Los templarios no desaparecieron de la noche a la mañana tras la contundente bula papal que promulgaba su extinción en 1314 o la ejecución en la hoguera del último Gran Maestre, Jacques de Molay, frente a la catedral de Notre-Dame en París. Los pasos de la institución fueron dispersados o, más bien, diluidos bajo la creación de nuevas órdenes o sumando presencia en otras ya existentes. En Portugal la Orden del Temple, esencial en la reconquista de las posiciones musulmanas en el reino, así como en su consolidación, vio garantizada su continuidad y protección bajo el manto del Rey Don Dinis, quien mandó crear la Orden de Cristo en 1319 y, de ese modo, legitimar las posesiones y privilegios de los caballeros. Su vínculo a la corona marcó los designios portugueses de los siglos sucesivos y bajo la enseña de la cruz de esta orden militar se alcanzaron innumerables descubrimientos en América, Asia y África. Las huellas de los templarios en Portugal, o de la posterior Orden de Cristo, continúa latente en el conocido como pentágono defensivo en el corazón del país con tres castillos y dos monasterios que gozaron de un papel fundamental en la historia lusa.

Recientemente tuve la ocasión de enlazar rincones dentro de una ruta tras los pasos de los templarios en el centro de Portugal. Entre los distritos de Leiria y Santarém pude de visitar su sede principal en Tomar, el fabuloso castillo de Almourol en una isla sobre el Tajo, la hermosísima ciudad fortificada de Óbidos, así como los monasterios de Batalha y Alcobaça, prodigios del gótico y Patrimonio de la Humanidad donde la cruz de la Orden de Cristo aparece tallada en claustros que dejan boquiabiertos a los visitantes. Un recorrido monumental, cultural y religioso que corresponde a uno de los viajes históricos más apasionantes que se me ocurren en Portugal. 

“Non nobis Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da Gloriam!” 

Portugal, refugio templario

En Portugal, con el máximo apoyo del rey Don Dinis tras los sucesos de París de 1314, los templarios no temieron un segundo por su permanencia en el país. Su apoyo a la Corona portuguesa había sido decisivo para reconquistar territorio a los musulmanes que lo ocupaban desde el siglo VIII, así como en la consolidación de su reino, ya separado definitivamente bajo una frontera acordada tanto con Castilla (Tratado de Alcañices) como con León. La manera que ideó el monarca para guardar relaciones cordiales con la iglesia católica y, por otro lado, mantener su compromiso con la Orden del Temple, fue crear una nueva institución, la Orden de Cristo. Bajo otra denominación, Dinis les permitió mantener buena parte de sus privilegios y posesiones, e incluso les dotó de más poder, pero se guardó una buena carta para él, asegurando una férrea e indisoluble vinculación con la corona portuguesa asignándose el derecho a nombrar al Gran Maestre.

Con su enclave predilecto el castillo y convento de Cristo en Tomar, situados en el centro del Reino de Portugal, se hicieron fuertes en otros territorios del país donde conservaron o levantaron nuevas edificaciones de carácter defensivo o incluso religioso. Su influencia en los siglos venideros, y no sólo en Portugal, fue realmente notable. La cruz de los caballeros, diferente a la cruz patada de sus predecesores, navegó por todos los mares del mundo en la época de los descubrimientos. Vasco de Gama, Magallanes, Colón y muchos portaron en sus naves un emblema que aún hoy día se ve repetido no sólo en distintas instituciones portuguesas sino además en castillos, palacios, monasterios y otros lugares históricos donde su huella permanece en el recuerdo de una institución que mantuvo como pudo el gen de los caballeros templarios.

La ruta de los templarios: El Pentágono defensivo en el centro de Portugal

En dos distritos de la Región Centro de Portugal como son Leiria y Santarém existe lo que hay quien ha venido a denominar como el «pentágono defensivo de los templarios». Una ruta de castillos y monasterios en pueblos históricos que consta de cinco lugares marcados, los cuales se puede decir que gozan de un gran interés turístico. Tres de ellos, de hecho, son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (Batalha, Tomar y Alcobaça). No se trata de una ruta oficial pero que sí permite un fusión extraordinaria de puntos relacionados entre sí que, además, se encuentran a una distancia cómoda los unos de los otros.

Lo del pentágono defensivo de los templarios lo leí por primera vez en una imagen que vi en la ciudad fortificada de Óbidos. Y me pareció interesante tirar del hilo, enfocando temáticamente algo más que un viaje familiar con el pequeño Unai atravesando su primera frontera. Y, aunque se sitúa de manera obvia a Tomar como el centro de operaciones de la Orden de Cristo, en esta escapada de cuatro días que pudimos llevar a cabo en Semana Santa, escogimos como base la ciudad de Batalha para, desde allí, salir a conocer los demás lugares. Su situación céntrica y con un extraordinario monasterio gótico nos pareció un punto de partida excepcional para este viaje con varios hilos.

Mapa con el recorrido por los enclaves templarios en Portugal centro

Así es el mapa de la ruta del pentágono defensivo de los templarios en Portugal que llevamos a cabo en nuestro vehículo particular. El campamento base lo pusimos en el Hotel Villa Batalha (Batalha) a escasos metros del monasterio medieval y, desde allí, nos fuimos trasladando a los distintos lugares que visitar.

LUGARES VISITADOS (en este orden): Batalha – Castillo de Almourol – Tomar – Fátima (único no perteneciente a la ruta templaria) – Alcobaça – Óbidos.

Dado que íbamos con nuestro pequeño, lo que hubiéramos podido hacer en dos días completos (apretado, eso sí), lo invertimos en cuatro (contando ida y vuelta desde España). En este tipo de viajes familiares, más que abarcar mucho en poco tiempo, conviene ser bastante flexibles.

Las distancias kilométricas en coche para una ruta de este estilo, utilizando Batalha como base, son las siguientes:

+ Batalha – Fátima: 20 km (aprox 25 minutos hasta llegar al santuario).

+ Batalha – Castillo de Almourol: 70 km (aprox 50 minutos).

+ Batalha – Tomar: 45 km (aprox 35 minutos).

+ Batalha – Alcobaça: 22 km (apox 25 minutos).

+ Batalha – Óbidos: 57 km (aprox 50 minutos).

Con todo eso, se pueden combinar por ubicación próxima distintos lugares en un solo día. Y la cosa quedaría de este modo:

+ Batalha – Almourol – Tomar – Batalha: 70 km + 29 km + 45 km. Total –> 144 kilómetros.

+ Batalha – Alcobaça – Óbidos – Batalha : 22 km + 35 km + 57 km. Total –> 114 kilómetros.

Se pueden añadir a este recorrido, sobre todo con la llegada del buen tiempo, poblaciones costeras con playa como Nazaré y São Martinho do Porto, que quedan a 30 y 42 kilómetros de Batalha respectivamente.

Detalle de los lugares que forman parte de la ruta de los templarios en Portugal Centro (Pentágono defensivo):

BATALHA, ORGULLO NACIONAL

Probablemente junto al de los Jerónimos en Lisboa, el Monasterio de Batalha sea para muchos, entre los que me incluyo, el más hermoso de cuantos se pueden visitar en todo Portugal. La gran cima del gótico manuelino fue erigido a finales del siglo XIV por orden del Rey João I, de la Dinastía de Avís, con el objeto de conmemorar la victoria contra los castellanos en la batalla de Aljubarrota en 1385. Una contienda que no sería precisamente una más, puesto que ésta aseguraba la Corona y la consecuente independencia de Portugal del poderoso reino de Castilla. Y, aunque su nombre oficial es Mosteiro de Santa María da Vitória, desde siempre ha sido conocido como Mosteiro de Batalha.

Aunque su construcción llevó más de doscientos años, se puede decir que buena parte de la impronta del edificio tiene las huellas del Maestro Huguet, quien trabajó durante casi durante tres décadas en éste. Dicho arquitecto y escultor, que unos dicen fue irlandés, otros inglés e incluso muchos aseguran que si no fue catalán, bebió de las fuentes de lo que se había hecho en Ripoll o en Castelló d’Empúries (Alto Ampurdán, parte de la gerundense Costa Brava) durante aquel tiempo. Sería él quien se encargaría de algunos de los elementos más destacados del monasterio y de los que los visitantes no negar una atención inevitable, como es la iconografía de la portada principal, la Capela do Fundador, que alberga varios túmulos de la Dinastía de Avís, la cupula de la Sala Capitular, el diseño de las Capillas Imperfectas y parte de lo que sería el claustro (tiene dos, el más bello es el primero) y sus grandes ventanales flamígeros.

Para enterarse un poco del lugar, la visita requiere de una hora u hora y media como mínimo, aunque si se tiene la posibilidad de pernoctar en la villa, como fue nuestro caso, lo mejor es pasarse en más de una ocasión y comprobar el juego de luces de las vidrieras en distintas horas del día, cómo iluminan por la noche el monasterio o contemplar la complejidad de un claustro en el que se ha modelado la piedra como el que lo hace con plastilina. Así como asomarse a las capillas imperfectas preparadas para nuevos enterramientos y que nunca se culminó (no tiene techo, pero es junto al claustro y la Capela do fundador, uno de los lugares más inspiradores del monasterio). Realmente este lugar es una auténtica maravilla.

Pero Batalha va más allá del monasterio. A su alrededor creció una bonita y agradable ciudad de la que conviene no perderse la portada gótica (también estilo manuelino) de la cercana Iglesia Matriz, la Plaza dedicada a Joao I (con tiendas y terrazas para sentarse a tomar algo) o darse un paseo hasta el puente decimonónico de Boutaca (Ponte da Boutaca).

El epicentro de la cruz de la Orden de Cristo o del conocido como Pentágono defensivo de los templarios no podría ser otro que Tomar. Junto a un gran castillo medieval, que desde una colina gobierna esta hermosa y entrañable ciudad con un prominente patrimonio histórico-artístico, el conocido como Convento de Cristo se convirtió en la sede principal de esta Orden de Caballeros. Levantado a partir del año 1162 por el Gran Maestre de los templarios en Portugal, Gualdim Pais, se erigió uno de los conjuntos arquitectónicos más imponentes de cuantos existieron y existen en el país. El elemento más reconocible de aquella primera época es la girola octogonal, una rotonda románica (s. XII) basada en el modelo del Santo Sepulcro de Jerusalén, aunque reformada y con pinturas agregadas de siglos posteriores. A partir de ese momento el monumento fue creciendo, añadiéndosele claustros y tantas dependencias que más que un convento se asemejaba a un gran palacio.

Porque desaparecidos los templarios o, más bien, diseminados en la nueva Orden de Cristo, el edificio siguió creciendo hasta bien entrado el siglo XVII, por lo que este complejo puede considerarse como un gran museo de la arquitectura portuguesa, con lo mejor del románico, el gótico (desde el más primitivo al flamígero o manuelino), el estilo renacentista y hasta el barroco.

La visita al Convento de Cristo en Tomar a nosotros nos llevó cerca de las dos horas. ¡Y nos quedó mucho por ver!. De hecho existe la posibilidad de perderse dentro del monumento. Pero si hay que escoger los imprescindibles, además de la charola o girola templaria, que es soberbia, destacaría la ventana manuelina (Janela do Capítulo), considerado el elemento cumbre del manuelino en Portugal y en la que se basaron para la gran ventana del Palacio da Pena de Sintra. Sin olvidar el claustro principal, obra del arquitecto Diogo de Torralva en la que el español Felipe II fue coronado en 1581 como rey de todos los portugueses. A diferencia del claustro principal de Batalha, por ejemplo, éste es renacentista tirando a un plateresco más que evidente.

Pero Tomar no se queda, ni mucho menos, en el castillo o el Convento de Cristo. En la parte baja de la ciudad un punto de encuentro recurrente es la Praça da República, donde destaca la iglesia dedicada a San Juan Bautista. En realidad todas las calles del casco viejo de Tomar llevan hasta esta encantadora plaza. Siempre con sus características fachadas en azulejo y la pervivencia del comercio tradicional. Otros conventos como el de Santa Iria o, algo más lejana, la iglesia de Santa Maria del Olival permite admirar los túmulos de varios caballeros templarios, donde destaca la tumba de Gualdim País, el primer Gran Maestre en tierras portuguesas y fundador de la ciudad así como del castillo de Almourol.

Tomar también fue un enclave receptor de judíos sefardíes tras su expulsión de Castilla debido al Edicto de los Reyes Católicos. En la antigua Rua da Judiaria permanecen lo que fue una sinagoga del siglo XV, que ahora conforma el Museo Luso-Hebraico de Abraham Zacuto, astrónomo y matemático en aquel tiempo.

ALMOUROL, EL CASTILLO TEMPLARIO SOBRE EL TAJO

Tan sólo a 27 kilómetros al sur de Tomar nos encontramos con la próxima localización de la ruta. De hecho, junto al Convento de Cristo sería la más templaria de todas. Estamos hablando del castillo de Almourol levantado en el año 1171 durante el mandato de Gualdim País, el primer Gran Maestre, sobre unas ruinas romanas (el fuerte de Almorolan) en un pequeño y rocoso islote del río Tajo.  Sin duda este enclave templario tuvo en lo económico (algo de lo que entendían muy bien en esta Orden) buena parte de sus objetivos, ya que era una aduana intermedia para el cobro de impuestos a las mercancías que eran transportadas de un punto a otro del río. Pero también fue un símbolo de la reconquista en esta parte de la Península Ibérica. De hecho, este fortín de diez torreones se defendió en distintas ocasiones de acometidas almohades. Aparece referenciado al detalle en Palmerín de Inglaterra, una de las obras de caballerías mencionadas en el Quijote.

En esta parte de Portugal el curso del río Tajo es lo suficientemente holgado como para que se dejen ver las embarcaciones yendo a uno y otro lado de la orilla. Precisamente hay que subirse a una barca para alcanzar el islote y, de ese modo, poder visitar la fortaleza (fue lo que más disfrutó mi hijo Unai sin lugar a dudas). Se trata de una corta travesía que dura apenas cinco minutos y por la que se pagan 2´5€. Después el barco pasa a buscar a sus ocupantes en una hora fijada, que suele ser media hora después del desembarco. Tiempo, más que suficiente, para visitar el castillo, pues éste es pequeño y lo más interesante se encuentra en lo más alto del edificio, donde la perspectiva desde el centro del río es del todo fotogénica.

MONASTERIO DE ALCOBAÇA Y LA TUMBA DE LOS AMANTES

Junto al Convento del Cristo de Tomar y al Monasterio de Batalha, Alcobaça conforma ese gran tridente de lugares religiosos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en esta parte central del territorio portugués. En esta localidad entre los ríos Alcoa y Baça que componen su nombre, además de las ruinas de un castillo también templario, no existe mejor imán que la del monasterio o abadía de Santa María de Alcobaça, considerada la primera gran obra del gótico en el país. Fueron iniciadas las obras en el año 1178, aunque el beneplácito tuvo lugar en 1153 bajo el beneplácito de D. Afonso Henriques, el primer rey de Portugal, para cumplir una promesa que había hecho a San Bernardo después de reconquistar Santarém a los musulmanes. Sus primeros ocupantes serían los definitivos. Y es que los monjes cistercienses se quedarían en esta rica abadía que no dejó de crecer hasta bien entrado el siglo XIX. Se llegó a documentar la presencia de un millar de monjes viviendo a la vez en este lugar, así como que había misas de manera ininterrumpida.

El monasterio de Alcobaça toma, al igual que Tomar, elementos de distintas épocas históricas y artísticas, siendo como una especie de Escorial, donde convivía la función religiosa y el poder de la realeza. Cuenta con regios enterramientos, destacando dos sepulcros maravillosos de Pedro I de Portugal y su amante gallega Inés de Castro (sólo fue considerada esposa de forma póstuma), asesinada bajo traición cuando éste todavía era un infante. Cuenta la leyenda de que su enamorado, una vez proclamado rey, exhumó a Inés de la tumba y la hizo sentar en el trono para que sus vástagos pudieran honrarla y besar sus manos como jamás habían hecho en vida. Ambos están enterrados en dos impresionantes sepulturas de mármol, uno frente al otro, para que nada más levantarse del sueño eterno se encuentren mirándose a los ojos. Además existe un panteón real donde yacen los cuerpos de Alfonso II y III y sus respectivas esposas Urraca y Beatriz de Castilla.

La nave central de la iglesia del monasterio es un hermoso ejemplo de gótico tardío. El claustro del silencio, sin ser el de Batalha (probablemente el más bonito de Portugal junto con el de los Jerónimos), tiene dos plantas de épocas distintas, siendo la inferior la más destacada. Un lavatorio llevaba a la sala de columnas del refectorio. Existen infinidad de dependencias, celdas y patios, pero si algo me impresionó fue la cocina, preparada para dar de comer cada día a cientos de personas.

ÓBIDOS, VILLA FORTIFICADA Y TEMPLARIA

De la ruta, es el lugar más próximo a la ciudad de Lisboa (aprox 80 km), por lo que hay quien lo hace en la clásica excursión de un día desde la capital portuguesa (combinádolo con Fátima o Batalha). De Alcobaça, ya en el norte, está a poco más de veinte minutos. En este caso Óbidos no se trata de un monasterio o un convento como los anteriores sino de una admirable villa amurallada de algo más de 3000 habitantes capaz de detener a los viajeros en el tiempo. Con un enorme castillo templario (que a su vez es Pousada) siendo el final último de la mayoría de las callejuelas estrechas y peatonales por las que cada día se mueve un buen número de visitantes. Óbidos es famoso, y no sólo por el turismo. Ya cuando el rey Don Dinis se lo regaló a su esposa, la Reina Santa Isabel, en el siglo XIII, se convirtió en tradición monárquica que éste fuera uno de los regalos de bodas de los reyes a sus reinas. De ahí que uno de los apodos de Óbidos sea «A Vila das Rainhas” (La villa de las reinas), puesto que esta práctica se llevó hasta la conversión definitiva de Portugal en una República, ya bien entrado el siglo XIX.

Óbidos es de los municipios más bellos del país luso. De largo. Ideal para una escapada de medio día/un día completo, e incluso un fin de semana, uno encuentra en sus callejuelas un mar de buganvillas que juegan con las paredes blancas de las casas así como sus zócalos y remates en amarillo o añil. Porque, aunque exista una avenida más ancha (Rua Direita), conviene dejarse llevar por las estrecheces y las cuestas para encontrar los perfiles más inspiradores y pintorescos de esta villa medieval que sabe a licor de cereza (A ginjinha), la cual se ha convertido en un clásico beber de un trago en vasitos de chocolate.

Caminar, pasar a las tiendas, probar dulces típicos (y darse una alegría de ginjinha) y tomarse las cosas con calma, hacen de Óbidos una de las mejores experiencias viajeras de esta ruta de templarios en el centro de Portugal. La villa está cargada de detalles para saborear a fuego lento (como hacer el camino de ronda, sentarse junto al Pelourinho o contemplar el atardecer desde el Mirador de Puerta Tallada).

En nuestro caso, con Unai, no puedo olvidarme de recalcar que no es un destino muy apto para pasear cómodamente con carritos de bebé, ya que el suelo es empedrado y bacheado Por la calle principal puede resultar más fácil transitar, pero para hacer el resto de la villa no está de más una mochila o pañuelo de porteo. O los brazos de papá o mamá si fuera necesario…

OTROS LUGARES PRÓXIMOS A LA RUTA

No estaría de más olvidar que muy cerca de estos lugares que forman parte de la ruta de los templarios en el centro de Portugal se encuentran las villas costeras de Nazaré o São Martinho do Porto, ideales para quienes vayan en busca de buenas playas y la brisa atlántica. O, como en el caso de Nazaré, las olas más altas que se pueden surfear en Portugal. ¡Se ha sobrepasado varias veces el récord de los 30 metros de altura!

Muy próximo, también, está el Santuario de Fátima (apenas a cuarto de hora de Batalha), uno de los centros de peregrinación más importantes de Europa junto al de Lourdes en Francia. Sin duda, un pilar de la advocación mariana al que acuden miles de personas cada día, algunos caminando de rodillas para dar las gracias o rogar a la Virgen María. Sin duda este lugar merece un capítulo aparte y, se tengan creencias cristianas o no, no deja indiferente a nadie, sobre todo cuando se ve a la gente encender grandes velas (algunas con formas de niño o de partes del cuerpo) o se siente el fervor popular en las muchas ceremonias que allí tienen lugar (las nocturnas son las más impresionantes).

Por otro lado, me gustaría terminar comentando que si se accede en coche desde Cáceres, no está de más detenerse en el camino para conocer lugares monumentales como Coria, en el Valle del Alagón y, por supuesto, la zona que abarca el Parque Natural Transfronterizo Tajo Internacional, un refugio de paisajes, fauna y pueblos con encanto entre ambos países. Aunque, pensándolo bien, ese también es otro viaje.

Portugal sigue siendo el foco de muchas de mis ensoñaciones viajeras. Tan cerca, y a la vez, con tantos lugares por conocer. Da igual la ruta que se arme. Todas dejarán con el mejor sabor de boca posible.

Sele

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