Andorra, el número 40.

Estos son algunos motivos entre otros muchos que nos llevaron a ambos amigos a disfrutar de unos días en un lugar más que especial y marcado con una serie de particularidades que le hacen único. En España a Andorra se la considera una Nación hermana bastante popular por sus infinitas posibilidades de Esquí, además de su falta de impuestos que la convierten en un Paraíso Fiscal y de las compras. Pero más allá de nuestras fronteras se mira con curiosidad y desconocimiento al que es uno de los Países más pequeños del Planeta, y que vive rodeado de montañas, de bosques, de lagos y de estrechos valles que definen un Estado con más de ocho siglos de Historia.

PARTICULARIDAD E HISTORIA DE UN PAÍS ENTRE MONTAÑAS

PREPARATIVOS Y DEMÁS PASOS PREVIOS

La falta de tiempo nos daría problemas en la búsqueda de alojamiento para las tres noches que pasaríamos en Andorra. Con la Semana Santa asomando la cabeza, era previsible que hubiera un casi-pleno de ocupación hotelera. Y más cuando las pistas de esquí estaban a pleno rendimiento, razón que serviría de imán a los aficionados al deporte blanco, que son muchos.

Con el hotel y la reserva de Caldea no hay nada más que pudiéramos hacer más que llenar de combustible el coche, cargar el GPS con los radares presentes en las carreteras españolas (Había más de 600 activos durante la Operación de Semana Santa) para evitar molestas multas, y después encomendarnos al buen tiempo para que respetara nuestra primera estancia en el País de los Pirineos. Las previsiones no eran precisamente buenas, pero las exageraciones y equivocaciones de la Meteorología, nos echaron un cable para traernos 3 días maravillosos para este viaje.

MAPA DE LUGARES VISITADOS

Del 20 al 23 de abril de 2008 nos movimos por prácticamente todas las carreteras generales y secundarias que atraviesan los valles y montañas del Principado donde nos deleitamos de un panorama natural deslumbrante, de los restos milenarios del Románico (Son muchas las iglesias esparcidas en los lugares más insospechados), de las aldeas que luchan por mantener su aspecto rústico y montañés, y de una original mezcla de trasiego y calma en las que es posible establecerse con tan sólo unos minutos de diferencia. He aquí un mapa en que, rodeados de azul vienen los principales puntos donde pusimos nuestras miras, que como podréis ver se cruzaron por instantes a pequeñas villas tanto de España como de Francia para simbolizar la situación de este enclave situado en el corazón de los Pirineos.

Pinceladas del día a día

JUEVES 20 DE MARZO: El Jueves Santo es día de salida de vacaciones, y por tanto, se forman unos atascos considerables en la carretera. Con el fin de evitarlos y de aprovechar el día lo máximo posible, madrugamos lo suyo para conseguir estar a mediodía en nuestro destino. Si llegamos aproximadamente a mediodía y se tardan cerca de 7 horas en cubrir los más de 600 kilómetros que separan Andorra desde Madrid, calculad vosotros mismos. El último tramo de 150 km de carretera secundaria que comienza en Lérida se hicieron más pesados, sobre todo poco antes de llegar a la frontera, en que se formó una larga fila de vehículos. El depósito de gasolina estaba en la reserva, pero nos arriesgamos a apurarlo para poder llenarlo en Andorra, donde al no haber tanto gravamen impositivo, es algo más barata. La operación sin duda fue un éxito, y arribamos a nuestro hotel de Sant Julià de Loria a eso de las doce y media de la mañana. Esta pequeña localidad es la primera que uno se encuentra al cruzar la frontera desde España. Con 8000 habitantes, pero en una plena expansión que la va a llevar a juntarse irremediablemente con la capital, da nombre a la Parroquia más meridional de Andorra, y probablemente la más desconocida para los turistas. Desde aquí hay tres rutas en coche más que impresionantes (la de la carretera de La Rabassa, la de Nagol y el circuito que comienza y termina en Aixovall) que realizamos durante la mañana del sábado.

Aún queda algo (muy poco) de lo que se puede llamar casco viejo, y del que se puede intuir muy levemente cómo era esa villa hace menos de un siglo en que la capital no era más que una aislada aldea que muy pocos conocían. Desde la moderna Plaça del Poble donde habíamos dejado el coche ya se ve la Iglesia de Sant Esteve, de estilo románico aunque con más reformas y reconstrucciones que otras vecinas que se han conservado intactas como valiosos tesoros. Este templo religioso da nombre al barrio, en que se encuentran algunas Instituciones Estatales de reducidas dimensiones (La Biblioteca Nacional no es mucho más grande que una municipal de cualquier ciudad española), entre las que destaca la Casa de les Valls, considerada por muchos como el Edificio más importante de Andorra.

No es por casualidad que esta antigua Casona del Siglo XVI sea hoy en día la Sede del Consell General, que tiene las funciones Parlamentarias del país andorrano. Una construcción sobria de piedra oscura donde ondea la bandera azul, amarilla y roja que representa al Pueblo andorrano, además del viejo escudo en que puede leerse el ya mencionado lema de «La Unión hace la fuerza» que rememora la original dualidad que siempre ha acompañado a este país. En su interior, además de la Sala de Sesiones del Consell General, se ubica el Tribunal de Justicia, un viejo Museo Postal y el legendario Armario de las Seis llaves que custodia los documentos más importantes de los Valles andorranos. Es sólo aquí y en escasos metros de los alrededores donde se puede sentir el silencio y la solera que han marcado el paso de los siglos en esta localidad hoy en día demasiado concurrida.

Comimos en un Fast Food de la Avenida Príncep Benlloch, que seguimos recorriendo con posterioridad para comparar los precios de aquí y de allí, y quedarnos con las ganas de comprar mil y un objetos en su mayoría innecesarios. Pero la maquinaria de la Cofradía del Puño Cerrado se había puesto en marcha y no íbamos a soltar un euro así por así. Está muy claro, si uno se gasta mucho en compras y en caprichos en un viaje, habrá menos dinero para hacer otro. Es por ello que hay que controlar el aspecto económico y no vaciarse los bolsillos con demasiada facilidad.

Ya algo cansados de ver tiendas y enormes carteles de tabaco legales aquí pero no en España, decidimos coger el coche y darnos un primer homenaje a los sentidos subiendo a ver algo de paisaje montañoso, que para eso estábamos en los Pirineos. Ojeamos uno de los mapas desplegables que nos habían regalado en la Oficina de Turismo y señalamos varias de las carreteras que discurren por el Vallnord (en La Massana, Parroquia noroeste de Andorra) para llegar a los más alto de sus Estaciones de esquí de Arinsal y Pal (la otra del Vallnord, Arcalis, pertenece a Ordino) a las que ascender vale la pena sólo por tener el privilegio de asomarse a un balcón de altos picos nevados y de bosques compactos de un color verdeoscuro.

Cuando fuimos al Sector Pal (también en la parte de Vallnord que hay en La Massana (desviándonos en Erts por la CG-4) llegamos a – 6º. Esta carretera es aún más aconsejable que la anterior, aunque parezca difícil mejorar las vistas, pero también influye que sea algo menos transitado y más solitario aún si cabe. A mitad de camino se pasa por la pequeña aldea de Pal (1551 m. de altura; aproximadamente 100 habitantes), que conserva parte de su antiguo aspecto medieval y rústico, además de su preciosa Iglesia Románica de San Climent de Pal, cuyo campanario de tres pisos con ventanas geminadas condensa los estereotipos del estilo lombardo imperante en tierras andorranas. Sin duda, hay que anotarla como clave en la que viene a llamarse «Ruta del romántico», que se está vendiendo como una alternativa diferente y altamente recomendable.

VIERNES 21 DE MARZO: Indudablemente éste fue el día en que más kilómetros le hicimos a Andorra. No es que tuviéramos diseccionado con exactitud un plan concreto, pero sí un objetivo planteado como era ascender el Pic de Casamanya. Por lo que teníamos entendido, en condiciones normales en cuanto a tiempo y al estado el terreno, tiene una dificultad media para los no iniciados en esto del montañismo (levanto la mano). Aunque el jueves en la Oficina de Turismo de Andorra la Vella nos habían prevenido diciendo que habiendo nieve no era tarea fácil y que más nos valía ir bien preparados, quisimos verlo por nosotros mismos e intentarlo en la medida de lo posible.

En la Coll d´Ordino hay una pequeña señal de madera que indica la distancia que hay hasta la cima del Casamanya, pero es muy sencillo saltársela si uno no va muy atento. La Coll es la parte más alta de la carretera y uno se da cuenta que está allí porque se encuentra en una especie de explanada en la que no hay pendiente ni de subida ni de bajada. Es exactamente cuando se termina y empieza a descender (en sentido Ordino, si se fuera en dirección contraria sería el principio de la explanada) donde uno debe detener el vehículo y aparcar donde pueda.

La siguiente población de importancia es Soldeu (1825 m.), también conocido por sus pistas de esquí (Sector Soldeu-el Tarter), que a esas horas estaban a pleno rendimiento. Y seguía llegando gente porque la carretera iba bien surtida de vehículos haciendo lo imposible por acceder a las mismas, y por supuesto, encontrar aparcamiento, una difícil misión para todo el que se va a Andorra, sobre todo si no se quiere pagar por ello. Soldeu tiene menos de 200 habitantes, pero en un fin de semana o en período festivo esta cantidad puede multiplicarse por diez. Como curiosidad hay que decir que es el pueblo situado a mayor altura del país. Pero no por ello la carretera deja de subir más alto. Porque para llegar a Pas de la Casa hay que ascender nada más y nada menos que a 2408 metros por el Port d´Envalira (siempre que se quiera evitar el Túnel subterráneo, que por cierto, tiene peaje). La temperatura fue descendiendo a cada curva cerrada que completábamos y la nieve en la montaña estaba más firme que en ninguna parte de toda Andorra. Pas de la Casa (a 38 km. de Canillo) siempre ha sido una de las estaciones de esquí que más tardan en cerrar, y es comprensible cuando se ve desde lo alto del Port d´Envalira la zona este del Principado. A finales de marzo estaba completamente teñida de blanco y fue un regalo para nuestros ojos, y por supuesto para la cámara de fotos con la que hice lo posible por reflejar el maravilloso paisaje.

En Pas de la Casa, en la frontera con Francia, se ha desarrollado un complejo de ocio bastante grande. Se refleja en la multitud de hoteles, apartamentos, centros comerciales, restaurantes, que parecen haberse implantado por arte de magia en medio de una linde que en su día fue un lugar solitario y aislado. Fue en 1933 cuando se construyó la actual carretera que unía Andorra con Francia cuando comenzó a desarrollarse la zona, pero ni los más locos se imaginarían lo que hay montado allí ahora.

Y estando apenas a 1 km de Francia, ¿cómo resistirse a no hacer una breve incursión al país galo? Después de pasar la aduana andorrana y francesa (bastante más relajadas que las de la frontera española) hicimos entrada a tierras pertenecientes al Departamento de los Pirineos Orientales y a la región histórica del Languedoc-Roussillon donde además del francés coexisten el occitano y el catalán. Nuestra idea era parar a comer en el primer pueblo que nos encontráramos. Y éste era Hospitalet d´Andorra (a 15 km de Pas de la Casa), una pequeñísima aldea en la que no había un alma en la calle pero que curiosamente cuenta con una Estación de Trenes. El único que se cruzó en nuestro camino fue un perrillo que terminó desapareciendo por alguna de las solitarias calles. Por supuesto, no había nada abierto, y eso que disponen de un albergue de juventud, un hotel y un restaurante. Parecía una ciudad fantasma de los Spaguetti-Western y allí no podíamos hacer más que congelarnos. Nos preparamos unos bocadillos de fuet que nos comimos a toda velocidad porque hacía un frío de muerte. El cielo dejó de ser azul en un pis pas y se ennegreció peligrosamente. Podía caer agua en cualquier momento. Me equivoqué por poco, ya que en vez de agua cayó nieve.

Dimos media vuelta y entramos de nuevo a Andorra con 4 grados bajo cero según marcaba el termómetro del coche. Volvimos a subir y bajar el Port d´Envalira y a pasar por Soldeu. A un par de kilómetros nos metimos por el desvío que señalaba el Vall d´Incles (km. 18 de la CG-2) y nos dirigimos hacia allí por una carretera estrechísima y sin asfaltar que tiene cerca de cuatro kilómetros y medio donde hay grandes dificultades para que dos coches pasen a la vez. Tengo que decir que ésta me pareció una de las partes más auténticas de lo que habíamos podido ver en Andorra. Un amplísimo valle de esos que uno espera encontrarse en países como Suiza o Austria, con extensas praderas y algunas construcciones rústicas que lo envuelven en un encanto especial. En primavera florecen las gramíneas y al final del camino salen los senderos para llevar a cabo bonitas excursiones a pie, como por ejemplo la que lleva a los Estanys de Juclar, extraordinarios lagos a 2300 metros de altura donde incluso hay un refugio de montaña desde antiguo.

De Ordino parte otra de las carreteras generales del Principado, la CG-3, que completa la Alta Ruta de la Vall d´Ordino que hace 20 kilómetros para llegar hasta la Estación de Arcalis (Otro de los sectores del Vallnord) pasando por poblaciones con encanto donde tiene un éxito excelente la idea de turismo rural, ya que es una de las zonas donde más se alquilan casas de este tipo. Este tramo fue la última excursión del día:

Y así finalizó una larga y cansada excursión, que no tuvo lugar en la cima del Casamanya tal y como habíamos pensado, pero que nos reportó momentos e imágenes para el recuerdo. Y aún quedaba un sábado perfecto, que en absoluto nos imaginamos Pablo y yo mientras reponíamos fuerzas cenando en uno de los atestados restaurantes de Andorra la Vella donde en período vacacional no cabe un alfiler.

SÁBADO 22 DE MARZO: El Sur de Andorra, por un motivo u otro se ha convertido en «el gran desconocido» del país. Pero en la Parroquia de Sant Julià de Loria, fronteriza con España, se pueden llevar a cabo increíbles rutas donde hay sitio para interminables bosques, aislados templos milenarios, centros de ocio en plena Naturaleza o acceso a más de una aldea aislada tanto en espacio como en tiempo. Todas estas rutas son realizables en coche y muestran otra de las caras más alegres y hermosas de un país que por muy pequeño que sea tiene para mucho. Pablo y yo gozamos con un itinerario durante la primera mitad del día que nos dejó muy buen sabor de boca.

* Ruta 1, La Carretera de la Rabassa–> 30 kilómetros cuyo comienzo y final son los mismos, Sant Julià de Loria. Desde esta localidad hay que tomar el desvío que dirige al pueblo Aixirivall, cuyas casas se asoman muy alto mirando tanto al Valira como a la propia capital de la Parroquia. En las alturas no sólo se dejan ver las nevadas cumbres de los picos más elevados del país sino que también se puede apreciar cómo son los núcleos poblados de Andorra, que crecen a lo largo en estrechísimos valles que reciben la sombra de los montes de afilada roca. De Aixirrivall a los Bordes de la Peguera, y por supuesto a la Rabassa, el paisaje está completamente tapizado de oscuro bosque.

Probablemente sea aquí donde se de la mayor concentración de árboles de todo el Estado. La panorámica es para mí de las más hermosas posibles para disfrutar con el coche. Uno siente que de un momento a otro se le puede aparecer un oso o un animal salvaje porque durante muchos minutos no nos cruzamos con un solo automóvil o una sola casa. Kilómetros y más kilómetros de pinos y abedules posados sobre un suelo blanquecino por los restos de la nieve que aumentaba cuanto más alto subíamos. Y no eran pocas las fuentes naturales que desprendían sus aguas gélidas procdentes del deshielo en las cumbres.

Había indicaciones de que continuando por donde íbamos nos encontraríamos con el Camp de Neu de la Rabassa-Naturlandia, un espacio de ocio bastante anunciado en folletos publicitarios que muestran cómo en más de 300 hectáreas se podían llevar a cabo innumerables actividades en plena Naturaleza (montar a caballo, esquí nórdico, quads, trineos de perros, paintball, etc..). Pero la atracción que más había atraído nuestra atención era la llamada TOBOTRONC, que según lo que habíamos leído, era el tobogán/trineo más largo del mundo (5,2 kilómetros, entre ellos 3,6 de bajada a toda velocidad). Atraviesa el interior del bosque por medio de raíles como los de una montaña rusa, pero eres tú el que controla la velocidad tanto de aceleración como de frenada. Y eso había que probarlo…

Naturlandia tiene dos bases, una arriba (2000 m.) y otra abajo (1500 m.), y el Tobotronc se puede tomar tanto en una como en otra. Nosotros accedimos desde la de más abajo, por lo que después de pagar 8,5 euros (1 viaje, 19€ si queríamos hacer tres) nos dirigimos cada uno a un trineo que durante 11 minutos asciende lento y automáticamente al lugar concreto en que después te lanza a toda velocidad. Yo estaba un poco nervioso porque me iba dando cuenta que se coge bastante altura y veía las caras de quienes ya lo estaban haciendo. Y también porque se nos habían olvidado los guantes, y a bajo cero el viento nos podía hacer bastante pupa en las manos, que ya de por sí estaban heladísimas. Pero las ganas de soltar adrenalina pudieron con todo cuando me subí de nuevo al trineo para hacer el descenso de más de 3 kilómetros y medio salvando un desnivel de 500 metros. Agarrado a las palancas de freno, con un frío que pelaba, comenzó una travesía de 8 minutos vertiginosos por los caprichosos raíles metálicos que atraviesan el espeso bosque. La atracción llevaba en marcha unas pocas semanas y sobre el invento leí  un interesante artículo en La Vanguardia donde varios periodistas ejercieron de conejillos de indias para probar las rectas y curvas de la que la postre sería El Tobogán más largo del mundo y del que tanto Pablo como yo salimos entusiasmados. Eso sí, las manos tardamos bastantes en sentirlas de nuevo, y fue gracias a una de las estufas de la cafetería donde tomamos un aperitivo para reponernos del susto.

Después de Naturlandia continuamos nuestro camino y pasamos por Juberri, que cuenta con una iglesia semienterrada del Siglo XI, la de Sant Esteve, que no cuenta con la típica torre alargada del campanario, sino que su aspecto es más propio del de una sencilla y pequeña ermita (como la que veríamos después en Nagol). El siguiente pueblo antes de descender de nuevo a Sant Julià de Loria fue Aubinyà, también rodeado de bosque y con el aura presente de la Leyenda de la Dama Blanca protectora de los valles andorranos del despotismo de un malvado obispo que se terminó transformando en un lobo asesino.
A 2 km de aquí se encuentra Sant Julià de Loria, desde donde vimos el acceso a la siguiente ruta.

* Ruta 2, hacia la Iglesia de Nagol–> Desde el mismo centro de Sant Julià hay una indicación que lleva al pueblo de Nagol. A través de una zigzagueante y corta carretera (CS-30) conducimos hasta una pequeña iglesia (Sant Serí de Nagol), de formas sencillísimas, que se levanta sobre un mirador natural de vértigo absoluto. Sin ornamentación alguna y con un minúsculo cementerio escalonado bajo los pies de su fachada, representa una de las imágenes más auténticas y evocadoras donde se mezcla el paisaje tallado durante miles de años por la Naturaleza con el trabajo del ser humano en plena Edad Media, como muestra de una convivencia tan armónica como simbiótica.

* Ruta 3, de Aixovall al Santuario de Canólich, haciendo una incursión a Os de Civís–> En el desvío de Aixovall, que se toma también en Sant Julià de Loria en sentido izquierda, enganchamos la CS-110, carretera paralela al Río Os donde tradicionalmente se ha trabajado en la extracción del hierro. A ambos lados del camino las montañas forman una pared natural que se abren a nuestros pies como si estuviéramos llevando el coche a través de una profunda grieta. En la población de Bixessarri nos olvidamos aposta del desvío a la CS-111 (dirección Canólich) que dejaríamos para más adelante para continuar por donde íbamos en sentido recto y llegar a la aldea de Os de Civís, rústica y original donde las haya. ¿Y por qué original? ¿A qué se debe su peculiaridad? os preguntaréis. Su singularidad se explica por ser una villa ubicada en España (perteneciente a la provincia de Lérida) únicamente accesible con vehículos convencionales por el Principado de Andorra. Hasta hace un par de décadas han sufrido un enorme aislamiento por su situación remota que le ha hecho siempre depender de Andorra. Se cuenta que después de unas desastrosas ríadas sufridas en 1982 se presentó la Guardia Civil en helicóptero lanzando desde lo alto papeles en que se decía «Si necesitan algo telefoneen». Pero, ¿cómo lo iban a hacer si no tenían teléfono?. La incomunicación les ha hecho vivir en la Edad Media en pleno Siglo XX. Ahora las cosas han mejorado, sobre todo con la construcción de la CS-111 que la une con Andorra, e incluso hay buenos hoteles rurales y restaurantes. Pero aún no se ha logrado llevar ni internet ni cobertura de telefonía móvil de algunas de las principales compañías españolas.

Su aislamiento, por fortuna, ha hecho mantener a Os de Civís su aspecto rústico y medieval de casas y calles de piedra, tejados de pizarra y olor a vieja chimenea que llega hasta el templo cristiano dedicado a San Pedro y Santa Margarita, desde donde uno se da cuenta que está en un emplazamiento privilegiado. Ideal para retirarse a descansar y no querer saber ni de nada ni de nadie.

Retornamos a Bixesarri para, esta vez sí, tomar la CS-111 durante 4 km de empinadas cuestas hasta el Santuario de Canòlich (1582 m.), que como Sant Serní de Nagol, se asoma al barranco como si fuese un balcón desde donde se puede observar alucinado un paisaje que virgen. Esta iglesia del S. XVIII, aunque construida sobre una más antigua del medievo, goza de la compañía de un Hotel-Parador de 4 estrellas donde según hemos leído, se come divinamente y se duerme mucho mejor.

En el camino de subida y de bajada nos topamos en una vetusta casa de piedra que tenía en las paredes unas cuantas hojas de tabaco secándose al sol, rememorando la importancia que siempre ha tenido en el Principado el cultivo y la fabricación de este producto que consumen millones de personas en todo el mundo. Atrás quedan las entretenidas historias de contrabandistas que cruzaban la frontera por el bosque jugando al gato y al ratón con esa Guardia Civil de capa, tricornio y bigote.

Cuando el reloj dio las tres de la tarde, dimos totalmente concluída nuestra etapa en el sur andorrano. Quedaba por delante una tarde de homenajes, donde el buen comer y el relax marcaran el resto de un magnífico día. Para almorzar escogimos un Restaurante con bastante solera ubicado en Santa Coloma (entre la Avinguda d´Enclar y la Avinguda Salou), a muy pocos metros de la Iglesia románica-lombarda más bonita del país que tiene el nombre de esta población anexa a la capital. En Don Pernil son especialistas en Carnes a la Brasa, y gozan de gran fama sus caracoladas y su buen jamón. Lo mejor de la cocina ibérica está bien representado en sus fogones, y tanto Pablo como yo dimos cuenta de este aspecto con nuestras mejores armas, el cuchillo y el tenedor, con los que atacamos dos estupendos chuletones de buey. Un festín para los sentidos que se cerró con una deliciosa mousse casera de chocolate que nos dejó más que saciados.

Salimos fuera a bajar la comida, y caminamos un par de minutos hasta llegar a las puertas de la Iglesia de Santa Coloma, que recibía sombra de la Sierra d´Enclar, y cuya visita recomiendo fervientemente a todos los que vayan al Principado de Andorra. El mejor ejemplo de arquitectura románica andorrana, posee una nave rectangular cubierta con tejado de pizarra sobre la que se alza un campanario circular de 18 metros de altura de cuatro pisos de altura decorado con ventanas geminadas y arcos lombardos. Este templo aparece nombrado en unas antiguas actas leridanas del año 1040 y representa como ninguna un estilo que se hizo usual en la región pirenaica, a uno y otro lado de la frontera.

Y aún quedaba lo mejor, no sólo del día, sino posiblemente de todo el viaje. Habíamos dejado para el final nuestra estancia de 3 horas (de 18:00 a 21:00) en el Centro Termolúdico de Caldea, que es más que un Spa o un Balneario. Las aguas termales de Les Escaldes no pudieron tener mejor uso o empleo posible. En un edificio de extraordinarias dimensiones y vistoso desde cualquier punto a muchos kilómetros a la redonda se encuentra un Universo dedicado al Termalismo. Las líneas modernas de una construcción basada en estructuras piramidales de cristal hace intuir que dentro hay algo muy pero que muy gordo. Más de 6000 metros cuadrados donde disfrutar plenamente de numerosas aplicaciones acuáticas que dejan como nuevo a cualquiera. La protagonista es la Gran Laguna interior, con jacuzzis, tazas de hidromasaje y cascadas relajantes. Pero en este mundo aparte del termoludismo hay sitio para Baños Indorromanos (clásico circuito de agua caliente y fría que activa la circulación), para una sauda nórdica (y sentirse en una cabañita de madera de cualquier rincón de Finlandia), un Hammam turco e incluso una laguna exterior donde es posible bañarse en aguas tórridas cuando está haciendo un frío que pela fuera.

Caldea es una Especie de Parque Temático basado en los Baños, en la Relajación y en el Fitness en que todos y cada uno de los visitantes hacen lo imposible por probar sus muchas atracciones. Pero aquí en vez de montaña rusa hay jacuzzis, y en vez de tren de la bruja hay una sala de lluvia tropicales. Lo que no falta en ambos casos es un buen espectáculo de luces y sonido, que tienen máximo aprovechamiento en Caldea, sobre todo al anochecer cuando la compañía Els Comediants ameniza la despedida del sol y la bienvenida a la luna mediante Mondaigua con una propuesta mágica y divertida para grandes y pequeños. Y ésto lo viven todos aquellos con el circuito básico. Hay más de ochenta tratamientos (con coste aparte) en forma de masajes, tratamientos faciales, baños de chocolate o de vino o incluso idóneos para adelgazar. Con razón el Centro Termolúdico de Caldea está considerado como uno de los puntales en la óptima utilización de las propiedades y beneficios de las aguas termales.

Cuando abandonamos Caldea a eso de las nueve de la noche parecía que en vez de caminar flotábamos en el aire. Allí habíamos dejado el stress y los problemas, aunque fuera por sólo unas horas. Habíamos vivido una experiencia única y estábamos tremendamente orgullosos de cómo había salido todo, no sólo en esas tres fantásticas horas. Haciendo memoria de todo lo vivido durante los tres días no podíamos tener queja alguna. Únicamente podíamos atestiguar que Andorra, el País de los Pirineos, es grande, muy grande…

DOMINGO 23 DE MARZO: El final, la expiración, el vencimiento…la vuelta a casa. Con la oscura compañía de una fría madrugada en las montañas abandonamos nuestro campamento base en Sant Julià de Loria. La nocturnidad nos ahorró las múltiples colas que horas más tarde se vivirían en la Aduana española donde la Guardia Civil comprobaría que nadie se hubiera sobrado con las compras sin IVA o que aparecieran escondidos múltiples cartones de tabaco esperando mejor fin al otro lado de la frontera. Y a mediodía estábamos en nuestras casas mostrando las fotografías, comiendo la típica paella dominical (La Octava maravilla de la Humanidad), y comentando andanzas pirenaicas como cualquier vecino pesado que regresa de sus vacaciones.

Y aquí pongo el punto y final a la crónica de nuestra aventura en el País de los Pirineos, el número cuarenta en mi cuenta particular.

Saludos,