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El viaje a Irán estaba siendo una sorpresa tras otra. Preparando nuestra partida desde Yazd hasta Kerman supimos de la existencia de un punto intermedio en pleno desierto al que muchos se referían como la pequeña Capadocia iraní. Su nombre era Meymand (también aparece escrito como Maymand) y contaban que era un lugar rocoso que llevaba siendo habitado desde hacía nada menos que 12.000 años. Se trataba de una de las conocidas aldeas trogloditas en las que las casas estaban en cuevas que agujereaban la montaña como si fuese un queso suizo. Y lo mejor de todo es que hoy en día, además de estar reconocida su peculiaridad histórica, sigue siendo hogar de algo más de 150 personas que han conservado una serie de tradiciones diferentes al resto de Irán e incluso su lenguaje posee palabras del persa utilizadas en tiempos de Ciro el Grande que creían haberse perdido.

En absoluto quisimos perdérnoslo por lo que, a pesar de tenernos que desviar un buen trecho de la ruta, nos acercamos a conocer in situ la aldea troglodita de Meymand y entrar así a algunas de las dependencias excavadas en la roca para tomar un buen té y charlar con algún lugareño. Leer el resto de esta entrada »

Muchos sabéis del viaje que realicé hace poco más de dos años a Uzbekistán, el país ex-soviético de Asia Central que conserva ciudades legendarias como Samarkanda, Bukhara o Khiva sin las cuales se podría comprender la Ruta de la Seda. Este cruce de caminos e intercambios tanto materiales como inmateriales es poseedor de una riqueza histórica y cultural asombrosa y tras la caída de la URSS se ha abierto a recibir a los viajeros, que nos quedamos boquiabiertos ante monumentos de envergadura con un estilo arquitectónico cumbre dentro del arte islámico. Pues de todo esto y mucho más me han invitado a hablar en la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Callao (planta 7ª) el próximo martes 18 de febrero a las 19:00 horas en un conferencia cuya entrada será gratuita y a la que os espero con mi mayor ilusión.

¿Qué lugares merecen la pena en Uzbekistán? ¿Qué ver en las ciudades Patrimonio de la Humanidad que posee el país? ¿Se puede viajar de forma independiente? ¿Qué está sucediendo en el Mar de Aral? Algunas preguntas a las que espero dar respuesta en este acto en el que me encantaría invocar a Marco Polo y a nuestro Ruy González-Clavijo para que nos acompañen en esta aventura que tendrá lugar en Madrid. Leer el resto de esta entrada »

La madrugada del 26 de diciembre de 2003 un fuerte terremoto sacudió salvajemente una de las ciudades más históricas de Oriente Medio. En el sudeste de Irán el conocido como terremoto de Bam ocasionó el desmoronamiento de un 80% de los edificios, provocando que más de 40.000 ciudadanos perdieran la vida y más de 50.000 fueran heridos. Unas 80.000 personas se quedaron sin hogar en una de las mayores catástrofes de la década. Pero además la ciudadela de barro más grande del mundo, Arg-é Bam, con aproximadamente 2500 años de antigüedad, se vino prácticamente abajo en su totalidad. Uno de los lugares Patrimonio de la Humanidad más destacados no sólo de Irán sino de todo el mundo se rompió por completo. Desde ese mismo instante, cuando todos creíamos que se había perdido para siempre, hubo quienes juraron esa misma noche que Bam volvería a ser la que era, costase lo que costase, aunque llevara mucho tiempo conseguirlo. Se estudiaría cómo levantar de nuevo la ciudadela con las mismas técnicas e instrumentosd e antaño para recuperar la esencia de la ciudad de adobe más inmensa que jamás existió, con 180.000 metros cuadrados de extensión en un estado de conservación que hasta entonces había sido perfecto.

Diez años después del terremoto de Bam, cuando el Arg-é-Bam había dejado de aparecer en los mapas y en las rutas de muchos viajeros a Irán, tuvimos la oportunidad de comprobar in situ cómo lentamente la ciudadela estaba volviendo a su ser. Los trabajos de restauración estaban aún muy por debajo del 10-20%, pero aún así puedo asegurar que merece la pena ir a Bam puesto que personalmente es de los lugares más grandiosos que he podido ver en toda mi vida. Leer el resto de esta entrada »

Me encanta observar cuando alguien se pone a dibujar. Quizás porque no soy capaz de hacer algo que pase de dos garabatos mal enlazados o una línea recta con más curvas que una carretera de montaña. En muchas ocasiones he ido fijándome en artistas que se colocan estratégicamente frente a lugares hermosos con el objeto de retratarlos in situ, sin que sean necesarias fotografías sino la inspiración propia de lo que sus ojos les dicten. Mejor musa que esa no la hay en el mundo.

En la ciudad iraní de Isfahán me fijé en una chica joven que se había buscando un rinconcito discreto en la Plaza Naqsh-e Jahan (La Plaza del Imán) para dibujar la fachada principal de Mezquita del Shah y parte de los jardines de tan emblemmático lugar. Leer el resto de esta entrada »

Una ciudad fantasma de barro se rasga día a día en algún lugar del centro de Irán. A 85 kilómetros de Yazd se asoma a las montañas la siempre calurosa Kharanaq consciente de que sus desgastadas calles jamás volverán a estar vivas. Deambulante y ondulante quiebra puertas, ventanas y pasadizos desde un antiguo caravasar hasta un minarete impoluto a pesar de los siglos y el abandono. Nadie sabe el porqué de las ruinas de Kharanaq y la huida de sus habitantes que se alejaron de una urbe sasánida que contaba con más de mil años de antigüedad, pero aún así continúa siendo uno de los lugares de Irán más interesantes para los viajeros que gustamos, y mucho, de esos rincones olvidados en los que el tiempo se erige como el único culpable de su decadencia.

Kharanaq es una de las ciudades fantasmas que jalonan la antigua Persia y que merece la pena no pasar por alto y hacerle una visita. Es la excursión de un día más perfecta que se puede hacer desde Yazd. Tras sus muros sólo quedan calles vacías, el viento soplando por las oquedades de las ventanas y un paisaje árido que se entremezcla con campos de cultivo. Sin duda hablamos de un lugar “hermosamente” abandonado. Leer el resto de esta entrada »

Llevaba días viendo sadhus en la ciudad india de Benarés, esos hombres santos y ascetas del hinduísmo que para su religión se encuentran a un paso de hallar la luz definitiva y romper el largo ciclo de reencarnaciones. Lo hacen dedicándose a rezar, meditar y, por supuesto, viviendo absolutamente separados de los lazos materiales que atan a necesidades creadas de forma artificial. Ciertamente llaman la atención del viajero, sobre todo la primera vez y más si es en la mítica Varanasi donde el Ganges viste sus aguas con el fervor (y la contaminación) de uno de los países más poblados de la Tierra. Leer el resto de esta entrada »

Después de contar al detalle la ruta que hicimos por Irán, los hoteles en los que pasamos la noche y los medios de transporte utilizados durante el viaje, puede ser buen momento para sacar a la luz más información práctica que pueda servir a las personas que están interesadas en conocer el país. He recopilado a través de las notas que pude tomar, una lista de 50 consejos útiles para viajar a Irán, con los cuales tratar de dejar más claras las cosas a los futuros viajeros que piensen ir a Persia y necesiten ayuda.

Tópicos falsos sobre Irán, códigos de vestimenta, dónde sacar dinero, comida, compras, regateo, horarios, vacunas, censura y un sinfín de temas que conviene tener en cuenta antes de abordar un viaje al país del Eje del bien. Porque estar informado nunca sobra a la hora de viajar, y menos a la legendaria Persia, allá va esta pila de consejos prácticos. Leer el resto de esta entrada »

Hace más de mil quinientos años en China, en plena Dinastía Wei del Norte, se mandó construir en las faldas del Monte Wuzou (cerca de la ciudad de Datong) una de las más sublimes obras de Arte Budista en el mundo. Se excavaron un total de 252 cuevas a lo largo de un kilómetro de ancho, las cuales fueron decoradas con nada menos que 50.000 estatuas de Buda, Bodhisattvas y demás criaturas de una religión que se expandía a toda velocidad por todo el Imperio. Distintas influencias artísticas se mezclaron con la amalgama de la Ruta de la Seda en el fondo, y bajo el mandato de una sola dinastía varias decenas de miles de personas trabajaron en este tesoro que desde el año 2001 es Patrimonio de la Humanidad. El preciosismo de las esculturas es suficiente motivo para incluir Datong dentro de un viaje a China. Por fortuna leí sobre este lugar justo cuando estaba preparando la ruta del Transmongoliano y por ello pude acercarme con mis amigos a conocer los secretos que se esconden tras las paredes huecas del Monte Wuzhou.

Las grutas de Yungang nos acercan a una China milenaria aferrada a un budismo que estaba echando el lazo a gran parte del continente asiático y que se quedó para siempre en aquellas lejanas montañas. Leer el resto de esta entrada »

El 4 de noviembre de 1979 la Revolución Islámica en Irán le echa un pulso a los Estados Unidos de América del que aún se notan sus consecuencias. La que fuera Embajada americana fue asaltada por más de medio millar de estudiantes, constituyéndose un conflicto diplomático sin precedentes. Los esbirros del Ayatolá Jomeini, de vuelta en el poder en una de las revoluciones más sangrientas y radicales que se recuerdan, secuestraron a cincuenta y dos estadounidenses durante 444 días. Otros seis escaparon y se refugiaron en la residencia del embajador canadiense hasta ser liberdos en una trama esperpéntica que recordó magistralmente la película con tres Oscars de Hollywood, ARGO. La conocida como la crisis de los rehenes nacida con la toma de la Embajada cambió el mundo. Más de tres décadas después, viajando a Irán, pudimos ver in situ lo que queda del edificio diplomático norteamericano, con unos graffitis que nos recordaron el asalto más sonado de los últimos tiempos.

La visita a la ex Embajada de Estados Unidos en Irán fue un paseo por la historia de la Revolución Islámica a través de sus muros, una caza de fotos prohibidas que pintaban una enemistad enquistada. Leer el resto de esta entrada »

Moverse en Irán es mucho más fácil de lo que nos podamos imaginar. El país posee una red de carreteras completa y en buen estado para recorrer en coche o en autobús, numerosos destinos comunicados por el ferrocarril y unos billetes de avión a unos precios irrisorios en cuanto a trayectos nacionales. Pero, sobre todo, Irán es un destino que se presta mucho a la improvisación, a poder escoger entre distintos medios de transporte sin antelación con el “sobre la marcha” por bandera, algo que agradecemos bastante los viajeros que nos nos gusta planificar en exceso en los viajes.

En esta tercera parte de la Guía práctica del viaje a Irán (La primera trata sobre el recorrido de tres semanas por el país y la segunda sobre los hoteles en los que estuvimos) trataré de explicar distintas soluciones de transporte, cómo fuimos de un sitio a otro y cuánto pagamos por ello, así como consejos útiles para moverse por el país. Leer el resto de esta entrada »

Tras una primera parte de la Guía del viaje a Irán en la que viene reflejada tanto la ruta como los mejores momentos vividos en la vieja Persia, esta vez pretendo centrarme en otra información más práctica aún si cabe. Ya tenemos claro un recorrido de tres semanas por el país del Medio Oriente, pero es momento de compartir datos concretos en torno al alojamiento. A continuación iré desgranando poco a poco todos los hoteles en los que estuvimos y ofrecer algunos consejos en torno a si es recomendable reservar previamente, si se puede regatear los precios oficiales o qué lugares debemos evitar en la medida de lo posible.

Irán cuenta con unas infraestructuras turísticas sorprendentes y, aunque tengo la convicción de que la improvisación es la mejor aliada en un viaje de este tipo, no está de más que os cuente dónde dormir en Irán, trucos a la hora de hospedarse y no morir en el intento, así como los precios con los que nos encontramos en todo momento. Leer el resto de esta entrada »