En el extremo más meridional de México, donde todavía es posible escuchar el canto del quetzal y se perpetúa el legado de los antiguos mayas, nace el Estado de Chiapas como uno de los viajes más extraordinarios que se pueden llevar a cabo en el país. Lo tiene todo. Coloridas ciudades coloniales, parajes montañosos de tibias neblinas y cascadas interminables, una de las últimas selvas vírgenes de Mesoamérica, santuarios sagrados del mundo maya y un mosaico étnico casi imbatible. Se define por su exuberancia, el misterio de sus conjuntos arqueológicos así como por la gran cantidad de monumentos que describen su agitada historia. Y por ser una auténtica desconocida para quienes sólo les suena de haber aparecido mucho su nombre en los años noventa con motivo de las revoluciones zapatistas. Ahora no sólo se trata de uno de los destinos más seguros de México sino también uno de los más puros, amables y completos, ideal para hacerlo en exclusiva o combinarlo con otras regiones limítrofes como pueden ser Oaxaca, Yucatán o Tabasco.

Tras viajar a la zona (Para festejar el Día de Muertos) he podido recopilar una serie de lugares maravillosos que ver en Chiapas. Rincones que deben formar parte de un viaje de una semana o más a uno de los Estados más interesantes y completos de México. Un lugar donde las tradiciones más antiguas siguen animando un envoltorio multicultural arropado por una capa de naturaleza fecunda en secretos aún por descubrir.

DE VIAJE POR CHIAPAS: TRAS EL CORAZÓN VERDE DE MÉXICO

Si de la Amazonía dicen que es pulmón del planeta, la selva Lacandona puede considerarse algo así como los bronquios con los cuales respira el sur de México. El Usumacinta, río longevo que separa Chiapas de Guatemala, no se trata más que de una frontera líquida reflejo de los caprichos geopolíticos con los que la historia ha premiado o castigado al continente americano. Pero ni el origen de la lengua de los pueblos, ni sus ricas tradiciones difieren demasiado en este pedacito del globo donde Centroamérica se convierte en Norteamérica de una orilla a la otra. Chiapas recoge precisamente ese guante, el de las etnias, los pueblos nativos y el fondo de la profunda huella que los antiguos mayas dejaron por estos lares. Todo ello mezclado en la misma copa con el pasado virreinal o el chile picante de un México encargado de ponerle color a un cóctel perfecto que los visitantes nos llevamos a la boca como uno de los mejores viajes de nuestras vidas.

Por sus pueblos mágicos, el barroco de la época colonial, esas viejas pirámides ocultas en el espesor de la jungla, sus muchas cataratas y un montón de cosas más, se nos ocurrió viajar a Chiapas. También con la celebración del Día de Muertos como excusa para embarcarnos en uno de los viajes de autor que más ganas tenía de preparar. Y que, a pesar de los reveses pandémicos planetarios, pudimos llevar a cabo con éxito. Además con los mismos integrantes con los que había estado invernando en el Lago Baikal justo antes de que la Covid19 llegara a nuestras vidas. Aunque un año más tarde pudimos repetir añadiendo nuevos rincones a la ruta tanto de Chiapas como de los estados vecinos de Oaxaca y Tabasco.

¿Dónde está Chiapas?

Para encontrar al Estado de Chiapas debemos dirigir nuestra mirada al extremo sur de México. Y cuando veamos que toca Guatemala hay que bajar un poco, puesto que lo que hay encima es la Península de Yucatán (Con los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo). Al norte limita con Tabasco, mientras que si subimos en sentido noroeste tocaríamos el Estado de Oaxaca así como un pedacito de Veracruz.

Con una superficie similar a la de países como Irlanda o Panamá, cuenta con alrededor de cinco millones de habitantes. La mitad de los mismos dedicados a la ganadería y la agricultura. Y buena parte son descendientes mayenses como, por ejemplo, los tzotziles, tzeltales, choles, etc. Diferentes ramas de una misma raíz en un estado caracterizado por un elevado porcentaje de habitantes indígenas. Probablemente más que ningún otro en tierras mexicanas.

¿Cómo llegar hasta aquí?

Aunque la ciudad más popular de Chiapas sería sin lugar a dudas San Cristóbal de las Casas, la capital del estado es Tuxtla Gutiérrez, apenas a media hora de distancia. Es aquí donde llegan vuelos diariamente. Sobre todo desde Ciudad de México, aunque también con menor frecuencia desde Guadalajara, Tijuana, Cancún o Mérida. Siempre destinos nacionales, por lo que si se viene desde otro país hay que hacer escala en un 100% de los casos.

Sí hay autobuses desde otros lugares de México, aunque para hacernos una idea, desde Cancún a Tuxtla hay más de dieciocho horas por carretera. Si bien la mayoría que vienen de la península de Yucatán entran por Palenque (trece horas desde Cancún). Más o menos lo mismo que desde Ciudad de México. Desde Oaxaca de Juárez a Tuxtla, también una combinación bastante usual, habría un mínimo de diez horas en bus.

En nuestro caso la primera vez volamos con Aeroméxico desde Madrid hasta Ciudad de México (Doce horas de vuelo). Tras una escala de tres horas nos subimos a otro avión de la misma compañía (así las maletas iban directamente al destino final) dirección Tuxtla Gutiérrez. Eso sí, la duración fue de apenas hora y media y, para nuestra fortuna, desde el lado derecho de la nave pudimos observar por la ventanilla los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, dos grandes iconos de tan accidentada como fascinante orografía mexicana.

En la segunda ocasión alcanzaríamos Tuxtla Gutiérrez desde la ciudad de Oaxaca. Y nos marcharíamos desde el aeropuerto internacional de Villahermosa en Tabasco. En esa ocasión volveríamos a ver el Popocatépetl, pero entrando en erupción en el mismo instante que pasábamos a su lado. ¡Una cosa de locos!

¿Qué ver en Chiapas? Lugares imprescindibles en un viaje a Chiapas

La intención de este escrito es plasmar a continuación todos esos lugares fantásticos y 100% recomendables que han formado parte de dos viajes a Chiapas (así como mencionar algunos que se quedaron en el tintero) y, de ese modo, poder ayudar a quienes no conocen este Estado de México a idear una posible ruta añadiendo todos aquellos escenarios que convendría no dejar de lado. Referencias o Nociones, en definitiva, de lo que un región tan particular puede ofrecer a sus futuros visitantes. Empezando por San Cristóbal de las Casas, su ciudad más icónica.

San Cristóbal de las Casas

Fundada con el nombre de Ciudad Real de los españoles por Diego de Mazariegos en 1528, fue una de las urbes más importantes de México durante la época colonial. Fray Bartolomé de las Casas, quien ejerció como obispo de Chiapas, aporta el apellido actual dada su reconocida labor como «protector universal de todos los indios de las Indias» y haberse ganado el cariño de los pueblos indígenas en las primeras décadas de la conquista española. La fachada barroca pintada de amarillo de la Catedral de San Cristóbal de las Casas simboliza el impulso religioso, así como uno de los puntos de encuentro de todo visitante a la ciudad. La Plaza de la Paz, que es donde se alza la fachada principal, pone un mercadillo que funciona durante muchas noches, sobre todo en fines de semana y festividades (en su mayoría lo ocupan comerciantes tzotziles). La catedral se mantuvo varios años cerrada por obras tras los daños ocasionados por el gran terremoto que sacudió Chiapas el 7 de septiembre de 2017. Pero, en el otoño de 2022 volvió a reabrir para fortuna de sus visitantes, que podrán disfrutar de sus retablos barrocos y su preciosa techumbre de madera.

Aledaña a la misma, la Plaza del 31 de marzo (también conocida como el Zócalo) recoge todos los festejos que se celebran en la ciudad. Término y final, por ejemplo, de los desfiles que se organizan con motivo del Día de Muertos (oficialmente 1 y 2 de noviembre, aunque el propio 31 de octubre hay múltiples festejos). A partir de ahí la ciudad se abre en rectilíneas calles paralelas y perpendiculares conformando el clásico damero con el que se expandieron buena parte de las ciudades coloniales españolas en el Nuevo Mundo. Y es que San Cristóbal, declarada Pueblo mágico dado su fantástico estado de conservación, patrimonio cultural así como inmaterial, es uno de esos portentos por los que da gusto pasear, sobre todo en los conocidos como «andadores», que es como se refieren por estos lares a las calles y callejuelas completamente peatonales.

Los andadores más destacados y que parten del Zócalo son el Andador guadalupano o de Guadalupe (ya que se dirige hasta el santuario de Guadalupe, visible sobre una colina) así como el de la C/ Miguel Hidalgo hasta el conocido como Arco del Carmen. Peatonales, con fachadas fabulosas y multitud de comercios y restaurantes. Sin la necesidad de ir por una acera estrecha o estar pendiente de si vienen vehículos, algo que sí sucede en las calles de la ciudad chiapateca.

La gastronomía chiapaneca es otro de los valores que se pueden descubrir en San Cristóbal de las Casas. Hay gran cantidad de opciones para disfrutar de los sabores de la región. Uno de mis preferidos es «El fogón de Jovel», situado en pleno centro (Avenida 16 de Septiembre, nº11, www.fogondejovel.com) y con multitud de platos deliciosos donde abunda la tradición local.

Esa ciudad está marcada como una de las bases esenciales de todo viaje a Chiapas que se precie. Puesto que no queda lejos de algunos atractivos turísticos como los pueblos tzotziles San Juan Chamula, Romerillo y Zinacantán. Y se halla a menos de una hora de Chiapa de Corzo y el Cañón del Sumidero, todos ellos absolutamente esenciales dentro de una ruta por el Estado. De ahí que haya múltiples excursiones que se puedan hacer desde aquí mediante visita guiada (y posibilidad de reserva online).

Chiapa de Corzo

A 50 kilómetros al oeste de San Cristóbal de las Casas se fundó por los españoles, aunque algo antes que ésta, la ciudad de Chiapa de Corzo. Aunque no tiene en absoluto que ver con ella en cuanto a dimensiones y monumentalidad, el segundo de los «pueblos mágicos» del Estado de Chiapas representa una parada imprescindible dentro de un viaje por la zona. En los márgenes del río Grijalva se ubica el primer núcleo urbano levantado por los conquistadores en la región. De planta en damero, con algunos de sus elementos más importantes alrededor de una gran plaza, el Parque Central, destacando la icónica pila o corona, una enorme fuente de arquitectura mudéjar del siglo XVI, siendo uno de los mejores ejemplos de arte hispanoárabe en la América colonial (la ciudad de Santo Domingo en República Dominicana, al haber sido la primera metrópoli fundada por los españoles en el Nuevo mundo, cuenta también con bastante legado mudéjar). Aunque también llama la atención una ceiba milenaria justo a su lado, conocida por el nombre de «La Pochota», en la cual bajo su sombra, desde tiempos inmemoriales, se sentaban mercaderes nativos, criollos así como foráneos provenientes de otras regiones de Mesoamérica.

En el Parque Central sucede de todo. La fuente como punto de encuentro, una torre también de ladrillo que da las horas, el sonido de la marimba casi a cualquier hora (este instrumento musical es genuinamente chiapaneca) e incluso altares levantados en el exterior durante el Día de Muertos (lo normal es que se sitúen en los hogares y en los camposantos). Todo pasa por aquí. Aunque conviene pasearse por los comercios dentro de los soportales, comprar unos dulces típicos, echar un vistazo en el ex convento de los dominicos (afectado también por el terremoto de 2017 pero también reabierto en 2022) y callejear en busca de callecitas con encanto y pequeñas iglesias o capillas, que son muchas las que componen este tablero llamado Chiapa de Corzo.

Una de las tradiciones de Chiapa de Corzo, «los parachicos» está protegida como Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. Los hombres ataviados con máscaras de madera que representan al español venido al otro lado del charco, portando un tocado amarillo representando los rayos de sol así como un sarape o ropaje con colores y símbolos indígenas bailan y tocan una especie de sonajero de calabaza mientras bailan al son de la flauta. Salen en masa por las calles de la ciudad entre el 8 y 23 de enero en uno de los principales festejos chiapanecas junto al Día de Muertos, aunque ocasionalmente ante acontecimientos especiales se pueden dejar caer en la plaza, lo que puede ser una oportunidad excepcional de presenciar en directo uno de los movimientos culturales más importantes de todo México.

Así como en San Cristóbal de las Casas recomiendo pasar una o dos noches como mínimo, Chiapa de Corzo puede visitarse en una sola jornada aprovechando que se establece como el punto de partida para navegar por el río Grijalva y recorrer el espectacular Cañón del Sumidero, uno de los lugares más destacados que visitar en Chiapas.

Cañón del Sumidero (barco y ruta de miradores)

El Parque Nacional Cañón del Sumidero representa una de las bellezas naturales y paisajísticas más deslumbrantes de cuantas aguardan a quienes se animan a viajar a Chiapas. El río Grijalva corre, ahora manso tras la construcción de la Presa Chicoasén (antes nadie había sido capaz de navegar sus 25 kilómetros hasta bien entrados los años sesenta), flanqueado por acantilados que superan los mil metros de altitud. La rotundidad de este paraje puede resulta demoledora de cara a la insignificancia de aquellos que se adentran por el mismo, normalmente a través de lanchas turísticas que parten de distintos muelles en el entorno de Chiapa de Corzo como pueden ser Unidad Deportiva, Cahuaré (al que fuimos nosotros), Belisario Domínguez (el precio ronda los 200 pesos mexicanos y se parte cuando las embarcaciones se llenan).

A vista de pájaro (o de mirador) se aprecia perfectamente cómo esta gran grieta responde a una separación evidente de las capas terrestres debido a una falla geológica. Desde la lancha sólo se sucumbe al vértigo de verse en este sumidero repleto de vida salvaje. Cuesta imaginar a los últimos indios chiapas arrojándose del peñón de Tepetchía ante una derrota segura en ante los soldados españoles comandados por Bernal Díaz del Castillo en 1534. Acto numantino donde los haya y que habla de la irreductibilidad de este pueblo no dispuesto a plegarse ante el enemigo.

Navegar por el cañón del Sumidero no sólo llega a gozar de paisajes incapaces de disimular su grandeza y la exuberancia tropical que sirve de refugio a numerosas especies animales. Durante el trayecto no resulta difícil avistar cocodrilos de gran tamaño, así como a diversos grupos de monos araña conquistando las ramas de algún árbol repleto de frutos. Y, por supuesto aves, ya sean cormoranes, garzas o garcetas, sin obviar que durante los meses de otoño e invierno (octubre a marzo) se concentra en el área una gran cantidad de pelícanos.

Tras las lluvias torrenciales de los meses de mayo, junio, julio y agosto, cabe destacar el conocido como «árbol de Navidad», un caída de agua dentro del propio cañón que cubre de musgo los roquedos y evoca con su peculiar forma a este elemento tan reconocible.

La ruta de los miradores del Cañón del Sumidero

Si bien una de las mejores maneras de recorrer el cañón es a través de las lanchas turísticas, existe otro modo de vislumbrar esta maravilla natural, que es por carretera a través de una ruta de miradores. Partiendo desde Tuxtla Gutiérrez, la capital estatal, se inicia un serpenteante recorrido de doce kilómetros y seis miradores. Para acceder a esta zona hay que pagar 35 pesos por persona y saber que el horario es de 8:00 a 17:00 horas para poder abordar los diferentes puntos de vista del cañón. Por este orden de subida sus nombres son La Ceiba, La Coyota, El Roblar, El Tepehuaje, Los Chiapa y La Atalaya. Merece la pena detenerse en todos ellos para apreciar las perspectivas del cañón que ofrecen, aunque particularmente me quedo con el primero y el último. Sobre todo en La Atalaya, dado que hay una construcción a dos niveles, puesto que permite vislumbrar y fotografiar el meandro principal que recoge la curvatura del río Grijalva.

Sin duda visitar los que muchos conocen como «los fiordos mexicanos» es una de las razones que justifican todo viaje a Chiapas. En una palabra y en mayúsculas si hace falta: IMPRESCINDIBLE.

La Sima de las cotorras

A 57 kilómetros al oeste de Tuxtla Gutiérrez (aproximadamente 100 km desde San Cristóbal de las Casas) existe una depresión geológica a la que se denomina Sima de las cotorras. Este inmenso agujero o hundimiento que se produjo hace millones de años posee un diámetro de 160 metros, mientras que su profundidad es de aproximadamente 140 metros. Y, a pesar de ser sólo uno de los muchos ejemplos de los efectos de la erosión extrema debido a corrientes subterráneas en la conocida como Reserva de la biosfera Selva El Ocote, si es la más popular. Por muchas razones además. Como, por ejemplo, su nutrida población de cotorras verdes o pericos verdes mexicanos (Psittacara holochlorus), las cuales anidan en los anillos de la sima y revolotean a su alrededor, siendo la salida del sol y el atardecer los mejores momentos para avistar una mayor cantidad de este tipo de ruidosos psitácidos. Aunque, también resultan interesante saber que posee pinturas rupestres (dibujos y huellas de manos) a las cuales se accede haciendo rappel, una de las actividades estrella en la sima junto a la tirolina (en México se le conoce como tirolesa), la escalada o el senderismo.

Es posible hospedarse en la zona y la visita es recomendable, sobre todo, si se va a realizar alguna de las actividades que se ofertan. Si se va con el tiempo muy justo puede ser perfectamente prescindible en la ruta. O combinarse con Chiapa de Corzo/Cañón del Sumidero. Incluso hay quien lo une a la cascada El Aguacero en el cañón del río La Venta (partiendo desde San Cristóbal de las Casas).

San Juan Chamula y otros pueblos tzotziles

En los alrededores de San Cristóbal de las Casas son muy de interés algunos enclaves rurales donde la presencia de las etnias de origen maya, sobre todo tzotziles y tzetzales, es muy mayoritaria. Al igual que sus tradiciones en cuanto lengua, vestimenta, cultura y creencias religiosas donde se impone un evidente sincretismo religioso que sumerge dentro del cristianismo muchas de las convicciones espirituales de los pueblos prehispánicos.

Por ejemplo en San Juan Chamula, lo que sucede cada día en el interior de la iglesia de San Juan Bautista (del siglo XVI) es digno de ver. Nada más atravesar su característica portada color verde uno va caminando junto a gente que está en el suelo, curanderos con sus pacientes frotándoles distintos mejunjes, familias enteras llevando a sacrificar gallinas y una humareda incesante provocada por el incienso y las velas, lo cual provoca que aquello parezca todo menos una iglesia cristiana. Allí se da puro sincretismo religioso. Es muy importante seguir a rajatabla la norma de no poder realizar ni vídeos ni fotografías puesto que está prohibido bajo severas multas. Y hay quien se ha llevado algo más que una simple reprimenda por incumplir las premisas de este lugar que cuenta con sus propias leyes. Realmente creo que hay lugares donde conviene aplicar eso del «ver, oír y callar». Porque lo de San Juan Chamula es casi de otro planeta. Muy diferente el exterior, mucho más calmado y donde de una cuerda larga se pueden hacer repicar las campanas del templo.

Las fiesta de San Juan Bautista (24 de junio) y los carnavales son momentos importantes para el pueblo. También en Día de Muertos, aunque la iglesia casualmente se vacía puesto que la mayor parte de la gente acude al cementerio junto a otra iglesia en ruinas. El color de las cruces tiene su aquel, puesto que las negras corresponden a los muertos en la vejez, las blancas a los niños y jóvenes, mientras que las azules son para el resto.

Hay música, algarabía y también bastante pox (un destilado de origen maya preparado con maíz, salvado de trigo y caña de azúcar). Quienes tienen cierto rango religioso o civil llevan un chaleco blanco. Las mujeres llevan sus mejores galas con suaves faldones de borrego negro.

La excursión organizada con guía local a San Juan Chamula y Zinacantán en cualquier época del año es una de las más recurrentes desde la propia San Cristóbal de las Casas.

Cascadas El Chiflón

Chiapas es territorio de cascadas. Tanto en número como en espectacularidad. Pero, como siempre en esta vida, hay que elegir. Y en esa terna nunca pueden faltar las cascadas El Chiflón, a escasos 37 kilómetros al oeste de Comitán de Domínguez por la carretera panamericana. Allí el río San Vicente ofrece su viaje más vertiginoso a través de una caída escalonada que conforma diversas cataratas. Para alcanzar la primordial, el Velo de novia (con 70 metros de longitud) se debe avanzar en una subida de alrededor de mil escalones, mientras se pasa por otras como El Suspiro y el Ala de Ángel. Con zonas de baño donde el agua es color turquesa, parajes frondosos y disfrutones donde sobrevuelan aves coloridas y corretean a su antojo las iguanas verdes. Todo está dentro de un centro ecoturístico muy preparado donde además se ofrecen saltos en tirolina e incluso hospedaje dentro de cabañas.

Pero si no se cuenta con demasiado tiempo, el premio de una ducha de vapor en el velo de novia y contemplar la perturbadora fuerza del agua rompiendo su caudal ingente, justifica por sí solo el viaje. Y los mil escalones de un camino no demasiado empinado y previsto de confortables paradas para hacer esta ruta inferior a una hora de duración lo más amena posible.

Comitán de Domínguez

Junto a San Cristóbal de las Casas y Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez es otro de los denominados pueblos mágicos de México donde hay cierta armonía arquitectónica, gran historia y tradiciones arraigadas. Así como bien posicionada para visitar maravillas naturales chiapanecas como las Lagunas de Montebello, las cascadas El Chiflón o las de Las Nubes así como conjuntos arqueológicos mayas, siendo Tenam Puente el más próximo (a sólo 12 km) y Chinkultic una de las sorpresas del periodo preclásico (si bien se encuentra a 55 kilómetros).

No cabe duda que en un viaje completo por Chiapas constituye un lugar de paso agradable, con buenas propuestas en cuanto a hoteles y restaurantes. Y que gira, como suele ser habitual en las ciudades coloniales, alrededor de una enorme plaza o zócalo. En la de Comitán (Parque Central Benito Juárez) el consistorio municipal, los muros amarillos de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán así como los soportales con arcos de piedra permiten irse haciendo una ligera idea de lo que aporta esta metrópoli marcada por ser el origen de la Independencia de Centroamérica y de la propia Chiapas así como cuna de personajes ilustres mexicanos como Belisario Domínguez, un nombre fijo en el callejero de buena parte de las ciudades del país.

A partir de ahí merece la pena deslizarse por el damero de Comitán y descubrir calles prístinas (aunque con bastante tráfico) que conservan casas de estilo colonial con grandes ventanales enrejados y patios porticados con jardín. Algunos reconvertidos en alojamientos cargados de suntuosidad como «La casa del Marqués» (Avenida Central Sur número 24, a sólo 300 metros del Parque Central), una de las mejores opciones de hospedaje en la ciudad.

La visita cultural más interesante puede considerarse el Museo arqueológico al oriente del Parque Central y donde se exhiben artefactos de la época de los mayas y una curiosa colección de cráneos deformados. También conviene descubrir en pleno centro algunos regalos gastronómicos. En la misma plaza «La esquina de Belisario» con radios y máquinas de escribir de época decorando las estanterías se puede hacer algo más que matar el gusanillo. Otros títulos clásicos de Comitán para usar el tenedor, el cuchillo y la cuchara son «Ta Bonitío», «La Comiteca» o «La Pellizcada comiteca».

Lagunas de Montebello

Más de cincuenta lagunas conforma el Parque Nacional Lagunas de Montebello dentro del el municipio de La Trinitaria y en plena frontera con Guatemala. Esta zona puede considerarse entre las mejores del Estado de Chiapas para practicar el ecoturismo. Visitar todas las lagunas es casi imposible pero a veces es suficiente como poder vislumbrar parte de la magia de este boque nublado o pernoctar dentro de una cabaña junto al agua en uno de esos lugares que dejan su impronta.

En realidad estos lagos o lagunas son antiquísimos cenotes a los que el tiempo y, sobre todo, la erosión han ido fusionando. Pojoj, Esmeralda, La Encantada. Tziscao o Agua escondida son algunas de las más destacadas, aunque todas tienen su encanto.

Si de algo me arrepentí del primer viaje a Chiapas fue no haber pasado aquí el tiempo suficiente, hospedarnos en una cabañita, navegar en balsa o haber salido a buscar fauna en uno de los escenarios paradisiacos que mayor impresión causan a los visitantes. Algo que pudimos subsanar en parte en el segundo viaje, donde nos quedamos a dormir en unas confortables cabañas próximas al Lago Tziscao, así como tomar una de las balsas de troncos para realizar una entretenida travesía acuática. Y, por supuesto, disfrutar de los juegos cromáticos del atardecer poco antes de que los relámpagos tomasen el pulso a la noche.

Antigua ciudad maya de Toniná

Debido a que los 220 kilómetros de carretera infame repleta de baches, badenes y curvas que separa Comitán de Domínguez de la célebre Palenque pueden hacerse un poco largos (conviene calcular mínimo seis horas), a mitad de camino Toniná, una importantísima ciudad arqueológica maya y una gran desconocida para el gran público, supone un magnífico aliciente dentro del que sería un pesado trayecto. Y es que estamos hablando de un enorme complejo arqueológico cuyo esplendor tuvo lugar entre los siglos VII y VIII después de Cristo. Con Palenque como máximo estado rival y del cual se sabe que capturaron a su gobernante en el año 711 para después ser decapitado en un ritual con público. En estos tiempos rodaban las cabezas por las escaleras, fueran líderes o derrotados en el Juego de Pelota (conserva una cancha o campo de grandes dimensiones) a la vista de las deidades representadas con suma precisión en los distintos conjuntos arquitectónicos.

Si algo cabe destacar de Toniná, además de que apenas tiene visitantes y se puede recorrer prácticamente a solas, es que cuenta con la mayor estructura piramidal (por dimensiones completas y por altura) de todo México y probablemente de Mesoamérica. Sus 75 metros de altitud, que queda a la vista a kilómetros, pueden resultar imponentes. Pero más impresiona al ver el tamaño a lo ancho, con más de 300 metros de un lado a otro de la pirámide.

Durante el primer viaje, aún con restricciones por el covid19, no pudimos subir los escalones de la estructura principal- Pero en un año más tarde ya sí pudimos acceder a cinco niveles, entrar por los túneles del conocido como laberinto del inframundo y divisar desde cierta altura la espesura selvática próxima a la ciudad de Ocosingo. Además de pagar la entrada contratamos un guía local para que nos explicara mejor el recinto arqueológico.

NOTA: La carretera a Ocosingo desde Comitán une algunos de los pueblos zapatistas a los que no se podía ir ni por asomo en los años noventa por ser una zona de conflicto. Ahora es mucho más segura, aunque es preferible hacerla con la luz del día y evitar ir de noche. Por mero sentido común y minimizar riesgos. Además no hay cobertura para móvil en prácticamente todo el camino.

Palenque (ciudad arqueológica)

Entre las ciudades mayas más grandes y dotadas de mayor espectacularidad en México jamás puede faltar Palenque. Se sitúa a la altura de Chichen Itza, Uxmal, Calakmul y otras maravillas ciertamente conocidas en Yucatán. Pero la de Chiapas cuenta con la particularidad añadida del hallazgo de las sepulturas del gobernante Pakal y de la conocida como Reina Roja, pues se la impregnó por completo en cinabrio, que a muchos nos hace volver a los descubrimientos de tumbas y momias en un país muy lejano de América llamado Egipto. Con joyas, máscaras de jade e incluso de malaquita, así como pulseras y otros abalorios que acompañarían para la eternidad a la realeza de la poderosísima e influyente Palenque, una de las ciudades-estado de suma importancia para el Mundo Maya. Y porque arquitectónica y escultóricamente es un portento, tal como muestran sus palacios, templos y pirámides con una ornamentación exquisita donde se puede aprender de historia, religión y costumbres acerca de este prodigio de tiempos prehispánicos que quedó durante siglos encerrado en la gruesa maraña de la selva. Y ahí sigue en un amplio porcentaje aún por excavar, donde sin darte cuenta pasas por montículos que son templos mientras escuchas vociferar a los monos aulladores.

Pero aún así la zona excavada y limpia de vegetación es extensa. Con el templo de las inscripciones destacado (ahí es donde está la tumba de Pakal con sus jeroglíficos y textos jeroglíficos en estuco), así como la pirámide de la reina roja o el magnífico palacio donde se regían esta importante ciudad-estado. Aunque por la cancha del juego de pelota, la zona de las cruces y multitud de edificios la visita da para varias horas.

Cabe destacar que uno de sus enemigos clásicos fue la anteriormente mencionada Toniná. Pero junto a Calakmul (también en México) como Tikal (en Guatemala) conforma la trilogía de poder maya durante el periodo clásico. Razón por la cual recibe muchas visitas procedentes de todo el país, tanto de gente que está por el Estado de Chiapas como quienes están por Yucatán o Campeche y se animan a cruzar hasta aquí para completar una colección de ciudades mayas esenciales. También que disponga de un pequeño aeropuerto y comunicación a través de bus con ciudades aledañas ayuda a lograr atraer más turistas a la zona.

Cascadas de Misol-Ha y Agua Azul

Probablemente las dos cascadas más visitadas en el Estado de Chiapas sean tanto Misol-Ha como Agua Azul, ambas asequibles en excursiones de medio día desde Palenque. Cierto es que la más próxima es la primera (26 km – aprox 45 minutos por carretera) mientras que la otra se encuentra a 69 kilómetros (algo más de hora y media tanto desde Palenque como desde Ocosingo, en nuestro caso la incluimos con Toniná en nuestro día de trayecto desde Comitán de Domínguez al propio Palenque).

Las cascadas de Agua Azul son una suma frenética de afluentes del río Otulún, Shumuljá así como el gran Tulijá. No destacan por su altura, ya que son escalonadas, sino por su anchura y el número de caídas procedentes de distintos lados. Así como por lo que define su nombre, el azul más puro que uno se pueda imaginar (hay zonas aptas para el baño). Una eclosión blanquiazul que, al parecer se debe a las sales de carbonatos disueltas en el agua así como por la claridad del propio suelo calizo. Tras pagar una de poco más de 50 pesos (aproximadamente 2€) se va caminando por un recinto donde además hay tiendas y sitios para comer o tomarse algo.

La cascada Misol-Ha en cambio sí es un salto. Con sus 30 metros de altitud no es tan elevado como el velo de novia en El Chiflón, pero probablemente sí sea el más hermoso y fotogénico que ver en el Estado de Chiapas. Su entorno tropical, el viaje de los vapores que ésta origina, el color de la poza donde cae, así como la posibilidad de caminar y pasar por detrás (ducha asegurada) convierte a esta cascada en en uno de los paisajes preferidos de naturaleza chiapaneca para muchos de los visitantes que pasan por ella. Que al estar más cerca de Palenque no son pocos precisamente.

Naturaleza y cultura indígena en la Selva Lacandona

El río Usumacinta cortan Guatemala y México en una línea recta donde se extiende una de las selvas húmedas más primorosas de Mesoamérica. Por muchos aspectos, no sólo naturales, sino también culturales e históricos. Pues en la conocida como Selva Lacandona resiste una comunidad indígena de origen maya que cuenta con muy pocos miembros en la actualidad. Las mujeres y los hombres lacandones, caracterizados éstos con sus particulares túnicas blancas (cada vez se ven menos), pelo largo y nariz aguileña que no difiere en absoluto de cuantas nos mostraron los mayas en sus relieves, representan un soplo de resistencia ante la amenaza de la deforestación y la ganadería intensiva que se ha ido comiendo la foresta. Por otro lado se encuentran varios conjuntos arqueológicos de gran valor como pueden ser Yaxchilán y Bonampak, sumergidos en un bosque que a su vez es hogar de jaguares, tapires, pumas, tucanes y guacamayos. Porque en esta frontera líquida chiapaneca y guatemalteca viven más especies animales de las que podamos imaginar.

En la Selva Lacandona el ecoturismo y la sostenibilidad van de la mano, pues las únicas y escasas posibilidades de alojamiento son en cabañas o modestísimos alojamientos gestionados por la comunidad indígena. A partir de ahí se pueden realizar caminatas en la selva, navegar por alguno de los ríos, hacer salidas para buscar fauna o recorrer enclaves mayas tan sorprendentes como extraordinarios.

En nuestro caso nos hospedamos en unas cabañas dentro del Campamento Río Lancajá, el cual se convirtió en nuestra base para salir a explorar la zona. Aunque bastaba caminar un par de minutos para quedar sumergidos por una selva cerrada donde sobrevolaban los tucanes y los loros, y en la cual los locales saben de la presencia continuada del jaguar. Sin cobertura, con la naturaleza más prodigiosa a nuestra disposición. El discurrir del río Lancajá supuso el mejor remedio para las heridas de la cotidianeidad en la ciudad.

Fue aquí donde en 2021 conoceríamos a un lacandón llamado Zacarías, quien nos guió magistralmente por una selva que conocía de memoria. Y en la cual nos fue mostrando el significado y simbolismo de cada árbol, cada planta, cada hoja o cada sonido. Aunque para ello tuviésemos que cruzar con los pies descalzos el río Lacanjá en diversas ocasiones. El premio fue divisar a solas la conocida como «Cascada de las golondrinas», a la que llegar supuso una profunda emoción.

Ya de noche, todo el grupo, compartiríamos con el bueno de Zacarías una velada junto al fuego. Portando su túnica blanca nos habló de muchas cosas, o más bien divagó de todo y de nada a la vez en largas historias de confuso final. Puestamente era el latiguillo con el que arrancaba todas y cada una de sus frases.

Un año después el guía lacandón sería otro, Salatiel Chambor Yuk (en instagram @salatielchambor), el cual nos llevaría por un camino diferente y nos mostraría una cascada de la que jamás había oído hablar como es la del «corcho negro» en la cual el agua cae por múltiples terrazas. La experiencia fue grandiosa, teniendo que caminar por senderos donde bajaba el agua con toda su fuerza (recomendación, llevar calzado apropiado que se seque bien después). De hecho puedo afirmar que transitamos más en húmedo que en seco. ¡Pero qué bien lo pasamos, carajo!

Si no se cuenta con vehículo de alquiler es posible acceder a esta zona en excursiones de uno o dos días desde la propia Palenque.

Yaxchilán y Bonampak

En las profundidades de la selva Lacandona, los monos aulladores se han adueñado de algunas ciudades mayas con más de mil quinientos años de antigüedad. No gozan de la fama de Palenque, Calakmul y otras muchos conjuntos arqueológicos mexicanos pero precisamente su desconocimiento para el gran público y la manera de visitarlas convierten a Yaxchilán y Bonampak, en este orden, en algo así como el Angkor de los mayas. Pues raíces y ramas de espesa vegetación estrangulan despiadadamente los templos y escalinatas de piedra. Han sido precisamente los rigores de una jungla imparable quienes escondieron durante siglos estas ciudades para que los demás tuviéramos el privilegio de poderlas seguir contemplando en pleno siglo XXI. Como si hubieran realizado un viaje en el tiempo gracias al cual seguir narrando las andanzas de antiguos líderes prehispánicos. En el caso de Yaxchilán esculpidos en primorosos dinteles, mientras que en Bonampak a través de unos frescos pintados sin parangón en las huellas dejadas por la civilización maya.

A Yaxchilán, por ejemplo, se llega en lancha motora desde el muelle de Frontera Corozal. Alrededor de cuarenta minutos de navegación por el río Usumacinta, perdiendo la noción de no saber si se está en México en un segundo y en Guatemala al otro. Con recias posibilidades de avistar fauna a lo largo de la travesía (en nuestro caso la primera vez tuvimos la inmensa suerte de poder contemplar al sobrecogedor Zopilote Rey, también conocido como el cóndor de la selva, carroñero destinado a abrir en primer lugar los cuerpos de los animales recién muertos. La segunda vez el show lo vivimos con los monos aulladores).

Lo mejor de Yaxchilán no sé si es su ubicación, en un meandro perfecto (de los que el río abraza en forma de herradura a una zona de tierra), su inaccesibilidad por carretera, su manera de llegar o el saberse parte de un todo llamado selva. O quizás por sus dinteles desde donde leer las peripecias dinásticas de reyes olvidados y su poder. También por esa convivencia entre mortales que caminamos a dos patas con los monos aulladores gritando a todo pulmón desde sus tronos arbóreos. Pocos lugares me han emocionado como este. Muy pocos.

En el caso de Bonampak, algo más accesible, destaca sobre todas las cosas por ser el único espacio donde se han conservado primorosamente pinturas del siglo VI en tres recintos cerrados. Las siluetas de gobernantes, sacerdotes y guerreros (tanto vencedores como vencidos) permiten que vuele en la mente alguna que otra tumba egipcia, proclive a hacer discurrir historias y leyendas en las paredes con color y, ante todo, una gran fuerza visual. Admirar las pinturas de Bonampak supone ascender en el nivel de conocimiento sobre el mundo maya, del cual nos han llegado, más que nada, arquitectura y relieves y esculturas. Éstas pueden considerarse auténticos mitos vivientes de la arqueología de Mesoamérica.

Tanto Yaxchilán como Bonampak se pueden hacer en tours organizados desde Palenque. Recomendable la excursión de mínimo dos días.

Otros lugares que visitar en Chiapas

Los anteriormente mencionados son algunas de las mejores opciones que se me ocurren a la hora de montar un recorrido en Chiapas. Pero en absoluto los únicos. Me baso en mi experiencia a la hora de viajar a este formidable destino mexicano. Por lo que han quedado fuera, aunque conviene tener muy en cuenta, otros rincones que prometen buenas sensaciones. Como la Laguna Miramar, un pedacito de paraíso turquesa de más de 16 kilómetros cuadrados rodeados de selva, el cada vez más famoso (e instagrameable) Arco del Tiempo, un arco de piedra natural de casi 200 metros de altitud en el corazón del Cañón del Río La Venta (el mismo que pasa por debajo de la Sima de las Cotorras), un imán para los quetzales como es el caso de la Reserva El Triunfo o cascadas como las de Las Nubes, también en lo más alto del escalafón de cataratas chiapanecas.

Tampoco conviene olvidar que el Estado de Chiapas por el sur está bañado por el océano Pacífico. Y tiene zonas de larguísimas playas como en Puerto Arista. Si bien en Boca del Cielo hay posibilidades de presenciar el desove de hasta cuatro especies diferentes de tortuga marina (incluida la laúd) entre los meses de agosto y noviembre.

Y así es Chiapas. Espero haberlo podido transmitir lo mejor posible. Quien pueda comentar, corregir, criticar o aportar algo para mejorar este artículo, obtendrá siempre mi atención e interés para realizarlo.

No puedo cerrar esta guía con los lugares más increíbles que ver en Chiapas sin acordarme de todas aquellas personas que me dieron la confianza de formar parte de esta inmensa experiencia (doble). Y, por supuesto, a mi grandísimo amigo Roberto López, compañero de aventuras pasadas, presentes y futuras.

Y como diría Zacarías el Lacandón. «Puestamente», volveremos a encontrarnos.

Sele

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