pendientes. Éstas continuaban cerradas pero tras insistir mucho al guarda sobre nuestro interés nos terminó abriendo la verja para que pudiésemos entrar. Este laberinto de cuevas tienen un claro significado para los cristianos, ya que contiene una serie de altares, tumbas y dependencias de clara alusión religiosa. Un altar dedicado a San José recuerda el sueño en el que un Ángel le dice que huya con su familia a Egipto para proteger al niño de las intenciones del Rey Herodes. Varias tumbas excavadas en la roca contuvieron los cuerpos muertos de algunos de los Santos Inocentes, víctimas de hasta dos años degolladas por las huestes herodianas. Y una habitación sin apenas luz fue la morada en que San Jerónimo tradujo la Biblia al latín y que fue denominada como “vulgata”. Todo en una gruta que guarda conexión con la de la Natividad pero cuyos accesos están sellados.

Desde la Basílica de la Natividad, saliendo al sudeste, cara opuesta  a Manger Square, la Grotto Milk Street (Calle de la Gruta de la leche) se interna por una zona de casas viejas y tiendas donde venden Belenes y figuras hechas con madera de olivo. Hay algunas de las obras de estos artesanos que son auténticas obras de arte valoradas en una cantidad de shekels que supera las expectativas de la mayor parte de las turistas que tienen interés en adquirirlas. En esta calle que se dirige a un importante templo cristiano tienen más belenes que en ninguna otra. También en sus puertas hay pegadas reivindicaciones yihadistas, aunque los más moderados han dejado la efigie de su eterno líder, fallecido pocos años atrás, Yasser Arafat. Mejor es esta imagen que las que imploran guerra y muerte al infiel.

A no más de cinco minutos de comenzar a caminar llegamos a la Gruta de la Leche, una iglesia católica sita en otras cuevas subterráneas en las que se cuenta que se refugió la Sagrada Familia en su huída a Egipto. Hasta ahí una referencia histórica normal. El lado que toca más bien la Leyenda es el que dice que la Virgen María derramó una gota de leche cuando estaba amamantando al Niño Jesús, lo que provocó que el color de la piedra se volviera completamente blanca. Son muchas mujeres, tanto cristianas como musulmanas, las que acuden a este lugar para ser tocadas por la varita mágica de la fertilidad. Actualmente es el segundo lugar más visitado de Belén.

Las últimas horas de la tarde, cuando aún quedaban hálitos de luz suficientes para irnos a dar una buena vuelta, retomamos el sendero de los zocos que se aglutinan a partir de la Mezquita de Omar. Nuestro objetivo no era más que meternos de lleno en aquel ambiente que se forma en Pablo VI y alrededores, además de perdernos por alguna callejuela cualquiera que nos dejara ver más allá de los tejados que cubren la colina sobre la que emerge Jerusalén. Porque es posible alcanzar el silencio y escuchar tan sólo el ruido de tus zapatos sobre el empedrado y asomarse a improvisados balcones callejeros desde los que las vistas son más que sugerentes.

En los rincones más solitarios aumentan los símbolos yihadistas ya sea por medio de grafittis o de las fotos empapeladas. Se observa algún disparo que se ha perdido en el muro de una casa como un resto de Intifadas pasadas. Esa es una  postal que poco tiene que ver con el niño Jesús y el portal de Belén que muchos se limitan a ver. Son muestras de una calma tensa, de apariencias indisimulables y de que a pocos kilómetros hay un muro que separa y que divide esta tierra en dos mundos enfrentados de forma visceral. Porque el Muro de las lamentaciones se encuentra a diez u once kilómetros como mucho de allí. Y la sensación que uno tiene es de que está a cinco mil. Ese no asumir la realidad la tuve tanto en Palestina como en Jerusalén, o en Tel Aviv días después. Que poco o nada tienen que ver entre sí. Y es que es curioso cómo las ideologías se separan con mucha más fuerza que los propios límites geográficos.

Todo el mundo sabe lo que dicen los evangelios en torno a que en Belén nació Jesús pero no tantos conocen que esa ciudad también vio nacer al Rey David. Las profecías mesiánicas en la Biblia son evidentes al respecto de ambos personajes separados más de mil años en el tiempo. “Mas tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño.” (Migueas 5:2). Obviamente según los cristianos esta profecía tiene que ver con Jesucristo mientras que para los judíos es una clara referencia a su gran Rey.

En Belén, por la importancia religiosa que tiene, se notan las manos venidas de fuera a ayudar. Así hay numerosas calles y fachadas que han tenido importantes arreglos subvencionados por instituciones públicas y privadas tanto europeas como estadounidenses. Claros ejemplos son Manger Square, los comienzos de la calle de Pablo VI o la Calle de la Estrella, que por lo que nos enteramos, fue restaurada con fondos de la Cooperación española.

Seguimos la Calle Pablo VI hasta sus límites en la Iglesia de la Sagrada Familia, justo donde sobresale una rotonda con mucho ajetreo en cuyas proximidades se agrupan los taxis compartidos que trasladan pasajeros al checkpoint con Jerusalén, a Beit Jala o a Hebrón. Los coches y los peatones comparten espacio con los puestos callejeros, muchos de ellos cuyo fondo no es otro que el asfalto de la carretera. Banderas y carteles nos recordaban las inminentes elecciones al Gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, donde nuevamente Al-Fatah era la favorita indiscutible en Cisjordania.

El mercado callejero nos volvió a atrapar igual que por la mañana. Múltiples escenas que marcan la cotidianeidad de la ciudad se abalanzaron ante nuestros ojos en las formas geométricas blancas, negras y rojas de pañuelos cubriendo las cabezas de los hombres y en los andares renqueantes y abastonados. Me sentí absolutamente feliz de estar allí y de compartir esos instantes de suma normalidad que continúan despertándome curiosidad enfermiza y atrayente como el primer día.

La noche se hizo realidad a la las cuatro y media, hora a la que nos tenía acostumbrados a recibir en Tierra Santa. Las luces de Navidad alumbraban calles, plazas y edificios importantes. Aprovechamos para hacer algunas compras que ambos queríamos. Yo no soy muy amigo de traerme cosas de los viajes más allá de las fotografías hechas o alguna camiseta de recuerdo, pero tenía especial ilusión en llevar a casa un Belén… de Belén. ¿Dónde mejor si no? Al final conseguí uno a un precio asequible en una tienda que había en Manger Square. Mi única compra junto a la del pañuelo palestino de Jericó. Únicamente eso era lo que quería y eso fue lo que se volvió conmigo en la maleta.

Nos conectamos a internet para dejar algún mensaje en la web a los lectores diciendo lo bien que estábamos y lo encantados que estábamos con el viaje:

Hola de nuevo, amigos. Os escribimos desde tierras palestinas, más concretamente desde Belén. Ahora que estamos a dos semanas justas de la Navidad este sitio se hace especial. La Iglesia de la Natividad es de las mas antiguas del mundo y nos ha parecido probablemente la mas bonita que hemos visto por aquí. Palestina es otro mundo completamente distinto. Separado de Israel por un muro uno se encuentra mil curiosidades y mil historias que hacen pensar que el conflicto no tiene solución en muuucho tiempo.

Hace dos días estuvimos en el Mar Muerto y en las ruinas de Masada, que nos gustaron. Ayer pasamos a Qumrán, donde se encontraron los celebres manuscritos del Mar Muerto en tinajas. Después marchamos a Jericó…haciendo autostop, algo que a mi Rebequita no le hizo demasiada gracia. Pero salió todo fenomenal. Los palestinos son muy amables con nosotros. Tienen un feeling especial con los españoles a quienes nos consideran sus hermanos.

Estamos improvisando un poco los planes, pero esta yéndonos muy bien. Mañana vamos a Hebrón, el lugar de Cisjordania donde mas se siente el conflicto. Tengo tantas cosas que contaros!!!

Un beso fuerte de Rebeca y mío,

Sele & Rebe

 Y durante esta noche de luces de Navidad calmamos el frío entrante con un té a la menta en un café en el que había tres españoles charlando animadamente. Fueron los primeros que vimos en Palestina. Y serían los únicos. Escuchar hablar castellano en un lugar así te transporta durante un rato al bar de tu barrio y te hace pensar que quizás no estés tan lejos. Aunque realmente sí que lo estás.

El jueves se consumió tan rápido como aquel té. Habíamos pasado un día enorme pero aún nos quedaba por vivir uno de los puntos más calientes del viaje, Hebrón. Había leído tanto al respecto que era algo que tenía que ver con mis propios ojos. Como fuera…

* Pincha aquí para ver una Selección de Fotografías de este capítulo.

9 de diciembre: PALESTINA DE IMPROVISO

¡El primer autobús a Jerusalén sale a las ocho y media! exclamé a Rebeca después de mirar en el tablón de recepción los horarios de los buses Egged a la capital de Israel. En la información que me descargué en internet venía claramente que era a las ocho. Que son sólo treinta minutos de nada, pero suponía que no podíamos enlazar el siguiente autobús que se dirigía desde Jerusalén a la ciudad palestina de Hebrón, lo que suponía que como pronto llegaríamos a nuestro destino a las dos menos cuarto de la tarde. Contando que anochece pasadas las cuatro se nos reducía considerablemente el tiempo a pasar allí. Y particularmente Hebrón era un lugar en el que había volcado bastante interés. Era una gran oportunidad de observar en primera persona la crudeza del conflicto palestino-israelí.

Nos subimos al autobús sin saber que hacer. Si ir a Hebrón previo paso por la Estación Central de Jerusalén (con un paréntesis de dos horas) con tan poco tiempo o si dejarlo para otro día y volver sin más a Jerusalén, donde podíamos complementar nuestra visita a otros sitios a los que no habíamos ido ni el domingo ni el lunes. Realmente ninguna de las opciones me gustaba, sobre todo la primera, pero es que no habíamos pensado otra alternativa.Cuando ya llevábamos un rato bordeando el Mar Muerto le sugerí a Rebeca que hiciéramos algo improvisado… Se me ocurrió que podíamos bajarnos en Qumrán, donde se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto, y dirigirnos posteriormente a Jericó, que no lo teníamos nada lejos. Pero eso no era como bajarse al lado del cine o de la panadarería. Qumrán es una zona de ruinas y cuevas en pleno desierto y además no hay transporte alguno a Jericó, aún siendo ambas partes de Cisjordania (Palestina). Todo consistía en encomendarse a la suerte, encontrar alguna opción para ir de un lugar a otro y ver qué nos deparaban los lugares elegidos. Porque de Jericó sabía la historia bíblica de las trompetas desmoronando sus murallas, que es la ciudad habitada más antigua del mundo y que fue la primera en ser gobernada por la Autoridad Nacional Palestina. Pero sobre lo que había para visitar, o cómo volver a Jerusalén desde allí, nada de nada. Qumrán y Jericó eran dos puntos en un mapa y debíamos decidir qué hacer antes de que fuera demasiado tarde.

Le planteé a  Rebeca esta cuestión: “Esto será ir a la aventura. Puede salir bien o puede salir mal, pero creo que valdrá la pena. ¿Nos bajamos en Qumrán o seguimos hasta Jerusalén?”. Ella se lo pensó porque es bastante más racional que yo, pero aceptó poniendo una condición: “Con que podamos llegar a Jerusalén por la noche me vale” (teníamos el alojamiento reservado y las mochilas allí). “Dalo por hecho” , le contesté. Cuando el bus llegó a Qumrán y el conductor dió el aviso por el altavoz los dos nos miramos y nos fuimos corriendo a la puerta para salir. A los segundos de marcharse un enorme silencio invadió aquel desierto de piedra en el que nos habíamos quedado. En ese momento no sabía si lo que habíamos hecho era o no lo más acertado, pero ya sólo la emoción que sentí y esa incertidumbre por no saber cuáles iban a ser los siguientes renglones de esta historia, era suficiente.

QUMRÁN

Una señal en la carretera indicaba que detrás de una pendiente se encontraban las ruinas de Qumrán. Por lo tanto, seguimos dicha señal para acceder al centro de visitantes que se adivinaba al final de una pequeña loma. Empezaba a hacer calor y con esa cuesta llegaron los primeros sudores. Íbamos dejando atrás las aguas del Mar Muerto para ponernos de cara a las áridas montañas clásicas del Desierto de Judea. En ese momento me vino a la cabeza la fascinación que ha suscitado este lugar, el antes y el después del considerado como uno de los hallazgos más importantes de la Historia. Muchos dicen Qumrán, pero realmente quieren decir “Los Manuscritos del Mar Muerto”. Palabras mayores, no cabe duda.

En este lugar de durísimas condiciones, habitó hace más de dos mil años una comunidad judía muy cerrada, los Esenios. Ésta era prácticamente una secta formada eminentemente por hombres que estaban en contra de la helenización del Templo de Jerusalén y que decidieron alejarse al desierto para preparar la inminente llegada del Mesías. Sus miembros eran sumamente piadosos y consideraban inútil los bienes materiales, de los cuales debían despojarse quienes quisieran sumarse a ellos. Vivían en comunidad, compartiendo escenarios para la meditación, los baños rituales y los escasos alimentos del día a día. Sus normas eran extremadamente rígidas y pasaban incluso por tener largas horas de silencio absoluto, oraciones en común, cumplimiento del sabbath a rajatabla sin efectuar la mínima actividad (no podían ni defecar…) y en fin, una actitud religiosa ante la vida que compartían con los demás. Su disciplina era tan férrea como su intención de realizar minuciosas labores de escritura día tras día. Utilizaban la piel curtida de los animales además de otros medios como el papiro para inmortalizar las reglas de la comunidad, textos bíblicos (por supuesto del Antiguo Testamento), distintas interpretaciones de los libros sagrados y un largo etcétera que se ocuparon de guardar convenientemente en tinajas. Ante la revuelta judía que llevó a la destrucción del Templo por parte de los romanos y su posterior llegada a la zona reflejada en el definitivo asalto a Masada, los esenios y en sí los habitantes de Qumrán, decidieron esconder dichas tinajas en cuevas con objeto de preservar su amplia obra.

Veinte siglos más tarde, en el año 1947, varios pastores beduinos que buscaban una cabra que se había perdido por la zona, se toparon con un agujero en el suelo casi al borde de un precipicio por el que pensaban que el animal podía haberse despeñado. Tiraron una piedra al fondo del orificio y escucharon un ruido que no esperaban. No era precisamente un balido de cabra sino más bien el crujir de una vasija de barro. Volvieron al día siguiente y entraron por un hueco para encontrarse con varias tinajas, dos de ellas rotas, con manuscritos enrollados y perfectamente preservados a pesar de su larga vida. Las condiciones climáticas de un área absolutamente seca, y la utilización de materiales que evitaran la entrada de insectos por parte de los esenios obró el milagro. El material fue sacado para ser vendido en Belén a un anticuario y dió vueltas durante años hasta que en 1954 muchos de estos rollos de piel de oveja con textos de una época contemporánea a la de Jesús, fueron comprados por un filántropo estadounidense de origen judío. A este descubrimiento le siguieron otros por la zona, llegando tanto a Masada como al lado jordano del Mar Muerto, constituyendo una importantísima colección documental de en torno a ochocientos pergaminos. Estos escritos son los más antiguos conservados en lengua hebrea que muestran una versión de numerosos textos del Antiguo Testamento mil años más antiguos que los existentes hasta el momento. Cómo era la vida en el período del Segundo Templo, una riquísima literatura bíblica y extrabíblica, e infinidad de datos históricos y religiosos que sesenta años después de su descubrimiento se siguen interpretando. ¿Tuvieron algo que ver Jesucristo y Juan el Bautista con los Esenios?, ¿Por qué ha habido tanto ocultismo al respecto por parte del Vaticano y del Rabinato judío?, ¿El rollo de cobre conservado posee un plano con los tesoros del Templo de Jerusalén?. Como véis, esta historia ha dado para bastante y aún dará para mucho más.

En el Qumrán físico no se pueden ver in situ los distintos rollos y fragmentos procedentes de las tinajas. La mayor parte de ellos se exponen en el Santuario del Libro de Jerusalén. Aquí lo que se visita son los restos excavados desde los años cincuenta de las dependencias utilizadas por los esenios para llevar a cabo su vida en comunidad, además de tener una privilegiada panorámica de las cuevas en que se encontraron los manuscritos del Mar Muerto. En un horario de 08:00 a 17:00 (de octubre a marzo cierran una hora antes) y por 20 shekels se puede entrar a este complejo gestionado por la Autoridad de Parques Nacionales de Israel. Sí, a pesar de encontrarnos muy claramente en territorio palestino, tanto este como muchos yacimientos o monumentos de Cisjordania están controlados básicamente por el Estado israelí.

Tras un hollywoodiense y breve documental en torno a la vida de los Esenios y del hallazgo de los Rollos del Mar Muerto seguimos una ruta definida por excavaciones que aún siguen realizándose. Lo digo de forma literal porque allí estaban trabajando a destajo los arqueólogos destapando nuevas áreas que quizás den un poco más de luz sobre este asentamiento que pudo albergar a unas doscientas personas al mismo tiempo. Y que sería un preludio más bien “emitaño” de los primeros monasterios, aunque en versión judía.

El yacimiento arqueológico ha sacado a la luz las distintas dependencias que utilizó esta comunidad tan cerrada creada por el llamado “Maestro de Justicia”, el cual escogió estas secas y duras tierras para retirarse con sus seguidores. Se ha encontrado lo que dos mil años antes fue la cocina, el almacén, el refectorio, los lavaderos y la sala donde se reunían para escribir y, por tanto, elaborar los riquísimos manuscritos que han pasado a la posteridad.

Estas ruinas no se caracterizan precisamente por ser demasiado grandes. Son además muy poco intuitivas a primera vista, convirtiendo en imprescindibles los folletos que entregan con los tickets para ubicar qué es cada cosa. Para el que no ame la Historia y la Arqueología pueden llevarle a decepción, sobre todo si se ha estado en otras excavaciones antes como por ejemplo Masada, que es realmente extraordinaria. En ese caso hay que mirar más allá y apreciar el entorno que rodea el yacimiento, los palmerales del fondo cambiando el color perenne de las montañas y ese cielo azul que no falta casi nunca a su cita. Y si eso no vale, dejarse llevar por razones puramente sentimentales, pensando que se está en un lugar hasta hace poco remoto en el que vivió gente coetánea a Jesucristo que ejerció una labor documental indiscutible. Que aquí se llevó a cabo un hallazgo de película del que aún se sigue hablando y que probablemente en ese mismo lugar estén enterrados los descubrimientos del siglo que viene.

Cierto es que resultaría sumamente interesante poder penetrar a alguna de las cuevas cosidas a la piedra en las que fueron escondidas cuidadosamente los manuscritos. Pero como no se puede, hay que limitarse a observar en la distancia los sugerentes vanos naturales que hay detrás del acantilado. Quien fuera Indiana Jones para adentrarse en la roca y desenvolver mil y un misterios.

MISIÓN JERICÓ: UN BUS QUE NUNCA LLEGÓ Y LA SOLUCIÓN AUTOSTOP

Tras la visita a Qumrán volvimos a la carretera nº90 trazada en el lado oeste del Mar Muerto. Después de preguntar a los trabajadores del Centro de Recepción de visitantes sobre si había alguna manera de llegar a Jericó desde allí y que no nos dieran ninguna solución (los israelíes no comprenden qué es lo que uno puede ir a hacer en Palestina), sólo contábamos con una opción para ir a esta ciudad. Esta pasaba por esperar el siguiente autobús que se dirigiera a Jerusalén (el 486 debía pasar a las once de la mañana según los cálculos que habíamos hecho con la información que anotamos en Masada), y una vez dentro pedir al conductor que nos dejara en la intersección conocida como  ”Jericho Junction” (a aproximadamente 20 km.). En este lugar sabíamos que lo normal es que hubiera taxis palestinos que nos acercaran a la ciudad, a unos ocho kilómetros de allí. Es una intersección que separa la autopista israelí de una carretera puramente palestina, por lo que de una forma u otra llegaríamos a Jericó. O al menos eso era lo que pensaba en ese momento.

La cuestión es que en aquella solitaria parada de buses de Qumrán no pasó ningún autobús. Ni a las once, ni a las once y cuarto, ni a las once y media… Vamos, que los únicos vehículos que veíamos por esa carretera eran de israelíes o de turistas que iban al Mar Muerto. Realmente las cuentas ya nos empezaron a fallar cuando se hicieron las doce y no había señal de ningún Egged que nos llevara a la dichosa intersección de Jericó. Cuando nuestros ánimos empezaban a flaquear y veíamos que “nuestra improvisada aventura” estaba abocada al fracaso se detuvo un coche negro. Me acerqué a él y le puse ojitos de corderito a Rebeca, que me correspondió echando rayos y centellas con la mirada porque me conocía y sabía lo que iba a suceder . El tipo que conducía el vehículo, que era judío y que vivía en un pueblecito cercano a Qumrán, se dirigía por trabajo a Tel Aviv, por lo que tenía que pasar necesariamente por la Jericho Junction. Cuando le comentamos nuestra situación se ofreció muy amablemente a llevarnos y fue imposible decirle que no. Vale que hacer autostop no era la idea que teníamos, pero sin duda era la única opción que disponíamos si queríamos salir del desierto de Qumrán y aprovechar las suficientes horas en Jericó.

De esa forma en quince minutos llegamos a esa intersección de carreteras donde el hombre nos dejó para proseguir con nuestro camino. Al fondo se veía un edificio grande que al parecer durante la guerra sirvió como refugio de francotiradores, tal y como nos contó sin entender qué podíamos querer hacer en una ciudad como Jericó. Después de las despedidas y agradecimientos nos quedamos en aquel cruce solitario. Estuvimos unos instantes en un arcén buscando dónde situarnos correctamente.  De un lado, dirigiéndose a Jerusalén, había una parada de autobús de los clásicos verdes de Egged. Del otro, enfilando hacia Jericó, había otra parada, en este caso destartalada en la que uno no se podía ni sentar. Obviamente acudimos a la segunda y comenzaron a pasar viejos taxis de color amarillo (al igual que la matrícula), que eran los palestinos, aunque estaban todos ocupados. De repente nuestras caras gesticularon incredulidad cuando de fondo vimos pasar el dichoso bus que habíamos estado esperando durante más de una hora.  Aunque de nada servía lamentarse porque nuestro objetivo primero lo habíamos conseguido de una forma u otra. Lo que queríamos era llegar a Jericó. No llevábamos en la parada ni cinco minutos cuando apareció un taxi conducido por un chico negro con una mujer al lado que nos preguntó dónde queríamos ir. Le contestamos que a Jericó y aceptó llevarnos por diez shekels. Nos pareció un buen precio a pesar de que el coche estaba en un estado bastante penoso. Para nada eso fue un impedimento. Con que el motor funcionara nos valía. Y más después de que en Zimbabwe meses atrás nos subiéramos a un vehículo que parecía estar recién salido del desguace y que nos dejó tirados en medio de la carretera por no tener gasolina. A su lado el taxi palestino era un Rolls Royce.

JERICÓ, EL ECO DE LAS TROMPETAS Y LAS BALAS

Los ocho kilómetros de carretera a Jericó supusieron un cambio radical de un mundo a otro. Las aseadas autopistas israelíes dejaron paso a un asfalto quebrado por las zanjas y los baches. Hay restos de los checkpoint israelíes que hasta hace muy poco ahogaban a la ciudad, aunque lo que sí permanece todavía es una base militar con estrellas de David ondeando junto a un edificio castigado por la metralla. No es el único, ya que a las afueras de Jericó son muchas las huellas de las balas, rastro de las repetidas contiendas entre Israel y Palestina. Los oscuros agujeros fueron dando paso a las paredes desgastadas de una periferia desfavorecida.

Jericó es una huella viviente de acercamientos y alejamientos sucesivos de los frentes abiertos en Oriente Próximo. La ciudad bíblica es mucho más antigua que las que nacieron junto al Tigris, el Eúfrates y el Nilo, y es testigo de mil horrores y algunos pocos aciertos a lo largo de su convulsa historia. Esta población al oeste del Río Jordán, en el que Jesús fue bautizado según el Nuevo Testamento, estará siempre ligada a dos hechos. Al capítulo de las trompetas milagrosas que echaron abajo sus murallas en tiempos de Josué para que sus soldados arrasaran la ciudad y acabaran con la vida de sus habitantes (según los textos bíblicos, por supuesto). Y a ser la primera consecuencia de los Acuerdos de Oslo firmados por Isaac Rabin y Yasser Arafat en 1993 como un principio de intenciones entre Israel y los Territorios Palestinos. Jericó fue la primera ciudad (y región) cuyas competencias fueron transferidas a la Autoridad Nacional Palestina. Son dos, pero realmente hay tantos aconteceres en este lugar que se necesitarían tantas vidas como un gato para contarlos todos.

Cuando alcanzamos nuestro ruidoso taxi amarillo el centro de la ciudad recibimos un soplo de vida. Las calles estaban muy animadas por el trasiego de personas que iban de un lado a otro, los comerciantes vendían a puro grito todo tipo de cosas y los coches se sumían en un caos circulatorio. Pero todo en pequeña escala, asumible e incluso divertida. El taxi se detuvo en el punto de referencia de la Jericó moderna, distanciada a un tres kilómetros de kilómetros de Tel es Sultan, el yacimiento arqueológico de la Jericó que nació hace más de diez mil años. Esta es la Plaza Mayor de la ciudad, donde una gran rotonda rodea un amago de parque con palmeras, y donde algunas instituciones públicas como el Ayuntamiento o la Comisaría de Policía tienen sus sedes. Las banderas palestinas colgaban de los tendidos y los transeúntes portaban los clásicos pañuelos blancos y negros o rojos y negros.

Antes de pagar los diez shekels de la carrera tratamos de decirle al jovencísimo conductor que podíamos llegar a un acuerdo para que nos llevara un par de lugares interesantes que me había dado tiempo a señalar en la guía en los tiempos muertos de Qumrán cuando estuvimos esperando el bus. Eran en realidad tres, aunque dos de ellos estaban juntos: Las ruinas excavadas de la antigua ciudad (Tel es Sultán) donde la Biblia relata el episodio de las siete trompetas que derribaron las murallas (noroeste), el Monte de las Tentaciones en el que Jesús pasó cuarenta días (noroeste), y por último, el Palacio omeya de Hisham (norte). Estos tres sitios se encuentran a más de tres kilómetros de la Plaza mayor, por lo que nos convenía tener un medio que nos transportara a ellos. Nuestro amigo el taxista no entendió ni papa de lo que le dijimos. Creo que en inglés sólo sabía contar hasta diez y poco más. Sonreía y sonreía pero no hubo manera de que comprendiera nuestras intenciones. Fue entonces cuando otro taxista que estaba parado al lado se bajó de su vehículo y como sabía un poco de inglés terminó llevándose el gato al agua y negociando personalmente con nosotros lo que pretendíamos. Que si doscientos shekels por aquí, que si yo te doy cincuenta, que si eso es muy poco así que os lo cobro en ciento cincuenta, que si no se preocupe usted que ya preguntaremos a otro conductor, que si ciento veinte está bien y que si lo cerramos definitivamente en cien. Trato hecho, de taxi a taxi y tiro porque me toca.

 ”¿Dónde vamos primero?” preguntó. Le pedimos que a Hisham y por último a la parte de las ruinas y el Monte de las tentaciones, que se pueden ver prácticamente juntos. Queríamos estar de regreso a la Plaza en un par de horas, tres como máximo, con objeto de tener tiempo suficiente para darnos una vuelta, comer y desenvolvernos por nuestra cuenta junto a los lugareños. Y ya al anochecer trataríamos de volver a Jerusalén como fuera. No me informé para nada de los transportes que había para llegar a la frontera de Cisjordania con Jerusalén Este, pero tenía plena confianza en que no nos costaría mucho trabajo encontrar taxis tanto compartidos como privados de sobra que nos resultaran rápidos y económicos. Digo confianza que no certeza.

EL PALACIO OMEYA DE HISHAM, UNA VENTANA A LAS ESTRELLAS

Hisham ibn Abd al-Malik fue uno de los primeros y más importantes Califas Omeyas, que dejó su rastro en Jericó en forma de espléndido Palacio de invierno. Este lugar ubicado a las afueras de Jericó (unas guías dicen 2 km del centro y otras 5 km, me inclino por esta última) representa el mejor ejemplo de Arquitectura Civil Islámica, cuando esta religión estaba apenas empezando a caminar (aunque a paso fuerte, porque en cien años se habían convertido en un auténtico Imperio). Fue edificada sobre unas termas romanas muy antiguas y decorado con el mejor material, sus suelos regados con magníficos mosaicos y las paredes de estuco decoradas con gran profusión de detalles. Había numerosas habitaciones, una mezquita, salas de baño, almacenes y un enorme patio centrando este espacio de formas cuadradas y convenientemente amurallado. Hisham gobernó entre el año 723 hasta el 743. Después de la muerte del Califa, la vida del Palacio se agotó a los cuatro años, cuando un terrible terremoto lo arrasó, sumiéndolo en un estado ruinoso irrecuperable. Muchas de sus piedras fueron empleadas para realizar otras construcciones en la ciudad hasta que a partir de 1930 se tuvo conciencia de su importancia histórica y artística, y se comenzaron las excavaciones y los trabajos de restauración. Con la ayuda de varias naciones el Palacio de Hisham está abierto al público como un monumento que muestra los trabajos de este conjunto arquitectónico islámico que es prácticamente un ”incunable”. Abre diariamente de ocho a cinco de la tarde y su entrada cuesta 10 Shekels.

Las ruinas altomedievales de Hisham necesitan de aproximadamente treinta minutos para verlas bien. Hay un sinfín de columnas, ventanas y estructuras pertenecientes a distintas estancias que no sucumbieron al terremoto y sobrevivieron durante mil trescientos años para formar parte de este conjunto que, con suerte, se visitará en absoluta soledad. Algo que a nosotros nos sucedió y que realmente agradecimos.

Hay numerosas áreas interesantes que visitar en el Palacio, pero de todas ellas hay una que sin duda es la más hermosa. Justo en el Patio Central, al que se entra por una pasarela flanqueada por un largo pasillo, se ha dispuesto una ventana que tiene la forma de estrella de seis puntas envuelta en un círculo perfecto. Esculpida hasta lograr lo sublime, esta ventana es una clara señal de lo que debió ser este lugar antes de su destrucción. Milagrosa superviviente y símbolo de todo el Arte Islámico.

Las ruinas se extendían más allá de donde llegaban nuestros ojos y gracias a un mapa un tanto complicado de entender, fuimos caminando por aposentos, arcadas, columnatas y ventanales y demás restos de la mezquita del Califa. El taxista mientras, nos estuvo esperando fuera dormitando en su coche amarillo. Nos lo tomamos con relativa calma, animados por un viento silencioso que parecía ser nuestro único guía en Qsar Hisham.

En el lado norte del Palacio hay un pequeño edificio que se utilizó como “Diwan” o Sala de Recepciones, que conserva uno de los mejores mosaicos que se pueden ver a este lado de Jordán. Se sube por una escalera trasera para poder ver mejor una escena con un gran significado, sobre todo para el Califa y sus invitados. Un árbol ubicado en el centro separa dos grupos de animales. Uno de esos grupos lo componen dos gacelas comiendo tranquilamente, y el otro a un león devorando una gacela, que obviamente no está tan tranquila sujeta a las fuertes fauces del felino. Esto es una manera de contar que los que estén al lado del Califa y se porten bien, podrán vivir plácidamente y sin miedos, mientras que los que lleven a cabo malos actos en contra del máximo gobernante, recibirán un castigo que no podrán evitar. Este mosaico ha sido de los pocos que se han quedado aquí, ya que muchos fueron llevados al Rockefeller Museum de Jerusalén.

Definitivamente Hisham nos gustó a los dos, aunque sigo diciendo que esta es una opinión que viene de alguien que desde pequeño devoró los libros de Historia y quiso ser Arqueólogo. Pero las escasas oportunidades y salidas que tienen estos estudios le hicieron replantearse dejarlas como una mera afición. Quizás viajar sea su manera de “descubrir” y cruzar la delgada línea del tiempo…

EL MONTE DE LAS TENTACIONES Y TEL ES SULTÁN

En el noroeste de la ciudad de Jericó hay una escarpada montaña a la que los árabes llaman Jebel Quruntul, nombre que procede de la denominación que le dieron los cruzados de ”Monte de la Cuarentena”, aquel en el que Jesús ayunó durante cuarenta días y fue tentado por el diablo.

Evangelio según San Mateo (4, 1 y siguientes): “El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que el Diablo lo pusiera a prueba. Jesús ayunó cuarenta días con sus noches y al final sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: “Si eres Hijo de Dios, di que las piedras éstas se conviertan en panes”. Le contestó: “Está escrito: No de solo pan vive el hombre, sino también de todo lo que diga Dios con su boca”. (…) Después se lo llevó el Diablo a una montaña altísima y le mostró todos los reinos del mundo con su esplendor, diciéndole: “Te daré todo eso si te postras y me rindes homenaje”. Entonces le replicó Jesús: “Vete, Satanás, porque está escrito: Al señor tu Dios rendirás homenaje y a él sólo prestarás servicio”.

Hoy día se puede subir tanto a pie como en funicular hasta alcanzar prácticamente la cima del Monte de las Tentaciones. A pie es un poco duro porque la pendiente es sencillamente criminal. Es por ello que el funicular que funciona desde hace poco tiempo se ha convertido en la opción más rápida, aunque no en la menos económica (50 shekels por persona, lo más caro que pagamos en cualquier visita de Tierra Santa). Se vanagloria de ostentar del Record Guiness de ser el funicular “mas bajo del mundo” porque asciende desde una ciudad como Jericó que se encuentra a 370 metros por debajo del nivel del mar.

Rebeca, muy poco aficionada a las alturas y a los cacharros que se tambaleen en el aire, prefirió esperar abajo y que fuera yo. Subí por tanto en solitario en el funicular (que más bien diría que es un simple y ligero teleférico), que ciertamente se movió en demasía durante el viaje. Lo más interesante de subir en él son las vistas que se aprecian desde sus ventanas, las cuales se pueden abrir y cerrar como quieran para poder tomar fotografías. En primer lugar pasamos lentamente por encima de las ruinas de Tel es Sultán, que son mucho más antiguas que las Pirámides de Egipto y único recuerdo urbano de la Jericó de la Biblia. Los yacimientos sobresalen de la tierra hacia el fondo por lo que avistarlas desde el funicular puede ser una buena opción para no perder detalle de los trabajos arqueológicos que están desenmascarando el pasado de la ciudad vencida por las trompetas de Josué. Si se quieren visitar “a pie” se puede hacer de 8:00 a 17:00 horas pagando 10 shekels. Aunque en este caso son más complicadas de “disfrutar” porque no sobresalen hacia afuera sino que lo hacen hacia dentro.

En lo alto del Monte, a medida que se va subiendo (lentamente, casi diez minutos de duración) se aprecia el Monasterio Ortodoxo Griego adosado a la roca. Sin duda que a los monjes que iniciaron su construcción a mediados del Siglo XIX (aunque ya hubo iglesias antes) les gustaba retar a la gravedad y realizar sus oraciones en lugares realmente complicados. No es el único caso de Tierra Santa. Me vienen a la cabeza Mar Saba y San Jorge, aunque son muchos más los que poseen esta capacidad de agarrarse a los paisajes abruptos de montaña. El Monasterio del Monte de las Tentaciones parece una serpiente decorando la roca. Sus cúpulas blancas advierten al viajero de reminiscencias puramente griegas.

Hay un momento del trayecto en el que no se sabe si mirar hacia arriba (a las rocas y el monasterio) o hacia abajo, donde los palmerales y las casas se extienden hasta el Valle del Jordán y el Mar Muerto. En la mitad del recorrido el teleférico bajó su velocidad hasta prácticamente detenerse y donde hasta un mosquito podía moverlo. La segunda parte ya fue más rápida y en apenas tres minutos ya estaba en lo alto del Monte.

Se ha desarrollado una parafernalia turística con restaurante-mirador y tiendas en las mismas cuevas o hendiduras donde anónimos ermitaños pasaron gran parte de su vida. Lo mejor sin duda alguna es el panorama que se observa desde allí. En el rato que permanecí en aquel lugar no vi a ni un solo turista, razón por la cual muchos de los vendedores se dirigieron a mí con el cebo del fútbol español, del Madrid y del Barça, para que les comprara algún souvenir.

Hay un camino de piedra que rodea la montaña y llega hasta las puertas del Monasterio Ortodoxo. Según la guía que llevaba (Una Rough Guide en español bastante vieja) se permite la entrada de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 16:00 (hasta las 17:00 en verano). No era la una de la tarde todavía y allí no había signo de que se pudiera acceder tras los muros de esta comunidad cristiana que decidió habitar el Monte de la Cuarentena. Así que tuve que conformarme con no poder entrar.

Si uno se pone a imaginar cómo debía ser vivir allí todo el año cuando no había funicular ni nada, cuesta pensar en otra forma más dura de aislamiento. Aunque sin duda las hay, y muchas de ellas también se encuentran en suelo palestino e israelí, con tanto significado religioso que siempre fueron prolijos a la presencia de eremitas y ermitaños que abandonaban todo placer terrenal.

Con el Monasterio cerrado y después de recorrer tranquilamente la pasarela que lo une con el funicular, me decidí a bajar de nuevo. Cuando fui a montar uno de los encargados me dijo que debía esperar diez minutos, ya que la persona que lleva los mandos de control se había ido a rezar. Finalmente cuando pasó ese tiempo retomé el descenso para encontrarme con Rebeca, que ya se había ocupado de hacer “unas compras” para la familia. Debería llevarse a los viajes el baúl de la Piquer para que le cupieran todos los regalitos que va haciendo.

DOS PASEANTES EN LA CIUDAD DE JERICÓ

Desechamos la opción de visitar Tel es Sultán y sin más dilación le pedimos a nuestro amigo el taxista que nos llevara a la Plaza principal de la ciudad. Ya de vuelta estuvimos hablando con él un rato y se mostró bastante simpático con nosotros. Según su teoría (y la de muchos más locales que conocimos durante el viaje) los españoles somos muy solidarios con los palestinos. Y creo que lleva algo de razón. Es posible que en España haya un movimiento más favorable a Palestina que a Israel. Al menos eso se vislumbra en los medios de comunicación.

Cuando llegamos a la Plaza se ofreció a llevarnos a la frontera cisjordana con Jerusalén (Al-Quds en árabe) cuando quisiéramos. Para ahorrarnos postreras búsquedas aceptamos que a las 16:30, al anochecer, quedáramos en el mismo sitio y nos marcháramos juntos. Él, por ser palestino y carecer del pasaporte israelí, no podía entrar a Jerusalén y, por tanto, dejarnos en nuestro hotel. Pero en la frontera es sencillo conseguir transporte, ya sea por medio de buses o taxis que se mueven por Jerusalén Este. Acordamos un precio final de 100 shekels y nos bajamos de su vehículo. No teníamos ni la menor idea de dónde íbamos a ir en ese momento, pero realmente no era algo que tuviera demasiada importancia. Queríamos simplemente pasear por las calles normales de una ciudad palestina normal. Sólo eso.

Anduvimos un rato tanto por la Plaza como por las calles aledañas que son realmente mercados callejeros porque no hay edificio que no posea su respectivo comercio. Nos llamó la atención ver muchos establecimientos que vendían plátanos. Jericó es la ciudad de las palmeras, pero nunca había oído que estuviera tan bien surtida de árboles bananeros. Lo que sí que se oía muy claramente era la música tradicional árabe procedente de viejos transistores que proyectaban la banda sonora más apropiada para esos instantes de paseo. La gente que pasaba a nuestro lado nos miraba con curiosidad, pero siempre de forma respetuosa. Realmente éramos los únicos foráneos que había en el centro de la ciudad en esas horas. Llegamos hasta una mezquita nueva con dos minaretes y una cúpula dorada y retrocedimos lentamente hasta vernos de nuevo en la Plaza Mayor de Jericó.

Como ya teníamos hambre buscamos un sitio para comer. Atraídos por el olor de los shawarmas y los pollos asados que preparaban a pie de calle nos metimos al Esawi Restaurant. Éste posee dos plantas y una amplia terraza donde poder comer al fresco. Un camarero amabilísimo en todo momento nos ofreció distintas carnes al grill y la verdad que era lo que más nos apetecía. Aunque ya se sabe que en esta parte del mundo nunca faltan los mezzes o aperitivos de verduras y humus que se huntan con el pan y que siempre resultan perfectos para abrir boca. Por supuesto que pedimos la bebida revelación del viaje, el zumo de granada, que casualmente sólo hemos probado en Tierra Santa y que no nos cansamos de tomar.

Comer allí fue realmente agradable, sobre todo por poder estar sentados tranquilamente en una terraza observando la vida en el corazón de la ciudad. Nos lo tomamos con calma y disfrutamos de las cálidas temperaturas invernales de Jericó. Un té a la menta fue el mejor culmen a una comida exquisita. Nunca me cansaré de decir que para mí uno de los placeres de la vida es tomarse relajadamente, sorbo a sorbo, un té a la menta ”de los de verdad” mientras se charla animadamente. Y si además se hace bajo el canto del almuecín llamando a la oración a sus fieles, la sensación es sencillamente indescriptible.

Pagamos al camarero un total de 50 shekels por los dos (aproximadamente 5€ por persona) y volvimos a la calle. Nos fijamos en la cantidad de banderas palestinas que había en todas partes al igual que carteles pegados a las paredes con la efigie de Yasser Arafat, que allí es verdadero ídolo. El partido de Al-Fatah, el cual fundó el propio Arafat, es el más votado en Cisjordania. Su moderación contrasta con Hamás, votado democráticamente en Gaza, de un carácter mucho más radical (se declaran yihadistas). Ambos tienen durísimos enfrentamientos que están haciendo cada vez más evidentes las diferencias entre los propios palestinos. Es decir, no sólo hay un problema entre Palestina e Israel sino que también lo hay entre Palestina…y Palestina. Veremos cómo se resuelve.

Desde la Plaza tomamos una larga avenida llamada Sharia Ein Al-Sultan por donde avanzamos en torno a 200 metros para ir hasta otro lugar que aparece en el Nuevo Testamento, el Árbol de Zaqueo. Éste es un sicomoro de más de dos mil años sobre el cual versa un episodio que cuenta San Lucas (19, 1-19) en torno a un recaudador que se subió a él para ver a Jesús:

Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores del impuesto y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí.
Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: “Zaqueo, baja en seguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa.” Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir: “Se ha ido a casa de un rico que es un pecador.” Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús: “Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente le devolveré cuatro veces más.” Jesús, pues, dijo con respecto a él: “Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido.”

El árbol que la tradición identifica como el bíblico se puede visitar. Alrededor de él, sabiendo que es objeto de la veneración por parte de peregrinos, había varias personas que vendían estampitas, postales y demás souvenirs. Nosotros nos hicimos con un pañuelo palestino de recuerdo para cada uno, mucho más grueso que los que tengo de países como Siria o Emiratos Árabes. Aquel gigantesco sicomoro fue testigo de una de las poquísimas compras que hice durante el viaje. ¿Obró el milagro?

 Una hora más estuvimos vagabundeando por Jericó, donde nos dio tiempo a pasarnos por otra mezquita y ver a lo lejos una Iglesia ortodoxa griega. Así la tarde se fue cerrando sobre nosotros para ir mellando un sol entre nubes. Y la vida cotindiana seguía en este baluarte palestino que respira bastante tranquilidad dentro de su apasionante desorden. Más relajada que por la mañana, la ciudad empezó a vaciarse lentamente hasta no quedar demasiada gente en la calle. Para hacer tiempo antes de que viniera el taxista que nos tenía que llevar hasta la frontera de Cisjordania con Jerusalén, nos fuimos al mismo restaurante en que habíamos comido, para tomarnos otro té a la menta. Desde allí incluso le veríamos llegar al hombre a su hora. Ya estábamos listos para abandonar territorio palestino…por unas horas, ya que al día siguiente nuestro plan era ir a la ciudad de Belén. Y el viernes a Hebrón, uno de los mayores objetivos del viaje.

REGRESO A AL-QUDS, REGRESO A JERUSALÉN

El taxista utilizó las carreteras donde tenía permitido circular. Nos contó que llevaba muchos años sin ver su amada Jerusalén. Desde que existe el muro de la discordia construído por los israelíes para separar Cisjordania de sus territorios. Actualmente sólo pueden moverse con cierta libertad los palestinos que poseen el pasaporte israelí. El resto está excluído de cualquier posible paso. Muchos vivieron en Jerusalén antes, o en algún pueblo dentro de la demarcación actual de Israel. Pero ahora sólo pueden moverse por un terreno cada vez más limitado, sobre todo por la construcción de los asentamientos judíos en los que tienen totalmente prohibido el acceso.

Vimos a multitud de militares apostados en las carreteras de “sólo judíos” que comunicaban las distintas colonias que hay antes de llegar a Jerusalén. Nos llevó hasta un barrio fronterizo donde pasó uno de los buses palestinos que tienen permitido cruzar la frontera. Las casas eran muy pobres y para aliviar el frío que estaba empezando a hacer, había gente calentándose las manos en barriles ardiendo. Afortunadamente no tuvimos que esperar de pie a que llegara el bus, ya que el taxista se ocupó de que nos pudiéramos subir directamente a él. Se portó bien con nosotros y se llevó una muy aceptable propina.

El autobús, que era el 36, tuvo que detenerse en un control militar israelí. Dos personas armadas nos hicieron bajar a todos para mostrarles los pasaportes y entonces volver a nuestros asientos. Estaban asegurándose que entre los ocupantes todos tuviésemos la documentación en regla para pasar a Israel. Desde ese control hasta la Puerta de Herodes de la Ciudad Vieja necesitamos poco más de diez minutos. Y de la Puerta de Herodes al Muro de los Lamentos cinco más.

Fue realmente curioso pasar rápidamente de la primera ciudad gobernada por la Autoridad Nacional Palestina al lugar más sagrado para el judaísmo. De los pañuelos y turbantes a los sombreros negros con bucles. Las distancias son tan cortas y las diferencias son tan grandes que cuesta asumir que se ha estado en un lado y en otro en un mismo día. Dos universos que se odian a apenas un paso.

Volvimos al hotel donde nos recibieron con los brazos abiertos y con un té calentito servido en la habitación. No se habían tomado a mal que me llevara sin querer las llaves. Sobre todo porque éramos sus únicos clientes. La 514 volvió a ser nuestra más deseada morada, la misma sobre la que caen los rezos de la noche y las luces de la Explanada de las Mezquitas se reflejan en los ventanales. Estaba contento, creo que la apuesta fue fuerte y los dos ganamos de sobra. Había valido la pena bajarnos a lo loco en Qumrán. Y es que a veces improvisar es acertar…

CONTINUARÁ…

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8 de diciembre: EN EL MAR MUERTO SALIMOS A FLOTE

Había dejado de llover e incluso el cielo estaba prácticamente despejado a primeras horas de la mañana. Esa era una noticia estupenda para nuestras pretensiones en el Mar Muerto. El autobús a Masada salía a las nueve, por lo que a las ocho ya habíamos dejado nuestra habitación. El equipaje se quedó guardado en recepción a la espera del retorno a la noche siguiente ya que dejamos reservado el cuarto número 514, que se había convertido en nuestra más especial base de operaciones durante el viaje. Nos fuimos caminando a Jaffa Gate, a la primera parada del bus de línea nº 20, atravesando las resbaladizas callejuelas de la ciudad vieja, en las que aún había agua de la noche anterior. Éste tardó no más de veinte minutos en hacer el trayecto a la Estación Central porque no había demasiado tráfico a esas horas. Con nosotros viajaban varias niñas que iban leyendo la Torá, que bien parecía que se aprendían de memoria. Algunas de ellas cubrían su pelo con pañuelos bien ajustados a la cabeza, que mecían suavemente como acompasando su lectura. La religión en Jerusalén es una constante que nunca falta.

Llegamos diez minutos antes de que saliera nuestro autobús y ya había gente esperando para entrar en la dársena correspondiente a la línea 486 que hace diariamente la ruta Jerusalén CBS (Central Bus Station) - Neve Zohar (al sur de Arad, pasado ya el Muerto) y que se detiene en destinos turísticos como Qumrán, el Oasis de Ein Gedi, el Kibbutz Ein Gedi, Ein Gedi Spa, Masada Center o Ein Bokek, todos en la orilla del Mar Muerto. A las nueve en punto el bus abrió sus puertas.  Creo que de todos los que nos subimos a él, nosotros fuimos los únicos que teníamos  comprado los billetes con antelación porque los demás fueron pagando directamente al conductor. Igual que si fuera un transporte metropolitano más. Cierto es que siendo Israel tan pequeño, la duración de los trayectos no son demasiado largos. El más largo es el que va a Eilat (el el Mar Rojo), de unas cuatro horas, pero normalmente no se suelen superar las dos horas a otros destinos.

Varios militares armados nos acompañaron en este trayecto. Turistas había bien pocos, en su mayoría norteamericanos. El bus iba a menos de la mitad de su ocupación posible, debido probablemente a que estábamos en temporada baja. Nuestro viaje a Masada, de una hora y cuarenta minutos, atravesaría de lleno por autopista el Desierto rocoso de Judea hasta llegar al Mar Muerto y recorrerlo por la carretera nº90 de arriba a abajo. Hasta ahí todo lo normal, pero yo me hacía varias preguntas cuando entramos a Territorio Palestino, por el que hay que pasar sí o sí para ir a Masada o a Ein Gedi. ¿Dónde está el famoso muro de Palestina?, ¿Dónde está la separación entre Cisjordania e Israel?. Las respuestas pasan simplemente en que si se viaja en vehículo con matrícula israelí, público o privado, se pueden utilizar las autopistas, carreteras y vías de comunicación que vayan a un destino que forme parte de Israel, aunque pasen por el medio de los Territorios Palestinos. De hecho en todo el trayecto apenas nos cruzamos con las características matrículas amarillas de palestina. Si nos fijamos bien en el mapa de la derecha, veréis que atravesamos gran parte de Cisjordania, pero doy fe que en ningún momento nos sentimos que nos encontrábamos fuera de Israel. Los mismos carteles, los mismos vehículos e incluso las mismas banderas. No hubo símbolo o indicación alguna que indicara que atravesábamos los territorios palestinos. Incluso el autobús para en lugares como Jericho Junction, donde hay transportes palestinos que llevan a la ciudad de Jericó, o en Qumrán, que está en el lado palestino del Mar Muerto. La carretera nº90 es una rectilínea vía por la que tan sólo circulan vehículos con matrícula de Israel. A lo largo y ancho de todo el Territorio Palestino hay dispuestas numerosas carreteras de uso puramente israelí. Es como si en Francia se construyese una carretera “exclusivamente para españoles y turistas no franceses” y se vetara el uso a los nacidos en dicho país. Afortunadamente en los últimos años está habiendo sentencias favorables para aquellos por cuyas tierras pasan estas carreteras, puedan también utilizarlas. Aunque aún queda mucho trabajo que hacer para disuadir los movimientos segregacionistas tan visibles en la zona.

A sólo unos minutos de abandonar Jerusalén se hizo evidente un cambio de paisaje extremo. Desde la ventanilla del autobús pudimos ver cómo nos encontramos de repente inmersos en un Desierto de colinas pétreas que se desvanecen definitivamente en el Mar Muerto. Era el Desierto de Judea, el corazón del bíblico Reino de Judá, cuyas durísimas condiciones fueron protagonistas en muchos de los episodios del Antiguo y Nuevo Testamento. No es un mar de dunas sino más bien un mar de montañas rocosas teñidas de ocre y amarillo azotadas por un Sol intenso que en los veranos desgasta el aire hasta convertirlo en fuego. Esta tierra de ermitaños me llevó a recordar a los esenios que escribieron y conservaron en tinajas los Manuscritos del Mar Muerto. Precisamente una de las paradas que hace el bus 486 es Qumran, donde éstos se hallaron dos mil años después de ser guardados. Las ruinas de la comunidad esenia se pueden visitar, aunque no las incluímos en nuestro itinerario en un primer momento, ya que para ese martes tenímos a Masada como referente arqueológico. Israel y Palestina están llenos de alusiones históricas, pero en un viaje de una semana por estas tierras es fácil dejarse muchas cosas en el camino. Aunque duela.

25 kilómetros de la orilla norte del Mar Muerto forman parte de Cisjordania, aunque en ningún momento nos dimos cuenta de cuándo los superamos para volver a territorio israelí. Al otro lado de las aguas calmadas y salinas del mar que no es mar más famoso del mundo, se distinguían perfectamente las montañas de Jordania. Áridas y ocres como las del Judea, y también partícipes de mil historias bíblicas. Jordania es también de pleno derecho, Tierra Santa. No obstante desde lo alto del Monte Nebo, exactamente al otro lado, Dios le mostró a Moisés la Tierra prometida. Aunque éste es sólo uno de los lugares santos con que cuenta este increíble país que visité en el verano de 2006. La señal de red del teléfono móvil nos indicó incluso que estábamos en Jordania durante un buen rato. Debe ser que no entiende tanto de fronteras como los políticos.

Los ocupantes del autobús se fueron bajando en el Oasis de Ein Gedi (Parque Nacional desde 1972), en el Kibbutz Ein Gedi (un kibbutz es una comuna agrícola sionista) en el que se suelen alojar muchos turistas que visitan la zona, en el Ein Gedi Spa (un balneario con porción de playa del Mar Muerto, con piscinas y fuentes de barro), que nos apuntamos para ir más tarde, y finalmente en Masada Center, nuestro destino. El bus se detuvo a tan sólo unos metros del alojamiento que habíamos reservado en internet a través de www.hostelworld.com, el Massada Youth Hostel & Guesthouse.  Por 29€ (habitación doble con baño privado y desayuno incluído) teníamos nuestra base en el Mar Muerto a dos pasos del acceso a las Ruinas de Masada y comunicado por autobuses directos con el Ein Gedi Spa, Ein Bokek o Jerusalén, que pasan con una periodicidad entre una y dos horas como máximo. Este hostel es de categoría, con unas instalaciones modernas, enclavado en el desierto en plena soledad, con habitaciones inmensas, piscina y comedor (para desayunos y cenas). Para muchos lo peor que está literalmente aislado de otras formas de vida, aunque yo eso lo veo una oportunidad de estar más tranquilos y disfrutar del silencio del desierto. Creo que su mayor inconveniente está en que no permiten hacer el check-in hasta las 15:00 horas (sin excepciones), aunque esté la habitación preparada, y que sólo sirvan comidas a los socios. Aunque para ello lo mejor es acudir al comedor del Acceso a la Fortaleza de Massada, que sirven distintos platos a un precio no muy elevado.

MASADA, LIBERTAD O MUERTE

Después de informarnos en recepción de los horarios de los autobuses a Ein Gedi Spa (había uno a las 14:30 que nos interesaba), donde teníamos pensado bañarnos por la tarde, decidimos ir en primer lugar a visitar la Fortaleza de Masada. Contábamos con algo más de tres horas para ver las ruinas y comer tranquilamente antes de marcharnos a probar las saladas aguas del Mar Muerto. El Centro de Recepción de Visitantes de Masada no tiene pérdida porque se encuentra a dos minutos literalmente del hostel. Es desde allí por donde se accede tanto a pie (Snake Path, el original) como en funicular a la cima de la colina donde están las ruinas, y también donde se compran las entradas, por lo que es un paso ineludible para poder visitar a este otro miembro honorífico de la Lista del Patrimonio de la Humanidad que elabora la UNESCO.

En la taquilla nos hicimos con un ticket para cada uno que combinaba ida y vuelta con funicular + entrada a las ruinas por un precio de 49 shekels por persona. Hay precios distintos si se sube o se baja por el sendero de la serpiente (25 shekels), o se utiliza el funicular. Se pueden combinar incluso ambas opciones (ver precios y horarios actualizados). Lo más cómodo ciertamente es el funicular, aunque muchos se preparan para subir a pie desde una hora antes del alba con objeto de ver salir el Sol tras el Mar Muerto y las Montañas del Moab de Jordania. Los horarios de apertura y cierre son los siguientes:

+ Abril - Septiembre: 08:00 - 17:00 (en viernes y festivos el recinto cierra una hora antes)
+ Octubre - Marzo: 08:00 - 16:00 (en viernes y festivos el recinto cierra una hora antes)
+ Horarios funicular: 08:00 - 16:00 (en viernes y festivos el último funicular es a las 14:00 horas)

Antes de tomar el funicular accedimos a una sala que proyecta un documental de aproximadamente cinco minutos que explica la apasionante Historia de Masada y del Primer Suicidio colectivo del que tenemos información escrita.

Masada es para el Pueblo judío algo más que meras ruinas de más de dos mil años. Siempre se le ha considerado un baluarte de su resistencia y reticencia a la dominación. No obstante es el símbolo de la obstinación y del morir de pie antes que vivir arrodillado. Y es que en lo alto de esta colina se ubica una de las más importantes e inaccesibles fortalezas, a 450 metros de altura, en la que Herodes el Grande, por miedo a los ataques de sus enemigos, que venían de muchas partes (sobre todo de sus propios súbditos), planteó un enorme Palacio (aproximadamente en el 40 a.C.). Con objeto de ser refugio en épocas de guerra, mandó construir un perfecto sistema de canales y cisternas con las que estar siempre provistos de agua en un medio hostil como lo era el Desierto de Judea. Amuralló la ciudadela, levantó torreones, y también distribuyó en tres plantas su Palacio en la cara norte de la colina, aunque en el oeste levantó otro en el que disfrutaba de suculentos banquetes y recibía a sus huéspedes. Masada estaba preparada además para albergar a mil personas que verían cubiertas sus necesidades durante años en caso de asedio. Se accedía por un camino estrecho y sinuoso denominado “El sendero de la serpiente”, porque serpentea en la colina para salvar los 450 metros de altura de la colina rocosa. Precisamente este sendero, que aún sobrevive y por el que suben los más aguerridos que niegan la mayor al moderno funicular, fue uno de los mayores impedimentos que tuvieron los romanos en la Primera Revuelta Judía del año 70 después de Cristo para conquistar el último reducto zelote (los zelotes eran Nacionalistas judíos) una vez destruído el Segundo Templo de Jerusalén. Sus dimensiones no eran las más adecuadas para que muchos hombres pudieran ascender y penetrar en las gruesas murallas defendidas por los irreductibles zelotes liderados por Eleazar Ben Yair. El asedio duró en torno a tres años y participaron más de diez mil hombres de Roma bajo las órdenes de Lucio Flavio Silva. Éstos ingeniarion una vasta rampa de unos 150 metros de altura que pudiera romper las defensas judías de forma irreversible. Sabían que era cuestión de tiempo, por lo que cuando los zelotes esperaban la definitiva conquista decidieron no plegarse ante los invasores llevando a cabo un Suicido colectivo.

Flavio Josefo. La Guerra de los Judíos (Libro VII, Capítulo XXVIII): “Muramos libres, y partamos de esta vida con nuestros hijos y mujeres (…) Démonos prisa, pues, y por el deseo que de gozar de nosotros tienen, dejémosles causa para que se espanten por habernos dado nosotros mismos la muerte, y memoria y ocasión de maravillarse por nuestro atrevimiento.”

Primero los hombres mataron a sus mujeres y a sus hijos. Después se sortearon qué diez hombres debían matar a todos los demás y finalmente quién acabaría con la vida de estos últimos, suicidándose para cerrar la masacre. Cuando los romanos consiguieron entrar se encontraron con un silencio que no esperaban. Novecientos sesenta cadáveres eran la muestra más clara de la obstinación a no ser sometidos. Definitivamente cayó el último bastión. Por ello, tras la creación del moderno Estado de Israel, Masada es un símbolo de unión y resistencia del Pueblo judío que ningún israelí deja de visitar.

Depués de la entretenida proyección que nos fue realmente útil para comprender el significado de Masada fuimos a parar directamente al funicular, que en tres minutos nos dejó en la cima. Éste era bastante grande, abarcando a más de veinte personas en su interior. Sobrepasamos velozmente las curvas del Sendero de la Serpiente, por el cual había gente caminando, y comenzamos a preparar bien los ojos ante las espléndidas vistas que se nos venían encima.

Una vez llegamos a la cúspide de Masada, en la cual ondeaba una bandera de Israel, lo primero que hicimos fue asomarnos al maravilloso paisaje de otro Planeta que desemboca en el Mar Muerto, el cual mostraba prácticamente toda su longitud. Porque Masada no es sólo Arqueología pura, sino que también es un balcón que contiene las mejores panorámicas de Judea.

La cumbre de Masada es una planicie con forma de rombo que cuenta con 600 metros de longitud y 300 de anchura. Sobre esta superficie se conservan restos fabulosos tanto de la época de Herodes como los monjes bizantinos que vivieron allí a partir del siglo V d.C. El ocre de los muros que han vencido a la historia es el mismo que el de las rocas de Masada y el de las montañas aledañas. Y es que la materia prima con que se levantó esta fortaleza fue la que yace en los suelos y laderas de todo lo que se puede atisbar alrededor. Es más, en la cara norte, previa a los almacenes, se encuentra una de las canteras más importantes de donde se tomó la piedra para realizar las diversas construcciones.

Fue precisamente éste nuestro sentido de la visita. Comenzamos bordeando el lado oriental dirigiéndonos al norte y después marchamos por el lado occidental hasta el sur. Ya de vuelta nos dedicamos más a las zonas interiores para salir definitivamente de la Fortaleza por el funicular. En total estuvimos un par de horas visitando el inmenso yacimiento arqueológico, aunque es probable que pueda necesitarse una más para hacerlo de una forma bastante más sosegada.
Allí arriba hacía calor. El clima en Masada es seco y sus inviernos son fríos únicamente de noche. Quienes suben a Masada en verano, lo hacen preferentemente durante las primeras horas de la mañana porque el calor puede hacer bastante mella a partir de mediodía.

La cara norte es para mi gusto la más completa de todo el yacimiento ya que cuenta con casas, almacenes, las Termas y el imponente Palacio de tres niveles de Herodes. Una vez pasada la cantera de la que se extrajo la piedra hay a la derecha una vivienda de un alto cargo. Se observa bien la distribución de las habitaciones e incluso en alguna de ellas hay parte del estuco de las paredes, sobre el cual se pintaron distintos motivos ornamentales. En Masada muchas de las construcciones tienen una línea de color negro que parece que divide a muros, paredes y puertas. Esa linea es moderna y en realidad sirve para delimitar las ruinas originales de lo que se ha restaurado en los últimos años. Dicha técnica, que impera en muchos yacimientos arqueológicos en el mundo, se llevó a cabo por primera vez en esta Fortaleza.

Los almacenes que preceden al Palacio Norte son realmente inmensos y capaces de albergar tanta comida y bebida como fuese necesario. En éstos se encontraron tinajas que guardaban vino e incluso raspas de pescado, lo que indica que nunca faltó de nada a pesar de encontrarse en un lugar tan aislado como aquel.

Más adelante nos asomamos desde el nivel superior del Palacio de Herodes, en el cual se encontraba la residencia privada. Los otros dos niveles se encuentran aferrados a la roca desafiando la gravedad. Hay caminos preparados que llevan hasta ellos aunque la grandiosidad del conjunto se aprecia más bien desde arriba. Este palacio, del que hay una completa maqueta junto al mirador, fue una magnífica obra de ingeniería, muy avanzada en aquellos tiempos, y sobre todo muy arriesgada porque da vértigo sólo mirar cómo se abraza a lo alto del precipicio.

Los Baños o Termas tienen un estado de conservación ejemplar, conservándose también el estuco de las paredes. Se entra a ellos de pocos en pocos porque no cabe demasiada gente en las pasarelas de madera instaladas para el paso de turistas. Los grupos organizados además se inmovilizan en todo el medio no dejando pasar a los demás, por lo que se suele montar una larga fila de gente esperando para entrar.

La ladera oeste comienza con los restos de una sinagoga. En ésta precisamente nos encontramos con una madrileña que ejercía de guía turística y que llevaba nada menos que treinta años viviendo en Israel. La reconocimos por el inglés que hablaba con su grupo. Nada más escuchar a esta mujer, Rebeca y yo dijimos: “Fijo que es española“. Y es que inglés pronunciado por los españoles es muy reconocible. Son señas de identidad procedentes de nuestras escuelas en la que la mayoría de los profesores controlan mucho de gramática pero no enseñan bien a hablar, que es lo que hace falta de verdad. Cuando le preguntamos que de dónde era, ella se asombró que hubiésemos sabido que era de España. Le dijimos que era por su inglés y nos contestó que lo aprendió en Australia. Los dos pensamos: “Pues ya puedes haberlo aprendido en el mismo Oxford que se parece mucho al que se habla en Carabanchel.” La mujer fue realmente amable con nosotros y dado que tenía un gran conocimiento de Arqueología nos explicó muchas curiosidades no sólo de Masada sino también de Israel. Todas esas dudas que se tienen cuando uno va y no comprende muchas cosas, nos las solucionó en un momento. Algunas de estas cosas las estoy explicando precisamente en estas crónicas.

Desde el lado occidental de la Fortaleza, donde se levantó el segundo Palacio, las montañas son verdaderas olas de piedra que parecen tener la intención de engullir las ruinas. Es por ello que este sitio no sólo gusta a los aficionados a la Historia y a la Arqueología, sino a todo aquel que se estremece con los paisajes más extremos y vertiginosos.

Había multitud de grupos que venían de excursión con el colegio o el instituto. Entre los chavales había alguno que otro que había empezado ya el servicio militar y que visitaba las ruinas con su metralleta o su fusil tan ricamente, como si nada. A ver a quien se le ocurre gastarles una broma o quitarles la novia. Es tan importante la Fortaleza para los israelíes que el Ejército obliga a jurar bandera con estas palabras: “Masada no volverá a caer”.

Después de asomarnos al extremo sur de la Fortaleza y de ver más yacimientos en los cuales se sigue trabajando hoy en día, nos dimos cuenta que se nos habían pasado las dos horas previstas. Teníamos aún que bajar a almorzar y preparar la mochila para ir al Mar Muerto, por lo que tomamos el funicular en sentido bajada. Ya en el centro de recepción de visitantes de Masada aprovechamos para comer (falafel, para no variar), aunque antes nos pasamos por el hostel donde no quisieron darnos aún la habitación (si es a las tres, es a las tres). Después nos fuimos a la parada del autobús para esperar el que a las 14:30 que iba a Ein Gedi deteniéndose en el Ein Gedi Spa.

EL MAR MUERTO MIL DÍAS DESPUÉS

Diez minutos fue lo que tardó el autobús en ir de Masada Center a Ein Gedi Spa, el bien promocionado balneario en el que muchos turistas acuden a disfrutar de las saludables aguas del Mar Muerto. En Israel sólo está permitido el baño en zonas habilitadas y estas son muy limitadas, pertenecientes en su mayor parte a los Spas y a los hoteles que poco a poco han ido invadiendo la orilla, sobre todo en Ein Bokek, al sur.

El Ein Gedi Spa cuenta con instalaciones preparadas para aprovechar los beneficios para la piel de las aguas del Mar Muerto. Cuenta con piscinas interiores (con azufre) y exteriores, baños de barro, su pequeña porción de playa, masajistas (coste extra), lugares de descanso y un largo etcétera. El precio base es de 65 shekels (70 los sábados), aunque por algo más te dan toalla y te habilitan una taquilla.

Nosotros teníamos interés de ir directamente a la playa por lo que nos cambiamos rápidamente, pasando olímpicamente de piscinas y demás servicios. Como la orilla del Mar Muerto está alejada a unos 200 metros del edificio principal del balneario, habilitan un trenecito que transporta a la gente de un lado al otro. Ya digo que este es un sitio muy turístico y se nota en cosas como esta.

El trenecito nos dejó en una pasarela de madera que atraviesa todo el suelo de sal, que corta como el cristal si no se va con cuidado. Ya en la orilla vimos que tenían habilitada una zona para los baños, extremadamente pequeña para mi gusto y con menos libertad de movimientos que los que disfrutamos en Jordania años antes. Incluso había un socorrista corroborando que nadie se pasase de la línea que habían marcado. Allí mismo tenían duchas y sillas de plástico en las que sentarse cuando no se esté en el agua, ya que uno en el mar muerto no puede bañarse como en una playa normal o una piscina cualquiera. Son las cosas que tiene que el agua tenga diez veces más sal que cualquier mar, que hay que tomárselo con calma y racionar los baños, sobe todo al principio.

Antes de meternos en el agua me vino a la mente aquella primera vez en el Mar Muerto de 2006, en pleno mes de julio. Aún recuerdo muy bien cómo lo viví:

“Describir la sensación es algo complicado, pero yo siempre digo que me sentí como un mosquito cuando cae al agua. Seguro que alguna vez habéis probado echar aceite en un vaso de agua. Ocurre, que al tener el agua más densidad que el aceite, éste último se queda flotando en la superficie. Lo mismo ocurrió con nosotros cuando nos zambullimos en las aguas del Mar Muerto.” Capítulo 13 del Diario del Viaje a Oriente Medio y los Balcanes.

También recordé los picores que nos dieron a los cinco, pero iba con la lección aprendida de que los baños deben ser espaciados y cortos al principio. La primera vez estar unos minutos, ir a la ducha, después entrar otra vez, volver a la ducha, y así sucesivamente. Estar en el agua durante tiempos prolongados no tiene un efecto positivo y provoca que los picores sean aún más fuertes. Ni que decir tiene que el día que se vaya al Mar Muerto hay que evitar ir recién afeitado o depilado porque notará las consecuencias. Y si se lleva una buena herida, lo mismo digo.

Sin más dilación Rebeca y yo caminamos por el agua hasta que nos cubrió cerca de la cintura. Y entonces nos dejamos caer hacia atrás para convertirnos en simples mosquitos incapaces de hundir nuestros cuerpos. El agua nos empujaba hacia arriba por su excesiva salinidad permitiéndonos permanecer inmóviles boca arriba o hacer posturas imposibles en cualquier otro mar.

De cada diez litros del Mar Muerto hay tres kilos y medio de sal que se debe al clima seco y caluroso de la zona, ya que la evaporación es mayor. Gracias a esa gran cantidad de sales y minerales los cuerpos flotan y la posibilidad de vida acuática es nula salvo para pequeñas bacterias resistentes a estas condiciones. Son bien conocidas las propiedades y beneficios de estas agua, que alivian y previenen numerosas enfermedades de la piel, reumáticas e incluso respiratorias. Sus efectos son realmente positivos, y por ello proliferan aquí los balnearios y la creación de múltiples productos cosméticos con los que proteger la piel. El fortalecimiento del organismo y la revitalización de los tejidos hace que hayas gente de todo el mundo que acude al Mar Muerto al menos una vez al año para hacerse un tratamiento rejuvenecedor lo más natural posible.

Aunque la mayoría de las personas que vienen aquí son como Rebeca y como yo, experimentadores natos de sensaciones y experiencias únicas como esta. Leer un periódico o un libro tranquilamente, hacerse una bola, esparramarse con el pecho en el agua y no hundirse son sensaciones divertidas que hacen que valga la pena llegar hasta este lugar, que por cierto es el punto más bajo de todo el Planeta. Cuatrocientos metros por debajo del nivel del mar.

En esta ocasión, por fortuna, no sentí los picores del pasado. Debe ser que el cuerpo ya quedó inmune de la otra vez. De una forma u otra reconozco que los dos lo pasamos muy bien haciendo el tonto, tomando fotografías del uno y del otro, riéndonos de los turistas japoneses que se metían hasta con calcetines y disfrutando en sí de un paraje inimitable como aquel. De fondo las montañas jordanas y detrás, las rocosas colinas de Judea, y los dos jugando como niños.

El problema fue después que no pasaba ningún autobús en dirección Masada. Los que lo hacían iban en sentido contrario, a Jerusalén. Y nadie fue capaz de informarnos de cuándo pasaría el nuestro, por lo que estuvimos bastante tiempo en una parada solitaria. En pleno desierto, diría yo. Se nos hizo de noche y ahí no pasó autobús alguno en casi una hora. De repente una furgoneta blanca con los cristales tintados se detuvo a nuestro lado. De ella se bajó un hombre que nos preguntó dónde queríamos ir. Cuando le dijimos que a Masada nos ofreció llevarnos por 150 shekels. Al final le dije que la mitad porque no teníamos ningún problema en seguir esperando. La cosa se quedó en 80 y aceptamos. La verdad que subirse a un coche de un desconocido por la noche no es algo que haga todos los días, pero era nuestra salida. A Rebeca no le hizo ni puñetera gracia, pero el temor se le fue al instante cuando vimos que en el interior del vehículo había un matrimonio extranjero que sobrepasaba los 70 años. Al parecer el personaje también les había recogido de a saber dónde y quedó en llevarles a Ein Bokek. Las luces que teníamos dentro eran fucsias. Más que una furgoneta parecía un prostíbulo con ruedas.

Finalmente nos dejó a las puertas del hostel aunque también recogió a otra pareja, a la que aseguró llevar mucho más lejos. Allí dejamos a los viejecitos con cara de no saber dónde se habían metido. Menudo negocio tenía montado el hombre aquel.

Ya en el hostel estuvimos tranquilamente en nuestra habitación con balcón desde donde se escuchaba tan sólo el silencio y el viento. Cenamos allí mismo y vimos una película en inglés que hacía siglos no echaban en la televisión, Robocop. Antes de dormir nos asomamos una última vez a la terraza y estuvimos contemplando las luces de Jordania, otro mundo a dos pasos. En esta ocasión me había tocado estar al otro lado…

Si todo iba bien al día siguiente nos iríamos a Hebrón, una de las ciudades palestinas más importantes tanto por su historia antigua como por su historia actual, duro reflejo de la situación actual de desencuentro entre el Estado israelí y los Territorios Palestinos.

7 de diciembre: DEL MONTE DEL TEMPLO AL MONTE DE LOS OLIVOS

La oscuridad de una larga noche se vió interrumpida con el correr de cortinas al que le sucedió una inyección de luz proveniente de la gran Cúpula de la Roca. Ese instante añadió una hoja más al calendario, puso cuerda a los relojes y en marcha nuestros espíritus ante una segunda incursión a Jerusalén. Esta vez la ruta consistiría en visitar el Monte del Templo, también conocido como la Explanada de las Mezquitas, y fuera de las murallas algunas zonas de gran interés como son el Monte de los Olivos y el Valle del Cedrón. Lugares emblemáticos y esenciales en todo viaje que se realice a Jerusalén. Un paseo a través de la Historia, el Arte, las Profecías y los espacios mencionados tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.

PASARELA AL LUGAR MÁS CONTROVERTIDO Y DISPUTADO DEL MUNDO

Después de desayunar hicimos al pie el trayecto que separaba el hotel de la Dung Gate o Puerta de la Basura (también llamada Bab al Maghariba), acceso principal desde la muralla al Muro de las Lamentaciones y también a la Explanada de las Mezquitas, que era nuestro objetivo. Nos llevó apenas unos quince minutos, en su mayor parte cuesta abajo, llegar hasta allí. Unos metros antes del definitivo control de metales por el que se accede al Muro de los Lamentos había situada una pasarela a la derecha. Tras ella había no sólo un rutinario control en el que tuvimos que mostrar nuestras mochilas, sino también un cartel en la que las palabras firmadas por el Rabino Jefe de Israel conmina a los judíos a no entrar al Monte del Templo bajo ningún concepto. Esta prohibición se debe a que en la actual explanada estuvo milenios atrás el Sancta Sanctórum, que guardó el Arca de la Alianza, y al que únicamente tenía acceso el Sumo Pontífice. Y por no saber ubicarla con exactitud, un judío que caminara por allí podría poner sus pies justo donde se ubicó este lugar, lo que estaría terminantemente prohibido según sus Leyes. Los musulmanes además temen la profanación de sus lugares sagrados para construir el Tercer Templo por lo que la entrada de judíos no es bienvenida. Por ello, y después de no pocos altercados, sólo se admite la entrada (gratuita) a los seguidores de la Fe islámica y a los turistas no judíos.

El acceso se realiza por una pintoresca pasarela de madera cubierta que asciende hasta una puerta en lo más alto del Muro de los Lamentos. Desde allí vimos una fantástica panorámica del sitio en el que había una multitud de fieles judíos cubiertos con el talit (chal utilizado para la oración blanco, con rayas azules y flecos), inmersos en una ceremonia religiosa. Ese pasillo es algo así como una tierra de nadie, un limbo que separa dos mundos distintos como son el musulmán y el judío. Arriba, la Explanada de las Mezquitas (o Monte del Templo para los judíos) el tercer lugar más sagrado para el Islam. Y debajo, el Muro de las Lamentaciones, el primero para la religión judaica. Los salmos de la Torá y los versículos del Corán a apenas unos metros de distancia. La presencia de varios soldados al final de esta “curiosa” pasarela fue la señal de que inicábamos nuestra andadura en esta vasta extensión que hasta su nombre hiere susceptibilidades pero que es capaz de enamorar profundamente al entusiasta viajero que visita Jerusalén.

LOS PORQUÉS DE LA EXPLANADA DE LAS MEZQUITAS

Y se hizo el silencio. Fue poner nuestros pies en este lugar sagrado y olvidarnos por completo que nos encontrábamos en una ciudad. Entrar al Monte del Templo supone algo más que pasar a un monumento o a un recinto cualquiera. Es como ascender a otra dimensión a través de unos escalones y sentir desde un primer momento la Paz que jamás se asociaría a este pedazo de tierra para unos y símbolo vital para otros. Sólo pensar que este lugar ha sido causa y efecto de miles y miles de muertes a lo largo de décadas, siglos o incluso milenios, me pone la carne de gallina. La sacralidad y significado de este lugar sólo se comprende poniéndose en la piel de la Historia de los últimos tres mil años de Jerusalén.

Ya hablamos largo y tendido de los avatares vividos por esta ciudad y por el Templo en el primer capítulo de estas crónicas. Pero para concretar un poco más plasmaré una breve cronología de lo acontecido en el Monte Moria y las razones de su importancia:

* Génesis 22:1-19: El primero de los libros de la Biblia nos relata entre otras cosas el episodio del Sacrificio de Abraham a Isaac. Dios le pone a prueba a Abraham pidiéndole que lleve su hijo al Monte Moria y lo mate. Éste accede y lleva a su hijo hasta allí donde se prepara para degollarle. Cuando está a punto de hacerlo, un Ángel le detiene y le dice: “No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo”. Finalmente Abraham sacrificó un cordero como ofrenda (acción que los musulmanes celebran todos los años mediante el sacrificio de un cordero, la Fiesta de Aid El Kebir). No hay que olvidar que a Abraham se le considera uno de los más importantes profetas de Islam por un lado y Padre del Pueblo Judío por otro.

* Siglo X a.C.: David, Rey de los judíos, elige la piedra del sacrificio de Isaac como lugar idóneo para levantar un templo que custodie el Arca de la Alianza, contenedor de las Tablas de la Ley entregadas por Dios a Moisés en el Monte Sinaí. Las obras del Primer Templo de Jerusalén las termina el hijo de David, el Rey Salomón, el cual crea el Sancta Sanctorum que guarda el Arca.

* 586 a.C.: Nabucodonosor II, Rey de Babilonia, profana y destruye el Templo. Los judíos son obligados a abandonar estas tierras y a marchar a Babilonia.

* 515 a.C.: Ciro el Grande permite regresar a los judíos, que levantan el Segundo Templo sobre las ruinas del primero. Ya no tienen el Arca de la Alianza.

* 332 - 164 a.C.: Los seleúcidas profanan en Templo para honrar al Dios Zeus hasta que es recuperado por los Macabeos para el Pueblo Judío.

* 20 a.C - 50 d.C.: El Rey Herodes inicia una restauración del Templo que conlleva su ampliación. Levanta nuevas murallas (el Muro de las Lamentaciones es de la época herodiana) y nuevas dependencias que traen el esplendor al Templo Sagrado. En ese tiempo durante la vida de Jesús de Nazaret se producen varios episodios como “la expulsión de los mercaderes del templo” o la “profecía de su destrucción”, hechos narrados en los Evangelios.

* 66-70 d.C.: Momento clave para la Historia del Judaísmo. El Emperador Romano Tito destruye por completo el Templo, quedando únicamente una pequeña parte del muro occidental (Muro de las Lamentaciones). El área fue consagrada por Adriano al Dios Júpiter. Nunca se volvió a construir el Templo Sagrado.

* 638 d. C.: El Califa Omar conquista la ciudad. A partir de ese momento la explanada donde estuvo el Templo se convierte en el más importante lugar sagrado para los musulmanes después de La Meca y Medina. Sobre la piedra del sacrificio de Isaac se construye la Cúpula de la Roca, ya que la veneran no sólo con este hecho (aunque según el Islam el hijo al que iba a matar Abraham fue Ismael y no Isaac) sino también porque que desde allí Mahoma subió a los cielos acompañado por el Arcángel Gabriel. Asímismo se levanta la Mezquita de Al-Aqsa, la tercera más importante para el mundo musulmán.

* Siglo XII: El Monte Moria es tomado por los Cruzados, convirtiendo los edificios musulmanes existentes en lugares de culto cristianos. Surgen en este momento los Caballeros Templarios, que estuvieron instalados en la Mezquita de Al-Aqsa. A finales de ese mismo siglo Saladino devuelve la Explanada al mundo islámico.

* Siglo XVI: Suleymán el Magnífico, probablemente el Sultán más importante que ha tenido el Imperio Otomano amuralló Jerusalén, y con ella los lados oeste y este de la Explanada de las Mezquitas.

* Siglo XX: A mediados de los noventa el Rey Hussein de Jordania dora la Cúpula de la Roca proporcionándola el aspecto que podemos ver actualmente.

* Siglo XXI: El siglo y el milenio se inicia con una visita del Primer Ministro israelí Ariel Sharon a la Explanada de las Mezquitas, lo que fue visto como una provocación, generándose la Primera Intifada, una gran ola de protestas y revueltas de todo el mundo musulmán. Después de tantos tiempo es y sigue siendo un tema polémico que puede hacer saltar chispas toda probabilidad de Paz. Los judíos ansían la construcción del Tercer Templo, que antecederá a la llegada del Mesías según las antiguas profecías. Incluso se están recaudando fondos para ello. Pero con la presencia de la Roca y Al-Aqsa, el mundo islámico jamás admitirá que se lleve a cabo.

LA CÚPULA DE LA ROCA O LA MAGIA DE LO SUBLIME

Me reafirmo en lo que he dicho anteriormente. Parece mentira que un lugar tan maravilloso y tranquilo sea un foco de conflictos ayer, ahora y siempre. Afortunadamente toda disputa se olvida cuando caminas entre árboles, piedras y las cúpulas características del arte islámico. La Explanada de las Mezquitas es realmente hermosa y cuenta con un equilibrio de formas que logra abstraerte del mundo exterior. Muy cerca de la entrada se encuentra Al-Aqsa, capaz de congregar en su interior a cerca de 5000 personas, después de que la estructura original fuese ampliada por los templarios en la época cruzada. Pero es más fácil que la vista se dirija rápidamente hacia la izquierda para empezar a admirar el edificio que resalta por encima de todos los de Jerusalén, la Cúpula de la Roca.

Cuatro arcos (llamadas balanzas porque según la tradición allí se colgarán las almas de los muertos en el Día del Juicio Final) y una escalera son los antecedentes físicos de un templo que está entre las obras más magníficas y perfectas que se han construído a lo largo de la Historia del Arte. La Cúpula de la Roca es una de esas Maravillas del Mundo que vale la pena ver al menos una vez en la vida. Es la excusa perfecta para planear un viaje a Jerusalén, una visita a Tierra Santa.

Cuando nos aproximamos cada vez más para ponernos a los pies de las escaleras el asombro fue in crescendo. Fue como la confirmación de un amor que existía mucho antes incluso de que tuviésemos uso de razón. Un leve cosquilleo en el estómago, manos sudorosas…síntomas de un enamoramiento galopante y de una pasión irrefrenable.

La Cúpula de la Roca, al contrario de lo que mucha gente piensa, no es en absoluto una Mezquita. Es, más bien, un santuario, un hermoso caparazón que cubre la roca del Sacrificio frustrado por Dios de Abraham a Isaac y desde la cual el Profeta Mahoma se reunió con Alá en los cielos. Pero no es la Mezquita de Omar ni mucho menos como he leído ya en más de una ocasión. Los musulmanes que visitan la Explanada acuden a las ceremonias religiosas que se celebran en la Mezquita de Al-Aqsa. A la Roca acuden como peregrinaje a uno de los mayores lugares santos para el Islam.

La Cúpula de la Roca fue levantada a finales del Siglo VII por el Califa Abd el-Malik, aunque la rica decoración de azulejos y mármol proviene de los tiempos de Saladino y sus sucesores, que engalanaron el tesoro del “Santuario Venerable”, que es como le llaman los árabes a la Explanada de las Mezquitas (Al-Haram ash-Sharif). El edificio, de forma octogonal, posee cuatro puertas de entrada dirigidas a los cuatro puntos cardinales. Por cada uno de los ocho lados hay siete arcos ciegos, que con los del tambor de la cúpula conforman los puntos de luz. La decoración de la fachada es diferente en la zona inferior (hasta los dinteles de las puertas) y en la zona superior (hasta el domo dorado). Mientras la primera consta básicamente en mármol blanco procedente de Italia y Grecia con motivos geométricos y circulares dibujados sobre el mismo, la segunda es un minucioso trabajo en azulejos de mayólica que alterna geometría y flores en tonos azul turquesa y blanco. En la parte superior hay escritos distintos versículos del Corán, como suele ser normal en edificios de este calado donde el Arte caligráfico goza de su máximo esplendor.

Hubo una anécdota en una de las ocasiones en que preparé el trípode para que pudiésemos salir en una fotografía Rebeca y yo juntos con el monumento. Cuando puse el brazo sobre sus hombros y tomé su mano se apresuró un hombre hacia nosotros para pedirnos por favor que no podíamos tocarnos, ya que estábamos en lugar sagrado. “Vaya, ni que estuviéramos haciendo una postura del Kamasutra” - le dije a este señor con una sonrisa. Y es que ninguna religión justifica que haya tanta falsa moral unida a tabúes inexplicables, que lo que hacen es fomentar el control sobre las personas y desembocan en una represión incurable. Dicha advertencia no tuvo demasiado efecto porque la foto nos la hicimos finalmente como quisimos (No apta para menores de 18 años, juzgad vosotros mismos).

Estar allí, deslumbrado por el dorado de la cúpula y el juego de colores azules, verdes y blancos que pintan la fachada octogonal del santuario, me hizo sentirme tremendamente feliz y orgulloso. La quietud que rodea tanto a la Roca como a toda la Explanada me evadió por completo de la rutina. Fue como romper de cuajo los últimos grilletes de lo corriente, aunque únicamente durante unos días.

Rodeamos el edificio ya que desafortunadamente los no musulmanes no podemos entrar a él desde que se produjo la primera Intifada. Fuimos atrapando detalles, capturando imágenes para el recuerdo, congelando escenas como la de una mujer que leía absorta unos versos del Corán como si no existiese nada más alrededor. Mientras tanto un gran cúmulo de nubes se ocupó de cubrir uno a uno los espacios azules que quedaban libres en el cielo. Sería un día en el que terminaría predominando el gris y al que le acompañarían las lluvias ocasionales. Por una vez las predicciones meteorológicas acertaron. Aún así las temperaturas diurnas en Jerusalén en pleno diciembre eran realmente agradables. Mientras tanto en Europa comenzaban las nieves.

Alrededor de la Roca hay un gran número de edificios de menor importancia pero que forman el decorado perfecto de la Explanada. Con un color a tono con el de toda la ciudad emergen minaretes, arcadas y sencillas cúpulas grises rematadas con círculos cerrados (lo normal que se representa en el Islam es la media luna, pero desconozco el significado en esta ocasión). Es un escenario propio de las Mil y una noches que armoniza un escenario sito en el Bíblico Monte Moria.

Se necesita entre una y dos horas en la Explanada para disfrutarla por completo. Recomiendo olvidarse la prisas el invertir el tiempo que el cuerpo y el alma reclamen al viajero. Para no encontrarse con sorpresas conviene saber que hay dos turnos que admiten visitas y que son de 7:00 a 10:30 y de 12:30 a 13:30. Esto se debe a las horas de la oración en que sólo permiten el acceso a los musulmanes. Por lo que si se quiere ir sin prisas y disfrutar de las pausas espacio-temporales del Santurario Venerable más vale irse temprano, si es posible que sea lo primero que se haga durante el día. Además es gratis…

La llamada de los fieles a Al-Aqsa forma parte del espectáculo, de un ir y venir de feligreses islamistas que atraviesan las diez puertas de acceso al Monte del Templo. Aunque todas convenientemente vigiladas con militares armados hasta los dientes. Es quizás cuando se les ve a estos deambular por la Explanada lo que resta puntos a esa paz que predomina en la totalidad del recinto. Hay un enorme silencio, pero nunca se sabe cuando se puede quebrar. Quizás esté sucediendo ahora mismo.

Abandonamos la Explanada por la Puerta de las Cadenas, la única salida que había dispuesta para los turistas en ese momento, aunque esas cosas varían dependiendo de la situación que haya en la ciudad. Dijimos adiós a aquel increíble tesoro que relucía a pesar de las nubes sombrías que teníamos encima. Cuando estábamos a punto de salir de allí giré el cuello para despedirme de “la magia de lo sublime”. Unos pasos más y retomamos el rumor de las calles de Jerusalén. Era una regreso al mundo terrenal.

Y si algo tiene esta ciudad que me apasiona es que se pasa en apenas unos segundos del Islam al Judaísmo sin solución de continuidad. Antes de que nos diéramos cuenta habíamos traspasado las fronteras físicas y psicológicas que nos hicieron cambiar la vista del Venerable Santuario por el Muro de los Lamentos. En este último además había fiesta porque muchos de los presentes iban llamativamente vestidos para la ocasión. Desconozco las razones pero daban bastante ánimo y color a la Plaza del Muro Occidental.

EL VALLE DEL CEDRÓN

A poca distancia al Este de la Ciudad vieja, separado por una carretera, corre un profundo valle áspero y seco que aparece en no pocas ocasiones en la Biblia. Para algunos es el Kidrón, pero el nombre que más ha perdurado es el de Valle de Josafat, que significa “Yahvé juzgará” ya que aquí las tres religiones coinciden en que será el lugar en que tendrá lugar el Juicio Final.

Joel II, 2; III, 12-17: “Tiemblen los habitantes de la tierra que se acerca el día de Yahvé. Día de tinieblas y oscuridad (. . .) Que se alce la gente y marche al valle de Josafat (valle del juicio), que ahí me sentaré a juzgar a los gentiles de en derredor (. . .) Porque su iniquidad es grande (. . .) El Sol y la Luna se oscurecen y las estrellas pierden su brillo.”

Este valle pasa por los a los pies del Monte de los Olivos, también largamente mencionado en los textos bíblicos por su relación con el Día del Juicio Final, y del Huerto de Getsemaní. Se accede al mismo por una escalera que hay pasada la Ciudad de David o unos metros antes de la Iglesia de Todas las Naciones, en función de por dónde se venga. Nosotros lo hicimos por la primera, ya que acabábamos de salir de la Dung Gate.

En ese tramo, justo al sur de Getsemaní, hay dispuestos en la dura roca tres monumentos funerarios de gran interés Arqueológico. El primero de ellos, conocido a través de los Siglos como Pilar de Absalón, está en un gran estado de conservación a pesar de pertenecer al primer siglo de nuestra Era. Siempre se ha considerado la tumba del hijo rebelde del Rey David, Absalón, que la Biblia lo define como “abyecto, cobarde, asesino, manipulador, controlador, dominante, frío, calculador, traidor” y un largo etcétera de calificativos. Conspiró contra su padre y su hermano Salomón para hacerse con el Trono de Israel. Es por ello que durante siglos existió la tradición de tirar piedras sobre su tumba, lo que ha borrado antiguas inscripciones. La veracidad de que ese precioso monumento funerario rematado con una cúpula cónica contrasta con la confirmación de que realmente fue levantado en el Siglo I, casi mil años antes de la existencia del desobediente hijo de David. Estudios recientes procedentes de los últimos descubrimientos han lanzado la luz la hipótesis de que realmente fuera la última morada de Simeón, Zacarías y Santiago el menor, ya que en su interior hay tres sepulcros. El tiempo nos dirá finalmente a quien pertenece ese precioso tesoro arqueológico.

No muy alejados del Pilar de Absalón se encuentran otros dos recintos funerarios excavados sobre la roca que me trajeron a la memoria las espléndidas ruinas de la Ciudad nabatea de Petra (en Jordania). El más sencillo tiene dos columnas dóricas y tras ellas una oscura gruta donde recibieron sepultura varios de los miembros de la familia Beni Hazir. Los Beni Hazir fue una influyente familia de sacerdotes del Templo Sagrado que en el Siglo I también fueron enterrados con todos los honores en la primera fila del lugar del Juicio a los gentiles. A lo largo de la Historia se ha dicho que aquí se refugió San Juan después de que Cristo fuera crucificado, pero como en tantas ocasiones estas tradiciones que pasaron del boca a boca no tienen prueba documental o arqueológica que las ampare.
Prácticamente junto a la Tumba de Beni Hazir está lo que sería una probable extensión de ésta, pero que a nuestros días ha llegado como la Tumba de Zacarías. Esta estructura monolítica de columnas jónicas destaca por la pirámide que cierra su techo.

Sin duda estos monumentos funerarios son los más destacados de una extensión de tumbas que se pierde hasta la cúspide del Monte de los Olivos. Verdaderas joyas de la Arqueología que aún se están estudiando pero que sorprenden su estado de abandono, ya que constituyen un refugio para los sin techo durante las frías noches del invierno de Jerusalén.

GETSEMANÍ

Abandonando el Valle de Josafat desde la escalinata que emerge a unos metros del Pilar de Absalón llegamos a las puertas de la Basílica de Todas las Naciones, también llamada Getsemaní de la Agonía. Es además a partir de ese punto desde el cual comienza el empinado ascenso al Monte de los Olivos, que muchos viajeros suben a pie para maravillarse con sus vistas en la cúspide. La primera parada, que es precisamente en esta Basílica moderna (1924), construída con los fondos de varios países (de ahí su nombre) sobre los restos de otras dos mucho más antiguas, tiene un especial significado para los cristianos. Y es que Getsemaní es el Huerto o Jardín en el que Jesús oró y fue traicionado por Judas para que fuera apresado. El pistoletazo de salida de la Pasión tuvo lugar en este huerto poblado de olivos que presenció las últimas horas en libertad de Jesucristo.

Evangelio de San Lucas 22:42 “Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya”. 22:47 Todavía estaba hablando, cuando llegó una multitud encabezada por el que se llamaba Judas, uno de los Doce. Este se acercó a Jesús para besarlo. 22:48 Jesús le dijo: “Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del hombre?”

La Basílica de la Agonía no tiene pérdida ya que desde cualquier parte se advierte su gigantesco mosaico de estilo bizantino, pero no me llamó demasiado la atención. Creo que lo interesante está a sus pies, ya que se conserva un pequeño huerto de lo que debió ser el bíblico Getsemaní. Es más, sobreviven olivos que cuentan con más de dos mil años de antigüedad, los cuales pudieron estar presentes en la escena narrada por los evangelistas. Cuenta la Leyenda que de uno de éstos se colgó Judas, después de arrepentirse por haber entregado a Jesús.

Cuando estábamos aquí me dió por tararear la canción Getsemaní del Musical Jesucristo Superstar que tan bien interpretó Camilo Sesto en los años setenta y que he escuchado tantas veces. Aún tengo el disco de vinilo en mi casa…

Yo tenía fe
cuando comencé
ahora estoy triste y cansado
mis tres años ya son miles
¿por qué entonces tengo miedo
de que ya todo termine?

EL MONTE DE LOS OLIVOS

Dejamos atrás el huerto para iniciar la marcha hacia lo más alto del Monte de los Olivos. La cuesta es un tanto pesada para hacer a pie, sobre todo en su último tramo. A mitad de camino nos llevamos la gran decepción de no poder entrar a la Iglesia de Santa María Magdalena, en la que destacan sus siete cúpulas de cebolla doradas propias de los templos ortodoxos rusos. En 1885 el Zar Alejandro III la mandó erigir en el Monte y de hecho es una de las imágenes más curiosas de Jerusalén, ya que parece que un trocito del Kremlin ha ido a parar a este lugar. Es una lástima que sus horarios de visita sean tan reducidos (martes y jueves de 10:00 a 11:30) y que la mayoría de los viajeros nos quedemos a las puertas de este emblemático templo ortodoxo.

Poco después advertimos que el Monte de los Olivos se convertía en un interminable cementerio judío cuyas sencillas lápidas teñían de blanco toda la loma. Las connotaciones religiosas y proféticas de este Monte ubicado al este de la Ciudad Vieja son la clave de que haya tantísima gente enterrada desde hace miles de años. Y es que distintos textos bíblicos vaticinan que aquí se “levantarán los muertos y se celebrará el Juicio Final”. Por ello para cristianos, judíos y musulmanes ha sido siempre muy importante recibir sepultura aquí.

Por ejemplo, en el capítulo 14 del Libro de Zacarías se dice:  “Se plantarán sus pies aquel día en el monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los Olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente haciéndose un enorme valle: la mitad del monte se retirará al norte y la otra mitad al sur”

Hay además una Leyenda del Islam que cuenta que sobre las Balanzas que hay en la Explanada de las Mezquitas (en los arcos que rodean la Cúpula de la Roca) se tenderá una cerda de caballo que irá hasta el Monte de los Olivos. Por ella tendrán que pasar los resucitados, pero los que hayan cometido injusticias se caerán hasta la perdición eterna.

Incluso desde este Monte Jesús predijo la Destrucción del Templo: “No dejarán de tí piedra sobre piedra“. Una razón más por la que este lugar situado a extramuros de la Ciudad Vieja tiene tanta importancia para los peregrinos de las tres religiones, que visitan todos sus templos (Capilla de la Ascensión, Iglesia del Padre Nuestro, etc.) y las tumbas más significativas como la de algunos profetas del Antiguo Testamento como Zacarías, Malaquías y Ageo (Casi llegando a la cúspide, hay que buscar al guarda para que te lleve a las antiguas catacumbas). Pero por encima de todo, por encima de toda la Historia y de toda la Leyenda que rodea al Monte de los Olivos, hay unas vistas de la Ciudad Vieja de Jerusalén que quitan el sentido. Yo diría que las mejores…

Porque a esas alturas los cuatro barrios y muchos de los monumentos más destacados emergen los unos sobre los otros abalanzándose sobre las murallas, retando al tiempo y a una suerte en ocasiones esquiva. Un atardecer o un amanecer desde la cima del Monte de los Olivos merece ser también nombrado Patrimonio de la Humanidad, un honor y un gozo que no debería perderse nadie.

Durante el rato que allí estuvimos los nubarrones grises se rompieron para traer su lluvia, aunque ésta no llegó con demasiada fuerza e insistencia. Al menos la suficiente para quedarnos más tiempo y disfrutar de ver las gotas caer sobre el dorado impoluto de la Cúpula de la Roca, que brilla sin necesidad de tener un sol que alumbre constantemente su piel de oro.

Después de pasear entre las tumbas blancas del cementerio judío retomamos nuestro camino hacia la ciudad vieja, aunque esta vez haciéndolo cuesta abajo. A medio camino, hicimos un inciso en la Iglesia franciscana del Dominus Flevit (1955), que representa una modesta y sencilla lágrima. Con ella se rememora el episodio en que Jesús, estando en el Monte de los Olivos, lloró tras predecir el duro destino de Jerusalén. Precisamente Dominus Flevit significa en latín “El Señor lloró”.

Lucas 19:41-44. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: «¡Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz! Pero ahora ha quedado oculto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, en que tus enemigos te rodearán de empalizadas, te cercarán y te apretarán por todas partes, y te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de tu visita.»

La iglesia es pequeña y humilde, pero su belleza no tiene límites. Y no es precisamente por su decoración, prácticamente inexistente. Su altar es una mesa con un crucifijo y una ventana de cristal transparente. Sin más. Pero tener de fondo la imagen de la Ciudad vieja de Jerusalén, la misma sobre la que Jesús lloró, vale tanto como los ornamentos de una Catedral gótica. La sencillez de un vano apuntando a la ciudad amurallada es el mejor de los retablos posibles.

DE COMPRAS EN EL BARRIO CRISTIANO

Abandonamos el Monte de los Olivos bajo un telón de lluvia fina. En ese momento no quisimos exigirnos más visitas turísticas sino más bien pasear por la Jerusalén antigua. Lo que siempre vengo a llamar “callejear sin rumbo fijo”,  con el único fin de dejar deslizar nuestros pies por el laberinto de los cuatro barrios. Me encantan las galerías cerradas e interactuar con los inteligentes comerciantes que saben vender su género como nadie. Me encanta perderme en un repentino callejón sin saber dónde voy a terminar, en los que poder descubrir nuevos espacios que nunca esperas.

En los zocos del Barrio Cristiano, próximos al Santo Sepulcro, nos sumergimos en nuestras primeras compras. Bueno, sobre todo Rebeca, que le hace regalos hasta al primo del cuñado de la amiga de la vecina de su abuela. Da igual que haga un viaje que diez, que se vuelve con presentes para todos. No conozco a nadie que disfrute tanto regalando a los demás. Me temo que yo soy el contrapunto, porque en el caso de traer algo, lo hago en el último momento, cuando el árbitro está a punto de pitar el final del partido. Y no por ser agarrado, que puede ser, sino porque no me gusta ir cargando con cosas en la mochila. En tres palabras: Odio los lastres.

Así que me gusta ver más el ambiente que las compras en sí. Quizás por eso siempre prefiero los zocos de las especias en las que se mira, se huele y en ocasiones se saborea el género. Los estantes son verdaderos mapas de color con cartelitos titulando a cada especia en cuestión. Porque de otra manera sería imposible para mí identificar a una sola de ellas.

Al final terminamos con algún que otro regalito entre manos y subiendo a lo alto del campanario de la Iglesia luterana del Redentor, una de las situadas en el Moristán que no pudimos visitar el día anterior por estar cerrada. En sí el edificio es relativamente moderno, y como en todas las iglesias protestantes, las imágenes, adornos y galas brillan por su ausencia. Por ello lo más interesante es subir con estrecheces los escalones de su torre (precio: 5 shekels) para gozar de un 360º grados de la ciudad vieja, y sobre todo, tener la mejor vista de la Basílica del Santo Sepulcro. Una forma precisa de comprobar cómo la ciudad es en sí un caos urbano en el que unas casas se han ido comiendo a las otras hasta no saber dónde empieza una y termina la otra. Apenas se distingue suelo desde las alturas, siendo más bien un collage de azoteas y antenas de televisión. De fondo el Monte del Templo y de banda sonora la emocionante llamada a la oración, cuyas ondas rebotaban en patios, bóvedas, cúpulas antes de llegar a nuestros oídos.

ESTA SERÁ TU NOVIA PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS…

Cuando bajamos del campanario nos fuimos a dar una vuelta por el Santo Sepulcro, que estaba hasta los topes de gente. Las señoras frotaban sus rosarios por la piedra de la unción y daban besos a ésta, incluso con lágrimas en los ojos. Al estar muy nublado el cielo apenas entraba luz en la Basílica, por lo que aumentaban su utilidad los cientos de velas y lamparitas que cuelgan del techo.

Terminamos después en el Barrio Judío, bajando hasta el Muro de las Lamentaciones. Tanto en éste como en las calles había multitud de gente joven, chicos y chicas adolescentes charlando animadamente. Pero en Israel no lo hacen como en cualquier parte. Lo hacen con un fusil o una metralleta colgada a su espalda. La razón es que en el país el Servicio Militar es obligatorio para hombres y mujeres a partir de 18 años. Y su duración es cuanto menos elevada, siendo de tres años para ellos y de dos para ellas. Sus exigencias son muchas y pueden ser destinados a cualquier parte con mayor o menor carga de peligrosidad. Lo que sí es seguro es que cuando comienzan “la mili” les dan un arma y no les permiten desprenderse de ella hasta que su Servicio a la Patria está terminado. Una mujer nos contó que cuando les entregan el fusil les dicen: “Esta será tu novia para los próximos años” y que tienen que ir con ella a absolutamente todas partes. Deben cuidar de su arma como si de un hijo se tratara.

Por ello a la mayoría de las personas que visitan Israel les sorprende ver a críos prácticamente imberbes llevar sus metralletas a las discotecas mientras se toman un cubata, montando en autobús, yendo de excursión con sus compañeros de clase o sentados con sus amigos comiéndose una hamburguesa. Temblaría si eso ocurriera en España. Sé que en Israel las cosas son bien distintas, pero no me dan nada de confianza vivir entre tantas armas. Ya se sabe lo que se dice de que las carga el Diablo…

FIN DE FIESTA EN JERUSALÉN OESTE

Cuando ya se hizo de noche nos fuimos a la parada que hay fuera de la Dung Gate para tomar el bus verde Egged de la línea 1 para ir a la Estación Central de Autobuses (Jaffa Road). No estaba muy lejano nuestro objetivo, pero los rodeos que daba el bus y el intenso tráfico que había a esas horas en la ciudad fueron la causa de que tardáramos unos cuarenta minutos en llegar. Desde la ventanilla pudimos ver que Jerusalén Oeste, puramente judía, es una ciudad absolutamente normal, casi casi occidental, a no ser porque muchos de los hombres iban vestidos de negro, con sus largas barbas y sus más que ocasionales rizos cayéndoles por los costados de la cabeza.

La última parada era la nuestra, la Estación Central de Autobuses, la principal de Jerusalén, desde donde hay transporte relativamente enconómico a todos los rincones de Israel, incluyendo las colonias judías ubicadas en Cisjordania. Nuestra intención era comprar los billetes para algunos de los trayectos que teníamos pensado hacer en los días sucesivos. Pero para llegar a las taquillas donde venden los tickets tuvimos que pasar un exhaustivo control de metales a la entrada, ya que este es un lugar con mucha gente que años atrás ya fue objetivo de terroristas que se inmolaron en su interior. Este procedimiento en casi cualquier lugar propenso a recibir multitudes es ya rutina en Israel, por lo que hay que acostumbrarse a vivirlo sin más inconvenientes que los que da tener que esperar colas y mostrar bolsos y mochilas cuando te lo pidan. 

El interior de la Estación de autobuses es un Centro Comercial con tiendas y restaurantes de todo tipo. A esas horas de la tarde estaba lleno de gente haciendo sus compras. Subimos a la última planta donde estaban las taquillas y nos hicimos con los billetes de ida y vuelta de la ruta Jerusalén - Masada (línea 486), que eran los que necesitábamos con mayor inmediatez. Para otras rutas nos dijo la mujer que nos atendió que no hacía falta reservar con antelación, sino que lo más usual es subirse al autobús y pagarle directamente al conductor. Conviene reservar para los viajes más demandados por los turistas, que son eminentemente los que tienen que ver con la ciudad de Eilat, en el Mar Rojo. Pero para el resto, con conocer los horarios y precios es suficiente. Y la página www.egged.co.il/Eng/ (de la que hablé en la Introducción y Guía Práctica), cuenta con toda esa información actualizada.

 Después de tener asegurado el transporte del día siguiente aprovechamos para comer, aunque ya más bien era cena, en uno de los establecimientos de comida rápida que había en una zona habilitada para restaurantes y bares. Y ya que estábamos, visitamos un cibercafé para leer las últimas noticias, saber el tiempo que nos iba a hacer durante la semana y dejar un mensaje de “estamos bien” en la página. Aunque detesto escribir sin utilizar la eñe ni los acentos.

Nos volvimos a la ciudad vieja en el autobús número 20, que fue más directo que el de la línea 1 que habíamos tomado a la ida. Nos dejó en Jaffa Gate y ya el resto lo hicimos caminando “bajo la lluvia”. Sin baile, sin paragüas…y sin frenos. Y es que cuando llueve en Jerusalén, el pavimento escurre de lo lindo transformándose en un impresionante escaparate de resbalones y caídas. Así que empapados y bien agarrados para no tropezar, traspasamos la frontera de Jerusalén Oeste a Jerusalén Este, subiendo una buena pendiente en la que poco faltó para no salir rodando.

Sólo esperábamos que para el día siguiente el tiempo mejorara. Teníamos grandes esperanzas en vivir un espléndido día en el Desierto de Judea donde visitaríamos las fabulosas Ruinas de Masada, y nos daríamos un buen baño en el Mar Muerto para flotar como aceite sobre agua.

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Rebeca y yo tuvimos el placer de compartir este viaje con Ali y Víctor, a quienes conocíamos de tan sólo aquel Encuentro de Lonely Planet celebrado en Madrid en octubre de 2009. Son dos fieles lectores del Rincón de Sele desde hace mucho tiempo y en esta aventura han demostrado ser además dos grandes viajeros y, sobre todo, dos magníficos amigos. Juntos vivimos una de las nocheviejas más originales y extrañas de nuestras vidas que recordaremos durante mucho tiempo.

Durante el viaje hemos recorrido asombrosos Oasis incrustados en las áridas montañas que separan Túnez de Argelia, hemos traspasado la blancura perfecta de un gigantesco Lago de Sal, hemos montado en camello a las Puertas del inmenso Sáhara, hemos marchado a la soledad del desierto rojo de Ksar Ghilane, al sur del sur, y hemos disfrutado de una ciudad nacida de un palmeral como lo es Tozeur.

El relato relativo a nuestra experiencia tunecina vendrá en cuanto termine con los capítulos de Israel y Palestina que se irán sucediendo en los próximos días y de los que aún queda cuerda para tirar. Lo que es seguro es que en este mes de enero me pondré al día para continuar ejerciendo esa pasión de narrar volver a viajar a través de las palabras e imágenes captadas en lugares lejanos.

Mientras tanto, y creo que es justo, para abrir boca os paso un enlace a una amplísima SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS DEL VIAJE A TÚNEZ, que no tienen desperdicio. La Región del Sur es poseedora de paisajes y escenas de otro Planeta. De hecho George Lucas ha rodado varias de las películas de la saga La Guerra de las Galaxias en esta parte del país. Por algo será…

Tras estas imágenes os emplazo a que permanezcáis atentos