Etiqueta: Uzbekistán

¿Hace falta visado para viajar a Uzbekistán?

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Uzbekistán es uno de los países de Asia Central donde paso a paso se va acortando su burocracia heredada de los tiempos de la Unión Soviética para mejorar la experiencia de los visitantes, hartos de engorrosos trámites antes y durante su viaje al considerado como corazón de la ruta de la seda. A paso lento, pero sin pausa, bajo una nueva presidencia con un talante algo más aperturista, se están tomando medidas que posicionen a Uzbekistán como uno de los destinos más atractivos en la actualidad. Lugares no le faltan, con esa trilogía de Samarkanda, Bukhara y Khiva como platos fuertes en cualquier itinerario que se precie por el país asiático. Pero, hasta ahora, las restricciones en forma de visado, sin ser de los más difíciles de la zona si lo comparamos, por ejemplo, con la hermética Turkmenistán, eran un auténtico engorro. Pero en 2019 se abre una nueva puerta que facilita los viajes a Uzbekistán de tal manera que lo más complejo pasa a ser decidir cuándo ir a conocer este maravilloso destino que durante milenios fue un cruce de caminos para los mercaderes de medio mundo.

Khiva (Uzbekistán)

¿Es necesario solicitar visado para viajar a Uzbekistán? Tras semanas de especulaciones, dudas y esperar una confirmación oficial, por fin tenemos la respuesta.   Leer artículo completo ➜

Viajando a Khiva, la ciudad de las mil y una noches

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Nunca una gota de agua en el desierto fue tan preciada ni tan preciosa. Nunca un contoneo de murallas de barro y ladrillo resultó tan glorioso. Nunca un mar de minaretes y azulejos tuvo esa sintonía de colores hipnóticos. Así es Khiva (o Jiva), otro de esos lugares imprescindibles en la Ruta de la Seda que se ha hecho inmortal a base de Leyenda y huellas sobre la arena. En el extremo suroeste de Uzbekistán, apenas a un paso de Turkmenistán, brota como por arte de magia una ciudad extraordinaria que nos lleva a caminar por un decorado original de cualquiera de los cuentos de las Mil y una noches.

Khiva (Jiva), la ciudad de las mil y una noches en Uzbekistán

Dentro de nuestro viaje a Uzbekistán hicimos de Khiva un dormitorio de techos estrellados con vistas directas a nuestros sueños. Leer artículo completo ➜

La experiencia de dormir en una yurta en Uzbekistán

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En los pueblos nómadas de Asia Central existía la tradición de ir con la casa a cuestas. Grandes y complejas tiendas de campaña, forradas en piel y lana, y con una estructura de madera como esqueleto, eran montadas y desmontadas por las familias que encontraban en las estepas y desiertos más inhóspitos un lugar idóneo para pasar una temporada. Preparadas para soportar condiciones meteorológicas extremas, tanto de calor como frío, se convirtieron en un auténtico modo de vida. Se las conoce normalmente como yurtas (en mongol gers), y representan mejor que ninguna otra cosa el nomadismo más auténtico. En países como Mongolia, Kazajistán, Kirguizistán o Tajikistán, y en menor medida en Uzbekistán, todavía es posible encontrarse una o varias yurtas en la inmensidad de un paisaje con el que parece tener cierta simbiosis. Sus estilizadas figuras nos hacen volver a los orígenes del ser humano antes de que nos convirtiéramos en seres sedentarios que nacemos, vivimos y morimos en el mismo lugar. Por ello la yurta es una metáfora del todo cambia y nada permanece, de la vida marcada por el movimiento y la nostalgia de pensar que, en realidad, todos somos nómadas.

Yurtas en Uzbekistán

Durante el último viaje que hicimos a Uzbekistán quisimos probar la experiencia de dormir en yurtas, algo que yo había tenido la suerte de hacer en Mongolia años atrás. Después de días de ciudad en ciudad encontramos el silencio más puro en un auténtico desierto olvidado por el curso del Amu Daria bajo la sombra de Ayaz Qala, una atalaya del antiguo Reino Corasmio (Khorezm) fundida con la colina como si fuera arcilla a punto de derretirse. Uno de los pocos campos de yurtas que existen en el país nos brindó una estancia magnífica en la lejanía de las tierras centroasiáticas. Leer artículo completo ➜

Doy una conferencia sobre Uzbekistán en Madrid, ¿te vienes?

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Muchos sabéis del viaje que realicé hace poco más de dos años a Uzbekistán, el país ex-soviético de Asia Central que conserva ciudades legendarias como Samarkanda, Bukhara o Khiva sin las cuales se podría comprender la Ruta de la Seda. Este cruce de caminos e intercambios tanto materiales como inmateriales es poseedor de una riqueza histórica y cultural asombrosa y tras la caída de la URSS se ha abierto a recibir a los viajeros, que nos quedamos boquiabiertos ante monumentos de envergadura con un estilo arquitectónico cumbre dentro del arte islámico. Pues de todo esto y mucho más me han invitado a hablar en la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Callao (planta 7ª) el próximo martes 18 de febrero a las 19:00 horas en un conferencia cuya entrada será gratuita y a la que os espero con mi mayor ilusión.

¿Qué lugares merecen la pena en Uzbekistán? ¿Qué ver en las ciudades Patrimonio de la Humanidad que posee el país? ¿Se puede viajar de forma independiente? ¿Qué está sucediendo en el Mar de Aral? Algunas preguntas a las que espero dar respuesta en este acto en el que me encantaría invocar a Marco Polo y a nuestro Ruy González-Clavijo para que nos acompañen en esta aventura que tendrá lugar en Madrid. Leer artículo completo ➜

Oxidados barcos varados en un desierto llamado Mar de Aral

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Cuando llegamos a Moynaq, una de las ciudades más remotas y desoladas de la República Autónoma de Karakalpakstán (dentro de Uzbekistán), y vimos en el cartel de bienvenida la figura de un pez nos pareció una broma macabra. Aquel fantasmagórico lugar había sido próspero décadas antes cuando se trataba de uno de los puertos principales del Mar de Aral, el cuarto lago más grande de todo el Planeta. Pero tras el que probablemente fuera el mayor desastre ecológico de la Historia, consentido y orquestado, ha quedado batido en la pereza y soledad de un desierto de partículas tóxicas cuya orilla se ha perdido a cientos de kilómetros, siéndole robado el presente y el futuro. El Mar de Aral es apenas un 10% de lo que fue, y lo que queda, absolutamente contaminado, se ha alejado de puertos como Moynaq dejándolos a expensas del olvido y de un vetusto y oxidado cementerio de barcos que ya no tienen razón de ser. El viento no movía olas sino granos de veneno bacteriológico que se colaba en las paredes herrumbrosas de aquellas embarcaciones rodeadas de anacronismo y pesadumbre. Nunca pensé que fuera a quedarme sin palabras…

Barco varado en el Mar de Aral (Uzbekistán)

Uno de los retos de nuestro viaje a Uzbekistán era pasar del cielo de la Ruta de la Seda a ser testigos del infierno que provocó la falta de ética y sensibilidad del ser humano para permitir que el mundo perdiera uno de sus grandes mares. El Mar de Aral ya no es un mar inmenso y abundante, sino algo perdido en un desierto envenenado y maldito. Y allí estuvimos para verlo con nuestros propios ojos. Leer artículo completo ➜

Bukhara: La belleza del espíritu II

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Todavía creo escuchar las voces de quienes en tiempos lejanos venían a encontrarse en Bukhara. Resuenan en mi cabeza las conversaciones jococas surgidas en los caravansares donde los camellos y caballos solían reposar de tan larga y difícil travesía. Les veo aproximarse y suspirar de alivio al atisbar en el horizonte la impresionante silueta de la ciudad más noble y santa de Asia Central. La moral esquilmada por un duro viaje atravesando los desiertos más inhóspitos y peligrosos se repone en cuestión de segundos al alcanzar las puertas de la grotescas murallas de barro que protegen a la población de los ataques de tribus foráneas. Y es que pensar en Bukhara es ponerse en la piel de mercaderes, viajeros y otras almas nómadas que hicieron suya la Ruta de la Seda. Todos ellos fueron grandes aventureros, personajes anónimos en una Historia a veces demasiado selectiva en cuanto a nombres, que encontraron en esta ciudad un hogar transitorio entre minaretes, bazares, palacios y fondas de mala muerte. Afortunadamente hoy aquello no es polvo y arena, ni mucho menos, y la vida nos ofrece una nueva oportunidad de permanecer en uno de los escenarios más extraordinarios que existen en el mundo.

En el anterior relato sobre esta ciudad (Bukhara: La belleza del espíritu I) os conté algunos de sus porqués centrándome en el Poi Kalon y el perfecto ensamblaje de una madrasa, un alminar y una mezquita, convertidos en el punto de referencia para todos los viajeros que posan allí sus pies. Ahora es momento de contaros cuáles son los demás lugares que creo indiscutibles en toda visita a la vieja Bujara. Por ser hermosos, apasionantes, emocionantes… y por ser el reflejo fiel de aquellos que un día vinieron de muy lejos y se percataron de que sus pasos no habían sido en balde. Leer artículo completo ➜

Bukhara: La belleza del espíritu I

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Un sabio dijo una vez que si «Samarkanda es la belleza de la tierra, Bukhara es la belleza del espíritu«. No le faltaba razón en absoluto al referirse a uno de los cuatro lugares que actualmente forman parte del Patrimonio de la Humanidad que tiene Uzbekistán. Los viajeros que alguna vez han tenido la inmensa fortuna de conocer ambas saben perfectamente que la fama recayó en la capital de Tamerlán mientras que Bukhara se guardó una gran virtud, ser la ciudad más hermosa de la Ruta de la Seda. Durante siglos Santa, eternamente Noble, se lleva consigo los mejores epítetos envueltos en cúpulas azuladas, minaretes grandiosos y una mezquita para cada día del año. Sagrada para el Islam, e imán de los peregrinos quedando a la sombra únicamente de la Meca, es con tota probabilidad un rincón indiscutiblemente grandioso en todo Asia Central. Particularmente respondió a todos mis sueños y expectativas que había puesto en ella porque aglutina todos los ingredientes posibles para erigirse como uno de los lugares más extraordinarios que he visto en toda mi vida. Samarkanda me sedujo, me enredó entre sus brazos, pero sólo Bukhara me conquistó para siempre.

La gran Bukhara (pronúnciese Bujara) nos envolvió durante dos días en una burbuja de pasiones, cegándonos con su sonsira eterna y haciéndonos partícipes de su Leyenda escrita en oro y azulejo. Descubrirla fue nuestro reto, amarla nuestra obligación. Para muestra, a continuación veremos uno de los lugares más maravillosos de Bujará la Noble que convierte todo viaje en un sueño (Complejo Poi Kalon), y sabremos por qué sigue revoloteando en callejones, caravansares y chaikanas el espíritu de ese sendero imaginario que dibuja la Ruta de la Seda. Leer artículo completo ➜

La magia de una humilde tienda de marionetas en Khiva

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La belleza suele encontrarse en las cosas más sencillas que nos rodean. En ocasiones hay lugares que pasan desapercibidos por ser, simplemente, humildes. Si nos fijamos bien en ellos, estaremos más cerca de sentir la magia de esos rincones pequeños capaces de devolvernos sentimientos que creíamos tener olvidados. El ejemplo que os traigo hoy es el de «Alí Babá y los 40 ladrones», la tienda más especial y amable que encontramos en nuestro viaje a Uzbekistán, la cual se dedica a la fabricación y venta de marionetas de papier maché. En la ciudad de Khiva, una auténtica joya en mitad del desierto, se pasea la magia de las Mil y una noches del brazo de madrasas, palacios y elevados minaretes, pero también de lo que hay detrás de algunas puertas en las que los artesanos dan la vida a los objetos. Es el caso de quien moldea los rostros divertidos de unos simpáticos títeres ataviados con trajes típicos uzbekos que tratan de acompañarte en un viaje a lo mejor de la infancia.

Me gustaría que conociérais el interior de esta entrañable tienda que refleja la magia de lo simple. Pasemos un instante para quedarnos a solas con todas aquellas caras coloreadas que esperan hallar un nuevo amigo que se las lleve a casa. A través de un vídeo conoceremos lo que se cuece en esta fábrica de ilusiones tan envuelta en la tradición. Leer artículo completo ➜

Conversando sobre Uzbekistán en la radio (Que no te lo cuenten)

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El reciente viaje a Uzbekistán dentro del marco de la Ruta de la Seda fue el protagonista del primer programa de la temporada de «Que no te lo cuenten», un espacio de viajes en radio por internet (Kampussia FM – Radio CEV) sin pelos en la lengua. Puede que haya influido en algo ser amigo personal de su conductor, Jesús de Alba, para que una entrevista radiofónica se convirtiera en una conversación amena y divertida, muy de salón de casa, en la que no parecía haber micrófonos, cables ni un estudio de grabación de fondo. De ese modo le dimos todas las vueltas posibles al más emblemático de los países de Asia Central para conocerlo mucho mejor, recorrer ciudades míticas como Samarkanda, Bukhara o Khiva, y contar un montón de curiosidades entrelazando información práctica para los viajeros que deseen ir algún día. Este fue un viaje de radio con mochila en el que nos encontramos de frente con Marco Polo para regresar juntos a Uzbekistán y agarrar un sinfín de recuerdos emocionantes.


Si no puedes ver el reproductor haz clic sobre la imagen para poder escuchar el programa

He subido el programa entero porque merece la pena. Ya que no sólo se habló de Uzbekistán sino que también se conectó en directo con Texas y con la ciudad de Nueva York para charlar con otros dos viajeros. Si a eso le sumamos canciones y buen humor quedó algo realmente entretenido que se hizo para «que no te lo cuenten»… Leer artículo completo ➜

Los reflejos azules de Samarkanda II

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Cuenta la Leyenda que una de las muchas esposas de Tamerlán, Bibi Khanum, quiso hacer un gran regalo a su marido mientras éste se encontraba en una de sus largas campañas militares, y mandó construir en Samarkanda la Mezquita más grande y ornamentada que jamás hubiesen visto sus ojos. Los mejores artesanos trabajaron en hacerla realmente hermosa, empleándose incluso zafiros y turquesas para engalanar tan magna obra. Pero cuando estaba a punto de terminarse, el arquitecto de la Mezquita, que se había enamorado de la mujer del conquistador, le pidió a ésta que si quería ver culminado su gran regalo debía darle al menos un beso. Ella, al principio, se negó y le ofreció la mujer que quisiera en Samarkanda, pero él no aceptó a ninguna otra que no fuera ella. Finalmente, ya que estaba próximo el regreso de Tamerlán, Bibi Khanum dijo sí a la proposición del arquitecto y le besó, aunque no inocentemente. Ambos se besaron con una pasión incontenible, tanto que él le mordió en los labios dejándole una pequeña marca. Cuando poco después volvió Tamerlán de la guerra y vio a la que era su mujer favorita del harén, se entusiasmó con el regalo que le había preparado, pero astuto de él, se dio cuenta de que la señal que tenía en los labios se la había hecho otro hombre. Sin decir nada, subió con ella a uno de los minaretes con la excusa de observar las estrellas juntos. Y fue ahí donde Amir Timur, Tamerlán, perpetró su venganza, empujándola desde las alturas para acabar con su vida. Hoy la Mezquita lleva el nombre de Bibi Khanum y aún su enorme cúpula azul turquesa llora la muerte de la infortunada esposa.

La de Bibi Khanum es una de las muchas Leyendas e historias que recorren los rincones de Samarkanda más allá de la Plaza del Registán. En este post vamos a comprobar cómo la más emblemática de las ciudades de Asia Central es poseedora de tesoros grandiosos esparcidos dentro de su dibujo soviético. Shah-i-Zinda, el Mausoleo Gur-e Amir o la propia Mezquita en la que Tamerlán sufrió su traición, son los ejemplos de que además del Registán (del que ya hablamos), Samarkanda tiene lugares magníficos donde la Ruta de la Seda vuelve a revivir con todo su fulgor. Leer artículo completo ➜

Los reflejos azules de Samarkanda I

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No tiene mar pero es azul. Las olas son las curvas de las cúpulas que brillan en el horizonte de la ciudad con mayor esplendor de la Ruta de la Seda. Susurrar Samarkanda es homenajear al más mítico y hermoso de los nombres que un lugar puede poseer. El camino de los viajeros siempre se detiene aquí, en el Universo del conquistador Tamerlán, en la encrucijada de culturas, de saberes, de lenguas venidas de aquí y de allá… Las corrientes de Oriente y Occidente confluyen en una ciudad mecida por la seda y las palabras de los más grandes. Cuando Alejandro Magno la vio por primera vez dijo: «Todo lo que había oído sobre Samarkanda es verdad, excepto que es mas hermosa de lo que había imaginado». Y eso que aún no existía el Registán, ni Bibi Khanum, ni Gur-e-Amir ni tantas joyas timúridas que resplandecen robándole protagonismo al mismo cielo.

Samarkanda no es sólo un lugar físico. Representa como ninguna la migración del saber a todos los confines del mundo. Hubo un momento en que todas las ideas confluían en ella, en su Plaza…el Registán. Superviviente de mil y una contiendas, siempre resguardó sus tesoros incluso de la sovietización express a la que fue sometida, al igual que tuvieron que hacer otras en Uzbekistán. Nadie osó robarle al mundo el alma aún nómada que se posa en los azulejos turquesas que consiguen hipnotizarte con sus destellos. Samarkanda es Leyenda. Y no tiene mar, pero es azul… Leer artículo completo ➜