La receta del hummus, el plato más típico de Oriente Medio

En cualquier mesa de países como Jordania, Israel, Turquía, Líbano y, en general, en todo Oriente Medio, nunca falta un buen mezze. Consiste en un surtido de distintos platos en forma de entremés o aperitivo que sirven de preludio al plato principal. En muchas ocasiones la cantidad de comida en los mezzes es tal que uno llega saciado al resto del menú. Es una tradición muy típica del este del Mediterráneo y forma parte del ritual con el que agasajar a los invitados, tan propio de la hospitalidad legendaria de estos países. Dentro del mezze hay un plato que no falta prácticamente nunca y del que me declaro un absoluto fan, el hummus, una especie de puré de garbanzos que se unta con pan de pita y que tiene un sabor delicioso.

Hummus (Receta del hummus)

El hummus se trata de un auténtico clásico en el Mediterráneo oriental, muy rico y, sobre todo, sencillo de cocinar. Si os interesa saber cómo prepararlo en en casa y disfrutar de la esencia gastronómica de esta región del mundo aquí tenéis la receta del hummus. En apenas cinco minutos estará listo para servir. Leer artículo completo ➜

24 horas en Doha: Los Zocos y rascacielos se funden en Qatar

El inmenso desierto arábigo estiró uno de sus brazos hacia las aguas cálidas del Golfo Pérsico para formar la Península de Qatar. Por esta inhóspita y estéril lengua de arena disputada por persas y otomanos pasaron grupos de nómadas beduinos que se dedicaron eminentemente a la actividad pesquera. Su situación estratégica fue bien aprovechada por los británicos para su vasto Imperio hasta casi el último tercio del Siglo XX, ya que sería declarado un Emirato completamente independiente en 1971 y, por qué no decirlo, uno de los países más ricos del mundo gracias a la venta de petróleo y gas líquido. Entonces una villa nómada sin apenas población como era su humilde capital, Doha, vivió a partir de los noventa una transformación radical. Los petrodólares cimentaron los rascacielos más extravagantes y los hoteles de mayor lujo, mientras que yates gigantescos se amarraron a un puerto hasta entonces preparado para balsas y dhows. Su economía se multiplicó exponencialmente gracias, también a una diversificación que fue más allá de la venta de barriles de petróleo. Y a la presencia de un aeropuerto internacional capaz de absorber a un número superior a veinte millones de pasajeros al año y servir de enlace a más de 100 destinos con su compañía de bandera, Qatar Airways. Esa es la clave que ha hecho a Doha abrirse a un turismo antes impensable y seguramente la que nos llevó a conocerla en las casi veinticuatro horas que tuvimos de escala en nuestro regreso a casa desde la lejana Sri Lanka.

Skyline nocturno de Doha (Qatar)

Encontramos en Doha una ciudad capaz de mezclar vientos futuros y pasados en mitad de la arena del desierto. La tradición de sus zocos, sus shishas fumadas al atardecer, las mezquitas llamando a la oración, los vetustos dhows siendo todavía utilizados… junto a un skyline espectacular, islas artificiales, centros comerciales con una selección de productos de todo el mundo, lamborghinis rugiendo por las calles y un mundo de ostentación y derroche. Un lugar interesante para una visita corta pero en la que pudimos sacar muchas conclusiones de un país minúsculo convertido en el Parque de Atracciones de jeques y magnates del petróleo. Leer artículo completo ➜

9 imprescindibles que ver en un viaje a Jordania

Cuando era pequeño soñaba con ser algún día Indiana Jones. Aspiraba a convertirme en un reputado arqueólogo, vivir numerosas aventuras para descubrir objetos extraordinarios o tumbas importantes y, quien sabe si entrar en un templo oculto tras un desfiladero donde me aguardara el Santo Grial, pongámos que fuera en Petra. Por supuesto no llegué a ser arqueólogo y los hallazgos los sigo haciendo en mi propia casa, pero sí que cumplí uno de esos sueños. Tuve la suerte de viajar a Jordania en distintas ocasiones y caminar por el desfiladero de Petra buscando el Tesoro. También sentí la velocidad y la belleza en el desierto de Wadi Rum, floté en el Mar Muerto como manda la tradición (y la física), aluciné con los pececillos de colores en la claridad de las aguas del Golfo de Aqaba y me enseñaron, como a Moisés, la Tierra Prometida en la cima del Monte Nebo. Obviamente eso no significa ser Indiana Jones, pero tengo que decir que Jordania me ofreció la posibilidad de intentarlo y, sobre todo, de no dejar nunca de soñar.

El Deir o Monasterio de Petra (Jordania)

Jordania sigue siendo ese remanso de paz en Oriente Medio que incita a vivir aventuras únicas, a sentirse un niño de nuevo. Es uno de esos destinos donde siempre recomiendo guardarnos una primera vez. Precisamente para saber cuáles son esos imprescindibles que ver y hacer en Jordania, he preparado una selección y un itinerario que nunca fallan. ¿Me acompañáis, Indianas? Leer artículo completo ➜

Yemen, la guerra de la que nadie habla

En los últimos meses una guerra silenciada, que no silenciosa, está rompiendo Yemen. El conflicto liderado por Arabia Saudí en territorio yemení está llevando a los infiernos a uno de los países más pobres del Medio Oriente. La vieja Sana’a, de la que quienes la han visto aseguran es la ciudad más bella del mundo, ve menguar bomba a bomba sus edificios de adobe. Y lo que es peor, la vidas de la población local se ahogan en una injusticia de fuego y crueldad que se asoma por las puertas de sus casas, en los colegios y en los hospitales.

Imagen de un bombardeo sobre Yemen

Nunca he viajado a Yemen. Jamás he pisado las calles de Sana’a o de la ciudad amurallada de Shibam, ambas Patrimonio de la Humanidad ahora en peligro. Tampoco he conocido Socotra, aunque siempre he soñado con hacerlo. Por eso hoy no soy yo quien os va a habar de Yemen y la guerra que asfixia a su gente. Quiero dar la palabra a mi amiga Eva Erill, quien no sólo se limita a conocer, amar y llorar el sufrimiento de un país olvidado, sino también a poner su granito de arena por medio de un acto cargado de solidaridad que ella misma se va a encargar que conozcáis. 

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Lugares que estamos perdiendo en Siria con la guerra

Siria se desangra, día a día, minuto a minuto. Vive una guerra sin cuartel que se escapa totalmente de un origen entre rebeldes hastiados y el régimen de un Al-Assad aferrado fuertemente al sillón presidencial a costa de su pueblo. Y se complica día tras día porque aquello es un todos contra todos en el que han aflorado los radicalismos y los grupos terroristas están aumentando su poder cada vez más. Este país es posible que sea actualmente uno de los más peligrosos del mundo, donde los muertos se cuentan con decenas de miles y el silencio se fuerca secuestrando periodistas que eran los ojos que nos informaban de lo que estaba sucediendo. Sólo se sabrá lo que pasa en Siria cuando la batalla termine, cuando quienes pueden hacer algo dejen de dar la espalda y mirar hacia otro lado. Entonces nos daremos cuenta de que además de esas vidas que se apagaron para siempre, se habrán esfumado lugares de incalculable valor. Siria tiene historia de muchos miles de años en sus muros, lugares bíblicos, castillos cruzados, pedacitos del Imperio Romano y un preciosista legado árabe en cada calle. Quien sabe si, como sucedió con los budas de Bamiyan en Afganistán, ya es demasiado tarde para lamentarnos. Porque hoy día estamos perdiendo unos valores históricos en Siria que cuando todo acabe lloraremos para siempre.

Las ruinas de Palmira (Siria)

Tuve la inmensa suerte de recorrer Siria hace varios años y conocer rincones espectaculares, muchos de ellos Patrimonio de la Humanidad con o sin UNESCO de por medio. Cada vez que leo las noticias me llevo las manos a la cabeza ante las tropelías que se cometen en los conjuntos históricos, los saqueos a museos y los bombardeos que se suceden en castillos o ruinas milenarias. Por ello, me gustaría tirar de memoria y caminar por esos lugares que estamos perdiendo en Siria con la guerraLeer artículo completo ➜

Postales de Alepo antes de la guerra

Siria se desangra día a día en una guerra fratricida entre el Régimen de Bashar Al-Assad y quienes se rebelan contra su mano de hierro. Mientras las naciones y gran parte de la opinión pública dan la espalda al conflicto, cientos de vidas se apagan cada día en el país de Oriente Próximo. Las ciudades están siendo reventadas por las bombas, el fuego y los disparos, entre ellas Alepo, a la que parece no salvarle ni el título de Patrimonio de la Humanidad que ostenta desde 1986. Recientemente se ha sabido que el minarete de la Mezquita Omeya, que data del Siglo XII, se ha derrumbado por completo. Antes fueron los bombardeos a la ciudadela de Saladino, el incendio de un zoco milenario y la devastación de muchos de los barrios de la ciudad. Alepo se desangra no sólo en cadáveres de inocentes sino también en una Historia mucho más antigua que cualquier recuerdo. La estamos perdiendo entre todos mientras se convierte en un fantasma de sí misma. ¿Será ya demasiado tarde? Es posible que sí.

Foto de Alepo (Siria)

Tuve la SUERTE (con mayúsculas) de caminar un verano de hace varios años por aquellas callejuelas que me fascinaron, de comprar en los bazares y fumar narguile en los cafés rodeado de muy buena gente. Aquellos días disfruté de la que se convirtió en mi ciudad predilecta en el Medio Oriente. Hoy, con amargura y cierto sabor a despedida, me gustaría mostraros unas postales de Alepo antes de la guerra. Imágenes que probablemente ya no se puedan repetir nunca más, por desgracia de todos. Leer artículo completo ➜

Descubriendo Jordania: El vídeo-reportaje de un viaje único

Hace un par de meses viajé a Jordania para grabar un vídeo-reportaje por encargo de Viamedius, con quienes ya había trabajado en más ocasiones. La intención era mostrar este apasionante país de Oriente Medio a través de la mirada de un viajero que fuera narrando a la cámara su experiencia en el momento. Para mí fue no sólo un reto ser ese viajero sino también un orgullo participar en un documental de media hora de duración grabado en lugares míticos como Petra, el Desierto de Wadi Rum, el Mar Muerto o las aguas cristalinas del Golfo de Aqaba. Viajar a través de la Historia y la Naturaleza dura y rugosa de rincones tan marcados se convirtió en una vivencia fascinante, como no puede ser menos. Ahora, después de semanas de trabajo para la edición y el montaje realizado magistralmente por el cámara y amigo Albert Merino, me alegra poder presentar el resultado final. No me extiendo más, aquí lo tenéis…

El vídeo tiene una duración total de treinta minutos, en los que se resume y explica mucho de lo que tiene que ofrecer un país como Jordania, capaz de conquistar al viajero por ser Leyenda viva de tiempos bíblicos, por la hospitalidad de sus amables gentes y poseer unos paisajes casi extraterrestres más allá del desierto y de un mar extraño en el que nadie se hunde. Resuena la voz de Lawrence de Arabia y el cayado de Moisés sigue golpeando las piedras de un sendero agreste. Jordania se descubre ante el mundo cada vez que alguien murmura su nombre. Leer artículo completo ➜

Lloran las norias en la ciudad rebelde de Hama

Las revueltas en Siria y la represión despropocionada por parte del régimen y su ejército hacia los disidentes que hay en el país de Oriente Medio son noticia cada día en los medios de comunicación. La denominada primavera árabe de 2011 sangra con fuerza en la ciudad rebelde de Hama, en la que las multitudinarias manifestaciones han sido pisoteadas por los tanques y los francotiradores que disparan a discrección a cualquiera que se ponga por delante. Van cientos de muertos en unas pocas semanas. Bashar al Assad lleva el mismo camino de su padre, que en 1982 asesinó a más de veinticinco mil  personas en lo que se conoció como «La Masacre de Hama». Las bombas hundieron y siguen hundiendo una ciudad que simboliza el inconformismo de una población herida. En Hama, las norias gigantes que remueven las aguas desde hace casi tres milenios, lloran desconsoladamente esparciendo sus lágrimas en el Río Orontes y gimen con estruendo por otra gran injusticia a la que el mundo a vuelto a dar la espalda una vez más.

Hace cinco años tuve la ocasión y la suerte de visitar la ciudad de Hama dentro de un viaje que me llevó por países como Turquía, Siria, Líbano, Jordania o Egipto. La bíblica Hamath, antiquísima capital de un Reino Cananeo en tiempos del Rey David, vio pasar a los egipcios, asirios, fenicios, romanos y árabes durante su larga y agitada Historia. Quienes nunca se marcharon fueron las norias, que llevan crujiendo más tiempo del que nadie puede recordar y que son el mayor reclamo turístico de una Hama que pide auxilio. Leer artículo completo ➜

Crónicas de Tierra Santa (3): Del Monte del Templo al de los Olivos

7 de diciembre: DEL MONTE DEL TEMPLO AL MONTE DE LOS OLIVOS

La oscuridad de una larga noche se vió interrumpida con el correr de cortinas al que le sucedió una inyección de luz proveniente de la gran Cúpula de la Roca. Ese instante añadió una hoja más al calendario, puso cuerda a los relojes y en marcha nuestros espíritus ante una segunda incursión a Jerusalén. Esta vez la ruta consistiría en visitar el Monte del Templo, también conocido como la Explanada de las Mezquitas, y fuera de las murallas algunas zonas de gran interés como son el Monte de los Olivos y el Valle del Cedrón. Lugares emblemáticos y esenciales en todo viaje que se realice a Jerusalén. Un paseo a través de la Historia, el Arte, las Profecías y los espacios mencionados tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.

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Crónicas de Tierra Santa (2): Jerusalén, Santa e inmortal

6 de diciembre: PRIMERA INCURSIÓN A LA CIUDAD VIEJA DE JERUSALÉN

Lo primero que hicimos al despertar fue correr la cortina y tener de frente la panorámica de la ciudad antigua. Dicho acto fue secundado con un «ohhhhh» prolongado ante semejante imagen. Las murallas abrazaban una colmena de viejas casas de piedra que parecen superpuestas las unas sobre las otras. De ellas emergían espigados campanarios y minaretes a la par que cúpulas que clausuran iglesias, mezquitas y sinagogas, lugares de culto y oración de las tres religiones que cincelan la estructura física y psíquica de esta ciudad.

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Crónicas de Tierra Santa (1): Esto empieza…a pesar de los controladores

4 de diciembre: RAZONES POR LAS QUE ODIAR A LOS CONTROLADORES AÉREOS

Un titular duro, seco y al pié. Esta vez el balón lo pongo en el tejado de a quienes juzgo como responsables de que el viaje a Tierra Santa no comenzara de la mejor manera. Los Controladores aéreos españoles que se ocupan de torre de control barajas«controlar», valga la redundancia, los movimientos de los aviones en tierra y aire que pasan por nuestro territorio, son esos privilegiados seres de los que todo el mundo habla pero que nadie conoce. Yo diría que son entes escondidos en búnkeres a cien metros bajo tierra, con carnets de identidad falsos, que cuando salen a la calle cuentan a sus amigos que son camareros, oficinistas, electricistas o fontaneros. Todo menos controladores aéreos. El único momento en el que se quitan el disfraz es cuando miran cómo su cuenta bancaria se incrementa 350.000 euros cada año. Estamos hablando de 75 millones de las antiguas pesetas. Los españoles son con diferencia los que más cobran de todo el mundo por ejercer la profesión de controlador. Mucho más que un inglés, un estadounidense, un japonés, un francés. Ninguna nacionalidad es tan dichosa con ellos como la nuestra.

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